Методы покраски гитар. Как самостоятельно покрасить и вскрыть лаком старую гитару

Всем привет! В этом разделе мы расскажем о там, как покрасить гитару самостоятельно и как это можно сделать наиболее правильно и аккуратно. В этом деле важна точность и сноровка, поэтому если у вас совершенно нет никакого опыта, то лучше всего практиковаться на менее дорогостоящих инструментах, так как есть вероятность, что с первого раза может не получиться.

1. Первое, о чем вам придется задуматься — это о подготовке рабочего пространства. Покраска должна происходить в специальной мастерской, где созданы для этого все условия, чистое, не пыльное помещение с уже подготовленным оборудованием и материалами. В других местах красить гитару не рекомендуется. Улица — это крайне не желательный вариант. Но все же, если другого выхода у вас нет, дождитесь теплой, безветренной погоды.

2. Далее вам нужно определиться с цветом и способом покраски, от этого будет зависеть дальнейший ход действий. Вариантов очень много, об этом можно написать целую энциклопедию, поэтому описывать способы в данной статье нет смысла.

Что нам понадобится в процессе подготовки и покраски гитары

• Просторное, хорошо проветриваемое рабочее пространство
• Рабочий стол
• Тиски с резиновыми губками, для предотвращения повреждения древесины (при наличии)
• Защитные очки
• Респиратор
• Несколько коробок, куда можно складывать детали гитары, чтобы облегчить последующую сборку
• Отвёртки
• Паяльник
• Макулатура для защиты поверхности рабочего стола во время покраски
• Промышленный фен (желательно)
• Наждачная бумага разного калибра
• Куски материи
• Шлифовальный станок (ручной или автомат)
• Грунтовка для дерева (при необходимости)
• Краска

3. Затем нужно подготовить непосредственно сам инструмент, произвести демонтаж гитары. Нам понадобятся отвертки нескольких калибров. Снимаем струны, откручиваем болты с обратной стороны гитары и отсоединяем гриф, на той же стороне убираем пластиковую накладку (при наличии). Все детали необходимо складывать в специально подготовленную коробку и желательно даже пометить, в противном случае что то можно потерять или запутаться в болтах.

4. Убираем пластиковую накладку (при наличии) с лицевой стороны гитару (пикгард). Здесь придется немного повозиться т. к. нужно будет отпаять темброблок. Нам понадобится паяльник. Обрежьте или отпаяйте провода как можно ближе к тому месту, где они были припаяны.

Два провода нужно пометить цветной лентой, чтобы не запутаться, когда вы будете припаивать их обратно. Затем нам нужно избавиться от всех металлических деталей на корпусе гитары. В общем и целом корпус инструмента должен быть совершенно чистым, без всего лишнего.

5. Теперь нам необходимо избавиться от старой краски, которой был покрыт инструмент. Это можно сделать при помощи наждачной бумаги, в этом случае будет много пыли и есть вероятность, что вы перестараетесь и повредите поверхность инструмента. Второй вариант — использование промышленного фена. И в том и в другом случае обязательно нужно работать в защитных очках и респираторе !

Предпочтительнее вариант — промышленный фен. Работать феном нужно очень аккуратно, в противном случае можно усложнить себе работу в разы или совсем испортить корпус. Главное не перегревать корпус, не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте одно место в течение долгого времени. Дека может быть склеена из нескольких частей, и стыки могут разойтись, так же можно просто опалить древесину. Снимать краску нужно аккуратно шпателем, не повреждая поверхность.

6. Сняв основной слой краски дочищать будем наждачной бумагой разной зернистости. Грубая обработка для снятия остатков краски используем бумагу 400-500 мкм, затем проходим 200-250 мкм, финальная шлифовка 100-125 мкм и заключительная мокрая шлифовка 50-63 мкм. Можно вручную или шлифовальной машинкой.

7. Дека отшлифована. Если на корпусе имеются мелкие вмятины или царапины, возможно понадобится нанести слой грунтовки. Грунтовка наносится чистой кистью вдоль волокон древесины, если вы будете использовать спрей, то для вас эта задача будет проще. Можно наносить грунт поочередно с каждой стороны до полного высыхания или же подвесить корпус при помощи веревки, продев ее в отверстия от болтов для грифа.

Когда грунт высохнет, нужно будет отшлифовать корпус мелкозернистой наждачной бумагой. После этого корпус должен быть ровным и идеально гладким.

8. Приступаем непосредственно к покраске гитары. В основном используют краскопульт, но некоторые используют аэрозольные баллончики. Краску необходимо наносить минимум в два слоя. Самая главная опасность — это подтеки, поэтому разбрызгивайте краску равномерно и аккуратно. Если образовался подтек и вы решили исправить этот недостаток добавив сверху слой краски, то это наоборот приведет к еще большим подтекам. Нужно дождаться полной просушки слоя отшлифовать место с дефектом, затем нанести новый слой краски. При покраске используются Акрилоуретан, Полиэфир, Нитро, Акрил, Полиуретан.

9. После нанесения краски для ее защиты и придания блеска необходимо нанести 2-3 слоя лака. Для сушки слоев необходим 8-ми часовой промежуток времени. На этом этапе нужно быть особенно аккуратным и так же избегать подтеков. Если вы использовали эмаль, имейте ввиду, что лак ее растворит! Полируйте все слои, это добавит блеска вашему инструменту.

На этом все, теперь вы знаете как покрасить гитару . Успехов!

Г радиентные расцветки гитар (часто называемые «бёрстами») считаются столь же сложными, сколь и популярными. Различают две разновидности такого покрытия - прозрачное и непрозрачное. Непрозрачное наносится красками (эмалями) на загрунтованную поверхность, полностью закрывая структуру древесины (рис. 1). Полупрозрачные лишь тонируют покрытие в характерные для «бёрста» цвета, при этом структура древесины не только не скрывается, но и, зачастую, подчеркивается (рис. 2).

Рис.1 Непрозрачный градиент

Рис.2 Полупрозрачный градиент

Сегодня мы рассмотрим именно вторую разновидность градиентных покрытий, при этом структуру древесины выделим достаточно сильно. Существует два способа создания подобных покрытий: путем тонирования лака в нужны цвет и путем тонирования (морения) древесины. Первый способ дает достаточно ровный цвет не скрывая структуру древесины, второй же сильно подчеркивает структуру, поскольку разные участки древесины по-разному впитывают красители. Именно такой способ мы и рассмотрим.

Итак, дано: «белый» (то есть, не покрытый) корпус гитары из болотного ясеня (рис. 3), красители Color Tone цветов Vintage Amber и Cherry Red, порозаполнитель, полиуретановый лак, компрессор и краскопульт. Сразу скажу, что такое покрытие нужно делать с помощью краскопульта. Тампонным методом получить подобное покрытие очень сложно и нужно обладать недюжинным опытом, для таких людей данная статья не расскажет ничего нового.

Требуется - покрасить гитару в цвет cherry burst с выделением структуры древесины.

Рис.3 "Белый" корпус гитары

Первый этап. Подготовка поверхности.

Первое, что нужно сделать - подготовить поверхность к покрытию. Отшлифуйте деку наждачной бумагой №500. Плоские поверхности шлифуйте исключительно бруском, если удерживать бумагу пальцами, то не удастся равномерно отшлифовать поверхность - какие-то участки будут глубже. То есть, верх и низ деки шлифуем бруском, а торцы - пальцами. Шлифовать необходимо по волокнам, а не поперек, поперечные царапины могут быть не видны, однако проявятся при нанесении морилки. Такой тонкий абразив выбран из-за того, что красители будут наноситься непосредственно на древесину, и все мельчайшие царапины будут выделены. Поэтому необходимо очень аккуратно и тщательно отшлифовать деталь мелким абразивом.

После того, как дека отшлифована, необходимо удалить ворс и выровнять неглубокие вмятины, если они есть. Для этого протрите деку влажной (но не мокрой!) тряпочкой и просушите феном. Будьте аккуратны, не перегрейте поверхность, особенно на торцах. Под действием тепла и влаги неглубокие вмятины выровняются, проявятся невидимые царапины, которые нужно отшлифовать. Повторите процедуру еще раз. Если ворс не поднялся, значит можно переходить ко второму этапу.

Второй этап. Выделение структуры пор.

Выделение пор сделает рисунок древесины более контрастным. Я выделяю поры специальной шпатлевкой черного цвета для древесины (рис.4).

Рис.4 Шпатлевка/порозаполнитель

Разбавьте шпатлевку теплой водой и размешайте до однородной консистенции густой сметаны, затем вотрите в древесину. Излишки удалите влажной тряпочкой. Обработанная дека должна высохнуть, оставьте ее на ночь (рис.5).

Теперь необходимо отшлифовать деку, чтобы убрать остатки шпатлевки с поверхности. Я шлифую абразивной бумагой №500 на деревянном бруске. Обратите внимание - если пыль с деки налипает на бумагу комками, то дека еще не просохла. Так же шпатлевка может выделить царапины, которые не были удалены при предыдущей шлифовке, их необходимо отшлифовать (рис. 6).

Рис.6 Шлифовка

Дека отшлифована, если вернулся первоначальный цвет древесины, при этом поры будут сероватыми. Не беспокойтесь, они почернеют после первого слоя лака/грунта. Переходим к следующему этапу - непосредственно покраске.

Третий этап. Покраска.

Для создания прозрачных цветных покрытий я использую концентраты ColorTone (рис. 7). Они универсальны, могут использоваться как морилка, их можно добавлять в лак для тонировки или в краску для изменения цвета (например, Vintage Amber можно добавить в белую эмаль и получить имитацию винтажного бежевого цвета).

Я буду использовать красители в качестве морилки. Поскольку это концентраты, их нужно разбавить. Разбавлять их можно водой, спиртом, растворителем. Лично я использую ацетон - он быстро испаряется с поверхности, поэтому не оставляет потеков и следов. Насыщенность проверяю на кусочке древесины.

В данном случае мы красим гитару в цвет cherry burst. Для этого цвета нужны 2 концентрата - Cherry Red и Vintage Amber. Желтоватый внутренний цвет будет переходить в вишневый внешний. При создании градиентов действует универсальное правило - сначала наносятся светлые тона, потом темные. Поэтому первым делом мы готовим янтарный краситель Vintage Amber (рис 8).

Рис.7 Концентраты ColorTone

Рис.8 Разбавленный краситель

Теперь необходимо настроить краскопульт таким образом, чтобы он выдавал минимум материала и большое количество воздуха, при этом границы факела должны быть широкими. Равномерно в пару слоев наносим краситель на деку (рис 9).

Рис.9 Первый слой красителя

Далее готовим раствор цветом Cherry Red. Насыщенность должны быть такой, чтобы изменение цвета при окраске из пульта было едва заметным от слоя к слою, при этом раствор должен выглядеть как вишневый сок, возможно, чуть светлее. Факел краскопульта необходимо сделать узким. Техника нанесения такова - необходимо направлять центр факела на закругленную кромку деки так, чтобы угол падения на деку и торец был одинаковым. Насыщенность цвета регулируется в первую очередь количеством слоев, а не соотношением ацетона и красителя (рис. 10).

После нанесения двух слоев необходимо, чтобы дека просохла. Если влаги будет много, то краситель может потечь, испортив покрытие.

Рис.10 Второй слой красителя

После просушки готовим раствор для третьего слоя - более темный, чем предыдущий, раствор должен быть цветом вишни или насыщенного красного вина. Тонким факелом аккуратно наносим его на торцы и самый край деки (рис. 11).

Рис.11 Третий слой красителя

Обратите внимание - краситель впитался неравномерно, выделив структуру древесины. Наиболее сильно это заметно на торцах деки: там, где волокна параллельны поверхности цвет светлее, в местах, где волокна перпендикулярны - темнее. Поэтому имеет смысл выровнять цвет в этих местах. Для этого необходимо смешать краситель с лаком до максимально темного цвета. Тонким факелом прокрасьте торцы и 1-2 см верхней и нижней поверхности деки (рис 12).

Рис.12 Четвертый слой красителя с лаком

Дождемся высыхания слоя и можем повторить эту процедуру, если хотим еще более ровный цвет на торцах.

Следующий этап - лакировка.

Четвертый этап. Лакировка.

Лакировка делится на два этапа - грунтовка и финишная лакировка. На первом этапе наносится грунт или лак в таком количестве слоев, чтобы выровнять поверхность. На втором этапе - слои финишного лака.

Грунтовать поверхность можно и финишным лаком, но он, в отличие от грунта, сильнее впитывается в поверхность и общее количество грунтовочных слоев увеличивается. Грунт же хорошо закрывает поры и ложится ровнее, чем лак. Поэтому достаточно 2-4 слоев грунта против 6-7 слоев лака.

При покраске и лакировке я располагаю деку горизонтально. Это позволяет покрывать верхнюю и нижнюю поверхности «жидким» лаком с большим количеством разбавителя, что дает ровный слой без опасности потеков. Во избежание образования потеков на торцах я готовлю 2 состава: более густой для торцов с меньшим количеством разбавителя и достаточно жидкий для верхней и нижней поверхностей.

Сначала я аккуратно наношу лак на торцы, следя, чтобы они были «мокрыми», но не текли. Если вы видите недостаток покрытия в этом месте и хотите исправить это еще одним слоем - лучше воздержитесь, это убережет от потеков. Более эффективно будет, если вы потом отшлифуете «косяк» и покроете новым слоем Конкретные значения количества компонентов лака или грунта нужно смотреть в рецептуре конкретной модели ЛКМ.

В данном случае я использовал двухкомпонентный полиуретановый лак как для грунтовочных, так и для финишных слоев. Материал необходимо наносить в два слоя с восьмичасовой сушкой между этапами покрытия. (В данном случае два слоя нанесения - рекомендация производителя для получения равномерного покрытия. Во избежание путаницы мы будем считать одну «сессию» покрытия за один слой). Необходимо нанести три слоя лака (или примерно два слоя грунта) перед первой шлифовкой. Шлифовать необходимо абразивами №800-1000, однако если образовались потеки, допустимо ошлифовать их абразивом №500.

Не пытайтесь полностью выровнять поверхность, на этом этапе ее кривизна может быть сравнима с толщиной лаковой пленки и существует неприятная вероятность прошлифовать покрытие до дерева. А этого нельзя делать, поскольку испортится цвет. Отшлифуйте аккуратно пылинки и потеки (если есть) и неровность лака, при этом поры древесины останутся нетронутыми. Шлифовать необходимо бруском. После этого нанесите еще два слоя лака (один слой грунта). Повторите шлифовку. И так до тех пор, пока поверхность после шлифовки не будет равномерно матовой.

После этого покройте деку 4-5 слоями финишного покрытия, отшлифовывая при необходимости пылинки и небольшие неровности. Особое внимание обратите на края отверстий и выборок под датчики, гриф и электронику. В этих местах образуется валик из лака, который необходимо отшлифовывать. Будьте аккуратнее, чтобы не отшлифовать до дерева. Последним будет считаться тот слой, который кривизной не повторяет кривизну структуры древесины.

Рис.13 Лакировка

Рис.14 Лак смачивает и выделяет порозаполнитель

Если вы хотите, чтобы покрытие повторяло кривизну пор, то при каждой шлифовке необходимо убирать только посторонние включения, не допуская при этом образования «апельсиновой корки» на поверхности. Наносите более тонкие слои и увеличьте их общее количество, так покрытие с одной стороны будет подчеркивать естественную кривизну структуры, с другой - будет достаточно прочным.

Не шлифуйте последний слой после суточной просушки, теперь необходима просушка всего покрытия перед финальной стадией - полировкой. Просушка при комнатной температуре для полиуретановых лаков должна составлять 1.5-2 недели, для акриловых лаков - 3-5 недель. За это время лак полностью наберет прочность, окончательно усядет в поры и потеряет вязкость, что значительно облегчит процедуру финальной шлифовки и полировки. Перед сушкой промажьте отверстия под струны, потенциометры и прочие лаком при помощи кисточки.

Шлифовка будет производиться с водой, эта мера предотвратит ее впитывание, разбухание дерева и растрескивание лака в этих местах. Так же необходимо дождаться полной усадки лака, иначе он усядет при нагреве во время полировки, и поверхность будет неровной.

Пятый этап. Полировка.

После длительной сушки лак усядет в поры, немного их выделив. Это будет заметно, если вы не шлифовали лак перед просушкой. Теперь необходимо выровнять поверхность после усадки и отшлифовать пылинки, корку и прочие недостатки. Шлифовать необходимо бруском со шкуркой на мягкой (например, резиновой) подложке. Это необходимо, чтобы углы бруска или загнувшиеся грани листа шкурки не царапали поверхность. Поверхность и шкурку необходимо смачивать водой - шкурка не забивается лаком, частицы лака не липнут к поверхности, что обеспечивает равномерную обработку. Отшлифуйте поверхности до равномерного матового цвета абразивом №1000. После этого повторите обработку последовательно 1500, 2000 и 2500 абразивом (рис 15).

Рис.15 Финальная шлифовка

Очистите поверхность и внимательно рассмотрите под разными углами света. Поверхность должна быть матовой, видимых царапин, ямочек и канавок возле отверстий и пазов под гриф и датчики быть не должно. После этого переходим к полировке.

Я выполняю эту операцию при помощи полиролей для автомобильного лака №1, №2 и №3 и специального поролонового круга для дрели.

Нанесите полироль №1 на поверхность достаточно толстым слоем и, прижимая круг достаточно плотно, но не слишком сильно, чтобы избежать перегрева лака, снимите полироль с поверхности, двигаясь против вращения круга (рис 16).

Рис.16 Полировка

После первого прохода полиролью №1 вы увидите сетку из царапин, покрывающую лак. Самые глубокие царапины необходимо удалить шкуркой №2000, остальные убираются полиролью №1. В труднодоступных местах полировать нужно вручную, мягкой тряпочкой для полировки. Приобрести такую тряпочку можно там же, где продается полироль.

После обработки полиролью №1 царапин не будет видно, при этом поверхность будет мутноватой. Тщательно очистите все полсти от остатков полироли.

Теперь необходимо отполировать поверхность полиролью №2. Именно она дает глубину и блеск покрытия. Теперь нужно очистить гитару от остатков полироли и разверткой удалить лак из отверстий. Перед окончательной сборкой тщательно уберите рабочее место и протрите деку тряпкой для полировки с небольшим количеством полироли №3.

Рис.17 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины

Рис.18 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины

В заключение - несколько советов.

• Всегда используйте средства индивидуальной защиты при покраске! Химический ожог легких парами ацетона или растворителей - это не шутки.
• Используйте влагомаслоотделители (они ставятся между компрессором и краскопультом), это исключит попадание конденсата и масла из компрессора в лак - меньше работы при шлифовке.
• Если у вас нет оборудованной покрасочной комнаты - делайте влажную уборку перед лакировкой - и избежите попадания пыли в лак.
• Если вы пользуетесь шприцами для дозирования ЛКМ, берите шприцы БЕЗ резинового наконечника поршня. Такие шприцы смазаны силиконом, его попадание в ЛКМ чревато появлением кратеров.

Вот, вроде бы и все. Если возникли какие-либо вопросы и замечания - публикуйте их в комментариях. До встреч!

И как удобно что он есть в интернете!!!

Роман Белов, он же vaxmypka, написал статью о том, как он покрасил свою гитару сам. Получилось очень подробно, и самое главное это реальный практический опыт. Рекомендуется к прочтению абсолютно всем..)

“Мысль о самостоятельной покраске гитары вертелась в голове уже очень давно. И тем более было интересно сделать с помощью общедоступных материалов, которые можно приобрести на строительном рынке. Проблема была только в том, что гитара одна, процесс долгий, а играть хочется. Решение было найдено путем приобретения на день рождения нового инструмента. И мастеровой суперстрат со слегка поведенным грифом (ну и не особо и жалко его!) отправился под шлифмашинку.

Изначально гитара была покрашена обычной краской и от времени краска потрескалась, образовав сеть красивых трещин. Поэтому появилась идея покрасить ее в трещины, только уже капитально их выделив. К сожалению, не сохранились фотки рабочего процесса, есть только 2 штуки, поэтому растолковывать придется на словах.

Итак, полностью разбираем гитару, снимаем всю фурнитуру и прячем подальше, дабы не растерять ничего. После этого берем в руки шлифмашинку, деку зажимаем на полу и снимаем старую краску. Шлифмашинка, по-моему, удобней орбитальная, вот такая:

Для облегчения процесса удаления краски можно использовать специальные составы, только упаси Вас боже поддержать отечественного производителя! Вонять будет ужасно, да и на краску мало воздействует. Рекомендую найти удалитель Paint Remover (Denalt,Канада) или Super Strip (Sherwin Williams, США). Но после удалителя все равно придется шлифовать…

После снятия краски обнаружилось, что дека сделана из ясеня, из 2-х кусков (сразу оговорюсь - понятия не имел из чего сделана гитара, хоть и мастеровая, но досталась мне в качестве подарка от хороших друзей), гитара старая, на дереве есть вмятины и довольно глубокие, поэтому без шпаклевки было не обойтись. Но прежде чем шпаклевать, древесину нужно загрунтовать: желательно адгезионным грунтом. Я использовал тиккуриловский Otex. Вот такой:

Грунт лучше наносить маленьким велюровым валиком, потому что от кисти краска наносится слишком неравномерно, полосами. После высыхания грунта(через сутки) приступаем к шпаклеванию сколов и выбоин. Я использовал алкидную шпаклевку Alice , но, думаю, что подойдет и автомобильная полиэфирная - Alice. И хотя она очень долго сохнет, зато после шлифовки поверхность была как зеркало.

После шлифовки опять грунтуем деку тем же Otex-ом, просушиваем и опять слегка прошлифовываем, но уже вручную. Для этих целей лучше приобрести шлифгубки (продаются в любом магазине малярного инструмента). Они существуют различных конфигураций: прямоугольные, угловые, закругленные. Лучше купить всех по одной, зерно - 220-400.

Протираем деку влажной тряпкой, тщательно убирая пыль, просушиваем и тут начинается самое интересное: покраска с эффектом трещин. Есть способ создания трещин с помощью крокелирующего лака, но, по-моему, он хорош на ровных плоскостях и никак не подходит для округлой деки. Поэтому предлагаю поддержать американского производителя и приобрести готовый набор из 2-х баллончиков для создания эффекта трещин. Стоит он в районе 600 руб. и приобрести можно практически в любом более-менее приличном лакокрасочном магазине. Выглядит эта штука вот так:

В комплект входит баллончик грунта и баллончик с финишным покрытием. Перед покраской, к деке на место крепления грифа через отверстия для болтов, нужно прикрутить какую-нибудь палку, чтобы было удобно держать деку во время окраски в подвешенном состоянии. Внимательно читаем инструкцию к краске и приступаем к работе. Распыляем 2 слоя грунта с промежуточной сушкой 15 минут. Через полчаса после распыления второго слоя грунта начинаем наносить финишный слой. Размер и количество трещин зависит от количества нанесенных слоёв финиша. Наносить их надо один за другим. Чем больше слоев - тем крупнее трещины. Я наносил или 7 или 8 слоев…не помню уже. Минут через 10 после нанесения на поверхности начинают раскрываться трещины. Окончательно краска высыхает через сутки и получается вот такая красота:

После высыхания надо обязательно покрывать гитару лаком и тут я решил вообще заморочиться: придать поверхности оптическую гладкость. Дело в том, что трещины получаются объемными, на месте где они белые присутствует впадина где-то в 0,25 мм. Для придания оптической гладкости мне пришлось заливать деку в 12 слоев алкидным бесцветным лаком с промежуточным вышкуриванием между слоями. И получилось, что в трещинах лак оставался, а с черной поверхности я снимал лишнее. В итоге добился желаемого - оптически гладкой поверхности. Можно было бы и не заморачиваться так, но результат меня порадовал. После всего этого я напылил сверху 3 слоя защитного матового лака из баллончика, того же американского производителя. Вот этот лак:

Теперь красим гриф. Старую краску я не снимал, держалась она прилично. Просто заматировал поверхность для лучшей адгезии, подшпаклевал небольшой скол на голове. Перед покраской я аккуратно заклеил накладку грифа малярным скотчем.

Только не пытайтесь экономить на скотче!!! Потом замучаетесь очищать клей от дешевого китайского не будем говорить чего…лучше найти скотч 3М или греческий Jeta Color. Сначала я окрашивал голову грифа с двух сторон и тоже делал трещины. Сам гриф после окрасил однокомпонентной эпоксидной эмалью:

Сохнет она долго - около 2-х суток, но зато так прекрасно ложиться! Ни подтека, ни морщинки!

Перед покрытием головы грифа матовым лаком не смог удержаться и поставил белой акриловой краской свои автограф)))). Ну а теперь собственно результат того, о чем я так долго рассказывал:

Ну и в завершение - немного о звуке. Перед перекраской все волновался, не изменится ли звук? Не станет ли хуже? К великой моей радости звук наоборот появился! Четкий, плотный…мяяясо!!!

Вот как смог, рассказал, что можно сотворить в домашних условиях. Весь этот процесс у меня занял где-то полтора месяца и то только из-за того, что не было времени заниматься с покраской, красил урывками. По деньгам мне это обошлось около 2500 рублей, но зато, сколько удовольствия теперь доставляет игра на такой красавице покрашенной собственноручно! Даже не смотря на немного поведенный гриф…))))”

Спасибо за предоставленую информацию сайту: GUITART.RU, и отдельное спасибо автору статьи!!!

Творческим людям свойственна индивидуальность. Яркий, запоминающийся образ, наподобие огранки драгоценного камня, способен подчеркнуть талант артиста, сделать его узнаваемым среди его почитателей.
Сегодня речь пойдет о необычной технологии окраски гитары и не только. Особенность его в том, что результат полностью уникален, ведь его создает сама природа путем спонтанного смешения цветов и оттенков краски. Второго такого инструмента уж точно ни у кого не будет!

Пару слов о самой технологии

• Тара для раствора.
• Вода.
• Краска (масляная, ПФ) нескольких цветов.
• Прозрачный глянцевый лак.

• Малярная палка-мешалка для придания вихреватости покрытия.
• Малярная лента (скотч).
• Наждачная бумага.
• Кисть для лака.

Процесс окраски в технике Swirling

• Прежде чем браться за окрашивание гитары в стиле Swirling, потренируйтесь для начала на ненужных кусках фанеры или дерева. Как только вы набьете руку и сможете уверенно справляться с процессом окраски, сушки и закрепления лаком, приступайте к созданию шедевра.
• Адгезия и совместимость различных типов краски, как и их растворителей, не всегда подходит для данной технологии. Не стоит экспериментировать с нитрогруппой лаков/растворителей, которым вода противопоказана в принципе. Попробуйте применить для начала недорогие краски в сочетании с реактивом и водой. Дорогие и фирменные аналоги уж точно не сделают хуже обрабатываемую поверхность.
• Для получения идеально отделанной поверхности мастера применяют замкнутые помещения, очищенные от пыли – отделочные камеры. Если вы сомневаетесь в конечном результате, после окраски обратитесь к профессиональным малярам, например, в автомастерских, которые с помощью пульверизаторов сделают эту работу превосходно.

Для большинства гитаристов гитара не только музыкальный инструмент, но и предмет обожания, поэтому многие музыканты серьезно относятся к внешнему виду своих гитар. Но что делать, если любимая получила травму? А что делать обладателям винтажных инструментов если они не являются фанатами Relic finish? Вот тут и возникает вопрос как перекрасить гитару .

Сразу оговорюсь - в домашних условиях лучше этого не делать что бы не злить маму/сестру/жену/тещу:) Да и не получится большинство операций сделать на кухне. Так что если вы задумали перекраску, но при этом у вас нету хоть отдаленно похожего на мастерскую помещения, то лучше обратиться к специалисту. Так-же, если нету опыта покрасочных работ, то с первого раза вряд-ли что-то получится, даже если зачитать эту статью до дыр. Но в любом случае почитать стоит - вы будете иметь представление о том, что будет делать с вашим инструментом мастер и, возможно, это позволит развеять некоторые стереотипы, которые нависают над перекраской гитары.

Работа начинается со снятия с инструмента всего. Если гриф болченый, то и его снимаем. В моем случае подопытным кроликом была гитара польской фирмы Mayonez. Гитара повидала виды и как оказалось уже побывала в руках «мастера». Ну что делать, будем исправлять... тем более за это платят:)

Итак в руках у нас полностью свободная от железа и пластика дека.

Предыдущий мастер красил по заводскому покрытию, что в корне неправильно! Толстый панцирь лака сковывает вибрации дерева и мешает гитаре звучать как было задумано, так что надо это безобразие удалить. Иногда допустимо оставить заводской грунт, это позволит сократить работу по подготовке к покраске, но в данном случае надо снимать все.

Снять с гитары лак можно несколькими способами. Можно просто сошкурить его наждачной бумагой, но даже при наличии шлифмашинки и хорошего пылесоса все окружающее пространство будет покрыто толстым слоем пыли... да и для здоровья это не здорово. Можно соскрести старый лак циклей, но это и пыльно и грязно, хоть и лучше чем работать наждачкой.
Лично я предпочитаю снимать лак нагревая его строительным феном.
Нам понадобиться фен с регулировкой температуры 1шт и нож или шпатель 1шт. Еще не помешает респиратор, тк можно надышаться весьма вонючим лаком.

В этой работе главное не перегреть дерево, иначе можно заработать «ожоги» на деке, так что не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте долго одно место. Как только лак начал размягчаться, вздуваться пузырем, срезайте его ножом или шпателем. Деку нельзя перегревать Ни в коем случае! Кто его знает чем она склеена? От излишнего нагрева склейки могут разойтись и это будет полный п... фиаско;)

Снимаем лак сначала с плоскостей.

Уже на этой стадии можно оценить какое же дерево крылось под панцирем.
Тут мы видим ольху с обилием сучков замазанных шпаклевкой. Что же, прозрачная отделка уже не грозит... продолжаем работать.

Гм... склейка половинок деки по диагонали... оригинально, но не очень страшно.

Еще сучок... эх

Когда с плоскостями покончено переходим к торцам. Тут еще жестче стоит вопрос о перегреве, тк площадь меньше. Так что работаем аккуратно.

Когда основной слой снят в дело идет шлифмашинка или просто ровный брусок с приклеенной наждачной бумагой.

Вот так дека выглядит после шлифовки.

Теперь в полной мере можно оценить качество дерева и решить как-же красить гитару.