Строительство бани из бревна — пошаговая технология. Как правильно построить баню из сруба своими руками? Как правильно строить баню из бревна

Сложно спорить с прогрессом, который непрерывно расширяет границы наших теоретических знаний и практических навыков. Тем не менее, некоторые столетние технологии до сих пор не собираются сдавать своих позиций. Речь идет о том, чтобы поставить . Ведь подобные творения предков могли стоять веками, несмотря на то, что создавались мастерами при помощи лишь топоров, так как даже пилы появились гораздо позже.

Сегодня использование дедовских методов в союзе с современными наработками заметно упрощает монтажные мероприятия. Поэтому, если вы решили поставить баньку у себя на участке, то классическая технология, при должном старании, окажется вполне вам по силам. Особенности в бревенчатой банной постройке, её достоинства, а также порядок работы с тесаным лесом, разберем ниже.

Почему продолжают выбирать цельный лес для сруба бани?

Несмотря на то, что сегодня деревообрабатывающие предприятия предлагают застройщикам продукцию с идеальными геометрическими формами (оцилиндрованное бревно, лафет), строения из цельного тесаного леса продолжают оставаться популярными. Почему так происходит, ведь с высушенным калиброванным материалом работать ощутимо легче? На самом деле дикие срубы для бани занимают особые позиции, благодаря ряду достоинств, отсутствующих у сооружений из подготовленной заводской продукции.

Прочность

Усадка бани из древесины естественной влажности, в результате высыхания материала стен, происходит всем конструктивным массивом одновременно. Элементы здания как бы дополнительно сращиваются между собой за счет перераспределения напряжений, и к концу усушки формируют жесткую пространственную раму. Напротив, узловые элементы из древесины, высушенной заранее, не способны набирать прочность со временем. Они слишком требовательны к качеству сборки, и зачастую используются совместно с деталями усиления: нагелями, скобами, стяжками.

Долговечность

Сруб бани из бревна гораздо устойчивей к воздействию биопоражения или вредителей. В одних и тех же условиях здание из обычного кругляка без искусственной биозащиты простоит в разы дольше, чем из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Причина кроется в структуре древесины. Так, обтесывание приводит к уплотнению её поверхностного слоя, закрытию, смятию капилляров. Напротив, при строгании, а особенно распиловке материала, происходит массовое раскрытие его микропор. Очевидно, что рыхлая структура будет более восприимчива к сырости, вредителям и биопоражению.

Кроме того, станочная механическая калибровка, в противовес ручной подгонке бревен сруба, разрушает внешнюю часть кругляка, которая природно защищает ствол от воздействий окружающей среды.

Тепловая эффективность

Одна из ключевых характеристик бани – тепловой комфорт помещений, включая подержание высокой температуры внутри парилки. Конечно, во многом это зависит от интенсивности обогрева, но если стены «холодные», то топить будет бесполезно. Поэтому не редкость, когда бревенчатые сооружения . Однако, имея массивные толстые стены, можно избежать подобных расходов. Например, если сложить дикий сруб бани из цельного леса диаметром стволов 40-50 см, способных обеспечить достаточную теплозащиту. В то же время, если решите применить дорогую оцилиндрованную продукцию, то у неё максимальный диаметр бывает только 32 см, чего, учитывая теплопотери на швах, не всегда достаточно для парных.

Выбираем конструкцию угла

Угловой замок – это элемент, который непросто определяет экстерьер срубленной конструкции. Он во много отвечает за её прочность, участвует в подержании теплового баланса внутри строения, влияет на расход деловой древесины, что сказывается на себестоимости проекта. Поэтому на стадии подготовки к постройке бани своими руками, нужно выбрать свой вариант врубки углов, руководствуясь не только набором его характеристик, но и сложностью изготовления замка.

За многовековую историю деревянного зодчества во всем мире разработаны десятки способов конструкционного соединения бревен. Однако, несмотря на их многообразие, угловая стыковка бывает основных типов «в чашу» или «в лапу». Встречается и универсальный узел, используемый также для промежуточных (по линии стены) сопряжений «в забир» («в столб»).

Углы «в чашу», с остатком

Замковые узлы (чаши) вырубаются на расстоянии 20-30 см от торцов бревен, за счет чего получаются выпуски (остатки) материала наружу. Естественно, что еще на этапе расчетов для создания подобного соединения должен учитываться запас древесины (около 50 см к погонажу каждого элемента), чтобы получить проектную внутреннюю площадь помещений сруба бани. С другой стороны выпуски кругляка обеспечивают надежную теплоизоляцию сопряжений – теплые углы, которые, при надлежащем уплотнении стыков, никогда не будут продуваться, а также жесткость готовой конструкции.

Разновидности рубки «в чашу» различаются профилем замкового соединения. Для некоторых сложных выборок требуется немалая сноровка, даже при условии использования современного инструмента. Поэтому, желающему построить баню своими руками, особенно на первом своём объекте, лучше применять незамысловатые формы врубки углов.

Рубка «в обло»

Под посадку поперечного бревна изготавливается углубление направленное вверх. Продольный стык венцов формируют путем выборки в них продольного закругленного паза шириной не менее 13 см. За счет этого увеличивается пятно контакта бревен, а тем самым улучшается герметичность шва, снижается его теплопроводность.

Продольный паз может быть верхним (со стороны угловой выборки) или нижним. Легче всего подготовить соединение, если паз сверху – чаша выбирается простой полукруглой формы. Если паз снизу, то чаша уже будет «заоваленной» («с заоваленным гребнем»). Самая сложная сборка сруба своими руками из круглого леса по технологии рубки «в обло с курдюком», когда «заоваленный гребень» дополняют прямоугольным выступом. Благодаря курдюку соединение выходит особенно прочным и герметичным (теплым).

Рубка «в охлоп»

Отличается от предыдущего метода только лишь нижним размещением чаши, которая имеет те же разновидности форм, зависящие от положения продольного паза или наличия курдюка. Нижняя чаша сегодня используется все реже, так как её рубка оказывается несколько сложнее, чем «в обло». Однако наши предки предпочитали именно соединение «в охлоп». Считалось, что таким образом достигается лучшая герметичность угла, а также защищенность его от осадков.

Рубка «в охряп»

Характеризуется выборкой прямоугольных выемок с верхней и нижней части кругляка на глубину четверти его диаметра. Для рубки сруба для бани встречается не часто, так как подобным способом сложно подгонять угловые сопряжения и добиваться их герметичности.

Углы «в лапу», без остатка

Замковые узлы (лапы) вырубаются по краям бревен, поэтому их крепление получается без выпусков (без остатка). Таким образом, погонаж леса полностью участвует в формировании внутренней полезной площади помещений, чем оптимизируются расходы на возведение коробки.

Хотя рубка в лапу своими руками оказывается проще по сравнению с выборкой с остатком, она уступает ей по ряду позиций:

замки получаются не такие прочные;
теплопроводность углов выше из-за меньшего количества древесины;
сложнее добиваться герметичности соединения;
учитывая низкую теплоэффективность, а также недостаточные эстетические свойства, угловые участки снаружи декорируются с подкладкой утеплителя.

Однако, если планируется полная внешняя теплоизоляция и обшивка парной, то для сруба бани, собранного своими руками, технология «в лапу» подойдет в самый раз. В свою очередь, проще всего изготавливаются прямые лапы или со скосом – «ласточкин хвост».

Рубка «в прямую лапу»

Для соединения бревен на их концах вытесываются прямоугольные выступы. Получается самое слабое и продуваемое сопряжение, поэтому его дополняют «присеками» – прямоугольным выборками шип/паз, а также коренными нагелями по углам.

Рубка «в ласточкин хвост»

Усовершенствованный прямой замок. Плоскости лап делают наклонными, что приводит к надежному заклиниванию соединения после усадки коробки. «Ласточкин хвост» требует определенных плотницких навыков для своего изготовления, но получается достаточно герметичным.

Соединения «в забир»

Сруб бани, поставленный по такой технологии, встречается не часто. При этом венцы стыкуются не напрямую, а через вертикальные столбы, изготавливаемые как из древесины, так и из камня или кирпича. Получается каркасно-бревенчатое строение, после усадки которого требуется особенно тщательная герметизация соединений.

Ставим сруб бани своими руками

Как сделать сруб для бани из круглого леса? Конечно, все начинается с выбора . Если у вас нет желания использовать имеющиеся в широком доступе или проплачивать авторские разработки, то следует хотя бы подготовить собственноручные эскизные наброски с общими планами и узловыми расшифровками.

Уже на основании теоретических выкладок заказывайте стройматериалы. Работать придется с полностью натуральным сырьём, поэтому некоторое его количество будет выбраковываться по причине чрезмерной кривизны или дефектов структуры стволов. Об этом нужно помнить, чтобы приобретая кругляк, немного увеличить объем его закупки.

Когда все готово к монтажу – стоит фундамент, завезен материал, продуманы вопросы подвода коммуникаций, приступайте к поэтапной сборке.

Основные сборочные моменты

Отсортируйте лес с учетом его расположения в частях постройки, а также коничности стволов, группируя толстые и тонкие концы.
Зачищайте бревна, используя ручной инструмент (топоры, рубанки). Помним, что машинная обработка разрыхляет структуру древесины.
Замковые соединения и пазы, изготавливайте, руководствуясь проектом, используя шаблоны и плотницкое приспособление «черта». Для выборки основной массы древесины врубок возьмите цепную бензо- или электропилу, а затем подтесывайте остатки топором. Окончательная подгонка привалочных поверхностей выполняется поэлементно уже на установочных местах. Следует добиваться нормативных значений зазоров: для продольных пазов – 15 мм, для угловых замков – 5 мм.
Не забывайте герметизировать бревно для сруба по чашам или лапам, а также шовным сопряжениям, применяя паклю, мох, джутовое полотно.

Рассмотрим подробней наиболее важные моменты монтажа.

Уделяем особое внимание окладному венцу

Окладной венец банного сруба (стартовый сборочный ярус) работает в условиях комплексного воздействия неблагоприятных факторов. Его местоположение характеризуется обилием сырости, ведь влага концентрируется в нижних частях внутренних помещений, может проникать через дефекты гидроизоляции фундамента, попадать с брызгами дождя и испарениями, исходящими от близкорасположенной грунтовой поверхности. Кроме того, оклад монтируется на участке максимального давления, вызванного весом здания. Логично, что бревно-лежень стартового яруса выбирается с особенными характеристиками, а его сохранности уделяют особое внимание:

во-первых, для рубки сруба стартовый кругляк берут диаметром большим, чем диаметры элементов остальных рядовых венцов;
во-вторых, используют породы дерева устойчивые к гниению. Например, дуб или лиственница во влажной среде только набирают прочность;
в-третьих, принимают усиленные меры против увлажнения нижних венцов, а также минимизации последствий этих увлажнений, путем нанесения комбинированных огнебиозащитных препаратов, типа Сенеж, Реммерс, Неомид, Просепт.

Влагозащита древесины

Важно понимать, что только частично решает проблему её биологического разрушения. Эффективность антисептиков проявляется лишь в верхних слоях кругляка, а чтобы консервант полностью проник внутрь массива заготовки, её необходимо пропитывать уже в промышленных условиях. Дополнительная заводская подготовка существенно снизит рентабельность возведения небольшой баньки, да и с положительными экологическими характеристиками натурального материала будет окончательно покончено. Поэтому, занимаясь постройкой сруба своими руками, следует принять всевозможные методы его защиты от попадания на него влаги, а также быстрому её удалению. Подобные мероприятия касаются как окладных венцов, так и всех остальных бревен постройки. К числу таких мероприятий относятся:

качественную гидроизоляцию верхнего среза фундамента, а также организацию вентилируемого подпольного пространства;
использование подкладной доски под окладной венец, которую со временем довольно просто заменяют на новую;
монтаж развитых свесов кровли, препятствующих прямому попаданию осадков на стены бани из кругляка;
обустройство козырьков над окладными бревнами;
правильное утепление, отопление и вентиляция помещений.

Собираем коробку

Сборка венцов от оклада до самого верха осуществляется по одной схеме, с выбранным типом фиксации углов:

При установке элементов лежня под ним и в его угловые замки прокладываем куски межвенцового уплотнителя.
По собранному окладу раскатываем джутовый ролик, перекрывая углы нижних бревен сруба. Складываем полотно пополам вдоль его продольной оси внутрь помещения, и также аккуратно подгибаем в углах.
Подготовленное, с вырубленными углами венцовое бревно следующего яруса опускаем сверху, подравнивая уплотнитель так, чтобы складка джута слегка равномерно выступала на улицу.

Если по какой-то причине полосы межвенцового материала расстилались без сгиба пополам, например, ставилась задача поставить коробку в сжатые сроки, то можно поступить несколько иначе. Тогда после сборки сруба для бани, торчащие наружу края полос, подворачиваются вниз и забиваются в шов. Добиваться значительного уплотнения не нужно, это еще не конопатка. Основная цель сформировать валик, по которому станут стекать осадки, минимально задерживаясь и впитываясь в прокладочное полотно.

Плотность прилегания бревен достигается их осадкой. Для этого их подбивают сверху деревянной колодой, специальной киянкой либо иным массивным предметом.
Набирая уровень за уровнем, не забываем сверяться с чертежами или эскизами проекта срубовой бани, а также контролировать отвесом вертикальность её стен.

Кровля

С технической точки зрения кровлю лучше выбирать тяжеловесную, которая будет хорошо нагружать венцы постройки, что особенно важно для верхних ярусов. Результатом сжатия древесных элементов станет их сращивание в единую прочную конструкцию.

Следует также руководствоваться критериями эстетики. Например, сруб, накрытый оцинкованным профлистом, будет смотреться не слишком красиво, а вот покрытие из керамической черепицы очень даже подойдет к экстерьеру.

Что еще учесть при строительстве банного сруба?

Усадка

Основным минусом возведения бани из леса естественной влажности является долгий перерыв от постановки коробки до её отделки и эксплуатации. Ведь собрать стены можно за считанные дни, но затем придется ожидать окончания усадочных процессов, которые могут растянуться до года и более. При хорошем стечении обстоятельств основная усадка заканчивается через полгода, лишь тогда можно начинать дополнительно конопатить швы.

Собирая сруб из бревна своими руками, следует учитывать также ощутимое уменьшение его высоты – 3-х метровая стена через 1-2 года способна осесть на 15-20 см. Поэтому на стадии проектирования необходимо закладывать запасы по монтажным габаритам.

Выбор леса

Долговечность постройки напрямую зависит от качества сырья для неё и региона его происхождения. Так, лес, произрастающий на северных или горных территориях, сохраняется дольше, его древесина плотнее, меньше подвержена гнилостному разрушению.

Закупая бревна, обращайте внимание на количество сучков. Оно должно быть минимальным, что соответствует комлевому отрубу (участок от пня до начала кроны дерева), который оптимально подходит для сруба бани.

Когда строить?

Еще нашими предками было подмечено, что лучше для строительства время – зимнее. Это период когда конструкция не мокнет под дождями, снижается негативная микробиологическая активность. Кроме того, вымораживаясь, дерево постепенно теряет влагу, поэтому усаживается равномерно, с небольшим трещинообразованием.

Построить баню из сруба непростая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго-западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

Их несколько:

Заготовка основных материалов.
Выбор и закладка фундамента.
Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
Создание пола и канализационной системы бани.
Сборка сруба бани.
Строительство крыши.
Формирование отмостки по периметру.
Конопатка стен бани.
Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
Электрика и водоснабжение бани.
Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый , в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100-150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300-400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента .

Последовательность работ:

Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70-100 мм).
Установка опалубки.
Закладка арматуры.
Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас , поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

Рубероид.
Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
Сетка кладочная.
Красный кирпич.
Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6-8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700-800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м 3 , нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен . Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами , материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней;
работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40-50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм 2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500-800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Мало какой загородный дом или дача обходятся без бани.

Вариантов ее приобретения два.

Первый – это построить самостоятельно.
Второй – купить готовую, сделанную «под ключ».

И тот и другой вполне приемлемы, и каждый может выбрать для себя то, что подходит больше.

Если выбор пал на первый вариант и есть навыки строительства, баня обойдется гораздо дешевле, чем готовая. Однако на ее возведение может уйти больше времени. Выгоднее всего компромиссное решение, то есть покупка готового сруба и сборка на своем участке.

Как правильно выбрать материал для строительства

Русская баня – это лучшее место для отдыха не только тела, но и души. Сейчас создаются целые , бассейны, бильярды. Для их строительства применяется натуральная древесина и ряд других современных материалов .

Но частную баньку для личного пользования лучше всего построить из дерева. Это самый экологически безопасный материал, не превзойденный по своим качествам и техническим характеристикам.

Строительство бани из бревна оправдано тем, что внутри помещения легко дышится и сохраняется неповторимый аромат. Кроме того дерево не нуждается в дополнительном утеплении, так как прекрасно сохраняет тепло.

Требования к качеству бревен:

Ровные, прямые, без видимых изъянов;
Толщина не менее 20 см, иначе баня будет холодной;
Длина от 3 до 6 м. Все зависит от размера бани;
Разница между одним концом бревна и другим не более 3 см;
Предпочтение надо отдать хвойным породам, они долговечнее благодаря смоле и эфирным маслам;
Заготавливаться деревья должны в зимний период. Они долговечнее и лучше будут сохранять тепло.

Чтобы баня отвечала всем запросам владельца нужно ответственно подойти к выбору материала. Не каждое дерево подойдет для строительства.

С чего начать строительство

Возведение любой постройки начинают с выбора места. Сначала нужно определиться будет ли баня примыкать к дому или строиться отдельно. Затем согласовать проект во всех инстанциях и только после этого приступить к строительству.

Можно воспользоваться типовым проектом, цена на который вас устраивает.

Этапы подготовки к работе

На местности сделать разметку согласно плану;
В зависимости от размера строения и типа грунта сделать фундамент. Он может быть ленточный, столбчатый, свайный;

Свайный фундамент для неровной местности — лучший выбор

Подготовить бревна – обрубить сучья, ошкурить, прорубить пазы. Калиброванные бревна уже готовы к работе, с ними ничего делать не надо;

Для нижних венцов используют осину или дуб. Они не боятся влаги и не подвержены гниению;
Для крыши и стропил лучше всего купить обрезную доску и брус, а также кровельное покрытие;
Подготовить окна, двери, отделочные материалы.

Обратите внимание!
от гниения.
Для обработанных вручную бревен этого не потребуется.

Продолжение строительных работ

В зависимости от размера бани и количества помещений, к ней нужно будет подвести коммуникации: свет, воду, канализацию. Такие работы выполняются самостоятельно только в том случае, если баня маленькая и состоит из предбанника, помывочной и парной.

После прокладки коммуникаций и сооружения фундамента приступают к укладке бревен. Из какого бревна лучше строить баню – выбирает каждый сам для себя.

Технология сооружения сруба

Не каждый владелец загородного дома знает, как построить баню из бревна, в этом случае лучше заказать готовый сруб из стандартных бревен и собрать его у себя на участке. Принципиальной разницы в сборке сруба из обыкновенного бревна или из оцилиндрованного нет.

Она состоит только в том, что в первом случае всю подготовку бревен приходится выполнять самому. В то время как калиброванные бревна уже обработаны на производстве. Выбраны пазы, подогнаны по диаметру.

Самый первый венец сруба делают из бревна и – рубероид и специальную пленку.

В качестве нее применяется:

Войлок;
Пенька;
Джут;
Пакля.

Инструкция по укладке гласит, что надо чередовать тонкие и толстые стороны. Это нужно для того, чтобы не было перекосов. Так продолжается до последнего венца, его называют мауэрлатом, и служит он опорой для кровельной системы.

Типы угловых соединений

Есть два типа угловых соединений – с остатком и без остатка.

Первый способ проще и называется «в чашу», их,в свою очередь, три вида:

простая чаша в полдерева;
заоваленный гребень;
«в курдюк».

Первый вариант более распространенный и используется чаще, именно такие пазы делают у стандартных бревен.

Угловое соединение без остатка выполняется способом «в лапу». Он требует большого мастерства и своими руками это сделать не просто. Такое соединение требует дополнительного утепления. Поэтому бани обшивают снаружи отделочным материалом.

Обратите внимание!
Баня, построенная с выступающими по углам торцами, продувается меньше.
А с ровными углами постройка будет экономичнее, ведь тогда бревна нужны на 50 см короче.

Готовый сруб надо законопатить, делают это, начиная с нижнего венца по кругу. Крышу у бани делают обычно двускатную, с небольшим чердаком или мансардой.

Крыша состоит из следующих элементов:

Стропила, состоящие из стропильной ноги, затяжки, мауэрлата, стойки, прогона и подкладки;
Обрешетка – из обрезной и необрезной доски;
Кровельный материал.

В таком виде сруб надо оставить до следующего сезона для усадки и просушки.

Вывод

Баня из дерева хорошо сохраняет тепло, в ней уютная и приятная атмосфера. Технология ее возведения отработана и проверена не одним поколением строителей. Видео в этой статье отобразит информацию об этом более наглядно, смотрите!

В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых - всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена - ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку - при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения - попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма - окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные помещения бани - предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной - 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер - 4х4 м; предбанник - 1,5х2,4 м; моечная - 2х2 м; парная - 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься - но и места она занимает немного.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы - на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани - этапы

Их несколько:

Заготовка основных материалов.
Выбор и закладка фундамента.
Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
Создание пола и канализационной системы бани.
Сборка сруба бани.
Строительство крыши.
Формирование отмостки по периметру.
Конопатка стен бани.
Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
Электрика и водоснабжение бани.
Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево - древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм - только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород - дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс - дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели - их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги - сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани - подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый , в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью - лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные - прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича - сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком - на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой - 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра - от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком - он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина - кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла - они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента .

Последовательность работ:

Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70–100 мм).
Установка опалубки.
Закладка арматуры.
Заливка бетонной смеси.

0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка - от 14 до 17 кг, цемента - от 13 до 14 кг.

Рубероид.
Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
Сетка кладочная.
Красный кирпич.
Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя - дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него - первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы - достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки - для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки - их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение - вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка - за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной - выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной - ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол - будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола - оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

Первый вариант - настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
Второй вариант - 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность - этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона - каждое по 100 мм.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки - для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива - через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы - условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина - 700 мм, сечение - 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м 3 , нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка - чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт - слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм - благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Сруб, кровля и отмостка

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите - чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить - засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба - заделки щелей между его брёвнами , материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки - джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке - конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка - с внешней и внутренней стороны сруба, через год - повторная конопатка (сруб осаживается - брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки - лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце - 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина - 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина - 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами - «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика - с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Правила проведения конопатки:

вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после - по нижней;
работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены - она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм - в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется - только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста - похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель - бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома - воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ - сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель - «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение - 16 мм 2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы - по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение - воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы - до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы - каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 - неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной - только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении - вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки - только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху - капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный - IP54). Устанавливайте простые светильники - металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля - только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич - по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса - здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями - черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем - керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой - липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм - чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко - достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера - с форточкой или полностью распашные - для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу - по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм - больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков - иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани - 600х1600 мм, в парном - 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок - латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки - деревянные (особенно в парной).

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков - 1800 мм, ширина - 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия - 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной - от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху - с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу - при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма - 30 мм, длина изголовья - 460 мм, конечная наибольшая высота - 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны - считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара - настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Баня из бревна станет отличным вариантом для тех, кто хочет сэкономить. Древесина отличается дешевизной производства и своей экологической чистотой. В такой баньке целебный эффект удвоится за счет полезных веществ, которые содержатся в разных сортах древесины. Под воздействием термической обработки они выпариваются и попадают в организм человека, оказывая тем самым полезный эффект. Кроме того бревна обладают плохой проводимостью тепла, поэтому способны надолго сохранять его даже в лютые морозы, что позволит сэкономить на топливе. Бани из бревен легко собираются и также легко разбираются в случае необходимости, что позволяет говорить об их мобильности. И в конечном счете такая баня просто красиво смотрится и передает колорит русской традиционной баньки, в которой любили париться еще испокон веков.

Выбор древесины

Традиционно бани строят из хвойных пород дерева или осины. Преимущество отдают все же хвое. На нижние венцы могут использовать дуб. Он отличается сверхпрочностью, не гниет и тем самым снижает оседание баньки. Бревна заготавливают еще с зимы, а строительство оставляют на позднюю весну или лето. Если вы не хотите покупать древесину и построить баню самостоятельно от начала и до конца, то следует учитывать правила сортировки бревен. Следует исключить:

Бревна с большим количеством сучков и уплотнениями возле них. Скорее всего внутри они трухлявые.
Излишне кривые бревна, толщина которых «резко» увеличивается или уменьшается более, чем на 1 см.
Бревна со слишком большой сердцевиной, у которых на срезе имеются странные пятна. Сердцевина должна занимать примерно 3/4 от среза.

Если вы все же решили упростить задачу и закупить древесину, то отсейте сразу же бревна, у которых:

Поверхность неравномерного цвета с резкими перепадами.
Слишком пересушена древесина, что легко проверить ударом обуха по бревну. В правильно высушенных бревнах удар будет глухой.
Имеются смоляные карманы.
Рыхлый или мягкий срез.
Имеются сучья с зазорами.

Для строительства бани из бревна используют калиброванные или окоренные бревна. Калиброванные бревна на специальных производствах выравниваются по всей длине. При этом древесина хорошенько пропитывается специальным составом, который продлевает ее срок службы и защищает от гниения. Форма паза в таком виде бревен может быть разной, что обеспечит различную степень прилегания. В окоренном бревне частично снят верхний слой, но это совершенно не нарушает целостности древесины, а наоборот делает ее более прочной.

Помимо основного материала любому строителю дополнительно понадобятся:

Обрезанные доски, бревна и брус для крыши.
Кровельное покрытие.
Бетон для заливки фундамента, бетонные блоки кирпич, камни или даже древесина.
Двери и окна.
Отделочные материалы для приведения в «божеский» вид внутренних помещений.

Совет: перед тем, как приступить к строительству, обязательно нужно заранее подготовить проект будущей баньки. Если вы планируете создать «простую» баню с двумя стандартными помещениями, то самостоятельная проработка проекта не вызовет затруднений. Другое дело, когда вы решили возвести нечто грандиозное с несколькими внутренними помещениями, удобствами и коммуникациями. В таком случае, не имея диплома архитектора, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Фундамент всему голова

Фундамент закладывается в первую очередь. Его тип определяется характером почвы, на которой будет располагаться постройка. Фундамент для бани из бревна классифицируют на три вида:

Столбчатый.
Ленточный.
Малозаглубленный.

Наиболее часто закладывают столбчатый фундамент. Для него используют кирпич, камень или бетон. Деревянные столбы считаются самыми недолговечными. Ленточный фундамент применяют в случаях, когда будущая баня будет большой площади. Он идеален на глинистых и суглинистых почвах, а также на грунте из мелкого гравия или крупного песка. Обычно он заглубляется ниже глубины промерзания грунта. Малозаглубленный фундамент закладывают для почв, которым свойственно вспучивание.

Совет: после закладки фундамента его обязательно «укрывают» слоем гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используют обычный рубероид.

Закладка стен

Самый первый венец, который еще называют окладным или закладным, выполняется обычно из древесины покрепче. Для этих целей лучше всего использовать обработанный дуб. Низ бревен стесывается, чтобы обеспечить ему дополнительную устойчивость. Для сруба бани применяют технологию закладки бревен в чашу (в обло) или в обло с присеком. Для нее характерно «выступание» концов бревен примерно на 30 см. Древесины на такой вид сруба уходит несколько больше, чем у аналогичного строения по технологии «в лапу», но этот способ дает ряд преимуществ.

Его углы надежно защищены от ветров, он получается крайне устойчивым. Для закладного венца два первых бревна укладывают параллельно друг другу прямо на гидроизоляционный слой фундамента. На них вырубают «чаши», в которые будут закладываться бревна следующего ряда. Два других бревна венца укладываются перпендикулярно первым и соединяются с ними посредством их вхождения в чаши.

При этом вдоль всего бревна делается специальный продольный паз, который может быть полукруглым или угловым. Он обеспечит дополнительное скрепление. Чем ниже средняя зимняя температура в вашем регионе, тем глубже стоит делать продольный паз. Для дополнительного утепления в него еще могут закладывать мох или другой теплоизоляционный материал. Но раз наша баня будет натуральной, то и материалы лучше использовать природные, те которые применяли в старину.

При этом стоит учитывать, что бревна должны смотреть » на улицу» северной стороной. Ее легко определить по срезу: с северной стороны годовые кольца более тонкие. Дело в том, что эта сторона гораздо крепче и устойчивее. Утолщения в бревне чередуют в разные стороны через венец, чтобы сруб в результате не получился «скособоченным». Все венцы закладываются по единому алгоритму, при этом способы укладки могут быть разными. Самый верхний венец или мауэрлат будет основой для будущей стропильной системы, поэтому закладывать его следует с особым вниманием.

Совет: углубления чаш и продольных пазов нужно делать максимально точно. Чем плотнее бревна будут прилегать друг к другу, тем надежнее будет строение, а внутренне помещение теплее. Прежде, чем закладывать бревна, их нужно хорошенько подогнать друг под друга.

Конопатка для утепления

Утепление сруба

После закладки сруб обязательно конопатят пенькой, мхом или другим волокнистым материалом для дополнительной теплоизоляции. Материалом плотно забивают все щели: размещают волокнами перпендикулярно к пазам и забивают внутрь с помощью специальных инструментов. При этом волокна обязательно должны выступать из пазов мимнимум на 5-6 см. Процесс следует выполнять постепенно от нижних венцов по всему периметру и до верхних. Таким образом вы будете «наворачивать круги» вокруг сруба, пока не дойдете в конечном счете до мауэрлата. Конопатка какой-то отдельной стены может спровоцировать перекос всего сруба.

Применяют два основных способа конопатки: в набор и врастяжку. При первом из пакли свивают отдельные прядки, которые в последствии сматывают в клубочек. Затем из клубка набирают импровищирвоанные «петельки» и вбивают их в паз.

Для способа врастяжку из пакли делают отдельные «косички», которые постепенно вдавливают в паз до его полного заполнения. Далее из пакли скатывают плотный, продолговатый ком и плотно вбивают его в паз, при этом ухватив и выступающие волокна. Мох и пеньку не нужно обрабатывать перед использованием, а вот войлок лучше всего пропитать смолой или формалином, чтобы в нем впоследствии не заводилась моль.

Совет: конопатку лучше выполнить дважды. Первый раз сразу же после постройки, а второй, когда сруб осядет.

Крыша над головой

Крыши для бревенчатых бань обычно делают односкатные или двускатные. Если вы приступили к строительству осенью, а оно затянулось, и полноценную крышу сделать уже не успеваете, то установите хотя бы временную. Оставлять зимой сруб без крыши ни в коем случае нельзя. Чаще всего устанавливают двускатные крыши с «холодным» чердаком. Именно такой вариант мы и рассмотрим более подробно.

Для начала стоит определиться с шагом стропил, который будет напрямую зависеть от объема осадков зимой и снеговой нагрузки на крышу. Обычно шаг составляет метр-полтора, если планируется применение утеплителя, то размер шага будет ориентироваться на габариты его плит. В мауэрлат врезаются стропильные ноги, которые соединяются между собой сверху. Таким образом «скелет» крыши готов, теперь нужно нарастить на него «мышцы» и «кожу».

Стропильная система и обрешетка

На стропила набивают обрешетку, а на нее сверху укладывается кровельный материал для гидроизоляции. На эту роль чаще всего выбирают обычный рубероид. Кровельное покрытие может быть разным и выбирается в соответствии с личными предпочтениями: оно может быть из черепицы, шифера или ондулина. Отталкиваются в выборе обычно от финансовых возможностей и эстетического вида.

Совет: стропила не обязательно собирать непосредственно на крыше, их можно собрать и на земле, а потом уже установить на положенное место. Обрешетка может быть с зазорами или сплошной. Ее вид будет зависеть от кровельного материала.

Двери, окна и отделочные работы

Окна и двери прорубаются в уже готовом срубе, и их установка считается завершающим этапом основного строительства. Проемы укрепляют с помощью, так называемой, окосячки. Затем непосредственно вставляют сами окна и двери. А вот к внутренней отделке приступают обычно через годик-полтора, когда сруб осядет. Стены внутри обычно не отделывают вообще. В срубе бревенчатые стены и считаются «самым смаком». Зачем портить красивый «деревенский» вид отделочными материалами?

Натуральная деревенская банька

Покрывать лаком или другими средствами бревна в бане вообще категорически запрещено. Кроме того, если сруб был поставлен правильно, то он не только хорошо утеплен сам по себе, но и отлично вентилируется, проще говоря «дышит». Именно потому банные окошки обычно делают маленькими. Обычно отделка ограничивается застиланием полов и установкой печки, лавочек, печной трубы и различной утвари необходимой для парения.

Совет: при установке дверей стоит вспомнить о пожарной безопасности. Все двери: и внутренние, и входная должны открываться наружу.

Послесловие

Бревенчатая баня имеет ряд преимуществ, но не обошлось и без небольших недостатков. Такой тип постройки совершенно неустойчив к возгоранию, что усугубляется постоянным растапливанием печи внутри. Поэтому при строительстве бани можно использовать только бревна, подвергшиеся обработке и пропитке специальными составами. К сожалению, отделочные работы нельзя проводить до осадки баньки, но зато у вас появится время, чтобы продумать ее внутреннее убранство и добавить какие-то особые «изюминки».

Ничто не сравнится с тонкими древесными нотками в растопленной баньке-срубе. Кроме того самостоятельно ее возводить в разы дешевле, чем доверять дело профессиональным строителям. На «холодном» чердаке можно сушить березовые веники для парения или пучки целебных трав, которыми потом посыпают лавки для «мягкости» или добавляют в воду. С эстетической точки зрения бревенчатая баня станет отличным образчиком воплощения русских традиций у вас на дачном участке.