Удивительно простой способ размножения ягодных кустарников на участке. Размножение смородины и крыжовника Выбор места для посадки

Размножение смородины и крыжовника горизонтальными отводками относится к одному из самых простых способов получения новых растений. Причем их сразу выйти несколько. Скоро зима. Самое время подумать над тем, чем будем заниматься с приходом весны. А этот способ как раз и приходиться на начало теплого периода.

Даже начинающий садовод сможет с помощью этого способа обеспечить себя посадочным материалом без затрат. А если еще и учесть что белая и красная смородины плохо укореняются при черенковании, то это решение для них будет идеальным. Выбираем маточный куст. Он должен быть здоровым, сильным, плодоносящим. Ветки для укоренения подойдут как однолетние, так и многолетние (двухлетние). Но одно условие, они должны хорошо пригибаться к земле.

Размножение смородины и крыжовника горизонтальными отводками

При размножении смородины и крыжовника горизонтальными отводками весной вокруг куста рассыпают компост или перегной до 5-ти ведер, потом землю слегка перекапывают (но не под кустом, а вокруг). Выбранную ветку начинают аккуратно пригибать к земле по направлению от куста. Приготовьте чем пришпиливать. Ведь ее надо будет закрепить в этом положении.
Сколько веток можно пригнуть? На одном кусте можно пригнуть на размножение не более 2/3 ветвей. Обязательно оставьте на рост и плодоношение не менее 1/3 куста.

В таком положении на ветке начнут развиваться почки, давая побеги, направленные вверх. Когда они будут высотой около 15 см, нужно провести окучивание землей с перегноем или компостом (в крайнем случае просто рыхлым грунтом) на высоту около 8 см. Грунт должен быть слегка влажным, его притрамбовуємо, чтобы не было пустот и увлажняем поливом. Сверху замульчуємо тонким слоем сухой земли. Этот валик нужно поддерживать во влажном состоянии, ведь именно в нем начнет свой рост корней.

Через полмесяца еще подсыпаем земли сантиметров 5. При хорошем уходе, поддержании влажности, избавлении от сорняков, легком рыхлении до середины сентября вы получите молодые растения с корневой системой. Размножении горизонтальными отводками смородину и крыжовник отрезают от маточника, выкапывают, делят на части — кустики и отправляют на новое место. Если корневая система у некоторых будет очень слабой, то лучше пока эти экземпляры не высаживать на постоянное место, а отправить на специальную грядку, предназначенную для доращивания растений.
Иногда держат такие отводки возле маточника два года, особенно если условия роста были не очень благоприятными (позднее потепление, ранние холода, засуха).

Но не везде лето не отличается жарким и влажным климатом. Поэтому для таких зон рекомендовано при размножении смородины и крыжовника горизонтальными отводками ветку располагать не просто на поверхности земли, а заключать ее в небольшую, около 5 см глубиной канавку. Она так же прищипується и все дальнейшие операции будут такие же как описано выше.

Хотелось бы остановиться на всеобщей любви к этим двум ягодам – смородине и крыжовнику - разве же можно их не любить? Прекрасные, вкусные, целебные ягоды можно есть свежими, варить варенья, джемы, таким образов заготовив на зиму прекрасный запас витаминов и органических кислот.

Смородину и крыжовник необходимо выращивать в каждом саду, размножать и культивировать. Как же правильно размножать эти замечательные культуры, чтобы они не погибли, прижились, выросли и дали прекрасный урожай? На сегодняшний день существует несколько способов размножения крыжовника и смородины – отводками, одревесневшими и зелёными черенками, прививкой и делением куста. В этой статье мы рассмотрим способы размножения этих прекрасных садовых культур более подробно.

Для тех, кто решил размножить смородину или крыжовник делением необходимо убедиться в том, что на участке есть в наличии здоровый куст в возрасте более двух лет. Куст необходимо выкопать, стараясь при этом не повредить корневую систему. Затем выкопанный куст разрезают секатором или разрубают топором, если ветви очень толстые, стараясь оставить у основания каждой отрезанной ветви хоть пару корешков и однолетний побег. Побеги, которые поражены стеклянницей необходимо срезать до здоровой древесины. После выполнения этой процедуры, полученные кусты высадить в землю так, чтобы на поверхности был только однолетний побег, а многолетняя часть нашего нового куста находилась засыпанной почвой. Однолетний побег необходимо обрезать, оставляя 1-3 почки. Отрастающие побеги будут питаться за счёт многолетней части, на которой со временем образуются новые корешки. Такой способ размножения крыжовника и смородины лучше всего использовать осенью – если зима выдастся мягкой, то уже к весне у закопанной ветки отрастут корни. В зависимости от возраста маточного куста из него можно получить 5-15 саженцев.

Для того, чтобы получить небольшое количество саженцев и при этом не уничтожить существующие насаждения, можно с успехом использовать способ дугообразной отводки. В июне-июле следует выбрать молодую прикорневую поросль, наклонённую к земле, или придать ей необходимое направление роста весной. На расстоянии 20-40 сантиметров от куста нужно выкопать ямку глубиной не менее 10 сантиметров, но проводить это необходимо очень осторожно, чтобы не повредить корневую систему маточного растения. Затем в ямку укладывается заранее выбранный для этих целей побег, пришпиливается деревянной или металлической рогаткой к земле, а верхушку с точкой роста оставляют над уровнем почвы. Ямку засыпают землёй. На протяжении всего вегетативного периода почву в ямке необходимо поддерживать во влажном состоянии. К концу сентября-началу октября у саженца образуется хорошая корневая система, после чего саженец можно пересаживать на постоянное место произрастания. Но делать это лучше опять же весной – за зиму корневая система саженца окрепнет. Отводок необходимо аккуратно отрезать от маточного куста, выкопать с комом земли и перенести в подготовленную посадочную яму.

Получить гораздо большее количество саженцев можно, размножая смородину и крыжовник вертикальными отводками. Для этих целей можно использовать растения разных возрастов – как только-что высаженные, так и старые кусты. Суть способа заключается в том, что молодую прикорневую поросль несколько раз в течении сезона окучивают землёй. первый раз окучивание проводят, когда побеги достигли высоты в 20-30 сантиметров, оставляя точки роста на поверхности. Когда побеги отрастут ещё на 10-15 сантиметров, окучивание следует повторить. И так далее. Получится холмик, с растущими из него ветвями смородины или крыжовника. Чтобы получить побольше побегов, а значит и саженцев, на старых кустах обрезают все многолетние ветви, оставляя пеньки высотой 3-5 сантиметров. Следует уделит особое внимание тому, чтобы на наших холмиках отрастающие побеги не соприкасались один к одному – это плохо скажется на образовании корневой системы самого побега, что приведёт к ослаблению саженцев. Есть в этом способе и свои минусы – холмики могут разрушаться под проливными дождями, в таком случае окучивание следует проводить вновь и вновь, после каждого дождя. Но и на старуху, как говорится, бывает проруха. Есть и из этой ситуации выход. После того, как выбранный куст был обрезан и из него начали пробиваться побеги, достаточно накрыть его ведром без дна и землю подсыпать в это ведро по мере подрастания побегов, недосыпая до верху на 3-5 сантиметров для удобства полива и подкормки. Землю в наших холмиках следует содержать во влажном состоянии, иначе в засушливые годы корни на отводках будут слабыми или могут не образоваться вообще.

В октябре можно приступать к делению отводков. Если отводки укоренялись под ёмкостью, её необходимо снять. Делить кусты следует аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Если маточный куст очень старый, его выбрасывают сразу же после отделения отводков, ежели маточной куст молодой – его можно использовать для повторной посадки и получения либо полноценного куста, либо новых отводков. При условии, что маточный куст молодой отводки следует обрезать так, чтобы оставить на маточном кусте пенёчки с 1-2 почками. На следующий год, когда из оставленных почек разовьются побеги, их опять можно окучивать для получения новых саженцев.

При размножении горизонтальными отводками весной, во время начала вегетации, нескольким ветвям прикорневой поросли придают лежачее положение, пришпилив их к земле рогаткой. А весной следующего года побег следует пришпилить в бороздку глубиной 5-15 сантиметров, не забыв при этом удалить верхушку, точку роста. По всей длине ветви начнут отрастать молодые побеги, направленные вверх. Когда побеги достигают длины 15 сантиметров, проводят первое окучивание, а затем второе, когда побеги подрастут ещё на 10-15 сантиметров. Обычно двух окучиваний бывает достаточно. До наступления осени по всей длине нашей ветви образуются корни. выкопку отводков можно производить как осенью, так и весной.

Чем старше наш маточный куст, тем больше можно уложить отводков, но увлекаться этим не следует. Если Вы уложите много отводков, Вам придётся убрать с куста более 50% завязи, чтобы получить нормальные саженцы. А если Вы уложите всего один отводок, то нормировать завязь не обязательно.

Размножение смородины и крыжовника черенками – самый доходный способ, поскольку из одного куста можно получить наибольшее количество саженцев, чем при любых других способах размножения. Но этот способ и наиболее сложный и хлопотный. Во-первых обрезку и черенкование следует производить в строго указанные сроки, чтобы к зиме на черенках появились корневые бугорки. Если же обрезку и черенкование проводить слишком рано или наоборот, позже указанных сроков – мы можем не получить должного эффекта от проделанной процедуры. Вот эти сроки: Север – с 15 сентября по 15 октября; Центр – с 20 сентября по 20 октября; Юг и Крым – с 25 сентября по 10 ноября.

Прежде всего следует позаботится о самих черенках. Их чаще всего нарезают из однолетних ветвей. Чем толще и длиннее черенок, тем мощнее получится саженец и тем выше вероятность укоренения саженца по сравнению с более тонкими и короткими. Место среза для размножения смородины и крыжовника значения не имеют, поскольку корешки будут образовываться по всей длине черенка. Сразу после нарезки можно приступать и к посадке. Сажать лучше под наклоном 45 градусов черенка к земле. При таком способе посадки замёрзшая земле меньше будет выталкивать черенки, да и пятка будет находится ближе к поверхности земли, что будет способствовать боле раннему прогреванию и, следовательно, образованию корней. Расстояние в ряду между черенками должно составлять 5-15 сантиметров, а ширина междурядий – 50-70 сантиметров. Втыкать черенки в землю следует так, чтобы на поверхности почвы были 1-3 почки, всё зависит от длины черенка – оптимальной длиной считается 15-20 сантиметров. Вот и всё, осталось дождаться весны и поухаживать весной за саженцами, которые обязательно образуются из Ваших черенков. Есть ещё один вопрос – мульчировать или не мульчировать плантацию с черенками? Конечно, мульчировать. Ведь мульча хорошо будет держать влагу, а это очень важно для того, чтобы образовались корневые бугорки и чтобы земля не вытолкнула наши черенки. Во-вторых, хлопотный это способ размножения и пригодный он, с моей точки зрения, только в том случае, если садовод хочет получить как можно больше саженцев определённого сорта, а во всех других случаях самым оправданным способом я считаю размножение отводками.

Способ размножения прививкой ещё более сложный чем предыдущий, но остановимся вкратце и на нём. Этот способ хорош тем, что достаточно редкие сорта можно размножить, используя обычный способ прививки – окулировку. То есть привой из редкого сорта прививаем на подвой более распространённого у Вас сорта. Но в этом случае культура смородины и крыжовника будет штамбовой. И ещё одно, всем известно, что приживаемость крыжовника намного ниже смородины, но привив крыжовник на смородину, можно получить гораздо больший процент выхода готовых саженцев.

Так что, дерзайте, милые садоводы, и удача обязательно улыбнётся Вам!

Саженцы смородины и крыжовника обычно приобретают в плодовых питомниках. Но их можно легко вырастить и в своем саду, если имеются хорошие маточные кусты нужных сортов.

При этом соблюдают общепринятое при размножении правило, а именно, чтобы кусты, которые идут в размножение, отличались высокой ежегодной урожайностью и имели ягоды высокого ка­чества.

Смородину можно размножать как черенками, так и отводка­ми, а крыжовник - только отводками.

Черенки смородины лучше всего заготовлять и высаживать осенью: красной и белой смородины - с 1 сентября по 1 октября, а черной смородины - с 15 сентября по 5 октября. На черенки срезают толстые, хорошо развитые однолетние побеги. Листья на них удаляют.

Затем побеги разрезают на черенки длиной 20 см и сразу высаживают на глубоко перекопанном участке с влажной почвой. Перед наступлением морозов черенки окучивают так, чтобы верхние срезы были прикрыты землей приблизительно на 2-3 см.

Весной разокучивать черенки не следует. В южных засушливых районах лучше всего производить осеннее кильчевание черенков. Для этого заготовленные в период с 1 по 20 октября черенки (дли­ной 20 см) закапывают в защищенном и открытом для солнца месте в землю в вертикальном положении нижними кон­цами вверх на 6-8 см глуб­же поверхности почвы.

После этого их хорошо поливают. Весной черенки выкапывают и садят на глубоко обработанном участке на расстоянии 40-50 см ряд от ряда и 10 см в ряду. Черенки садят с помощью колышка на всю их длину, хорошо обжимая при этом почву вокруг черенков. В междурядиях как сразу после посадки, так и в дальнейшем, по мере уплот­нения почвы и появления сорняков, проводят рыхление. Осенью саженцы выкапывают.

При размножении отводками поступают так: рано весной, до распускания почек, однолетние побеги пригибают, укладывают в канавки глубиной 10-12 см и прикалывают деревянными крюч­ками. После того как с пригнутых веток отрастут боковые побеги длиной до 18-20 см, их окучивают примерно на половину высоты влажной рыхлой землей.

Когда побеги вырастут над поверхностью земли на 18-20 см, снова производят окучивание на половину их высоты. На протяжении лета почву вокруг кустов содержат в чистом и рыхлом состоянии, а при засушливой погоде производят полив.

Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные са­женцы. Хорошо развитые экземпляры высаживают на постоянное место в саду, а слабо развитые высаживают еще на один год в школку.

Крыжовник размножают отводками так же, как и смородину. Но в связи с его более слабым ростом первое и второе окучивание проводят после того, как побеги достигнут 12-15 см высоты.

Существует несколько основных способов размножения смородины и крыжовника, основные из них - делением куста, отводками, одревесневшими и зелеными черенками и прививкой. Остановимся на этих способах и рассмотрим их более подробно.

Размножение отводками и делением
При размножении делением единственное необходимое условие - наличие куста смородины или крыжовника в возрасте более 2 лет. Его выкапывают, стараясь не повредить корневую систему. Затем куст разрезают на части секатором или разрубают топором, если ветви очень толстые.

При этом необходимо, чтобы у основания каждой отрезанной ветви была хоть пара корешков, а сверху - однолетний побег. Побеги, пораженные стеклянницей, срезают до здоровой древесины. Кусты высаживают так, чтобы на поверхности оставался однолетний побег, а многолетняя часть находилась под землей. Однолетний побег обрезают, оставляя 1-3 почки. Если однолетний побег короткий, саженец высаживают в более глубокую ямку, досыпая в нее грунт по мере отрастания побега. Отрастающие побеги будут питаться за счет многолетней части, на которой со временем образуются новые

корешки. Такую посадку лучше производить осенью. Если зима будет мягкой, то уже к весне у закопанной ветки отрастут корни.
В зависимости от возраста куст можно разделить на 5-15 саженцев. Чтобы корневая система была мощнее, можно засыпать середину куста землей. В таком случае и выход саженцев увеличится - укоренится часть боковых ветвей, засыпанных землей. Но этот способ относится к размножению отводками.
Если необходимо получить небольшое количество саженцев, применяют способ дугообразной отводки. В июне-июле выбирают молодую прикорневую поросль, наклоненную к земле, или придают ей необходимое направление роста весной. На расстоянии 20-40 см от куста копают ямку глубиной не менее 10 см, но так, чтобы не повредить корневую систему растения. В ямку укладывают побег, пришпиливают его, а верхушку с точкой роста оставляют выше уровня почвы. Ямку засыпают землей. Почву в ямке поддерживают во влажном состоянии. К октябрю образуется хорошая корневая система, после чего саженец можно пересадить на постоянное место. Но лучше пересаживать весной, за зиму корневая система саженца окрепнет. Отводок отрезают от маточного куста, выкапывают с комом земли и переносят в подготовленную посадочную яму. Ах да, шпильку забыли. Ее, конечно, необходимо предварительно вынуть. Для удобства часть шпильки лучше оставить над уровнем почвы в ямке. Я, например, использую деревянные рогатки с длинной ручкой. Берусь за ручку и, пошатывая, осторожно вынимаю шпильку. Добавлю, что чем длиннее прикопанная часть ветви, тем мощнее будет корневая система.
Гораздо больше саженцев можно получить, размножая кусты вертикальными отводками. Использовать можно и только что высаженные растения, и кусты различного возраста. Суть способа заключается в том, что молодую прикорневую поросль несколько раз в течение сезона окучивают землей. Первый раз окучивают, когда побеги достигают в высоту 20-30 см, оставляя точки роста на поверхности. Когда побеги снова отрастут на 15-20 см окучивание повторяют. И так далее. Получается холмик, из которого растут ветви. Чтобы получить большее количество побегов, а значит и саженцев, на многолетних кустах обрезают все ветви, оставляя пеньки высотой 3-5 см.
Количество саженцев можно увеличить в несколько раз. Когда молодые побеги достигнут высоты 10 см, верхушки прищипывают на 3-4 см, удаляя точки роста. Из боковых почек отрастут 2-4 побега, которые при достижении высоты в 20-30 см нужно окучить, как упоминалось ранее. Если куст мощный и побеги развиваются интенсивно, прищипку можно повторить. При окучивании необходимо следить, чтобы побеги не сбились в кучу. Поэтому землю лучше сыпать в центр куста и небольшими порциями, чтобы не обломать нежные молодые побеги. При применении прищипки выход саженцев больше, но они не настолько мощные, чем без прищипки.
Правда, есть и минус при размножении вертикальными отводками - дожди размывают холм. При проливных дождях окучивание приходится повторять вновь и вновь. Этой проблемы можно избежать, если использовать

class="eliadunit">

обыкновенное ведро без дна. Когда побеги достаточно отрастут, куст накрывают ведром без дна и грунт сыплют внутрь. Землю подсыпают 2-3 раза по мере отрастания побегов, не досыпая доверху 3-5 см - для удобства полива и подкормок. При использовании ведер мне удается получать 10-12 саженцев от растений, высаженных весной. При использовании многолетних кустов емкости должны быть гораздо объемнее. Землю в холмиках содержат во влажном состоянии, иначе в засушливые годы корни на отводках будут слабыми или могут вообще не образоваться.
В октябре можно приступать к делению отводков. Если отводки укоренялись под емкостями, их снимают. Делить кусты можно двумя способами. При первом способе куст выкапывают, стряхивают землю (можно промыть под проточной водой), затем секатором аккуратно, стараясь не повредить корешки, отделяют саженцы от маточного куста. Если маточный куст очень старый, его выбрасывают после отделения отводков, если молодой - используют для посадки. При втором способе деления вилами аккуратно разрушают холмик, землю отгребают и стряхивают с корней. Отводки обрезают так, чтобы оставить на маточном кусте пенечки с 1-2 почками. На следующий год, когда из оставленных почек разовьются побеги, их опять окучивают для получения саженцев.
При размножении горизонтальными отводками весной, во время вегетации, одной или нескольким ветвям прикорневой поросли придают лежачее положение. А весной следующего года побег пришпиливают в бороздку глубиной 5-15 см, предварительно удалив верхушку (точку роста). Если ветвь очень длинная, ее пришпиливают в 2-3 местах. По всей длине ветви начнут отрастать молодые побеги, направленные вверх. При достижении ими высоты 15 см проводят первое окучивание, а затем второе. Обычно двух окучиваний бывает достаточно. К осени по всей длине прикопанной ветви образуются корни. Выкопку отводков проводят как осенью, так и весной. Прикопанные ветви отделяют от маточного куста, вынимают шпильки или выкапывают ветвь вместе с ними. Отводок аккуратно подкапывают по всей длине, чтобы не повредить корни, стряхивают или обмывают землю с корней и делят.
Чем старше куст, тем больше можно уложить отводков. Так, например, на третий год вегетации смородины и крыжовника рекомендуют укладывать не более 1 отводка, с 5-6-го года вегетации - не более 3 отводков. При этом необходимо учитывать, что отводки несколько ослабляют куст, поэтому часть завязи (до 50%) лучше удалить. Если же со взрослого куста укладывается всего 1 отводок, то завязь можно не нормировать.

Размножение черенками
Высаживать черенки смородины и крыжовника лучше с осени. Причем в определенные сроки. По данным УААН, для севера Украины - с 15 сентября по 15 октября, для Центра - 20 сентября - 20 октября, для Юга и Крыма - 25 сентября - 10 ноября. Сроки приблизительные и могут смещаться в ту или другую сторону в зависимости от погодных условий.
А смысл приведенных дат следующий. Если начать черенкование раньше указанного срока, древесина побегов вызреет не полностью и молодую часть ее придется выбросить, так как для черенкования она непригодна. Если обрезку и черенкование проводить в указанные сроки, то до зимы на черенках успевают образоваться корневые бугорки, что способствует более интенсивному росту весной и значительному уменьшению выпадов. Если же черенкование проводить позже указанных сроков, корневые бугорки не успевают образоваться до морозов и количество выпавших черенков может быть очень большим, особенно у крыжовника.
Посадку черенков проводят следующим образом. Прежде всего необходимо подготовить участок. Желательно освободить его от многолетних сорняков, обработав препаратами раундап, ураган и др. Затем внести перепревший навоз (до 10 кг на м2). После внесения навоза почву на участке можно не подкармливать. Если навоза или компоста нет, почву обогащают комплексными минеральными удобрениями - нитроаммофоска, кемира из расчета 40-100 г на м2, в зависимости от типа почвы (на легких грунтах нормы выше, чем на тяжелых). Участок желательно перекопать за 2-3 недели до посадки, чтобы земля успела осесть. Если же

перекопка производилась непосредственно перед посадкой, землю лучше утрамбовать (катком, трамбовкой, ногами и т. д.) или, учитывая осадку грунта, при высадке больше заглублять черенки.
Когда грунт подготовлен, приступают к нарезке черенков. Чаще всего используют однолетние ветви. Их нарезают на черенки длиной 15-25 см. Чем длиннее и толще черенок, тем мощнее получится саженец и тем выше вероятность укоренения по сравнению с более тонким или более коротким. Место среза значения не имеет, так как корешки на черенках смородины и крыжовника образуются по всей длине. Нарезанные черенки связывают в пучки по сортам и при необходимости вымачивают в стимуляторах корнеобразования (гетероауксин, корневин и другие). После нарезки и вымачивания приступают к посадке. Расстояние в ряду между черенками должно составлять 5-20 см, междурядья - 40-70 см. Такая разница между минимальным и максимально возможным расстоянием зависит от цели выращивания. Если необходимо получить наибольший выход саженцев с единицы площади, высаживают гуще. А если цель - вырастить мощные саженцы, да еще и пересадить их с комом земли, высаживают подальше друг от друга.
Затем черенки втыкают в землю, оставляя на поверхности 1-3 почки, в зависимости от длины черенка. Сажать черенки советуют наклонно, под углом около 45 ° к поверхности почвы. Обычно этот совет мотивируют так: если черенки воткнуть вертикально, зимой смерзшаяся земля выдавливает их на поверхность, иногда настолько сильно, что весной они уже просто лежат на земле. Но существует еще одна причина, по которой стоит размещать черенки под наклоном даже при весенней посадке. Если черенок расположен вертикально, его пятка находится на глубине около 15 см, а если наклонно - на глубине 10 см. Где быстрее прогреется почва весной? Правильно, на глубине 10 см. Это как раз и может стать решающим фактором укоренения.
После посадки черенков плантацию обильно поливают. В дальнейшем почву рыхлят и поливают по мере необходимости. Извечный вопрос: мульчировать или не мульчировать? Если есть такая возможность, лучше замульчировать. В качестве мульчи используют перегной, листья, опилки (слой -не менее 5 см). Земля под мульчей замерзнет позже, а значит, повысится вероятность образования корневых бугорков, черенки не будут выпадать. С другой стороны, весной земля под мульчей прогревается медленней, чем на незамульчированном участке. Вообще, основное назначение мульчи - сохранить влагу в почве. Особенно важно это для южных регионов Украины, где сразу после зимы могут наступить знойные деньки с суховеями.
Если вы все сделали правильно, зимой на участке с посаженными черенками делать нечего. По крайней мере, я именно так и поступаю. Зимой черенки погибают только в том случае, если почва недостаточно влажная. Если же влаги хватает, никакие зимние катаклизмы им не страшны.
И вот весна. Все начинает зеленеть, цвести и пахнуть. Теперь черенки требуют пристального внимания. Сразу после того, как растает снег, необходимо провести ревизию плантации. Черенки, которые за зиму вытолкнула мерзлая земля, втыкают обратно до необходимого уровня. Когда почва подсохнет, в обязательном порядке проводят рыхление на глубину около 10 см (иначе молодые корешки могут не только засохнуть от недостатка влаги, но и задохнуться от недостатка кислорода). Необходимо внимательно следить за влажностью почвы, так как даже небольшое подсыхание может уничтожить результаты всей предыдущей работы. Лучше всего поливать по бороздам, проведенным через каждые 2 ряда, с расчетом, чтобы одна борозда поила 2 ряда черенков. Поливают обильно, после полива борозды в обязательном порядке рыхлят. Отличные результаты дает и капельный полив. Дождевание лучше не использовать, - оно сильно уплотняет почву, к тому же после каждого дождевания необходимо рыхлить всю площадь плантации, а значит, тратить силы и время.
В дальнейшем уход за плантацией заключается не только в поливах и прополках, но и в защите молодых растений от болезней и вредителей. Обработку от вредителей проводят в те же сроки, что и на взрослых кустах: дважды до и после цветения обрабатывают препаратами широкого спектра действия - актара, децис, арриво. Нужно помнить, что молодые побеги очень нравятся различным видам тлей. Меры борьбы с ними облегчаются тем, что на молодых растениях нет ягод и обработку можно проводить многократно и по мере необходимости (я применяю препарат актеллик).
Каким бы устойчивым ни был сорт смородины или крыжовника, молодые растения, как правило, поражает мучнистая роса и другие грибные болезни. От них спасают системные фунгициды (например, ридомил).
Весенняя посадка черенков практически ничем не отличается от осенней. Разница бывает в количестве выпавших черенков, при весенней посадке их может быть больше. Смородина и крыжовник - растения холодостойкие, почки начинают пробуждаться при температуре воздуха чуть выше 0 °С, поэтому черенки начинают высаживать, как только земля оттает (на глубину 10-15 см). И ничего, что на участке грязь - прямо в эту грязь и высаживайте, в первую очередь крыжовник и красную смородину, у которых не слишком высокая укореняемость. При применении стимуляторов корнеобразования (гетероауксин) выход саженцев значительно увеличивается. Так, в этом году при весенней посадке выход саженцев красной смородины сортов Версальская белая, Императорская, Натали, Асора, Мармеладница и крыжовника сортов Северный каштан, Красень, Малахит, Штамбовый превышал 90%. Но это легко укореняемые сорта. Бывает и хуже. Уже несколько лет не получается вырастить высококачественные саженцы красной смородины Татран червневый. Большие проблемы возникают с укоренением черенков европейско-американских гибридов крыжовника, таких как Киевский призовой, Черный бархат, Памяти Негруля и др. Такие сорта лучше размножать отводками.
Гораздо лучше обстоит дело с укоренением черенков черной смородины, большинство сортов этой культуры легко укореняется не только с позеленевшими почками, но даже с полуразвернувшимися листочками. Исключение составляют только сорта Изюмная, Добрыня, укореняемость которых значительно ниже средней.
Дефицитные сорта можно размножать укороченными черенками. Обычно это 3-глазковые черенки - одна почка сверху, две в земле. В свое время в виде эксперимента весной пробовал укоренять одноглазковые черенки сортов Русалка, Пигмей, Дачница, Краса Львова, Юбилейная Копаня. Их укореняемость составила почти 100%, саженцы получились отличными. Правда, и уход был соответствующий. Но черенки красной смородины и крыжовника укорачивать не стоит, так как можно потерять гораздо больше, чем приобрести.

Окулировка и прививка
Есть еще один способ размножения - это нечто среднее между размножением отводками и черенкованием. При удалении малопродуктивных старых ветвей на смородине и крыжовнике их не выбрасывают, а прикапывают по всей длине. При этом молодые отрастающие веточки выводят наружу. Дальнейший уход такой же, как и за отводками: поливы и окучивание отрастающих побегов. Осенью ветви выкапывают и разделяют на саженцы, как горизонтальные отводки. Смородину и крыжовник остродефицитных сортов размножают, прививая на менее дефицитные. Окулировка кустарников аналогична окулировке деревьев и заострять на ней внимания я не буду, об этом способе написано много доступных статей и книг. Добавлю лишь одно: окулировку смородины и крыжовника проводят как на многолетних кустах, так и на молодых. В последнем случае растение выращивают как штамбовую культуру. Прививать можно как крыжовник на смородину, так и наоборот, совместимость этих культур хорошая. Одним из лучших подвоев для смородины и крыжовника считается гибрид Темза. Кроме мощной корневой системы и силы роста, он обладает еще одним существенным достоинством - практически не дает поросли, а значит, отлично подходит для штамбовой культуры.
Заслуживает внимания способ прививки, применяемый известным питомниководом из Миргорода Л. И. Проказиным. Вот как он его описывает:
"Способ трудоемкий, но позволяет быстро размножить дефицитные сорта крыжовника. Все хорошо знают, как легко укореняются одревесневшие черенки черной смородины, и наоборот, как сложно происходит этот процесс у одревесневших черенков крыжовника. Учитывая довольно высокую степень совместимости прививочных компонентов крыжовника и черной смородины, я использую черенки черной смородины для ускорения размножения нужных сортов крыжовника. Для этого черенки крыжовника прививаю на черенки черной смородины. В феврале заготавливаю однолетние побеги черной смородины и крыжовника. Храню их в снежных буртах или в холодильнике при температуре -1 °С. За 2 дня до прививки вношу черенки в помещение с температурой 10-15 °С. Промываю, обтираю и разрезаю на черенки: смородину длиной 15-18 см, крыжовник 8-10 см, чтобы в каждом черенке было не менее трех здоровых почек.
Прививку делаю простой копулировкой, т. е. вприклад. Для предотвращения гниения после выполнения обвязки припудриваю прививочную комбинацию древесным углем или полощу в слабом растворе марганцовки. После этого укладываю черенки в прозрачные полиэтиленовые мешки, пересыпая влажными опилками, и храню при температуре 4-6 °С 20-25 дней для образования каллуса, как на нижней части черенков смородины, так и в месте прививки. После этого переношу черенки в более прохладное помещение с температурой 2-3 °С и храню до высадки в грунт. Высаживаю черенки после оттаивания грунта с таким расчетом, чтобы они были полностью заглублены в почву. Верхняя почка крыжовника должна находиться на уровне почвы или выше. По мере отрастания побега произвожу его трехкратное окучивание в процессе лета (лучше после дождей или полива). Укореняемость при таком способе достигает 60-70% от общего количества прививок, в благоприятные годы и больше.
При высадке таких комбинированных прививок на постоянное место обвязка навсегда остается в почве. При пересадке осенью однолетнего саженца на новое место можно удалить секатором корневую систему черной смородины выше перетяжки от обвязки (при условии образования достаточного количества корней на основании саженцев крыжовникового привоя)".
Можно также размножать смородину и крыжовник зелеными черенками в июне. Я этот способ не применяю, опыта нет, поэтому советую обратиться к специалистам по зеленому черенкованию или изучить литературу по данному вопросу.
Вот и все об основных способах размножения смородины и крыжовника. Надеюсь, что мои рекомендации помогут вам вырастить высококачественные саженцы полюбившихся сортов.