Как легко сделать мягкий кухонный уголок своими руками. Как собрать кухонный уголок? Как собирать кухонный мягкий уголок

Планируете обновить в кухне мебель? Тогда читайте пошаговые инструкции, как сделать кухонный уголок своими руками. Теперь не обязательно покупать готовый гарнитур, ведь в короткое время вы сможете изготовить его самостоятельно. Угловой диван для кухни – идеальное решение для небольших помещений. Делайте недорогой ремонт в квартире или загородном доме без привлечения специалистов.

Как сделать угловой диван в кухню своими руками

В стандартный комплект мебели для обустройства обеденной зоны входит стол, угловой диван и табуреты.

Чертеж и размеры стандартного углового дивана в кухню

Согласно пошаговой инструкции, для изготовления углового дивана для кухни, вам нужно:

Доска из берёзы, бука или сосны 2 на 4 см — 100 см.
Брус с сечением 4 на 4 см, около 135 см.
Брус 2,5 на 2,4 см, около 365 см.
Брус толщиной 1,5 на 1,5 см — 300 см. Для обшивки задней стенки лист ДВП.
Фанера толщиной 0,8 — 1 см на дно и для боков.
Также нужен 5 см плотный поролон или синтепон.
Ткань для обивки (микрофайбер, гобелен, кожа, нубук и другие).

Для изготовления углового дивана на кухню своими руками подготовьте:

электролобзик
плотницкий уголок
рубанок
мебельный степлер
шуруповёрт
шлифовальная машинка
дрель
долото
ножовка
плоскогубцы
рулетка
молоток

Также вам понадобятся: конфирматы, шурупы 0,4 на 2 см, 0,4 на 6 см и 0,4 на 8 см, болты и 0,8 см шайбы, нагели, ножки, петли. Если предусматривается изготовление раскладного дивана своими руками, то согласно инструкции, нужен специальный механизм. В чертеже дивана на кухню должны быть прописаны высчитанные габариты и размеры. В таком случае ваш кухонный уголок идеально впишется в габариты помещения.

Чертеж дивана в кухню своими руками

Заготовки шлифуются и выравниваются, а лишь затем их можно размечать и распиливать. Средняя длина углового дивана идёт 120 на 90 см, угловая вставка 45 на 45 см, а высота спинки 85,5 см.

Сперва по чертежам делаются основные части дивана из кухонного уголка — это боковины. Они изготавливаются из толстого листа фанеры. Разметка делается карандашом, а потом по линиям электролобзиком вырезается деталь кухонного углового дивана.

Следующий шаг — из брусьев 4 на 4 сантиметра делается два каркаса для обеих сторон дивана. И тот и другой каркасы должны быть в форме параллелепипедов, которые потом закрепляются на боковинах. Соединения по углам должны иметь вид уса и шипа, которые впоследствии приклеиваются. Соединения Т и L формы должны стоять под 90 градусным углом.

Чертеж и схема сборки кухонного дивана своими руками

По углам соединения могут быть со сквозными отверстиями или скрытыми, идти в половину бруса, а также быть одно, двух, трёх шипными. Закрепляются они нагелями или уголками с саморезами.

Каркас углового дивана для кухни соединяется со спинкой и закрепляется по бокам. Когда основа готова, можно собрать откидывающиеся крышки для сидений. Сиденья могут быть сплошными или секционными.

Из бруска толщиной 2,5 на 2,5 сантиметра делаются каркасы прямоугольной формы для сидений. Затем они зашиваются сантиметровой фанерой. Сиденья зачищаются и покрываются слоем морилки и лаком. Затем приклеивается поролон, и набивается ткань.

К длинной части сидений углового дивана прикрепляется рояльная петля. Крепление откидных крышек, производится в конце работы. Сборка углового модуля производится аналогично. Из бруска 4 на 4 сантиметра делается каркас. Профиль должен иметь треугольную форму и иметь стороны под углами в 45 и 90 градусов. Модуль зашивается фанерой.

Собранные две части диванов и угловой модуль зашкуриваются. Открытые деревянные элементы вскрываются морилкой и соответственно сверху тремя слоями лака. Все детали выставляются на диванные ножки и скрепляются. Соединение происходит при помощи шурупов к опоре каркаса. Ножек должно быть не менее 8 штук.

Конструктивные детали выставляются во время регулирования высоты ножек. В местах будущего крепления делаются отметки. Высверливаются отверстия под болты с диаметром 0,8 сантиметров. Болты и шайбы к ним должны быть с широкими полями. Шайб должно быть в два раза больше болтов, чтобы одна шла под болт, а вторая под гайку.

Ткань для обивки зависит от места близости дивана от плиты и раковины. Поверхность должна легко очищаться и не подвергаться воздействию химии.

Для малогабаритного дивана подходит 5 сантиметровый поролон. Для полумягкого уголка большего размера, берётся набивка из синтепона. К спинке поролон или синтепон приклеивается клеем. Ткань вырезается по лекалам и степлером прибивается с тыльной стороны спинки, а также на местах стыковки спинки с сиденьем. Материал натягивается и надёжно закрепляется по углам. Затем закрепляется по всему периметру.

Из бруса толщиной 4 на 4 см делаются подлокотники. Не забудьте выполнить пазы глубиной 2 – 3 см. Ширина этой выборки зависит от толщины бока стенки. Заготовка отделывается наполнителем и оббивается тканью. Подлокотники покрываются клеем, вставляются в боковины и фиксируются шурупами. Такой красивый и несложный в исполнении диван прослужит долго, а для его исполнения потребуется намного меньше затрат, чем при покупке готового.

После этого вы можете приступить к изготовления стола или стульев. Вам поможет пошаговая видео-инструкция.

Видео с чертежами: Как изготовить кухонный уголок своими руками

Ваш кухонный уголок готов, теперь вы сможете обустроить комфортную зону на кухне своими руками. Мебель для кухни сделать достаточно просто, при этом она прослужит длительное время без потери первоначальной привлекательности.

Симпатичная мягкая мебель украшает кухню и делает ее намного уютнее. Если позволяет площадь помещения, в столовой зоне можно расположить кухонный уголок. Преимущества такой мебели состоят в том, что она значительно экономит пространство. А при правильно подобранном комплекте со столом и табуретами ваша кухня станет любимым местом для посиделок за вечерним чаем или кофе с семьей или друзьями.

Кухонный уголок должен быть не только устойчив, но и удобен.

Сделать уголок в домашних условиях не слишком сложно, даже если вы не мастер. Почти все необходимые материалы и инструменты найдутся в любом доме.

Общее правило приобретения (подбора) материала – его качество.

Каждый мастер начинает изготовление мебели со снятия замеров места, куда будет она устанавливаться. Сборка кухонного уголка предполагает обязательный точный расчет деталей и подготовку чертежа.

Кухонный уголок делают с основой на брусьях с ламелями или толстой фанеры.

Материалы подбираются исходя из предпочтений. Это может быть дерево или его производные:

ЛДСП.

Симпатичная мягкая мебель украшает кухню и делает ее намного уютнее.

Общее правило приобретения (подбора) материала – его качество. От этого зависит надежность и безопасность будущей конструкции. На кухне не должно быть испарений от смол, которые входят в состав ДСП, поэтому требуется покрытие либо выбирается нейтральные ЛДСП или дерево. Они должны быть тщательно обработаны и точно обрезаны под проектные размеры.

Для кухонной мебели применяют немаркие материалы обивки.

Кухонный уголок делают обычно мягким, поэтому для обивки необходимы элементы, представленные в таблице.

Преимущества такой мебели состоят в том, что она значительно экономит пространство.

Ткань обрезается с небольшим запасом. Наполнитель выбирают средней плотности, его ширина – примерно 3-4 см.

Изготовление такой мебели, как кухонный уголок, требует аккуратности и точности расчетов.

Если мастер достаточно опытен, то можно подобрать сложные в обработке материалы, например, не флок, а качественную искусственную или натуральную кожу.

Кухонный уголок можно сделать из трех частей.

Для сборки кухонных уголков выбирают основной материал для опорной конструкции шириной не менее 20 мм, иначе при соединении болтами или саморезами материал будет расслаиваться и крошиться.

Сделать уголок в домашних условиях не слишком сложно, даже если вы не мастер.

При работе с ЛДСП понадобится также кромочная лента в тон. Ее нарезают после подгонки панелей по размеру.

В домашних условиях некоторые делают и более оригинальные уголки – с двумя-тремя полукреслами, каждое из которых имеет свою полноценную опорную конструкцию.

Можно сделать и модульный уголок.

Важный момент: кухонные уголки не рекомендуется делать с закрытой «ножной» частью – будет неудобно сидеть, особенно если стол имеет прямые опоры. Нижнюю часть необходимо сделать сквозной, чтобы ноги можно было свободно двигать.

Если без сплошной опоры не обойтись, то сделать ее лучше скошенной – нижняя часть получится под углом и не будет сильно мешать ногам.

Сборка кухонного уголка предполагает обязательный точный расчет деталей и подготовку чертежа.

Стандартная длина для кухонного уголка – около полутора метров. Учитывая, что большинство столовых зон в домах не обладают просторной площадью, этот параметр является наиболее популярным. Ширина же варьируется от 50 см.

Какие инструменты нужны?

Для сборки мебели необходимы такие подручные средства, как:

шуруповерт;
ножовка;
степлер со скобами;
лобзик;
карандаш;
линейка или штангенциркуль;
рулетка.

На кухне не должно быть испарений от смол, которые входят в состав ДСП, поэтому требуется покрытие либо выбирается нейтральные ЛДСП или дерево.

Лобзиком обрабатывают деревянные части – закругляют, делают фигурными и т.д.

Крепежные материалы

Необходимо подобрать также саморезы (для цельных деревянных панелей), болты-конфирматы (для ЛДСП). Для соединения частей позаботьтесь о приобретении стальных уголков.

Оформление предмета обстановки в столовой зоне должно производиться с учетом общего стиля помещения.

Сиденья уголков для кухни навешиваются посредством специальных рояльных петель. Это делает основу надежной и долговечной. Сначала петли крепят на боковинах с помощью болтов, а затем на панели сиденья снизу. Важно сделать разметку под них заранее, чтобы не было перекосов и, соответственно, провалов при эксплуатации.

При работе с ЛДСП понадобится также кромочная лента в тон.

Подготовка перед сборкой

Чтобы кухонный уголок выглядел аккуратно, его деревянные части зачищают наждаком, а внешние кромки после обрезки закрывают или лакируют. Такие материалы, как ткань и наполнитель, потребуют наличия портновских ножниц, обычные неудобны и режут неровно.

Кухонные уголки нередко делают с фигурными опорами и спинкой.

Разметку креплений для мебели делают с помощью карандаша и линейки. Кухонный уголок должен быть не только устойчив, но и удобен. Рассчитайте длину основного сиденья и придаточной (короткой) части. Их соотношение обычно – 3:1 или 3:2. Это простейшая модель, состоящая из 2 площадок для размещения. Можно сделать усложненный вариант, тогда соотношение частей будет 2:1:1, 2:1:2 или 2:2:1.

Нижнюю часть необходимо сделать сквозной, чтобы ноги можно было свободно двигать.

Мастер должен помнить, что от последовательности действий зависит качество готового изделия. Следует не торопиться, а тщательно все продумать.

Кухонный уголок делают с основой на брусьях с ламелями или толстой фанеры. Она должна быть плотной, а не рыхлой. Также можно использовать ДСП.

Стандартная длина для кухонного уголка – около полутора метров.

Для кухонной мебели применяют немаркие материалы обивки. Выберите легко стирающуюся ткань, на которой не будет разводов во время ухода за ней.

Один из вариантов декора – уголок со светящимся столом – создается с помощью люминесцентной и полиуретановой красок.

Процесс сборки уголка

Изготовление такой мебели, как кухонный уголок, требует аккуратности и точности расчетов. Из-за составной конструкции малейший перекос может сказаться на устойчивости изделия. Рассмотрим простейшую модель из двух частей.

Подготовьте опорные панели. Боковые выступают и как части спинки. Рекомендуется сразу сделать подпятники.
Соедините панели спинки и опоры основной и боковой части по отдельности. Возьмите универсальный клей, смажьте им сиденья и прикрепите поролон (синтепон), завернув его снизу. Прижмите на несколько минут (можно положить что-нибудь весомое).
Приклейте наполнитель к спинной части и дайте хорошо просохнуть. Обрежьте лишнее вровень с боковиной.
Натяните обивочную ткань и закрепите ее с помощью скоб на панелях, предварительно подогнув края материала.
Закрепите сиденья на основной и боковой части с помощью петель так, чтобы получился ровный угол. Для этого сдвиньте длинный элемент на то расстояние, на которое примыкает короткий.

Кухонный уголок можно сделать из трех частей. Последовательность действий по сборке та же, только перед этим необходимо сделать угловую вставку (90 градусов), а затем закрепить все части. Этот процесс достаточно трудоемкий, важно соблюсти точность размеров, чтобы подогнать остальные части без зазоров.

Разметку креплений для мебели делают с помощью карандаша и линейки.

Можно сделать и модульный уголок. Для этого не потребуется закреплять части друг с другом, а просто нужно поставить их бок о бок. Это удобно, когда приходят гости и можно передвинуть одну из сидушек на другую сторону от стола.

Дерево потребует тщательной обработки и шлифовки, чтобы не было заусенец и выступов или вмятин от срезанных сучьев.

Стойки задней части можно и не использовать, если вес сидящих в расчете на площадь 50 кв. см. предполагается не более 100 кг.

Чтобы кухонный уголок выглядел аккуратно, его деревянные части зачищают наждаком, а внешние кромки после обрезки закрывают или лакируют.

Декор кухонного уголка

Оформление предмета обстановки в столовой зоне должно производиться с учетом общего стиля помещения. Открытые части спинки и опор можно покрыть лаковым составом с оттенком натурального дерева – наиболее популярный вариант. Отделка сидений может контрастировать с цветом ножек.

Сиденья уголков для кухни навешиваются посредством специальных рояльных петель.

Кухонные уголки нередко делают с фигурными опорами и спинкой. В последнем случае важно, чтобы декоративный элемент не попадал на место прислонения позвоночника – это довольно неудобно при сидении. Красивые изгибы деревянных частей можно оформить с помощью лобзика. Готовые элементы покрывают лаком и хорошо просушивают.

Необходимо подобрать также саморезы (для цельных деревянных панелей), болты-конфирматы (для ЛДСП).

К уголку можно сделать два-три небольших табурета с обивкой в тон. Стол лучше выбрать овальной формы. Все вместе будет смотреться единым стильным комплектом и создавать уют на кухне. Позаботьтесь о соответствующем освещении. Идеально подходят для зоны с уголком широкие лампы-«вьетнамки» на шнуре, высоту которых можно регулировать.

Идеально подходят для зоны с уголком широкие лампы-«вьетнамки» на шнуре, высоту которых можно регулировать.

В загородных домах многие отдают предпочтение уголкам без обивки, полностью деревянным – скамеечного типа, с открытой или закрытой (скошенной) нижней частью. Смотрятся такие изделия в сочетании с деревянным столиком в тон достаточно стильно и красиво, если края скруглены, а дерево имеет симпатичную текстуру. Дерево потребует тщательной обработки и шлифовки, чтобы не было заусенец и выступов или вмятин от срезанных сучьев. Один из вариантов декора – уголок со светящимся столом – создается с помощью люминесцентной и полиуретановой красок.

Ширина же варьируется от 50 см.

ВИДЕО: Видео-инструкция по сборке кухонного уголка

Можно ли превратить обычную кухню в центр притяжения домашних? Однозначно, да – создать из кухни домашний очаг не так трудно, как кажется. Добавим на кухню диван, навесим телевизор и поставим небольшой радиоприемник: место для проведения семейных вечеров готово, осталось прикупить парочку настольных игр.

Купить мебель по-прежнему проще, нежели делать что-то с нуля своими силами, да и средств на такое изделие уйдет меньше, нежели на расходные материалы, нервы и электричество, которое потребуется при собственноручном изготовлении. Итак, вы в магазине, заказали с доставкой на дом.

Самый обычный для любой небольшой квартиры кухонный уголок

Раздается звонок и…вам передают огромное количество пакетов и упаковок: кто бы мог подумать, что сборка кухонного уголка ляжет на ваши плечи. Что ж, делать нечего надо приступать к монтажу, давайте посмотрим, как обезопасить себя от некачественного товара и получить хороший результат.

Первичный осмотр: как не ошибиться

Не стоит сразу с радостью кидаться и разрывать все упаковки, сваливая все содержимое в кучу. Перед вскрытием необходимо внимательнейшим образом осмотреть упаковку:

Для начала подсчитываем количество принесенных коробок и количество, указанное в накладной. Если есть несовпадения, не откладывая, звоните в магазин, где вы покупали материал для уголка
Внешне осматриваем все упаковки, они должны быть без дефектов. Даже помятые углы могут сигнализировать о повреждении материала
Только теперь вскрываем упаковки. Если они пронумерованы, делаем это в этом же порядке. Первым делом проверяем соответствие деталей контрольному листу, который должен быть в каждой упаковке
Проводим ревизию деталей, смотри, нет ли на них каких-либо недостатков. Особое внимание обратите на сидение и ткань, сидушка должна быть качественно обтянута, а ткань выглядеть новой и быть пристроченной к основанию сидения по всему периметру

При получении мебели всегда проверяйте целостность упаковки

Если вам удалось обнаружить какие-либо недостатки, не стоит приступать к сборке и делать уголок. Сделайте фото детали, а при возможности – возьмите брак с собой в магазин и при первой возможности отправляйтесь туда. Именно поэтом мы не рекомендуем избавляться от упаковок до конца сборки, ведь вы могли и упустить что-то. К тому же, сколы могут появиться при сборке: если вы не нарушали технологии сборки, то это дефект товара.

Покупая уголок у крупного реселлера, сборка не представит особых трудностей, так как все необходимые комплектующие, в том числе инструкция по сборке кухонного уголка, присутствуют в упаковках. Если вы собираетесь купить уже готовый вариант, обратите внимание, что весит такая конструкция без 10 кг центнер.

Детали и инструмент

Если же вы заказали уголок у предприятия-производителя, то вам потребуется отдельно приобретать следующие детали и инструмент:

Шурупная стяжка (еврошуруп) радиусом 3.5 мм и длиной 0.5 см
Перфоратор и сверла к нему (№ 5-6) – по дереву, разумеется
Ключ-шестигранник под еврошурупы
Шканты
Заглушки (из пластика и самоклеющиеся)
Рояльные петли/навесы
Подпятники для мебели
При желании – шуруповерт
Саморезы для установки уголков, роляьных петель и подпятника (4 х 16, 3 х 20, 4 х 30 – соответственно)
Мелкие инструменты: отвертки, линейки, рулетки
Карандаш

Инструменты для сборки мебели в специальном поясе

Как собираем?

Начните с сортировки деталей. Дерево положите к дереву, шурупы и прочий расходник – выложите по типам, все должно быть на глазах. Важно, чтобы в комнате не было посторонних вещей и желательно «советников». Даже если собираете днем, включите освещение, лишний свет мешать не будет. Первым делом собирается каркас, сборка начинается с краевых частей:

Находим длинную боковую панель, с ней закрепляем фронтальную и тыловую часть корпуса. Крепеж делается за счет еврошурупов и шкантов. Не стоит пренебрегать шкантами – они добавят несущей части прочности
Визуально проверяем прочность закрепления и смотрим, чтобы грани частей прилегали плотно друг к другу. После этого переворачиваем конструкцию на боковину и отверстия под ДВП вставляем задние заглушки
Здесь внимательней. Берем вторую боковую часть, кладем сверху конструкции (накрывая ее) и сажаем на шурупы
Саморезами закрепляем подпятники для мебели, если в конструкции предусмотрено нечто другое – крепим теми же саморезами
Проделываем то же самое для короткой секции (повторяем пункты 1-4)
Проверяем, чтобы высота была одинаковой

Некоторые модели предусматривают наличие внешних накладок на боковину, приступать к монтажу этой детали необходимо после завершения сборки каркаса.

При сборке мебели следуйте инструкции

К установке сидушек приступаем по завершению сборки обоих корпусов. Навесы для сидений крепятся на обеих секциях в двух местах с оборотной стороны. Делается это для того, чтобы при открытии крышки они были незаметны. После того, как завершена лавка, приступаем к монтажу спинки уголка. Обратите внимание, что на серийных моделях зоны для боковых сверления прикрыты тканью, пусть вас не смущает вид их отсутствия, отметьте их местоположение конфирматами.

Далее нам нужен радиус. Можно приступать к соединению длинной и короткой секции. В бескаркасных вариантах первым делом крепим спинку к сиденью, после чего ставим ее на своем место. Проверяем, как открываются крышки. Начинаем с прикручивания конфирматов, затем крепим нижнюю долю радиуса.

Чтобы собрать кухонный уголок из ДСП, начать надо с крепления основы угловой части, а после уже монтируется спинка с сиденьем. Может случиться, что спинка не встанет на место, тогда варьируйте остроту угла. Если же это не поможет, то есть вероятность, что в вашем комплекте не тот радиус.

Фурнитура для сборки мебели

Там, где закреплены еврошурупы, вставьте заглушки.

На очереди стол

Теперь пришло время собрать стол. Мы опишем сборку распространенного варианта. Берем одну из боковых панелей и крепим на нее стяжи. В собранном состоянии эта конструкция сверху панель узкая (которая перпендикулярна полу), а нижние панели напоминают букву Т. Важно соблюдать строгость прямого угла между ними ! После всего крепим подпятники.

Финал близко: собираем табуреты

Еще одна важная деталь: при монтаже сама столешница должна находиться на полу. Лишь в самом конце мы ставим ее на получившийся «скелет» и закрепляем при помощи уголков.

Со сборкой табуретов особых проблем не будет: на одну из боковых частей крепится деталь, упрочняющая изделие, затем на все это монтируется вторая часть. Подпятники опять крепим после всего. Таким образом собираем оставшиеся табуреты, проверяем их на прочность сильным надавливанием. Мягкие сидушки ставим в конце всей сборки.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Подводя итоги

Если вы внимательно читали эту стать, то обратили внимание, что собрать уголок на кухню не так и сложно. Единственная загвоздка может быть с материалом, если это не ДСП, а цельное дерево – собирать будет тяжелее. Однако мы рекомендуем именно ДСП, так как он легче, собирается проще, и на нем нет различных засечек, внутренних трещин, как это бывает с деревом. К тому же он по прочности не уступает древесине – это показала мебельная промышленность, работающая с этим материалом.

Выбирая стационарный уголок на кухню, обращайте особое внимание на качество продукта, и тогда у вас не возникнет проблем при сборке. А прослужит такой уголок в разы больше гарантийного срока. Теперь вы знаете, как собрать кухонный уголок.

Без кухонного уголка – углового диванчика в дополнение к и , стульям или скамье – современный быт уже немыслим. Сделать кухонный уголок своими руками имеет смысл не только ради экономии денег: далеко не всякая из продажных моделей точно встанет в свободный угол кухни, а подходящая по размерам может не подойти по дизайну или цене. Кухонный уголок предмет мебели не из сложных, но начинающий мастер, не оснащенный как следует довольно дорогим оборудованием, на пути его воплощения в изделие наткнется на множество подводных камней . Эта статья о том, как их обойти и все-таки сделать уголок в кухню в домашних условиях, не уступающий фабричному.

Примечание: секрет уюта, который создает кухонный уголок – в его эстетической самодостаточности. Угловой диванчик со столиком и табуретами/скамьей предмет мебели самозонирующийся, он создаст область спокойствия и благорасположения, своего рода виртуальный эркер или альков, и в чистом поле или сарае.

Какой делать

Сделать кухонный уголок возможно в разных видах исполнения. Главные требования к кухонному уголку – компактность, удобство (эргономичность) и гигиеничность в условиях кухни. Нам еще нужно добиться максимальной экономии денежных средств, материалов и труда, работая общедоступным инструментом. Исходя из этого, выберем, какой из них можно сделать проще и лучше.

Основные виды кухонных уголков показаны на фото. Поз. 1 – эркерный уголок, круглый или граненый. Каждому седоку на уровне колен отводится оптимальная ширина сиденья ок. 400-450 мм. Эркерный уголок исключительно удобен и уютен, но, увы, сложен, дорог и требует для себя обширной кухни.

В кухню современной квартиры повыше среднего класса поместится полуэркерный уголок: боковые секции прямые, а ширина угловой на уровне колен 200-300 мм, поз. 2. Человеку средней комплекции сидеть в углу полуэркерного уголка почти так же удобно, как в эркерном. В кухне обычных габаритов чаще всего вместо полуэркерных ставят уголки со скошенным углом; в них на колени седока приходится 150-200 мм, поз. 3. Особо уже не повертишься, но, спокойно сидя, мыслей, куда коленки девать, не возникает.

Любители в малогабаритную кухню чаще всего делают уголки прямые, поз. 4, с клином спинки в углу, поз. 5, и со скошенной спинкой, поз. 5. Их удобство, технологическая сложность и стоимость в этом ряду нарастают, но у прямых кухонных уголков есть общее положительное свойство: если вместо пары табуретов с длинной стороны кухонного стола скамья высоты такой, как и сиденья уголка, то, отодвинув стол и придвинув скамью, можно получить спальное место шириной 600-850 мм. Очень дорогие и снабженные сложными механизмами фирменные кухонные уголки со спальным местом ничуть не удобнее, см. рис. слева. Свойством трансформации в спальное место без дополнительных приспособлений обладает и уголок со скошенным углом, если углы сиденья комплектной лавки соотв. образом скошены.

Примечание: на рис. справа извращенное порождение современного маркетинга – дорогой прямой кухонный уголок. На самом деле прямой уголок самый неудобный из всех. Намного неудобнее ближайшего родственника – уголка с клином в спинке. Прямой кухонный уголок хорошо подходит разве что сажать в угол нежелательного гостя. Но уйти по-английски тот не сможет, придется отодвигать хозяев.

Уголки со скошенным углом и спинкой часто дополняют столиком и/или баром в углу, поз. 7-9. Первые два не вариант: доставать что-либо из-за спины неудобно, а столкнуть или опрокинуть ненароком легко. Если уж хозяева твердо подвержены предрассудкам и сажать в угол никого не хотят, то лучше в углу оборудовать мини-сервант с ларем и баром, как на поз. 9.

На поз. 6, 7 и 8 показаны уголки с т. наз. висячим углом, т.е. не имеющим отдельной опоры. Кухонные уголки с висячими углами, выполненные из ЛДСП, ничуть не менее прочны и долговечны, чем с опорными, но в производстве дешевле и технологичнее. Однако они не могут быть модульными (см. ниже), т.к. изначально выполняются только правыми или левыми. Для потребителя же дешевизна их кажущаяся, т.к. уголок с висячим углом не может транспортироваться собранным и требует сборки на месте.

Модульные уголки

Кухонные уголки из не соединенных между собой предметов мебели (модульные, см. рис.) хороши в производстве и продаже: нет нужды делать правые и левые исполнения. Ценят их и любители часто переставлять мебель; модульные кухонные уголки неплохо смотрятся в квартирах-студиях лаконичных стилей, таких как лофт, хайтек, минимализм. Но функционал с эргономикой у модульных кухонных уголков, попросту говоря, никакие – ничего в них не положишь, и сидеть в углу неудобно.

Примечание: модульными выполняются и кухонные уголки традиционного вида, из 3-х отдельных предметов – пары диванов и угла. Правыми или левыми их расставляют, поворачивая угол на 90 градусов, а один из диванов на 180. Однако такие уголки дороже, т.к. требуется лишний материал на угол и его конструкция усложняется. В домашних условиях сделать модульный кухонный уголок очень трудно, т.к. к требуемой точности сопряжения деталей в пределах 1-го предмета (см. далее) добавляется и точность сопряжения предметов между собой.

Как надо и не надо

Первая ошибка при проектировании кухонного уголка – стол к нему на ножках и прямые фасады сидений, поз. 1 на рис. Секрет уюта и самозонирования кухонного уголка в его компактности и удобстве, а тут стол толком не придвинешь, и его ножки путаются в коленках 3-х сидящих. Уголок для кухни нужно делать под стол балочно-щитовой конструкции, поз. 2 и 3, а фасады сидений либо скошенными (поз. 2), либо с приподнятыми днищами ларей под сиденьями, поз. 3.

Вторая ошибка – не делайте под сиденьями выдвижных ящиков, поз. 4 и 5. Они мешают друг другу, портят пол. Чтобы добраться до содержимого ящиков, нужно далеко отодвигать стол и становиться на колени. Если дом содержат горничная с экономкой, а хозяину до их забот дела нет, то кухонный уголок с выдвижными ящиками дело вкуса. А нам для себя нужно делать уголок в кухню с ларями под откидными или съемными сиденьями.

За дело!

Какой вам в кухню уголок лучше подойдет – на ваше усмотрение. А мы здесь посмотрим, с какими трудностями придется столкнуться, делая его дома без опыта, и как с ними справиться. Разбор пойдет на примере известной в рунете конструкции, чертежи которой приведены ниже; основные материалы – ламинированная и простая шлифованная ДСП толщиной 16 мм.

С одной стороны, этот уголок требует минимальных затрат материалов, труда и может быть сделан гораздо более удобным, см. далее. С другой – прототип ориентирован на промышленную технологию, конструкция его рациональна и хорошо проработана, но нам нужно получить изделие не хуже, собирая его дома на колене и на весу. Именно этот образец выбран еще и потому, что способен приобрести все лучшие качества уголка со скошенным углом, плюс возможность служить спальным местом, но технологически ненамного сложнее прямого уголка. Кроме того, к нему есть в общем-то правильная спецификация с ведомостями материальной и на фурнитуру, см. рис. справа.

Примечание: если будете сверяться/ориентироваться по прочим источникам с описаниями данного образца, имейте в виду – в части их, и немалой, на чертежах деталей размеры даны вперемешку для диванов длиной 100 и 60 см. Собрать в изделие вырезанные по ним заготовки, разумеется, невозможно.

К примеру, в верхнем ряду рис. с чертежами даны схемы сборки, ясные как день фабричному технологу. Но как с ними быть, не располагая производственным оборудованием? Рассматриваемый образец – щитовой коробчатой конструкции, аналогичной силовой схеме с несущей обшивкой в авиастроении. Коробчато-щитовые конструкции максимально экономят материал и труд, давая в результате очень прочные изделия, но к технологии их изготовления предъявляется ряд специфических требований. Тут полно невидимых каверз, но справиться с ними можно, и мы это сделаем. Сначала для диванов, в такой последовательности:

Подбор крепежных элементов;
Подгонка размеров под конкретное помещение;
Раскрой ЛДСП и ДСП на заготовки, разметка и сверловка отверстий;
Подрезка кромок скошенных деталей и кромление;
Обтяжка деталей, для которых она требуется, мягкой обшивкой;
Сборка.

Далее посмотрим, как можно упростить изготовление угловой секции (угла) и сделать ее удобнее. Исходная конструкция – модульная, но у нас-то в квартире углы стен сами собой местами не меняются. Зная точно, где встанет уголок, будет он правым или левым, угол можно будет сделать висячим (см. далее), а это намного упростит и удешевит работу.

Крепеж

Основные крепежные элементы данного кухонного уголка, воспринимающие эксплуатационные нагрузки – мебельные винты конфирматы и стальные уголковые соединители; шканты играют вспомогательную роль, удерживая детали от смещения. В спецификации выше дана ведомость фурнитуры для сборки в промышленных условиях, но для домашнего исполнения кое-что в ней придется изменить.

Примечание: в изделиях из ЛДСП и ДСП заменять конфирматы саморезами по дереву для соединения деталей сквозь пласть в кромку возможно изредка. В данном изделии – ни коем случае нельзя, т.к. доски очень тонкие, 16 мм. Саморезами по дереву крепятся к деталям соединительные уголки, см. далее.

Конфирматы

Указанный в спецификации типоразмер конфирматов 7х50 максимально допустимый для данной толщины ДСП/ЛДСП. Это дает возможность перевозить модули уголка в собранном виде и несколько удешевить его, т.к. необходимость сборки на месте отпадает, а любой из модулей заносит руками в квартиру человек с физическим развитием офисного типа. Но разметка и сверловка под максимально толстый крепеж нужны также производственной точности (см. далее), которой, работая дома руками, не добиться. Напр., сможете ли вы, работая ручной электродрелью, подавать сверло перпендикулярно или параллельно пласти доски с отклонением в сторону не более 0,1 мм? Вопрос риторический. Поэтому под ручную работу при условии, что изделие не будет транспортироваться на далекие расстояния с тряской и толчками, типоразмер конфирматов нужно уменьшить до 6х50 или даже 5х60. В противном случае, т.е. если брать крепеж по промышленной спецификации, часть деталей при сверловке или сборке может расслоиться. Если ДСП/ЛДСП взяты экологичных марок E0 или E1, то расслоится обязательно, так что ДСП/ЛДСП нужно брать бытовой марки E2, а если хочется E0/E1, то толщину досок нужно увеличить до 24/20 мм, подкорректировав соотв. размеры, см. ниже.

Важное значение для прочности соединения конфирматами имеет высота шейки винта H, см. поз. 1 на рис. H должна в точности равняться толщине накладной доски, справа на поз. 1. Иногда H указывается 3-й цифрой в наименовании типоразмера винта, т.е. на нужны будут конфирматы 6х50х16 или 5х60х16 для исходной конструкции или 6х50х24/6х50х20 либо 5х60х24/5х60х20 в случае применения досок большей толщины.

Сверло под конфирматы нужно брать точно для данного типоразмера винта. Высота его юбки должна равняться H (в центре на поз. 1), диаметр быть равным диаметру тела винта без резьбы, а длина спиральной части сверла L (без режущего наконечника) быть равной полной длине резьбовой части винта. Если пятка винта упрется в остаточную коническую лунку в отверстии, то скрытое расслоение в тонких досках гарантировано, а его распространение наружу только вопрос времени. Небольшого.

Шканты

Во всех источниках по теме рассматриваемого кухонного уголка с завидным постоянством, но без должного понимания в качестве иллюстраций даются фото деревянных шкантов. Это в данном случае грубая ошибка. Деревянные шканты предназначены для соединения деревянных деталей: они усыхают вместе с основным материалов, и соединение держится прочно долгие годы. Или века, если мебель делал выдающийся мастер.

ДСП/ЛДСП не усыхают и поэтому соединяются пластиковыми шкантами. Если взять чуть более дорогие пропиленовые, то отпадает необходимость в достаточно трудоемком и требующем повышенной аккуратности проклеивании соединений. По указанным выше причинам диаметр шкантов под ручное изготовление нужно уменьшить до 6 мм, оставив их длину той же. В кромках досок отверстия под шканты насверливаются только по кондуктору (поз. 4 на рис.); диаметр – 5,3 мм, глубина сверления 22 мм в кромках и 12 мм в пластях.

Сиденья (см. далее) можно делать не откидными, а съемными, поставив на шканты с округлыми головками для разъемных соединений (вверху на поз. 2). Это позволит отказаться от довольно сложной установки рояльных петель, расходов на них и крепеж для них. А если уголок вздумают переставлять впопыхах, то уменьшается вероятность его повреждения: схватились за сидушку, не подумав, она и осталась в руках, а диван не подпрыгнул и ни обо что не ударился. Доставать же что-то из ларя под сиденьем на рояльных петлях ничуть не удобнее, т.к. крышка-сиденье откидывается менее чем на 90 градусов. Проще ее снять и прислонить к спинке, чем рыться в ларе, придерживая крышку рукой. Но в рассматриваемой конструкции это, к сожалению, невозможно, см. далее.

Прочие шканты для нашего кухонного уголка лучше взять с планшайбами, внизу на поз. 2. Толщина шайбы 0,5-0,7 мм; поначалу такие зазоры не будут видны. Спустя некоторое время шайбы вдавятся в ДСП (детали туго стянуты конфирматами), зазоры сойдутся, и все изделие приобретет дополнительную прочность. Еще одно преимущество шкантов данного типа – разное рифление на длинной и короткой частях, что обеспечивает еще более высокую прочность соединения без опасности расслоения досок. Нужно только подобрать шканты требуемого типоразмера: с 20-мм длинной частью и 10-мм короткой (под 16-мм доски). Для досок 20/24 мм длинная часть нужна 30 мм, а короткая 12/16 мм.

Уголки

Для рассматриваемой конструкции понадобятся стальные равнобокие угловые соединители 30х20х2 (под крепеж наискось) или 30х15х2 под крепеж в ряд. Первая цифра обозначает длину полок уголка, вторая их ширину, третья – толщину материала. Уголки при сборке частично придется подгибать, для монтажа наклонных деталей, поэтому брать их нужно белые или серые из вязкой «сырой» или умеренно отожженной стали. Наличие выштамповки жесткости на сгибе для подгибаемых уголков недопустимо, поз. 4 на рис. Внутренние и внешние сгибы уголков должны быть гладкими, без надрывов и морщин. Желтоватые с пятнами цветов побежалости уголки из пережженной стали если и согнутся, то потом треснут. Черные фосфатированные уголки из т. наз. пересушенной стали очень прочны, но при подгибании сразу ломаются.

Примечание: пластиковые мебельные уголки, чтобы вы знали, можно подгибать, хорошенько прогрев бытовым феном на полной мощности. Но пластиковые уголки служат не более 3-5 лет, а потом пересыхают и трескаются.

Размеры

Обратимся снова к рис. с чертежами (продублирован справа). Размеры там исправлены: черным цветом даны дли дивана длиной 1 м; красным и синим рядом с «черными» для малого диванчика длиной 60 см. Зеленые отметки пригодятся позже, когда доберемся до углового сиденья.

«Красные» размеры базовые: к ним нужно прибавлять недостающее от 600 мм для диванов большей длины. Напр., для дивана длиной 1,3 м к «красным» размерам нужно прибавить по 700 мм. Наибольшая возможная длина дивана данной конструкции 1,5 м. «Синие» размеры актуальны для диванов длиной до 750 мм. Если диван длиннее, вместо «синих» размеров нужно брать «черные».

6-я позиция

На чертежах нет 6-й детали. Это заготовка сиденья, простая доска безо всяких там дырок. Ее длина равна длине продолин дивана (968/568 мм на чертежах) минус двойная толщина обивочной ткани, она держится в пределах 1-3 мм. Толщина оптимальных в кухне флока и микрофибры ок. 1,5 мм с учетом складок, поэтому в данном варианте исполнения длина сиденья будет 965 мм для большого дивана и 565 мм для малого. Минимальная ширина сиденья 297 мм, с учетом обивки тканью и установки на рояльные петли, см. далее. Если габариты кухни позволяют, ширину сиденья можно увеличивать, тогда спереди образуется его свес. С рассматриваемым далее вариантом углового сиденья максимальная ширина сидений диванов 444 мм; тогда скос сиденья угловой секции уменьшается. Ширину спального места в таком случае можно получить до 900 мм.

Раскрой и распиловка

Распиловка листов ДСП/ЛДСП на заготовки деталей делается электролобзиком по контуру. Контур наводится по шаблону, поэтому пилку лобзика нужно вести по внутреннему краю его линии. Верхние и нижние кромки деталей 2 (фасад ларя) и 8 (основа спинки) на рис. с чертежами необходимо срезать наискось, для чего нужен лобзик с наклоняемым башмаком или надо будет купить башмак к имеющемуся. Угол наклона фасада ларя 10 градусов, а спинки 5 градусов. Шкалы некоторых башмаков градуируются в единицах относительного наклона; для угла в 5 градусов это 0,085, а для 10 градусов 0,177. Не 0,175, как может показаться, поскольку относительный наклон не что иное, как тангенс соотв. угла.

Пилку лобзика для подрезки скашивают внутрь от подрезаемой кромки. На дет. 2 (фасад) верхнюю кромку подрезают с лица, чтобы нетронутым остался верхний наружный угол, а нижнюю наоборот, с испода (изнанки), чтобы не срезать внутренний нижний угол. Кромки спинки, т.к. ее она наклонена обратно фасаду, подрезают в обратном порядке: верхнюю с тыла, а нижнюю спереди.

Кромление

Свободные кромки деталей кухонного уголка нужно прикрыть чем-то в общий тон. Кромление кухонной мебели ПВХ кромкой Т-образного профиля нежелательно не потому, что паз под кромку нужно выбирать фрезерной машиной, а потому, что в зазорах кромки будет скапливаться грязь. Кстати, по этой же причине столик в кухню желательно делать под готовую столешницу из постформинга: она вообще не требует кромления и снабжена каплесборником.

Видимые и доступные для прикосновения кромки кухонной мебели закрывают лентой из пластика сложного состава ABS (АБС, акрилонитритбутадиенстирол) толщиной до 2 мм, а тыльные и приходящиеся над полом – крепированной бумажной лентой. АБС абсолютно безопасен, гигиеничен и экологичен, из него делают и медицинское оборудование. Кромки АБС и бумажные выпускаются сухими и самоклеящимися. Первые предназначены для промышленного применения с отдельной подачей клея, так что себе нужно брать самоклеящиеся. Кромление кухонного уголка самоклеящимися кромками делается так:

Ленту кромки отрезают от рулона на нужную длину плюс 2-3 см. Длины криволинейных кромок удобно измерять портновским метром.
От конца отрезка отлепляют 2-4 см защитной пленки, не касаясь пальцами клеевого слоя.
Накладывают конец ленты на кромку ровно вдоль и прижимают.
Придерживая ленту рукой, другой рукой вытягивают из-под нее защитную пленку за первоначальный «хвостик». Лента должна сама ложиться на кромку.
Когда лента вся на кромке, ее прокатывают резиновым валиком.

В общем, процедура та же, что и при качественной поклейке самоклейкой. К слову, это неплохой вариант отделки, если вы решите весь кухонный уголок сделать из недорогой шлифованной ДСП: видимых частей в нем немного, а фактурную самоклейку под акриловым лаком от натурального дерева не сразу отличит и опытный столяр. Поклейка самоклейкой производится после распиловки и подрезки кромок перед кромлением. Внутренность ларя в таком случае можно просто отлакировать.

Разметка и сверловка

Точность разметки деталей коробчато-щитовых конструкций из ДСП/ЛДСП требуется не хуже +/-0,5 мм, но как ее выдержать на кромках и шлифованном ДСП, если размер волоконец материала того же порядка? На фабрике с этим проблем нет, там и разметка как таковая отсутствует – кроят и сверлят станки-автоматы. В кустарном производстве пользуются шаблонами, но, чтобы выверить каждый, приходится испортить до 2-3 заготовок. Для штучного производства в домашних условиях так неприемлемо хотя бы потому, что шаблонов нужно много и времени на их изготовление понадобится столько, что проще готовый уголок купить. Да еще и качество изделия из деталей, размеченных по шаблонам, оказывается в лучшем случае на 3+.

Во-первых, разметку отверстий на деталях кухонного уголка из ДСП/ЛДСП нужно делать т. наз. разметочным штангенциркулем с острыми губками для измерения наружных размеров и верньером для точной установки каретки (слева на рис.) Опытные слесари иногда делают разметочный штангель из обычного, остро и очень аккуратно заточив на мелком наждаке плотно сведенные наружные губки, но выставлять каретку инструмента вручную точно по нониусу трудно.

Примечание: электронными штангелями, в т.ч. разметочными (справа на рис.) на деле пользоваться оказывается не так удобно, а точность разметки выходит хуже. Тут электроника пока не догнала старую добрую механику.

Далее, разметку отверстий на всех деталях делают с испода. Размечая несимметричные боковины, учтите это, чтобы не вышло в зеркальном отражении. Зеркально размечаются, понятное дело, правая и левая боковины.

Затем между центрами крайних отверстий под крепление сопряженной детали конфирматами в кромку проводят осевые линии и от них отбивают в стороны по половине ширины присоединяемой доски. По осевой линии отбивают вынос присоединяемой детали и также отмечают, чтобы получился контур ее кромки. На исподе каждой доски нужно таким образом отметить контуры всех присоединяемых кромок, это нужно для точной сборки. Точность отбивки кромок требуется +/-0,5 мм, что в данном случае обеспечивается слесарным уголком с миллиметровыми делениями и стальной слесарной линейкой.

Сверловка

Сверление глухих отверстий под шканты производится сразу по требуемому диаметру на нужную глубину, как описано выше. Но вот отверстия под конфирматы пока сверлим только сквозь пласти досок и только спиральной частью сверла, т.е. не на полный диаметр. Досверлим полностью потом, в порядке сборки, так весь кухонный уголок получится без перекосов и щелей.

Обивка и обтяжка

Полностью обтянуть перед сборкой у диванов нужно спинки с сиденьями, а из деталей углового сиденья также сегменты спинки по отдельности. Об обтяжке и сборке угла кухонного уголка мы поговорим далее, а пока ограничимся диванами.

Отличный для интерьерной мебели холлофайбер в кухонную подходит плохо, в тамошнем микроклимате он не особо гигиеничен. Мягкую набивку кухонной мебели делают из поролона низкой проницаемости марок EL2240, EL2540, EL2842, EL3050, EL3245, EL3550 и EL4050. Первые 2 цифры характеризуют жесткость, а последние 2 означают плотность в кг/куб. м. Несущая способность в пределах этого ряда растет от 60 до 120 кг на кв. м, это значит, что данный материал способен неопределенно долгое время выдерживать такой вес, полностью распрямляясь по снятии нагрузки. Универсальным является поролон EL2842; низшие марки идут на спинку, EL3050 и EL3245 на сиденье, а EL3550 и EL4050 предназначены для мебели в общественных зданиях или для особо грузных седоков.

Толщина слоя поролона нужна 20-40 мм. Резать такой ровно рекомендуется нагретой нихромовой нитью. Сделать также своими руками станок для резки пенопласта и поролона несложно, но это все-таки лишняя работа. К тому же, чтобы станок был безопасен, нить нужно запитывать от источника электропитания 12В 5А, а это работа уже посерьезнее или солидный расход денег. Однако нарезать кусков поролона с достаточно ровными кромками можно и проще:

Вдоль линии реза приклеивают скотчем стальную слесарную линейку;
Рез ведут новым, абсолютно острым монтажным ножом в несколько приемов по линейке;
Для первого надреза лезвие выдвигают на 5-7 мм, а обоймой ножа опираются на линейку. Присмотритесь к своему ножу – конец его обоймы сведен углом, это как раз для таких случаев;
Для последующих надрезов лезвие выдвигают больше на ту же величину, пока весь пласт не будет перерезан.

Сиденья кухонного уголка обтягиваются поролоном с подворотом по переднему краю. На подворот нужно дать припуск в 2-3 толщин доски. Листы поролона для спинок вырезаются точно по размерам основы. Приклеивается поролон 88-м клеем, подвороты клеятся последними. Если сиденье с выносом, то его переднюю кромку перед поклейкой лучше скруглить, а припуск поролона дать в 4-5 толщин доски, см. рис. справа. Сидеть на такой сидушке будет гораздо удобнее.

Обтяжка

Обычные обивочные ткани в качественной кухонной мебели используются редко, т.к. быстро пропитываются чадом и пачкаются. Кожзам гигиеничнее, но сидеть на нем в жару неприятно, а ставить в кухне кондиционер никак не желательно по многим причинам. Обшить кухонный уголок лучше всего флоком или микрофиброй.

Флок выпускается однотонным и расцвеченным, гладким и с тиснением, слева и в центре на рис. Грязь запутывается в его волокнах, не мигрируя обратно, и удаляется в процессе обязательной регулярной чистки не реже раза в 2-3 мес. Служит флоковая обивка кухонной мебели до 10 лет и более.

Микрофибра действует по тому же принципу, но ее волокна представляют собой регулярные сплетения тончайших волоконец. Микрофибра как бы втягивает в себя грязь и прочно удерживает ее; первоначально этот материал был разработан для чистки оптических стекол. Микрофибра выпускается только однотонной скромных расцветок (справа на рис.); в уходе во все время эксплуатации не нуждается. К сожалению, материал этот дорог и служит не более 3-5 лет, а потом нужно полностью менять обивку: чистке микрофибра не подлежит, т.к. при этом нарушается ее структура.

Крепят обивку из флока и микрофибры как обычно, мебельным степлером к исподу основы. Складки на углах проклеивают 88-м клеем: складку отворачивают, капают клея на прилегающую к основе ткань, выдерживают до отлипа и отвернутую складку прижимают. Клеить ПВА не надо, он может дать видимые снаружи пятна.

Сборка

Перед окончательной сборкой на ножки боковин ставят подпятники. Подойдут любые шириной в толщину доски, но все же лучше вместо рекомендованных авторами исходной конструкции поставить круглые с резьбовыми или шкантовыми головками: меньше будет закутков для скопления грязи. Шкантовые подпятники дешевле резьбовых, и ставить их проще: в кромке ножки сверлят лунки под шканты (6 мм в данном случае), и подпятники просто заталкивают на места.

Как собирать самодельную коробчато-щитовую мебель без перекосов, щелей и не пользуясь сложным производственным оборудованием, это вопрос, как говорится, еще тот. В данном случае не обойтись без пары угловых мебельных струбцин, см. рис. справа. Сварочные угловые струбцины с общим зажимом не годятся, ими невозможно точно свести соединяемые детали, а при помощи мебельных это не так уж сложно:

Ставят шканты в дет. 4 на чертеже, слегка подбивая резиновым молотком или киянкой;
Одну из боковин (детали 1 на чертеже) и заднюю стенку ларя (дет. 4) стягивают струбцинами так, чтобы кромка дет. 4 вошла в отмеченный для нее контур на исподе дет. 1;
Досверливают отверстия под конфирматы и завинчивают их;
Не снимая струбцин, ставят на шканты дет. 3 – днище ларя;
Верхнюю струбцину снимают и переставляют на дальний угол деталей 3 и 4;
Соединяют детали 3 и 4 (с досверливанием отверстий под конфирматы). Струбцину с их угла тут же снимают, иначе она в диване так и останется;
Снимают оставшуюся струбцину (не забудьте!), ставят дет. 5 (нижнюю стяжку спинки) и присоединяют к дет. 4;
Ставят дет. 2 – фасад ларя;
Присоединяют вторую боковину, не завинчивая конфирматы до конца. Нужно только наживить, чтобы головки шкантов немного вошли в лунки;
Собирают спинку (врезка справа внизу на рис. с чертежами) и ставят на место, следка раздвинув боковинки спинки. Дотягивают конфирматы на 2-й боковине;
Навешивают на рояльных петлях сиденье, см. далее.

Тут возможен вопрос: а зачем струбцины, если шканты уже есть? Шканты не направляющие, угол они не держат и во время сборки на весу могут выломаться. С учетом еще и того, что разметка и распиловка делались вручную, без струбцин никак не обойтись. Добросовестные профессиональные сборщики мебели струбцинами пользуются вовсю, а нам-то к чему под себя халтурить?

Сиденья

Поставить сиденья на шканты с округлыми головками в нашем случае не получится, т.к. фасад ларя скошен. Если же ограничиться шкантами на кромке задней его стенки, то их быстро выломают даже снимая крышку-сиденье аккуратно. Сиденья диванов кухонного уголка навешиваются на рояльных петлях, но брать 1-2 длинных (поз. 1 на рис.) не стоит: навесить на таких крышку ларя так, чтобы и ложилась на место ровно и откинутой не перекашивалась, без специальной оснастки сложно. Нужно взять 3-4 коротких петли под крепление в ряд, поз. 2. Петли под крепление зигзагом (поз. 3) не годятся – как их крепить к 16-мм доске? То же относится к карточным петлям, поз. 4, настойчиво рекомендуемым рядом авторов.

Крылья петель сидений должны быть шириной в толщину доски. Сначала петли ставят на сиденье, ровняя края крыльев по нижнему обрезу доски вместе с обивкой. Затем нужен помощник: он будет держать сиденье, а мастер выровняет край крыла одной из крайних петель по нижнему обрезу доски нижней стяжки спинки (дет. 5 на чертежах) и наживит парой саморезов, не дотягивая их до конца. Потом так же наживляется другая крайняя петля, а после того крепятся на полный натяг остальные и дотягиваются крайние. Помощник все это время держит сиденье откинутым.

Угол

Угловой модуль исходной конструкции довольно сложен (поз. 1 на рис.), не вполне удобен и не очень гигиеничен: по зазору между спинкой и сиденьем пыль и крошки будут сыпаться как раз туда, откуда их трудно убирать. Поскольку а нашем случае весь уголок делается по месту постоянной эксплуатации, целесообразнее будет соорудить к нему висячий угол, наглухо скрепленный с диванами. Чертежи его 5-ти деталей – сиденья, опорной планки и 3-х сегментов спинки – даны на рис. Скос углового сиденья при сиденьях диванов по 400 мм шириной выходит 210 мм, а это считай что полуэркер, помещающийся в малогабаритной кухне. Скос может быть прямым, выпуклым и вогнутым. Удобнее всего немного выпуклый скос, но тогда нельзя будет приставить скамейку, чтобы устроить спальное место. Спинке придан развал вверх, что еще более улучшает эргономику.

Размеры сегментов спинки нужно обязательно выверять по месту по след. причинам. Первое, на малых деталях сильно сказывается толщина обшивки. Поскольку диваны обшиты ранее, к началу изготовления угловой секции эта величина будет известна. Второе, все накопившиеся в диванах погрешности размеров сойдутся в одно именно в углу.

И еще, обшивать сиденье и сегменты спинки по пласти нужно свободно, без натяга, чтобы спинка при сборке не перетянула ткань. Нижние кромки сегментов нужно скосить внутрь на 2 мм (под угол в 10 градусов, это с запасом). Верха сегментов могут быть фигурными (варианты на поз. 4 и 5 рис.), лишь бы контуры в точках сопряжения сходились.

Примечание: задние опорные стойки можно не ставить, если нет подходящих обрезков и седоки менее 100 кг весом. Если же ставить, то крепятся они парами конфирматов сквозь пласть в кромку. Пятка нижней опоры заклеивается обрезком АБС и просто стоит на полу.

Уголки в уголке

Есть у этого уголка и 2 секрета. Первый – закуток под сиденьем. С точки зрения домашнего животного это надежное и на безопасном отдалении от основного домика запасное логово. А с точки зрения хозяев – не доставляющее им лишних хлопот.

Второе. Средний сегмент спинки эксплуатационных нагрузок не несет. Если поставить его вместо саморезов на штыри на трении, в полости за ним образуется тайник. Только нужно будет еще к обивке нижней кромки пришить направленный наружу язык-лямку из прочной ткани, а угловую секцию с тыла зашить ДВП. Закрывая тайник, язык подворачивают внутрь, чтобы не был виден. Чтобы открыть тайник, язык нужно поддеть и вытянуть вилкой или чем-то наподобие. Снимают сегмент, потянув за язык и верх спинки. От опытного домушника или профессионального обыска этот тайник вряд ли что скроет, но от воришки-дилетанта или не в меру любопытных домочадцев вполне надежен.

По старинке

Кухонный уголок из дерева смотрится шикарно в любой обстановке, сделан ли он из массива ценных пород или досок от негодных строительных поддонов – паллет, см. рис. И сделать деревянный кухонный уголок своими руками может оказаться не сложнее и не дороже, чем описанный выше.

Чтобы начать столярничать по древесине, а не по вязкой и хрупкой ДСП, не обязательно сразу покупать дорогостоящую триаду фуговальный станок – ручная фрезерная машина – шлифмашина. Можно обойтись традиционным ручным (и энергонезависимым!) ручным инструментом. Обработка им небольших деталей в штучном производстве нередко оказывается легче и быстрее, чем переналадка машины на следующую операцию.

Для начала кроме электролобзика (мы не педанты, этот инструмент не очень дорог, часто нужен и лучше лучковой пилы во всех отношениях) понадобится обычный столярный рубанок, ручной фуганок и набор рашпилей по дереву. На первых порах хватит одного т. наз. кабинетного рашпиля, плоско-выпуклого с зауженным концом, справа на рис.:

Также нужны будут отборные (ударение на «ы») рубанки-зензубели прямой и скошенный (слева на рис.) Прямым зензубелем снимают фальцы и выбирают пазы вдоль волокон, а косым поперек и застругивают торцы.

Для первичной обработки сучковатой древесины нужен рубанок-шерхебель, в центре. Шерхебелем работают с небольшим скольжением вбок, как бы и срезая, и подрезая сучки. В шерхебель можно превратить обычный рубанок, поставив в него нож-«железку» со скругленным лезвием.

Малость наловчившись, можно будет пополнить инструментальный парк еще 3-4 видами отборных рубанков со сменными железками к ним, см. след. рис. Присмотритесь к антикварной мебели: она сделана именно таким инструментом, а не современными машинами с фасонными фрезами.

Последний момент – сборка (сплачивание) из досок мебельных щитов, они же мебельный массив. По идее, для этого нужны специальные приспособления – ваймы – по 3 на столешницу, по 4 на боковины шкафа и по 2 на меньшие щиты. Тут, во-первых, одну вайму можно заменить парой губок с обоймами для крепления на штанге, а на штангу пойдет отрезок бруса подходящей под обоймы толщины, см. рис; обычно 60 мм. Комплекты губок для вайм и длинных струбцин-стяжек продаются отдельно.

Наконец, для кухонного уголка широких щитов не нужно; чаще всего требуется щит на 3-4 доски. В таком случае щит из досок можно собрать вообще без специальной оснастки, см. видео:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Кухонный уголок – предмет мебели, который никогда не выйдет из моды и будет меняться и преображаться вместе с дизайнерскими тенденциями. Если вы решили поставить на своей кухне именно такой уголок, который станет и местом отдыха, и обеденной зоной, вы наверняка уже знаете, какой должна быть мебель. Сделать кухонный уголок своими руками – решение, которое принимают многие.

Связан такой выбор может быть с несколькими факторами. К примеру, вам нужно подобрать мягкий уголок для небольшой кухни, а в магазине нужной модели попросту нет. Или же вам хочется почувствовать себя дизайнером и долгие годы наслаждаться мебелью, которая станет предметом гордости.

В общем, причин найдется немало. И самая главная – это стоимость уголка. Сделанный своими руками кухонный уголок из ДСП обойдется на порядок дешевле аналогичной «салонной» модели. Перед тем как мы перейдем к изготовлению мебели, нужно пройти два важных этапа:

Определиться, где будет стоять уголок и в какую сторону он будет «смотреть» – в правую или левую. Дальше вам нужно нарисовать чертеж, где вы отразите все замеры – высоту каркаса (сиденья), высоту спинки и ширину изделия. Чем детальнее и точнее замеры, тем проще вам будет рассчитать количество материала и собирать все детали воедино.
Выбрать материал для обивки и наполнения каркаса. Что касается материала обивки, здесь стоит придерживаться практичности – оптимальным выбором станет синтетика, микрофибра и кожзаменитель. Синтетическую обивку будет легко чистить, она не потеряет цвет и свою привлекательность. Микрофибра считается самым подходящим вариантом для кухни, так как этот материал обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Наполнителем может служить как простой поролон, так и более надежный пенополиуретан.

Теперь начнем конструировать уголок на кухню своими руками. Делать его мы будем из листов ДСП, а состоять мебель будет из трех частей – длинного и короткого диванчика и соединительного уголка.

Инструменты и материалы

Чертеж позволит вам подсчитать количество листов ДСП. Также вам понадобится наполнитель и обивка, которую вы выбрали. Важный момент – подобрать нужную вам высоту сиденья. Сделать это просто – за образец высоты возьмите стул или табурет. Если высота подходит, конструируйте угловой диван с такими же показателями. Далее приготовим инструменты и комплектующие. Вам понадобятся:

электролобзик;
шурупы и шканты;
металлические уголки для мебели и петли;
клей;
нихромовая нить;
подпятники;
кромка для обработки торца.

Также вам может пригодиться лак или краска для декора, мебельный степлер, молоток и рулетка. Все материалы и инструменты готовы, начнем конструировать кухонный уголок своими руками.

Часть №1 – длинный диван

Начнем монтаж с длинного диванчика. Для примера возьмем конструкцию с такими показателями: длина составит 1 метр, высота – 80, а глубина – 40 сантиметров. Для начала вам нужно вырезать из ДСП все детали будущего дивана согласно чертежу и замерам. Перед вами будут находиться такие детали:

Две боковины.
Дно ниши (каркаса).
Лицевая часть ниши.
Боковая часть ниши.
Сиденье.
Спинка.
Упорная часть для планки.
Планка для сиденья.
Планка для верхней части.

Для примера, приведем некоторые замеры деталей. Сиденье у нас будет размером 96Х30, спинка 96Х26, а лицевая часть ниши 96Х31 сантиметр. Понятно, что боковины будут размером 80Х40 см. Они же являются основными деталями. Сборку дивана начнем именно с боковин.

Первое, что мы делаем, отметки для фрезеровки, учитывая основные размеры, ширину, высоту и глубину вашего дивана. Затем намечаем отверстия для шурупов и места состыковки с другими деталями. Если вам будет сложно это сделать с первого раза, потренируйтесь на фанере или отдельном листе ДСП.
Далее боковушки нужно оклеить кромкой с помощью клея, а на нижние торцы прикрутить мебельные подпятники. Последние крепятся с помощью саморезов.
Теперь нужно сконструировать нишу, она же ящик, который будет являться ребром жесткости. Вам понадобятся два листа для боковин и один – для днища. Дно ниши также можно выполнить из фанеры. Согласно замерам, вырезаете куски и соединяете детали между собой саморезами. По сути, вам нужно сделать обычный ящик.
Далее понадобится планка сиденья – эта деталь нужна, чтобы закрепить подъемное сиденье с помощью металлических петель. Держится планка на шкантах. Размеры нашей планки будут составлять 96Х100 сантиметров.
Также вам понадобится упорная планка с размерами 96Х60 см. Когда вы будете делать замеры упорной планки, отнимите 2 сантиметра, так как она будет дополнительно обтягиваться обивкой и наполнителем.
Далее изготавливаете спинку согласно вашим замерам и крепите ее к боковинам с помощью шкантов.
Затем крепите к спинке упорную и верхнюю планки.
Теперь нужно закрепить уголки. Самый бюджетный вариант – это использовать деревянные бруски, которые вырезаны под углом. Но лучше всего использовать металлические – они надежно закрепят конструкцию и их можно поворачивать под углом в 5 градусов.

Основная конструкция собрана, дальше можно приступить к обивке дивана и смягчении сиденья и спинки. Вам понадобится два куска поролона, который вы вырезаете под размеры сиденья и спинки, а также два куска обивочной ткани. Поролон лучше всего посадить на клей, а ткань для обивки закрепить степлером. Будьте внимательны, загибая ткань на углах – сначала нужно собрать всю ткань внутрь, а затем закрыть боковыми кусочками.

Часть №2 – короткий диван

Вторая часть мягкого уголка. Для примера возьмем такие замеры: высоту 80 см, длину – 60 и глубину в 40 сантиметров. По сути, монтаж конструкции не отличается от предыдущего этапа – у вас должно получиться 10 элементов (учитывая 2 боковины). Разница будет состоять лишь в размерах диванчика – его длина у нас на 40 сантиметров меньше. Все остальные процессы не меняются.

Собирать кухонный уголок своими руками нужно начиная с вырезки боковин. Затем конструируете ниши (каркас), вырезаете спинку, переходите к планкам и соединяете все элементы друг с другом с помощью шкантов и металлических уголков. Далее приклеиваете поролон и натягиваете обивку.

Часть №3 – соединительный уголок

Эта часть мягкого уголка будет соединять длинный и короткий диван. Понятно, что располагаться она в итоге будет в углу кухни. Для примера замеры этой детали будут такими: длина 45, а высота 80 сантиметров. Важный момент – чтобы конструкцию вы смогли плотно приставить к стенке, сзади нужно будет спилить острые углы.

Вам нужно вырезать из ДСП все детали. У вас будет сиденье трапециевидной формы и две-три (в зависимости от размеров уголка) детали для спинки, которые будут соединены между собой под углом. Согласно вашим замерам подготовьте детали.
Теперь вам нужно прикрепить все детали друг к другу при помощи шкантов или саморезов.
Далее вам нужно вырезать упорную планку и соединить ее с сиденьем.
Боковые части здесь крепятся после того, как сделаны сиденье и спинка. Сначала зафиксируйте детали спинки и боковин с помощью шкантов и металлических уголков, а затем двигайтесь ниже к сиденью и каркасу.

Основная конструкция готова. Теперь можно закреплять поролон и обтягивать деталь тканью. Зафиксируйте ткань степлером. Для того, чтобы точно разрезать поролон большой толщины, учитывая каждый сантиметр, используйте горячую нихромовую нить.

Вот вы и сделали кухонный уголок для кухни своими руками. Он у вас будет разборный, то есть все три элемента могут отодвигаться и переставляться. Если вам нужно соединить все три детали сделать это вы можете с помощью металлических уголков.

Также вы можете усовершенствовать свой мягкий уголок, создав здесь спальное место по принципу простейшего раскладного дивана. Для этого вам не нужно разбирать всю конструкцию, переделывать короткий диван и соединительный уголок. Достаточно провести апгрейд длинной части дивана с помощью еще одного листа ДСП, неразборных петель и большего количества поролона.

Правда, мягкий уголок со спальным местом пригодится лишь тем, у кого кухня имеет достаточно места. На маленькой кухне такая конструкция будет казаться громоздкой.

Обновление и реставрация кухонного уголка

Так как вы с точностью до сантиметра знаете, где и какая деталь у вас закреплена, отреставрировать уголок вы сможете в любой момент. Надоела старая обивка или наполнитель потерял форму?

Нужно разобрать конструкцию и приступить к замене деталей. Если уголок у вас состоит из трех модулей, которые не скреплены друг с другом, проводите замену поочередно. Сначала вам нужно будет снять обивку и вынуть поролон из длинного дивана, затем из короткого, а потом перейти к обшивке соединительного уголка. Как можно украсить свой мягкий уголок?

С помощью краски или лака. Каркас и боковины вы можете окрасить в любой цвет. Начиная от благородного дерева и заканчивая ярко-желтым или солнечным оранжевым. Поменяли стиль кухни – сможете обновить и уголок.
С помощью нового материала обивки. К примеру, конструируя уголок, вы подобрали велюр, который со временем потерял свою красоту и пришел в негодность. Заменить его можно на изысканный шенилл или роскошный жаккард. Такие ткани подойдут для кухни в восточном стиле – они имеют замысловатые узоры.

Также вы сможете создать и полностью новую конструкцию из натурального дерева. Если вы первый раз делали уголок из ДСП и «набили руку», то теперь вам будет проще конструировать мягкие кухонные уголки своими руками из таких пород дерева, как сосна и дуб.

Как правило, такие породы дерева выбираются для основы уголка и боковин, а вот нижняя часть ящика и крепления могут быть выполнены из фанеры или того же ДСП.