Який провід найкраще підійде для монтажу проводки в дерев'яному будинку – рекомендації щодо вибору та поради. Як зробити проводку в дерев'яному будинку: робимо приховану проводку від щитка до точок споживання Схема електропроводки в будинку з бруса

Основним етапом підготовки будинку, що будується, до внутрішньої обробки є організація якісного електропостачання. Проведення в дерев'яному будинку має бути влаштоване з дотриманням усіх правил влаштування електроустановок. Це дозволить захистити домоволодіння від пожежі, пов'язаної із коротким замиканням, а також забезпечить безперебійну подачу електроенергії.

Прокладання електропроводки своїми руками тільки на перший погляд здається нездійсненним завданням.

При грамотній розробці схеми та чіткому дотриманні інструкції її можна змонтувати у кілька етапів, не вдаючись до платних послуг електрика.

Способи монтажу

Безпечна електропроводка у приватному дерев'яному будинку монтується трьома способами:закритим (по внутрішній частині стін та перекриттів), відкритим (ретропроводка) та за допомогою кабель-каналів.

Особливості та переваги закритого способу укладання

Прихована проводка прокладається тонкими металевими трубками. Основний плюс такого монтажу – це пожежна безпека. Сталь, з якої виконана труба, що несе, у разі короткого замикання або виникнення іскри, не дасть вогню поширитися на горючі матеріали. До того ж, якщо приховати проводку усередині стін із деревини, то не потрібно обробляти їх зовні. Досвідчені електромонтажники рекомендують використовувати квадратну трубу чи гофротрубки з металу. Ці матеріали зручніші у процесі роботи.

Єдиний мінус закритого способу – висока ціна та складність електромонтажу.

ЦЕ ВАЖЛИВО: Труби, якими прокладені електрокабелі, підлягають обов'язковому заземленню!

Особливості та переваги відкритого способу укладання

Вартість відкритої проводки чимала, а й естетика на висоті.

Особливості та переваги укладання проводки в кабель каналі

Використання сучасних кабель каналів дозволяє змонтувати електропроводку в дерев'яному будинку в найкоротші терміни. Слід пам'ятати, що прокладання проводів у звичайні пластикові плінтуси забороняється! Допускається використовувати лише спеціалізовані гофротруби та кабель канали, виконані з негорючих матеріалів. На етапі остаточного оздоблення їх не можна зашивати під !

Провести таку проводку своїми руками буде дешевше та найпростіше.

ЦЕ ВАЖЛИВО: Незалежно від обраного способу укладання, в дерев'яних зрубах і будинках з клеєного бруса для проведення використовуйте кабелі з позначкою «НГ» (nym або ввгнг). Вони виготовляються із матеріалів, що не підтримують горіння.

Правильна електропроводка починається з підготовки схеми

Креслення майбутньої розкладки проводів у приватному дерев'яному будинку може бути виконане навіть від руки. Головне, що потрібно зробити – це розмітити всі кабелі під проводку, розподільні коробки, розетки, вимикачі та висновки під освітлювальні прилади. Грамотно складена схема допоможе не заплутатися на етапі прокладки, а в процесі експлуатації будинку виключить пошкодження проводів (наприклад, якщо доведеться свердлити).

Розетки та вимикачі треба спланувати таким чином, щоб у майбутньому вони були у відкритому доступі (не за великими меблями або за дверима). Покрокова інструкція з фото та відео допоможе скласти ідеальну схему для вашого домоволодіння.

Організовуючи простір кухонної зони, слід враховувати заявлену потужність побутової техніки. Кількість розеток має відповідати кількості приладів. Це забезпечить їхню безпечну експлуатацію, а також полегшить обслуговування розподільного щитка.

Правильна схема = максимально безпечна мережа. Електропостачання будинку - єдина безперебійно працююча система, в якій все продумано до дрібниць: від перерізу і типу кабелю, до потужності захисного автомата.

Як розвести електропроводку в дерев'яному будинку

Залежно від вибраного способу пристрою (закритий, ретро або кабель каналу) для монтажу знадобляться наступні інструменти та матеріали:

• - кабелі (довжину краще брати «з запасом»), клемники, розподільні коробки, пластикові «склянки» для розеток і вимикачів
• - І з насадкою по дереву
• - Кліпси для закріплення металогофри
• - І саморізи

Згідно з підготовленою схемою, перфоратором у стінах вирізаються круглі отвори під розподільні коробки, вимикачі та розетки. Проводиться монтаж. При прокладанні кабелів у сталевій трубі, слід зашкурити всі металеві задирки у місцях з'єднань, інакше зберігається небезпека пошкодження ізоляції.

ЦЕ ВАЖЛИВО: Отвори для розподільчої коробки потрібно висвердлити над кожним із вимикачів. У місцях де вони будуть розташовані, краще залишити хвости кабелю із запасом до 20 см. Так пристрій розведення та підключення буде простіше.

Розведення електропроводки гофрами або кабель каналами не вимагає висвердлювання додаткових отворів. Потрібно лише нанести лінії розмітки вздовж стін як на підготовленій схемі. Потім позначаються місця кріплення розподільних коробок та вимикачів/розеток. Далі за допомогою шуроповерту на дерев'яній стіні кріпиться кабель канал, який укладається провід відповідного перерізу.

Як зовнішня, так і внутрішня проводка повинна монтуватися без зайвих скруток та з'єднань. Найчастіше замикання та займання трапляється саме в них. Якщо є необхідність, то два кабелі «споїються» за допомогою спеціалізованих клемників, а не ізоленти чи паяльника.

ЦЕ ВАЖЛИВО: Здійснюйте монтаж проводки сучасними кабелями з кольоровим маркуванням. Нуль - це провід із синьою або синьо-білою ізоляцією, заземлення - поєднання жовтого та зеленого, фаза - будь-які інші кольори та відтінки.

Пристрій розподільного щита та ПЗВ

Вибирати розмір распредщита слід таким чином, щоб після підключення всіх кабелів та приладів у ньому залишалося місце. Так у вас залишиться можливість за потреби підключити до нього ще кілька споживачів.

ПРАВИЛА МОНТАЖУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЩИТА:

1. У місці входу кабелю в щит встановлюється потужний вступний автомат, розрахований витримати навантаження з усього домоволодіння.
2. Фаза, що відходить від автомата, підключається на першу клему лічильника. Нуль виводять на третю клему. На другій клемі приладу обліку - вихід фази, а на четверту підключають нульове відведення.
3. Автоматику в распредщите розташовують зліва направо: вступний автомат, прилад обліку електричної енергії, загальний пристрій захисного відключення. Під ними підключаються ПЗВ, що залишилися, і автомати кожної групи. Велику побутову техніку, типу електричного казана або водонагрівача, краще підключати на окремі ПЗВ.

Введення електропроводки в роботу та тестування мережі

Коли проводка електрики до будинку завершена, проводять її перевірку. Перед початком тестування слід переконатися, що всі побутові та освітлювальні прилади відключені від мережі. Після включення вступного автомата електроживлення подається на кожну лінію. Якщо проблем не виявилося, підключаються всі висновки для освітлення. Викруткою з індикатором проводять перевірку фаз, відсутності напруги на нульовому дроті та заземленні в розетках. Якщо все справно, то після вимкнення автомата необхідно протягнути всі контакти.

Якщо ви впевнені, що найкраща електропроводка - це та, яка зроблена власноруч, пам'ятайте:

• — який кабель вибрати залежить від заявленої потужності приладів
• - Не варто економити на матеріалах. Вибирайте продукцію тих виробників, які добре зарекомендували себе на ринку
• -.Мінімум спайок і скруток, максимум цільного дроту від захисного автомата до точки призначення.

Усі електромонтажні роботи вимагають від виконавця акуратності, підвищеної уваги, чіткого дотримання технічних правил та встановлених норм. При плануванні та проведенні електрифікації дерев'яного будинку необхідно отримати консультацію кваліфікованого електрика, ознайомитись із нормативними документами, основними вимогами та послідовністю прокладання електропроводу.

Вимоги до електропроводки у дерев'яному будинку

Монтаж електропроводки у будинках з дерева має деякі відмінності та особливості від електрифікації кам'яних будинків. При проектуванні та прокладанні кабелів у пріоритеті має бути безпека. Існує ряд основних правил, що вимагають неухильного виконання:

1. Ретельна ізоляція провідників електричного струму через негорючі матеріали (NYM, ВВГнг, ВВГнг-LS).
2. Алюмінієві провідники необхідно замінити на мідні жили перетином не менше ніж 16 мм.кв. Кабель повинен проникати до будинку через металеву гільзу. Перехід дроту з однієї кімнати до іншої виконується через жорстку металеву трубу.
3. Електрифікацію дерев'яного будинку бажано виконувати «відкритим» способом.
4. Необхідно провести точний розрахунок товщини кабелю, залишивши запас щонайменше 30%.
5. Особливу увагу слід приділити якості матеріалів, що використовуються. Вибирати треба кабель з незаймистою ізоляцією.
6. За потреби монтажу прихованої електропроводки обов'язково використання металевої труби. Прокладати кабель у гофрованих трубах заборонено.
7. Потрібна установка ПЗВ, контуру заземлення та блискавковідводу. При цьому заземленню підлягають як електроприлади, а й металеві труби, у яких прокладено кабель.
8. Вузол введення – електрощиток має максимально ізолюватися від дерев'яних конструкцій будинку. Іноді доводиться зводити цегляну стіну, а підлогу виконувати із цементної/бетонної стяжки.

Варіанти електропроводки у дерев'яному будинку

Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку своїми руками, а саме розведення кабелів може виконуватися трьома способами:

Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками: схеми

Згідно з діючими нормами при електрифікації приватного будинку без встановлення трансформатора споживана потужність не може перевищувати 15 кВт. Цей показник розраховується підсумовуванням потужності одночасно включених електроприладів. Якщо отриманий результат менше 15 кВт, то встановлюють вступний автомат на 25А, інакше додатково потрібно трансформатор.

Розробляючи схему електропроводки, точки підключення поділяються різні групи споживання. Наприклад, освітлювальні прилади запитуються від одного автомата, для розеток потрібен окремий пристрій, додатковий на вуличне освітлення.

Персональні автомати та окрему гілку електропостачання бажано обладнати під потужне електрообладнання: електроплиту, бойлер або електрокотел. Окремих автоматів електроживлення вимагають і окремі господарські будівлі.

Важливо! З метою безпеки краще збільшити кількість гілок електроживлення – такий захід сприяє скороченню потенційно небезпечних ділянок з'єднання.

Нижче наведено приблизну схему електропроводки в приватному дерев'яному будинку своїми руками.

Деякі нюанси розробки схеми:

1. Вступний автомат та лічильник організації енергопостачання вимагають розміщувати на вулиці для зручності контролю споживання електроенергії.
2. Для вуличного розміщення лічильник і автомат захисту обов'язково повинні знаходитися в герметичному корпусі, що перешкоджає попаданню вологи, бруду та пилу. Клас захисту боксу – не менше IP-55. Вимоги до боксів, встановлених усередині дерев'яної споруди, трохи нижче - IP-44, основна умова - виконання корпусу з металу.
3. Для аварійного відключення електрики необхідно розмістити ПЗВ – пристрій спрацює при короткому замиканні в мережі.

Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками: покрокова інструкція

Розробка проекту електропостачання

Для розробки індивідуального проекту в електропостачальній організації (РЕМ) необхідно отримати технічні умови, які стануть основою для подальших робіт.

Проектування електропостачання дерев'яного будинку виконується в такій послідовності:

При організації електропостачання та складання проекту слід керуватися не лише особистими побажаннями, а й певними вимогами:

1. Допускається лише вертикальне чи горизонтальне розташування дротів.
2. Усі повороти дроту виконують строго під прямим кутом.
3. Розетки, вимикачі та розподільні коробки мають бути у вільному доступі.
4. Згідно з правилами, монтаж вимикачів виконується на відстані 0,6-1,5 метрів від рівня підлоги, кабель подається зверху.
5. Оптимальне розміщення розеток – 0,5-0,8 м від підлоги, рекомендована кількість розеток – 1 шт. на 6 кв. У приміщеннях з великою кількістю побутових приладів буде більше розеток.
6. Провід не можна пускати ближче, ніж 10 см від дверних/віконних отворів. Треба виключити зіткнення проводів з металевими елементами та рядом проводів, що йдуть (мінімально допустима відстань - 0,5 см).

Підбір апаратури та кабелів

Щоб уникнути складних розрахунків для визначення відповідного кабелю, можна скористатися довідником з електротехніки. Перетин жили дроту безпосередньо залежить від передбачуваних навантажень.

Потужність обладнання та електроприладів вказана в технічному паспорті або інструкції з експлуатації. Виходячи з цих значень і вибирається провід із жилами потрібного перерізу. Для визначення розміру вступного кабелю необхідно підсумовувати потужність встановлених електроприладів.

Порада. Для дерев'яного будинку слід вибирати кабель з маркуванням "НГ" (не підтримують горіння) та "LS" (знижене виділення диму). Зазвичай для внутрішньої проводки застосовують дроти з перетином 2,5 мм та 1,5 мм.

Вступний автоматичний вимикач вибирається з номіналом, достатнім, щоб при максимальному навантаженні живлення будинку не відключалося, а відбувався розрив ланцюга, що запобігає короткому замиканню.

Для однофазного живлення автоматичний вимикач підбирається так:

При виборі вимикачів та розеток беруть до уваги деякі параметри:

• величина струму, яку розраховане устаткування;
• варіант установки: зовнішня/прихована проводка;
• кількість клавіш – для вимикачів, кількість місць – для розеток.

1. Побутові прилади з високою потужністю (електроплити, пральні машинки, бойлери, каміни, холодильники тощо) підлягають обов'язковому заземленню. У таких ситуаціях доцільно використовувати розетки з клемою для приєднання заземлювального дроту.
2. Потрібно уникати «трійників». Для одночасного підключення кількох електроприладів встановлюють групу розеток чи здвоєні моделі.
3. Вибір вимикачів визначається режимом освітлення. Для одночасного включення кількох джерел світла чи однієї лампи встановлюють перемикач однією клавішу, для різних режимів - двух- і трехклавишные.

Встановлення автомата та введення електроживлення

Згідно з розробленою схемою встановлюють розподільні коробки, відзначають точки кріплення вимикачів, розеток та приладів освітлення. В зазначеному місці монтують корпус електрощитка і виконують такі дії:

1. Установка у корпусі щитка лічильника.
2. Монтаж вступного автомата на металевий профіль (дин-рейку). Підведення до двополюсного автомата фази та нейтраль.
3. Клеми (вихідні затискачі) лічильника приєднують до входу ввідного автомата.
4. Завод кабелю до будинку та з'єднання його з вхідними затискачами лічильника.
5. На дин-рейку встановлюється реле напруги, ПЗВ, автомати для різних груп живлення (освітлення, розетки).

Введення кабелю в будинок виконується під землею або повітрям. Другий варіант обійдеться дешевше, але таке підведення вважається менш надійним. При «повітряному» введенні використовуються самонесучі ізольовані дроти. Головна умова - монтаж на ділянці введення в будинку вогнетривкої гільзи.

При підземному способі для введення використовується металева труба, що захищає кабель, що підводить, від різних впливів. Прокладання кабелю таким методом обов'язково має бути узгоджене з розподільним енергопідприємством.

Прокладання кабелю, монтаж вимикачів та розеток

Провід вибраного перерізу згідно з планом розкладки прокладається закритим або відкритим способом.

Технологія внутрішнього розведення електропроводки в дерев'яному будинку своїми руками:

Розглянемо покроково, як за допомогою настінних кабель-каналів провести електропроводку в дерев'яному будинку своїми руками:

Важливо! Кількість з'єднань позначається на можливостях системи переносити навантаження - чим їх більше, тим гірша здатність навантаження.

ПЗВ та заземлення

Облаштування заземлювального контуру передбачає виконання таких дій:

1. Підготовка металевих стрижнів діаметром 3 см/довжина 3 м.
2. Викопування траншеї завглибшки 30 см трикутної форми, де довжина кожної сторони дорівнює 1 м. По кутах утвореного трикутника встановити металеві прути.
3. З'єднання арматури між собою металевими куточками за допомогою зварювання.
4. До одного кута приварити вушко (петлю) і закріпити на ній сталевий прут завтовшки 1 см.
5. Прут укладає те щоб він приєднувався із заземлюючим провідником в електричному щитку. Ізоляція заземлювальних жил кабелів жовто-зеленого кольору.

Після приладу обліку у щитку бажано розмістити ПЗВ. Цей пристрій убезпечить людину від удару електроструму у разі його витоку на корпус обладнання. Параметри ПЗВ підбираються, виходячи з величини номінального струму в мережі. Такий захисний пристрій є особливо актуальним для приміщень з підвищеним рівнем вологості (ванна кімната, лазня, басейн і т.д.).

Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками: відео

Поширені помилки новачків

Електрифікація дерев'яного будинку – відповідальний захід. За статистикою пожежних організацій, більшість дерев'яних конструкцій спалахує насамперед через несправність електропроводки. Деякі майстри-початківці можуть проігнорувати поради професіоналів і допустити ряд грубих помилок:

1. Приховування проводки під дерев'яними конструкціями стелі.
2. Укладання кабелів під плінтус.
3. Використання для прокладання дроту гофрованих труб ПВХ. Незважаючи на практичні якості матеріалу та зручність його монтажу ПВХ-труби заборонені до використання з метою електрифікації дерев'яних будівель.
4. Розташування ізольованого кабелю у штробі без застосування металевої труби.
5. Застосування пластикових коробів під розетки та вимикачі.

Дерев'яні будинки мають попит завдяки швидкості та легкості зведення, низької вартості будівельних робіт та екологічної безпеки матеріалу.

Багатьох зупиняє пожежонебезпечність об'єктів, адже дерево схильне до дії вогню і при займанні швидко згоряє. Ось чому при покупці дерев'яного будинку важливо уважно підійти до вибору обладнання та монтажу електричної проводки. Це особливо актуально, якщо робота виконується своїми руками.

Переваги прихованого проведення

При монтажі електричної проводки багато хто вибирає прихований варіант укладання, який не псує внутрішній дизайн приміщення.

Переваги способу очевидні:

1. Відсутність на стінах каналів для прокладки кабелю, що кидаються в очі та заважають обклеювати поверхню шпалерами.
2. Низький ризик займання при чіткому виконанні правил ПУЕ у процесі прихованого монтажу.
3. Легкість замін кабелю у разі його укладання в гофрованій трубі.
4. Низький ризик механічного пошкодження завдяки укладанню виробу в бетоні, металевих виробах або штукатурному шарі.
5. Безпека для мешканців будинку, адже дроти приховані від очей, а доступ до них обмежений.
6. Відсутність труднощів при виконанні оздоблювальних робіт, адже кабель знаходиться всередині оздоблення.
7. Немає негативних впливів довкілля.

Цих причин достатньо, щоб віддати перевагу прихованій проводці під час облаштування електричної мережі в дерев'яному будинку.

Як не можна робити, правила монтажу по ПУЕ

Деякі «фахівці» приймаються за монтаж прихованого проведення, не маючи достатніх знань, і, відповідно, не враховуючи вимоги ПУЕ.

Часта помилка, яка допускається під час робіт – монтаж дроту на дерев'яній поверхні з подальшим закриттям його оздобленням з дерева.

Розрахунок робиться на міцність дроту та його ізоляцію. Таке потурання може призвести до пожежі, адже в дерев'яних заглибленнях відбуваються процеси, передбачити які неможливо.

З роками на кабельну продукцію негативно впливають перепади температури, запилення, різка зміна вологості або пошкодження ізоляційних матеріалів.

При підвищених навантаженнях, коли у всіх кімнатах включено електричне обладнання (обігрівачі, ТБ, мультиварка та інша апаратура), проводами протікає великий струм. Як наслідок, підвищується ризик короткого замикання між двома сусідніми проводами.

Якщо біля кабелю немає негорючої поверхні, дерев'яна будівля може загорітися навіть незважаючи на те, що вона просочена спеціальним протипожежним складом. Зупинити пожежу майже неможливо.

При виборі прихованого варіанта проведення в дерев'яному будинку потрібно врахувати складність процесу та важливість виконання вимог ГОСТ Р (50571.1-2009) та ПУЕ-7.

За відсутності досвіду краще не братися на монтаж. Запросіть кваліфікованих фахівців, які знають норми згаданих документів та наступних правил. Але й самому не треба залишатися осторонь. Знання вимог ПУЕ та ГОСТ Р допомагає проконтролювати найнятих електриків.

Підготовка проекту

При створенні проекту на приховане проведення уваги приділяється пожежній безпеці дерев'яного будинку. Це актуально навіть на шкоду погіршенню зовнішнього вигляду.

У схемі прихованої проводки має бути мінімум поворотів. При цьому слід виключити контакт з деревиною. Кабель необхідно укладати в трубах із міді та сталі. У гофрі з ПВХ або металорукаве допускається монтаж під азбестом або штукатуркою, але ПЕУ 7 це заборонено робити.

Перед початком робіт необхідно розробити проект та погодити його з місцевим електропостачальним підприємством (Районними Електричними мережами).

Працівники служби ПТС розробляють техумови, що застосовуються під час виконання робіт. Спочатку розраховується сумарна потужність електроприладів, а потім розробляється схема електропроводки.

Алгоритм дій при створенні проекту:

1. Розробка техплану дерев'яного будинку. У схемі вказуються місця знаходження електричних розеток, світильників, вимикачів та електричних приладів з окремим підведенням.
2. Під кожну електричну точку підбирається вигляд кабелю. Якщо застосовуються вимикачі з двома кнопками та «потрійні» розетки (із заземлюючим відведенням), до них підключається кабель із трьома жилами.
3. На схемі прихованої проводки дерев'яного будинку показуються місця для монтажу распредкоробок. Щоб зменшити їх число, на два приміщення застосовується одна розподільна коробка.
4. Вказується споживана потужність кожного приймача. Якщо апарат обладнаний електричним двигуном, параметр вказується з урахуванням пускового струму двигуна.
5. Лампочки, бра та інша освітлювальна апаратура зводиться в одну групу, а споживачі більшої потужності в другу. Для надійності обидва відгалуження підключаються до свого автомата з індивідуальним номінальним струмом.
6. Вказується відстань від місця монтажу прихованої проводки до віконних та дверних коробок, а також електричних точок до стелі чи підлоги. Така інформація корисна і допомагає захистити проводку від пошкодження при ремонті. Розвороти електрокабеля проводяться лише під прямим кутом.

Після підготовки схеми розраховується потужність, яка споживається приладами за умови одночасного включення.

Тут же обчислюється номінальний струм навантаження на автоматичний вимикач (той, що стоїть на вході в приміщення).

Провід (кабель) для електропроводки в дерев'яному будинку: правила вибору та застосування

Після підготовки схеми прихованої проводки та вказівки місць розгалуження потрібно визначитися із проводом, що застосовується у процесі монтажу.

У дерев'яних будинках застосовуються спеціальні дроти, що позначаються буквами ВВГнг(А) або ВВГнг-П(А).

Провідники виконані з міді одножильні з кількістю проводів до п'яти. Особливість кабелю - подвійна ізоляція:

1. Внутрішня частина виготовлення із застосуванням ПВХ, що ізолює струмоведучі частини один від одного. Для зручності монтажу кожен провід має відтінок.
2. Зовнішня ізоляція покрита захисним шаром із композитного матеріалу, що забезпечує стійкість до вогню. Її особливість полягає у міцності та гнучкості, що виключає труднощі у протягуванні кабелю по трубі за допомогою троса.

Оптимальний температурний режим від –50 до +50 градусів Цельсія. Переваги ізоляційного шару полягає у захисті від корозії, відсутність реакції з хімічними компонентами, стійкість до деформації при перепаді температур. Стійкість до горіння підтверджується вимогою ГОСТ Р МЕК 60332-3-22.

Можна вибрати інші види кабелів:

• ВВГнг LS або ВВГнг-П LS - додаткова стійкість до деяких речовин (наприклад, хлористого водню);
• NYM - мідний кабель, який відповідає вимогам ГОСТ 22483 та відрізняється посиленою ізоляцією в три шари. Жили ізолюються різнобарвним ПВХ, а потім обертаються в спеціальний захист, що має вогнетривкі якості. Кількість жив у такому виробі – до п'яти. При виготовленні використовується сучасна німецька технологія, що гарантує високу якість продукції.

При виборі кабелю для прихованої проводки необхідно врахувати особливості приміщення і економити гроші для придбання якісного товару.

Основний та вступний кабелю, автоматичний вимикач

При виборі кабелю для прихованої проводки в дерев'яному будинку потрібно врахувати, що він буває двох типів - загальний (йде по будівлі) та вступний (до автомата). Розглянемо особливості кожному за варіанта.

Основне розведення

Загальний кабель підбирається з урахуванням навантажень у приміщенні. При виборі потрібно знати максимальну потужність електричного обладнання.

При використанні кабельної продукції з мідними жилами для перерізу 1,5 мм. кв. номінальний струм дорівнює 19 А (для напруги 220 В та 4,1 кВ). При перетині 2,5 кв. мм. мідна проводка витримує 27 А (5,9 кВт).

У поодиноких випадках може знадобитися монтаж дроту на 4 «квадрати». І тут номінальний струм дорівнює 38 А, а потужність 8,3 кВт. При виборі перерізу враховується паспортна потужність кожного електроприладу.

Найбільш затребуваний тип кабелю для прихованої проводки – NYM (його особливості описані вище). Переваги полягають у щільності, зручності монтажу та наявності додаткової ізоляції, що важливо для дерев'яних будинків.

Мінус – страх сильних вигинів, що може призвести до пошкодження. При підведенні до розеток використовується кабельна продукція з трьома жилами, що захищає від ураження електричним струмом. Заземлення також потрібне при використанні потужних прожекторів на території ділянки.

Введення

При виборі вступного кабелю також враховується потужність електроприймачів. Ці параметри підсумовуються та визначається підсумковий показник, який використовується при виборі перерізу.

При заміні прихованої проводки в дерев'яному будинку не можна забувати про оновлення кабелю. Якщо перерізу недостатньо, зростає ризик займання будинку.

У разі неможливості заміни вступного кабелю своїми руками потрібно залучити до роботи фахівців. Як правило, робота виконується при монтажі лічильника та його опломбуванні.

Автоматичний вимикач

Помилка у виборі автоматичних вимикачів (АВ) також може призвести до наслідків. При покупці виробу потрібно пройти два етапи:

1. Визначення суми потужностей електричного обладнання та розрахунок параметра граничного струму. Для отримання потрібного показника (I) сумарна потужність поділяється на напругу та косинус "фі" (0,8). До обчисленої цифри застосовуються поправний коефіцієнт, що дорівнює 1,1. Після розрахунку на руках максимальний параметр спрацьовування автоматичного вимикача. Як правило, АВ із номінальним струмом 25А вистачає для невеликого дерев'яного будинку.
2. Вибір типу автоматичного вимикача. Тут знадобиться нижній поріг струму КЗ. Для визначення струму в 1-фазному ланцюзі 220В необхідно 3260 помножити на переріз дроту (кв. мм,), а отримане число поділити на довжину кабельного виробу. Формула застосовується для розрахунку найдовшої ділянки з мінімальним перерізом провідника.

Відношення струму КЗ та номінального I вказує на характеристику АВ. Оптимальне рішення для прихованої проводки та дерев'яного будинку – купівля автомата з характеристикою С.

Апарат добре справляється з роботою в ланцюгах із різними електричними споживачами.

Важливий момент – кількість полюсів. Якщо в будинку використовується трифазна розводка, застосовується триполюсний АВ, а для однофазної, відповідно, 1-полюсний вимикач.

Місце монтажу вступного АВ – після лічильника електроенергії. Усі автомати, у тому числі живлять силову та освітлювальну групи, встановлюються у щитку на DIN-рейці (на автоматичних вимикачах передбачено спеціальне кріплення). Після встановлення АВ робиться розведення по приміщенню.

При виборі вступного автомата потрібно орієнтуватися на максимальний струм, щоб відсікання або тепловий елемент не спрацьовували від робочого I навантаження.

Монтаж прихованої проводки у дерев'яному будинку

Монтаж прихованої проводки можна розпочинати після покупки обладнання. Для робіт знадобиться кабельна продукція, АВ, вимикачі, розетки та лампочки (люстри).

Також купуються розподільні коробки, які встановлюються у суворій відповідності до зазначеної схеми. При використанні оздоблювального матеріалу дроти укладаються в бронерукаві.

Тонкощі та правила монтажу

На відміну від зовнішньої проводки, де вона розлучається за допомогою керамічних роликів або скоб, у прихованому варіанті кабель захований у стіни, кабель-канал або плінтус.

Монтаж проводиться акуратно, адже будь-яке пошкодження ізоляції загрожує КЗ та можливим загорянням. При виникненні дуги навколишнє повітря прогрівається до температури 5000 градусів Цельсія (цього достатньо для займання дерева).

Використання пластикової гофри або труб для прокладання неприпустиме, адже вироби не витримують тривалої експлуатації та прогоряють при дії високих температур.

Спеціальне просочення дерева не захищає від займання. До речі, від 5000 градусів не захищає гофра зі сталі, адже її стінки мають невелику товщину та не призначені для такого нагріву.

Ось чому при прихованому монтажі потрібно підбирати обладнання, здатне витримати високі температури, що виникають при КЗ. Якщо дуга зустрічає на своєму шляху перешкоду, вона швидко згасає.

Найкраще рішення - зробити приховану проводку в дерев'яному будинку із застосуванням сталевих (мідних) труб або коробів. Їх особливість полягає у зручності нарізування шматків та можливість об'єднання за допомогою різних перехідників, паяння чи зварювальної апаратури.

Для підвищення стійкості до появи іржі поверхню труб необхідно покрити спеціальною фарбою.

Можна використовувати мідні труби, які стійкі до корозії та легко гнутися, але вони мають високу ціну.

Правила монтажу прихованої проводки в дерев'яному будинку

1. Дотик кабелю до дерев'яної поверхні виключено. Потрібно зробити так, щоб кожен сантиметр проводки знаходився у спеціальному захисті (металевій трубі або коробі).
2. Для монтажу трубки в стіну потрібно робити штробу, отвори для кріплення або вирубувати заглиблення для проводки. Щоб провести таку роботу, потрібні навички та завзятість.
3. Вертикальні канали висвердлюються під час монтажу вінців зрубу. Укладання по горизонталі виконується після монтажу стін.
4. Для протягування кабелю всередині труби прокладається кондуктор (тонкий дріт).
5. Місця монтажу та переходів між кімнатами ізолюються за допомогою додаткових елементів (азбесту, алебастру, гільз, коробів з металу тощо).
6. При кріпленні прихованої проводки необхідно врахувати кількість магістралей. Якщо в одному бронерукаві проходить кілька кабелів, це потребує більшої товщини. Сховати такий виріб у дерев'яному будинку – важке завдання.

При створенні прихованої проводки слід пам'ятати про важливість ПЗВ. Пристрій забезпечує миттєве відключення з появою струмів витоку. Для надійності апаратів має бути кілька (кожної групи).

Вибір траси електропроводки

При виборі місця для прокладання траси у дерев'яному будинку потрібно враховувати вимоги ПУЕ. Продумайте все таким чином, щоб кількість поворотів та вигинів була мінімальною.

Якщо виникають труднощі з протяжкою кабелю через особливості будівлі або комунікацій у стінах, у проблемних точках встановлюються розпаювальні короби зі сталі або міді.

Максимальна кількість цих пристроїв не визначається, але зловживати їх установкою не можна. Місця з'єднань навіть за виконання вимог ПУЕ зменшують надійність роботи всієї електромережі.

При монтажі розподільних коробок слід дотримуватися таких правил:

• не можна закривати коробки декоративними елементами;
• заборонено застосування перекриттів, які ускладнюють доступ контролю, заміни чи виміру рівня напруги.

Глибина монтажу труб вибирається так, щоб не порушити параметрів міцності і несучих дерев'яного будинку.

Число вигинів, розподільних коробок та інших вузлів обчислюється так, щоб по можливості поміняти провід на проблемній ділянці без демонтажу елементів будівлі.

Монтаж розподільного щита

Кожух електричного щита кріпиться з урахуванням схеми прихованої проводки. Після його встановлення робляться такі роботи:

• кріплення лічильника;
• встановлення на DIN-рейку спеціального вступного АВ;
• підключення проводів (фази та нуля);
• підведення дротів до введення головного автомата;
• введення кабелю в будинок та з'єднання з вхідними затискачами лічильника;
• монтаж на DIN-рейці реле напруги та АВ, що живлять різні групи електричної проводки;
• з'єднання електричних приладів за допомогою дроту.

Встановлення заземлення та ПЗВ

У дерев'яному будинку (як і в інших житлових приміщеннях) важко обійтися без обладнання високої потужності (пральна машина, бойлер, холодильник та інші).

Застосування техніки із металевим корпусом вимагає заземлення. Його облаштування відбувається за таким алгоритмом:

1. Підготуйте три металеві стрижні, що мають три сантиметри в діаметрі та 3-метрову довжину.
2. Викопайте заглиблення у землі у вигляді трикутника. Кожна з граней повинна мати 100 см завдовжки.
3. Вганяйте металеві стрижні по кутах трикутної фігури.
4. Об'єднайте стрижні один з одним за допомогою зварювання та металевого куточка.
5. До одного з кутів приваріть петлю, а потім за допомогою гвинта або зварювання закріпіть сталевий сантиметровий прут.
6. Покладіть його в траншеї для з'єднання із заземленням в електричному щиті.

Для зручності ідентифікації заземлююча кабельна жила виконується у жовто-зеленій ізоляції.

Більше інформації можна отримати із статті про .

Додатковий захист - встановлення ПЗВ. Пристрій кріпиться у щитку після лічильника. При виборі апарату захисного відключення необхідно знання номінального струму (розраховується під час вибору автомата).

Завдання ПЗВ у тому, що зреагувати на будь-який витік, що особливо важливо для дерев'яних будинків та кімнат з високою вологістю.

Введення кабелю живлення

Перед монтажем прихованої проводки потрібно зробити попередні заходи - підвести до дерев'яного будинку (електричного щитка) кабель живлення.

Робота виконується у суворій відповідності до СНиП та ПУЕ, із залученням фахівців, які знаються на цих питаннях. Кабельний виріб підводиться повітрям або в грунті.

Перший спосіб більш привабливий завдяки легкості реалізації та меншим витратам. При повітряному монтажі використовується самонесучий ізольований провідник. Також необхідне встановлення гільзи, стійкої до нагрівання (через неї проходить кабель).

Другий метод (приховане прокладання в ґрунті) вимагає застосування металевої труби, що захищає кабель від пошкодження. При виборі такого методу необхідно узгодити роботу з працівниками РЕМ.

Настінний монтаж у кабель-каналі

Якщо немає бажання «ховати» проводку у стіни дерев'яного будинку, можна спростити завдання та використовувати спеціальні кабель-канали. Робота виконується за таким алгоритмом:

• розмітка лінії, якою будуть йти приховані дроти (робота виконується з урахуванням наявної схеми);
• вибір перерізу кабельного каналу, який залежить від кількості проводів, що проходять усередині;
• зняття кришки та фіксація короба до стіни або стельової поверхні за допомогою саморізів (діапазон кріплення - 50 см), а в місцях повороту передбачається додаткове кріплення за допомогою саморізів;
• укладання проводів у кабельні канали з наступною установкою кришки (біля вимикачів та розеток залишається запас проводу для підключення);
• об'єднання проводів у розпредкоробках, з'єднання з автоматами, розетками та вимикачами.

Перед монтажем прихованої проводки потрібно підготувати інструмент та обладнання, а потім приступати до роботи.

У металевих трубах

Надійний спосіб прихованого монтажу – застосування металевих труб, що захищають дерев'яний будинок від займання у разі КЗ. Діаметр трубки підбирається з урахуванням властивостей кабелю, що застосовується.

Виріб повинен займати не більше 40 відсотків внутрішньої площі та легко проходити по всій довжині.

Дозволяється прокладка в одній трубі відразу кількох кабелів (має дотримуватися вказане вище правило). При визначенні перерізу враховується повний діаметр (з урахуванням ізоляції).

При виборі товщини слід дотримуватись вимог ВСН 370-93 або СП 31.110-2003. Рекомендовані параметри для перерізу алюмінієвих/мідних дротів:

• 4/2,5 кв. мм. - не нормується;
• 6/- - 2,5 мм;
• 10/4 – 2,8 мм;
• 16-25/6-10 – 3,2 мм;
• 35-50/16 – 3,5 мм.

Перед протягуванням кабелю труби необхідно виміряти опір ізоляції для перевірки цілісності виробу.

Робота допомагає переконатися у відсутності пошкоджень під час зберігання, перевезення чи підготовки.

При протяжці застосовується спеціальний дріт із торцевих втулок, що захищають кабель від пошкодження. Після закінчення робіт кабель знову перевіряється на факт ушкоджень.

Заземлення металевих труб

Не секрет, що метал – відмінний провідник електрики, тому труби для прихованої проводки у дерев'яному будинку потрібно заземлювати. При цьому вироби не повинні розриватися у монтажних чи розподільчих коробках.

Якщо такий факт є, потрібно з'єднати металеві конструкції за допомогою провідника, що заземлює.

У металорукаві чи пластиковій трубі: у чому ризики

Прихована проводка у дерев'яному будинку унеможливлює укладання кабельної продукції на дерев'яну поверхню. Також забороняється прокладання провідника із застосуванням металевої гофри, пластикових труб або металорукавів. Цю вимогу прописано в ПУЕ (7.18).

Вказані вище вироби схильні до негативного впливу гризунів, які з легкістю ушкоджують їх поверхню і добираються до проводів.

Крім того, в коробах накопичується деревний пил, схильний до займання. Якщо полум'я розгориться, зупинити його не вдасться.

Укладання в гофрованому металевому рукаві або ПВХ-гофрі можливе (це не означає, що дозволено) за умови нанесення зверху штукатурки шаром в 10 мм або захисту азбестовим прошарком.

На ринку пропонується кілька видів металевих рукавів для прихованої проводки:

• РЗ-ЦХ;
• РЗ-СЛ;
• З ПВХ ізоляцією (стійкою до високої температури).

Перший тип виробу (РЗ-ЦХ) – негерметичний гофрований рукав, виготовлений з оцинкованої сталі. Для герметичності стиків застосовується бавовняний матеріал.

РЗ-СЛ - гофрований рукав, виготовлений із жерсті білого кольору. Виріб перед скручуванням витримує електролітичне лудіння, що має на увазі нанесення на поверхню олов'яного напилення.

Завдання шару полягає у захисті виробу від корозії та продовженні його ресурсу. Для ізоляції між стиками застосовується плівка із поліпропілену. Її особливість полягає у стійкості до навантажень та здатності витримувати підвищену вологість.

Металорукав у ПВХ ізоляції є герметичну конструкцію, здатну протистояти високій вологості, хімічним і механічним впливам.

Крім того, виріб захищає кабель від дії сонячного світла. Може застосовуватися для будь-яких видів проведення в дерев'яному будинку (зсередини та зовні).

Альтернативний варіант - металорукав, виготовлений з нержавіючої сталі, але його недолік висока ціна. Плюс полягає в гарантії високих експлуатаційних характеристик та тривалому терміні служби.

При виборі відповідного рішення необхідно врахувати такі особливості:

1. Для приміщень з великою вологістю застосовується герметичний бронерукав, що не пропускає всередину виробу вологу.
2. У звичайних кімнатах дерев'яного будинку (житлового або нежитлового характеру) допускається застосування простих виробів типу РЗ-ЦХ.
3. За жорстких умов експлуатації необхідно купити металорукав, що має полімерну ізоляцію.

Металева гофра надходить у продаж бухтами довжиною 30 і 50 м. При необхідності різання застосовується спеціальний інструмент - болгарка, ножиці, пилка по металу або інші.

Хороше рішення – використання штукатурки навколо металевого рукава. Для прихованого проведення такий крок обов'язковий (використовувати «голий» металорукав не можна). Товщина штукатурки має бути від 1 см і більше. Рішення видається простим, але це не так.

Недоліки:

1. Проблема ремонту або заміни проводки. Затягнути провід без демонтажу дуже складне завдання.
2. Штукатурка погано тримається на дерев'яній поверхні. Згодом можуть з'явитися тріщини, і вона почне обсипатися.
3. Використання штукатурки на дереві не має сенсу, адже сама суть дерев'яного будинку полягає у його природності.

Незважаючи на низку недоліків, укладання бронерукава у штукатурку не порушує вимог ПУЕ, тому має право на життя.

Розміщення вимикачів, коробок, розеток

При монтажі прихованої проводки не обійтись без кріплення вимикачів та розеток на стінах. У точках фіксації елементів необхідно зробити поглиблення та закріпити вироби.

Робота виконується за спеціальною технологією, передбаченою для будівель із дерева.

Головні моменти:

• заземлення є обов'язковим для всієї конструкції;
• якщо металеві елементи не розриваються по всій протяжності, вистачить заземлення на електричному щиті;
• наявність розривів вимагає монтажу додаткового заземлення шляхом паяння чи іншим способом.

Фіксація коробок до труб здійснюється кількома шляхами - зварювання або паяння, що гарантують високу якість контактів, захист від появи іржі та стійкість до пошкоджень.

Якщо для прихованого проведення застосовуються мідні труби, при підведенні до коробки вони розвальцьовуються.

У разі застосування сталевих конструкцій робиться різьблення для кріплення за допомогою гайки. При виборі коробок (технологічних, розподільних) необхідно звернути увагу до класу захисту. Він повинен бути від IP-54 і вище, що гарантує захист від пилу та вологи.

Порядок з'єднання проводів

У ПУЕ чітко прописані норми щодо з'єднання проводів усередині коробки (встановлюються разом відводів головного кабелю).

Об'єднання проводів передбачає застосування таких методів:

1. САМОЗАТИСНІ КЛЕМИ WAGO. Для застосування цього методу з дроту знімається 1 см ізоляції. При виборі клем потрібно врахувати перетин із ізоляцією).
2. Ковпачки для скручування. Ізоляція знімається з урахуванням довжини ковпачка, в якому передбачено пружинку конічної форми. При надяганні виробу на скручування пружинка затискає провід, а оболонка із пластику забезпечує надійну ізоляцію.
3. СКРУТКА. При виборі цього методу дроти очищаються від ізоляції на 4-сантиметрову довжину, а потім скручуються один з одним. Місця скручування потрібно пропаяти, а потім обмотати ізолентою. .

Слід пам'ятати, що кількість стиків позначається на здатність прихованої проводки витримувати навантаження. Чим більше кількість з'єднань, тим нижче допустиме навантаження.

Крім того, щоб уникнути плутанини, потрібно врахувати призначення квітів. Жовто-зелений – «земля», червоний чи коричневий – фаза, а синій чи білий – нуль.

Випробування електропроводки

Після монтажу прихованого проведення її необхідно випробувати. Це особливо важливо для дерев'яних будинків, що відрізняються низьким рівнем пожежостійкості.

Під час перевірки застосовуються спеціальні прилади, а робіт запрошуються навчені співробітники електротехнічних лабораторій.

До комплексу заходів входить:

• візуальний огляд;
• вимірювання опору заземлення;
• перевірка АВ;
• випробування ланцюжка фаза-нуль;
• перевірка захисних пристроїв;
• контроль ланцюжка між заземлювачем та приладами.

Після завершення робіт оформляється та передається протокол випробувань. Проведення таких заходів обов'язкове, адже вони допомагають уникнути аварій та запобігти поломкам обладнання.

На завершення наведемо поради та підсумки, що стосуються виконання прихованої проводки у будинках з дерева.

Базові моменти:

1. Для електричного розведення в дерев'яному будинку краще використовувати NYM - кабель із потрійною електричною ізоляцією.
2. Найкращий захист ланцюга забезпечують диференціальні АВ, що захищають мережу від КЗ та витоку (ПЗВ).
3. Заземлення розподільних коробок та металевих труб – обов'язковий елемент безпеки.
4. При монтажі потрібно врахувати усадку дерев'яного будинку, щоб уникнути перекосу та пошкодження проводів.
5. З'єднання труб має бути максимально надійним. Для об'єднання застосовується зварювання та паяння.
6. Найкращі труби - мідні. Їх переваги полягають у стійкості до корозії та легкості згинання.
7. По кінцях труб використовуються пластикові вставки, що захищають кабель від пошкодження.
8. Якщо використовується вагонка або дерев'яні шпалери, можна пускати труби по наявних поглибленнях.
9. У дерев'яному будинку можна комбінувати приховану та відкриту проводку.
10. Монтаж проводиться виключно за схемою, погодженою з експертами.
11. Головна увага приділяється захисту від займання, а вже після естетичної складової.
12. Оптимальне рішення - прокладання каналів у вже наявних поглибленнях, отворах вікон та дверей, під плінтусами або стельовим облицюванням.
13. При використанні гофрованих труб обов'язково покриття поверхні штукатуркою чи азбестовими прокладками.
14. Труби поєднуються за допомогою різьблення або зварювання.
15. Розпредкоробки повинні бути у вільному доступі.

Підсумки

Прихована проводка в дерев'яному будинку монтується тільки за умови знання нормативних документів та дотримання чинних вимог.

Порушення правил загрожує негативними наслідками, аж до займання будівлі. За відсутності досвіду краще відмовитись від роботи своїми руками, а довірити роботу майстрам.

5 / 5 ( 1 голос)

Електропроводка у заміському дерев'яному будинку має виконуватись згідно з правилами ПУЕ (правила влаштування електроустановок) та не суперечити технічним умовам, які надала Мережева Організація. Для того, щоб виконати весь процес електрифікації дерев'яного будинку правильно і тим самим забезпечити надійну безпеку як мешканців такого будинку, так і самої будівлі потрібно розбиратися в багатьох електротехнічних питаннях. Але, якщо мінімальний багаж знань у вас є і ви уважно вивчите цю статтю, то розвести електропроводку по будинку не складе особливих труднощів.

У цій статті ви навчитеся складати план освітлення та силової мережі, вважати товщину перерізу необхідного електропроводу, дізнаєтесь нюанси пристрою електричної проводки в дерев'яній будові, навчитеся вибирати автомати для електричних споживачів та компонувати електричний щит, розгляньте практичні ілюстрації змонтованої системи електричної мережі в дерев'яному будинку.

Вихідні дані

Підемо досить простим шляхом – візьмемо готовий та затверджений проект пристрою електричного щита, наповнення його необхідним обладнанням та прокладання електричних проводів на споживачі. Відразу обмовимося, що згідно з проектом, до будинку підводиться 3-х фазне харчування, але 3-х фазних споживачів поки немає, тому розведення в будинку відбувається за однофазною схемою. Цей проект складався індивідуально для дерев'яного будинку на селі. Затверджували проект та перевіряли кінцевий результат представники мережевої компанії та енергозбуту. Взявши основи та нюанси з представленого проекту, ви зможете застосувати знання для свого житла, грамотно прокласти та скомплектувати електричні мережі.

Що ми маємо? Дерев'яний одноповерховий будинок з горищем та підвалом – 7.13 х 8.90 м, який нам належить електрифікувати згідно з загальноприйнятими правилами та нормами. Кухня та кімната в одному приміщенні, г-подібна веранда, санвузол, що примикає до будівлі та погріб із входом із кухні.

Планування освітлення

Спочатку визначимося де потрібно освітлення.

Точки освітлення на плані представлені значок . У санвузлі достатньо одного світильника. На веранді розташуємо два джерела світла. 2 світильники на кухні та один у кімнаті. Об'єднуємо всі ці світильники в одну групу, всі вони живляться через один автомат (про автомати, ПЗВ, заземлення та електричний щит в цілому – трохи пізніше). Прокладання кабелів на освітлення умовно позначимо зеленою лінією. В офіційних проектах всі дроти позначаються чорною лінією. Як ми бачимо, від щита відходять 3 дроти на освітлення – 2 дроти – група №1 (один на веранду та санвузол, другий на кухню та кімнату), третій провід йде на прожектор зовні будинку (на плані він показаний значком), він належить групі №2 і харчуватиметься він від іншого автомата.

На шляху до кожного світильника нам зустрічаються такі значки – і – це вимикачі, одноклавішний та двоклавішний відповідно. Веранда вимикатиме світло на двох світильниках з одного двоклавішного вимикача; санвузол вимикається одноклавішним; кімната також одноклавішна; на кухні ж два світильники, вимикаються одним двоклавішним вимикачем.

Для живлення освітлення зазвичай використовують мідні дроти перетином 1.5 кв. мм.

Планування силової мережі

Переходимо до плану силової мережі, тобто розетки. Для початку визначимося, де нам потрібні розетки – до цього питання потрібно підійти скрупульозно, тому що згодом відсутність розетки в певному місці спричинить масу незручностей, а не розетки, що не використовуються, обернуться марною тратою коштів. - Умовне позначення розетки на плані.

Навіщо нам потрібні електричні розетки? Насамперед для використання побутових приладів. Чи визначитеся у вас пральна машина, електрична плита, електричний водонагрівач, мікрохвильова піч, електричний чайник, духова шафа? Чи будуть бра, які запитують від розеток? Де стоятиме комп'ютер? Де потрібні розетки для пилососу, електробритви, торшера? Якщо у вас де-небудь планується 12-вольтова напруга, так само вкажіть його на плані - в даному проекті 12 вольт буде живити освітлення льоху (для цього з щита піде кабель живлення на трансформатор - на плані він показаний знаком, а живлення до нього) . У випадку, якщо ви плануєте змонтувати електричну теплу підлогу, гідромасажну ванну, кондиціонер, - відзначайте на плані всі споживачі електричного струму.

На малюнку показано 8 розеток для різних потреб та трансформатор. Ці розетки діляться на 6 різних груп та ліній – нижче за малюнок є пояснення. На офіційних планах, всі електричні магістралі зображуються в чорному кольорі, малюнку магістралі показані різними кольорами для кращого сприйняття. Кожна група або лінія позначається своїм кольором і запитуватиметься через один автомат у щиті певного номіналу.

Купуючи розетки, обов'язково враховуйте максимально допустиме навантаження або ампераж для кожного приладу індивідуально. Ви можете купити всі розетки однакові, головне, щоб потужність кожного з приладів, що підключаються в таку розетку, не перевищувала максимально можливу для цих розеток, а краще була менша.

Проводи для підключення розеток теж розраховуються індивідуально. Для звичайних розеток, що не використовуються для підключення приладів високої потужності, зазвичай використовують мідні дроти перетином 2.5 квадратних міліметрів. Якщо ж планується запитати щось серйозніше, припустимо бойлер, теплу підлогу або духову шафу, то перетин дроту, можливо, доведеться збільшити.

Як розрахувати необхідний переріз дроту

Наприклад, нам потрібно запитати електричний водонагрівач потужністю 4.4 кВт. За формулою J = W/U, де J – струм, що протікає, або потрібний нам ампераж; W – потужність споживача, у разі водонагрівач 4.4 кВт; і U – напруга в мережі, ми її теж знаємо – 220 вольт. J = 4400/220=20 ампер – це струм, який проходитиме через мідну жилу під час роботи водонагрівача. Дізнатися, з яким перетином мідної жили провід нам потрібен, можна з наведеної нижче таблиці.

Потужність споживачів можна дізнатися або на приладі, або в документах на цей прилад.

Складання електричного щита

На звичайні розетки, що не використовуються для включення в них споживачів високої потужності, зазвичай використовують автомати на 16 ампер (наприклад, на один 16-амперний автомат, можна «повісити» 6-8 розеток.

Якщо точніше розраховувати потрібні автомати, то заглибимося в деталі: припустимо нам потрібно запитати електричний водонагрівач, максимальна потужність якого дорівнює 2 кВт або 2000 Вт. 2000 Вт ділимо на навантаження в мережі - 220 вольт, і отримуємо ампераж, у нашому випадку - 9.09 ампер. Для спокою та гарантії, ампераж автоматів повинен трохи перевищувати розраховане навантаження, і поставивши 16-ти амперний автомат для підключення водонагрівача, потужність якого складає 2 кіловати – ми виконаємо цю умову. Для групи розеток на одній лінії, вибір автомата розраховуємо також – підсумовуємо максимально можливі потужності споживачів та приймаємо рішення.

Переходимо до однолінійної схеми, де проектувальники вказали всі параметри розведення електричних мереж у цьому дерев'яному будинку.

Нижче наведено фрагмент цієї схеми.

1. Вступний кабель ВВГ 5 х 4 (5 мідних жил по 4 кв. мм кожна); L = 6 м - його довжина від точки з'єднання з кабелем від стовпа живлення до входу в щит - 6 м - у нашому випадку, так як будинок дерев'яний, проникає в будинок через зовнішню стіну, виключно в сталевий трубі.
2. ВА 47-29 С 25 А – вступний автомат або автоматичний вимикач, що запитується від вступного кабелю ВВГ 5 х 4, тобто земля з нулем проходять повз, а три фази (в даному випадку 3-х фазне введення), підключаються до цього автоматичного вимикача і продовжують свій шлях.

1. Обмежувач імпульсних перенапруг - ОПС1 С/4 - служить для захисту внутрішніх розподільних ланцюгів громадських та житлових будівель від комутаційних та грозових імпульсних перенапруг. Після вступного автомата паралельно, а не послідовно, підключається до трьох фаз, а також через нього проходить нуль і, як ми бачимо за схемою, один контакт йде на РЕ - землю.

Схема підключення лічильника Тріо 5 (50) А

1. ПЗВ або ВД-1 ІЕК вимикає напругу мережі під час витоку струму, тобто. не дає нас ударити струмом при порушенні ізоляції на дроті або при пробою на корпус побутового приладу. Підключається послідовно, після лічильника – через нього проходить 3 фази та нуль. Далі, нуль слідує на свою нульову шину, а одна з фаз, на однофазні автомати, що захищають групи споживачів, про які ми говорили вище.

1. На даному фрагменті L – фаза, N – нуль та PE – земля.
2. Комутація ПЗВ із фазами.
3. Тут бачимо, що у групу 1 - «освітлення першого поверху, транзитом проходять нуль і земля, а фаза, паралельно на автомат ВА 47 – 29 / У 10 А – за таким самим принципом, підключаються інші автомати, які захищають свої групи та лінії. Так само, на даному фрагменті ми бачимо, що потужність автоматів, залежно від груп, що харчуються через них, місцями різниться - про вибір автоматів ми говорили вище.

Важливо розуміти, що при влаштуванні електричного щита, болтові з'єднання автоматів та іншого обладнання потрібно ретельно затягувати, щоб контакт був добрим. Поганий контакт веде до нагрівання, і, як наслідок, пожежі.

1. Фаза, що йде із загальної жили, через автоматичний вимикач на свою групу.
2. Нуль або нейтраль - слід транзитом з нульової шини на свою групу.
3. Земля так само слідує транзитом із земляної шини на свою групу.

На цьому малюнку ми бачимо який автомат яким проводом і що живить.

1. У цій групі для освітлення використовується кабель ВВГ НГ 3 х 1.5.
2. Показано, що живить кожна з груп та ліній.
3. До якої групи належить живильний провід.
4. Пояснення – що і де запитується у кожній із груп/ліній.

Ось що в нас вийшло.

1. Вступний автомат - ВА 47-29 С 25 А.
2. Обмежувач імпульсних перенапруг – ОПС1 С/4.
3. Лічильник Тріо» 5(50)А.
4. ПЗВ - ВД-1 ІЕК.
5. Групові 1-фазні автомати.
6. Резервні 3-х фазні автомати - зараз не використовуються.

Прокладання проводів, встановлення розеток та світильників у дерев'яному будинку

Від щита, дроти через автомати розподіляються на свої місця для харчування споживачів. У чому особливість прокладання електричних дротів у дерев'яному будинку?

Якщо ми говоримо про приховану проводку, то вам доведеться провести всі проводи в металевій трубі. Приховані підсклянники теж мають бути негорючими та глухими. При виборі діаметра труб керуйтеся заповненням діаметра труби дротом або групою проводів не більше ніж на 40 %.

При відкритій прокладці електричних кабелів вимога не такі жорсткі. Провіди прокладаються в пластикових кабель каналах. У металевій трубі кабелю обов'язково повинні проходити дерев'яні стіни та стелі наскрізь. Під усі місця комутації проводів – розпаювальні коробки, підсклянники, світильники та розетки, прокладають вогнетривкі підкладки, товщиною не менше 10 мм, у нашому випадку використовувалися азбестоцементні.

1. Вхідні через стінку в металевій, сталевій трубі, дроти з приміщення, де розташований щит у приміщення, де розташована кухня та кімната.
2. Розпаювальна коробка.

У розпаювальних коробках дроти однієї або різних груп обриваються, щоб запитати електричну точку, що знаходиться в безпосередній близькості, і продовжують свій шлях. З'єднання проводів в коробці, що розпаює, зазвичай роблять скрутками, але можна скористатися і клемами. У будь-якому випадку, з'єднання повинні бути ретельно обтиснуті (при скрутках), або затягнуті (при з'єднаннях за допомогою клем). Оптимальний варіант - спаяти або опресувати за допомогою кліщів місця з'єднання проводів у коробці розпаювання.

1. Азбестоцементні підкладки під розпаювальною коробкою та світильником.
2. Кабель-канали.
3. Пластикова гофротруба – як криволінійне продовження кабель-каналу.

1. Сталеві труби для наскрізного проходження дротів через стіни.
2. Азбестоцементні підкладки.
3. Кабель-канали.

Металева труба в стіні для прокладання дроту у пластиковій гофротрубі.

1. Розпаювальна коробка.
2. Азбестоцементна підкладка.
3. Кабель-канал
4. Гофротруба.
5. Азбестоцементна підкладка.
6. Подвійна розетка.

Дерев'яні будинки як житло вибирають з багатьох причин: одним протипоказано жити в бетонних «коробках», іншим подобаються гарні зруби. Однак, проживання в них тісно пов'язане з таким поняттям як безпека. Саме тому електропроводка у дерев'яному будинку вважається одним із ключових аспектів.

Ми розповімо про те, як правильно зробити розведення електропостачання у дерев'яному будинку. Підкажемо, які схеми, витратні матеріали та електроустановлювальні вироби використовуються в прокладці ліній по стінах із бруса або колоди. З урахуванням наших порад ви зможете зробити безпечну мережу, що безвідмовно працює.

Навіть якщо всі колоди, бруси та дошки оброблені антипіренами, вони залишаються вразливими при випадковому займанні. Тому етапи влаштування електросистеми - від проектування до установки розеток і вимикачів - потрібно знати і вправним «саморобкіним», і власникам, що контролює роботу найнятих будівельників.

За законодавством РФ для житлових будинків із споживаною потужністю трохи більше 15 кВт складання проекту електромереж не требуется. Але в компанію, що здійснює постачання електроенергії, необхідно надати схему та дані про сумарну потужність споживання. Це необхідно для підрахунків виділеної потужності на лінії та встановлення приладу обліку.

Деякі компанії-постачальники електроенергії при укладанні договору все ж таки вимагають проект, що включає, крім схеми внутрішньої проводки, точки встановлення розеток, вимикачів, розподільчих коробок, електрощита з лічильником

У процесі розробки проекту потрібно врахувати всі нюанси: точне розташування електроустановок, вибір кабелю та способу проведення, необхідність у заземленні та ін. Як відбувається складання проекту та підготовка до монтажних робіт, розглянемо докладніше.

Крок #1 - складання схеми та плану робіт

Проектуванням можна зайнятися самостійно, якщо є досвід подібних робіт, або за допомогою фахівців, уклавши договір із проектною організацією.

Професійно складений документ містить такі пункти:

• схему електрощита;
• план монтажу електроустановок;
• розрахунки для встановлення контуру заземлення;
• висновки за межі будинку, якщо є автономні джерела електроенергії;
• план встановлення обладнання зі специфікаціями;
• якщо має бути погодження – пакет дозвільної документації;
• Пояснювальна записка.

Але спочатку слід звернутися до Енергозбуту для отримання ТУ – технічних умов, які розписуються згідно з СНіП.

Найменше паперів доведеться збирати власникам, які оформляють підключення потужністю менше 15 кВт. Їм потрібно написати список електроприладів та розрахувати їхню сумарну потужність. Якщо потужність споживання більше 35 кВт – необхідна лінійна схема електропостачання. Для мереж 380 складається трилінійна схема.