Как использовать ручную фокусировку объектива цифровой фотокамеры. Разбираемся, как работают разные режимы автофокуса у зеркалок Nikon и Canon

Чтобы понять, какой режим автофокуса выбрать, надо сначала понять, что вы фотографируете. Режимы и настройки автофокуса на всех камерах примерно одинаковы. Они могут отличаться названием и по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чём же автофокус?

Для начала убедитесь, что автофокус у вас включён. На продвинутых камерах (Nikon / /D7000 /D7100) есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и ещё какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF.

Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню.

Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором (AF-S) тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A – M. Убедитесь, что и объектив не находится в ручном режиме. Не путайте тип объектива AF-S с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.

Режимы автофокуса бывают следующие:

AF-A (Auto) . Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.

AF-S (Single) . Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и всё. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и портретов .

AF-C (Continuous) . Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и быстродвижущихся детей .

В Custom Settings Menu в разделе Autofocus можно встретить AF-S/AF-C priority selection.

Release - это срабатывания затвора немедленно, даже если изображение совсем не в фокусе. Я с трудом припоминаю, чтобы в этом режиме у меня когда-нибудь были резкие кадры .

Focus - затвор срабатывает только когда изображение строго в фокусе. Это очень медленно, и вы рискуете упустить кадр.

Я рекомендую значение Release+focus для AF-C, это что-то среднее. Даже если первый кадр не в фокусе, то следующие будут существенно лучше при серийной съёмке. При этом вы не потеряете первый кадр, хоть он и будет немного размыт. Для AF-S годится Focus, потому что в кадре ничто не движется.

Кроме этого, вам ещё предстоит выбрать тип зоны автофокуса.

Nikon обычно предлагает три варианта:

Условно области можно разделить на два вида:

Несколько сенсоров (AF-Area) . Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причём, окружающие сенсоры никак не подсвечиваются. Например, на Nikon D7000 можно выбрать зону из 9, 21 или 39 точек. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. Честно говоря, я этими зонами не пользуюсь, я предпочитаю 3D-tracking.

3D-tracking . Этот режим может быть на одних моделях вместе с белым прямоугольником и перекрестием, на других моделях где-то ещё, например, при выборе размера области автофокуса. Как следует из названия, это режим слежения, причём, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет. Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за то, что находится под этим сенсором, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.

Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. Поэтому, в режиме 3D очень удобно сфокусироваться на чём-то определённом, потом передвинуть камеру, чтобы скадрировать по-другому, но автофокус всё ещё будет держать на прицеле то, на что был наведён изначально. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования отошёл дальше или ближе, либо вовсе улетел в форточку.

Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберётесь до нужной, можно просто по центральной в режиме 3D навестить и затем скадрировать как нужно, камера при этом будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки, переключая автофокусные сенсоры. Объекту, при этом, убежать от автофокуса не получится.

Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.

Вот и весь автофокус.

Автофокус становится все лучше. С каждой новой моделью фотоаппарата, более передовая технология позволяет камере быстро сфокусироваться на предмете не упуская момента.

Вам, наверное, интересно знать, зачем тогда нужно это руководство?

Независимо от того, насколько хорош автофокус, встречаются ситуации, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. При использовании в правильном сценарии, это даёт фотографу больше контроля над фотографией, а в некоторых случаях, достигается эффект, который иначе не возможно достичь в режиме автофокусировки.

Сначала вам будет казаться, что ручная фокусировка занимает слишком много времени. Вы будете удивляться, как люди раньше жили без автофокуса. Но после небольшой практики, ручная фокусировка становится проще, быстрее, а выигрыш более очевидным.

Переключение в режим ручной фокусировки.

На стороне вашего объектива, найдите выключатель с надписью "AF - MF," который является сокращением от автоматический и ручной фокус, соответственно. Когда вы будете готовы снимать в режиме ручной фокусировки, переключите объектив на этот режим.

При повороте кольца фокусировки, вы увидите что различные части сцены попадают в фокус. Точка, в которой объект находится в фокусе коррелирует с расстоянием от объектива. На самом деле, если вы посмотрите на верхнюю часть линзы, поворачивая кольцо, вы увидите цифры в окошке - это расстояние до объекта, на котором сфокусирован объектив.

Некоторые продвинутые или студийные фотографы на самом деле используют эти тщательные измерения, чтобы сосредоточиться на объектах, буквально измеряя расстояние от предмета до линзы, чтобы найти идеальный фокус. (Это особенно полезно для фотографов, снимающих фиксированный набор объектов в студии.)

Но в большинстве случаев, в то время как вы снимаете в "поле", точные измерения не тут не подойдут. Вместо этого, вы должны доверять своим глазам, чтобы убедиться, что ваш объект находится в фокусе. К счастью, есть встроенные инструменты, которые помогут вам сделать это.

Проверка фокуса.

1. Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект съемки не примет чёткие очертания.
2. Переключите камеру в режим "живого" просмотра (когда ЖК-экран показывает картинку напрямую из видоискателя).
3. Нажмите кнопку лупы для увеличения изображения объекта и используйте стрелки на вашей камере для перемещения области просмотра.
4. Проведите тонкую настройку фокуса до того момента, когда предмет станет кристально чистым.
5. Нажмите на инструмент "лупа", чтобы выйти обратно к нормальному виду перед съемкой фотографии.

Когда использовать ручную фокусировку.

Макро. При съемке макро, где глубина резкости настолько мала, а важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе. Становится также очевидно, что автофокус не подходит макросъемке и тратит слишком много времени на поиск точки фокусировки.

Уличная фотография. Блокировка фокуса и диафрагмы позволяет снимать непрерывно, не меняя ни один из этих параметров. Можно провести целый день без необходимости перефокусировать камеру, установив регулятор на 3 метра и диафрагму на F11. Тогда все от 1,8 до 7 метров будет в фокусе.

Пейзаж. При съемке пейзажей, автофокус часто находит что-то на переднем плане, оставляя остальную часть пейзажа размытой, или по крайней мере немного не в фокусе. В этом случае, сосредоточьтесь на чём-то на далёком расстоянии, пока находитесь в режиме автофокуса - это заставит объектив сфокусироваться на бесконечности. Затем, заблокируйте этот фокус переходом на ручной режим, прежде чем снять фотографию.

Многие фотолюбители, получив новую камеру, сразу же начинают использовать её по назначению – снимают всё и помногу. Спустя какое-то время и сотни снимков, некоторые начинают задумываться о том, как их камера работает. Для многих настоящим открытием становится возможность использования контроля автофокуса.

Фокус – один из самых креативных инструментов в фотографии. Это сила, способная привлечь внимание ваших зрителей к одному конкретному объекту из всего окружающего мира, и это просто невероятно. Ниже вы найдёте несколько советов, которые помогут вам взять под контроль автофокус вашей новой камеры. Они подходят и для зеркальных, и для беззеркальных камер, но названия пунктов меню могут варьироваться от модели к модели.

Камеры не фокусируются на объектах

Первое, что вам поможет понять автофокус – это осознание того, что камеры не фокусируются на деревьях, или баскетболистах, или горах, или каком-либо объекте вообще. Камеры фокусируются на определённом расстоянии, и всё, что располагается от камеры на этом расстоянии, будет в фокусе. Если человек, находящийся в двух метрах от камеры, в фокусе, то в фокусе будут и все остальные объекты, расположенные на этой дистанции. Взяв в руки новую камеру, и нажав наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки, вы увидите в видоискателе множество подсвеченных квадратиков (или точек – в зависимости от модели камеры). Это не означает, что камера сфокусируется на всех этих точках, эта индикация лишь показывает, какие объекты в данный момент попадают в поле зрения камеры. Часто бывает так, что большинство этих квадратов (или точек) не попадают на объекты, на которых вы хотели бы сфокусироваться. Давайте разберёмся с тем, как это исправить.

Камера фокусируется на определённой дистанции и всё, что расположено на этой дистанции будет в фокусе. На этой фотографии камера сфокусировалась в области, где расположена морда собаки. Так как девочка находится позади этой дистанции, её изображение не в фокусе.

Режим области фокусировки: Одиночный или Ручной

Для того чтобы добиться совпадения фокуса с объектами, на которых вы хотели бы сфокусироваться, вам нужно изменить режим области фокусировки. Настройки по умолчанию дают вам все эти квадраты (точки), загорающиеся в случайном порядке. Изменив режим области фокусировки на Одиночный или Ручной, вы сможете выбирать в какой области видоискателя должна быть выбрана точка автофокусировки. Выбор области будет доступен при помощи кнопок со стрелками или диска на камере. На некоторых моделях камер, чтобы получить доступ к возможности изменять точку фокусировки, вам сначала нужно будет нажать специальную кнопку.

Выберите область фокусировки AF-S

Выбирая точку фокусировки, вы можете выбрать дистанцию, на которой камера сфокусируется

Если вы предоставите камере возможность самостоятельно выбирать область фокусировки, то вы не сможете предсказать, где она сфокусируется

Режим фокусировки: One Shot или AF-S

Получив контроль над областью фокусировки камеры, вам следует выбрать режим фокусировки. В большинстве камер по умолчанию устанавливается режим, который определяет: движется объект в кадре или нет, и в соответствии с этим настраивает фокусировку. Такой режим может называться AF-A, или AFF или AI Focus. Однако, у этого режима есть минус. Например, когда мы фокусируемся в одном месте, а затем перемещаем камеру для изменения композиции, этот режим автофокусировки интерпретирует перемещение камеры, как движение объекта съёмки, и настраивает фокус в соответствии с этими данными. В результате объект съёмки на изображении может получиться нерезким. Так что использовать этот режим нужно очень осторожно.

Чтобы получить резкие изображения в большинстве случаев, предпочтительнее использовать покадровый режим автофокусировки, чаще всего называющийся AF-S. В этом режиме камера фокусируется на точке в видоискателе, и сохраняет фокусировку на ней до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора полунажатой. Фокусировка не изменяется даже при перекомпоновке кадра. Этот режим фокусировки позволит вам получить гораздо больший процент резких снимков.

В этом кадре объекты двигались в сторону камеры или удалялись от неё, так что режим AF-C / AI Servo сработал очень хорошо

Другой режим фокусировки AF-C или AI Servo предназначен для съемки движущихся объектов, которые могут стать ближе или дальше от камеры. Используя этот режим, вы должны быть уверены, чтобы сохраняете точку фокусировки на движущемся объекте. Даже если вы удерживаете точку фокусировки на глазах вашей модели, этот режим не рекомендуется для портретной съёмки, так как камера будет постоянно немного корректировать фокусировку, ожидая движения вашего объекта съёмки, что, как правило, приводит к недостаточно резким изображениям.

В этом кадре моя модель сидела неподвижно, так что режим AF-S / One Shot подошёл идеально

В некоторых камерах вы можете найти и другие режимы фокусировки, например, 3D-слежение и распознавание лица и т. д. Они могут показать хорошие результаты в некоторых ситуациях. Но большую часть времени AF-S / One Shot будет лучшим выбором для вас.

Не все точки фокусировки, которые вы видите в видоискателе своей камеры, одинаково эффективны. Центральная точка фокусировки обычно является более точной. Она более чувствительна, и может реально сделать работу лучше, чем точки, расположенные во внешних областях. Центральная точка всегда перекрёстного типа, а значит, в условиях низкой освещённости она работает лучше. Кроме того, ваш объектив в центре светлее, что также делает процесс фокусировки более простым и точным.

В подобной ситуации камере будет сложно сфокусироваться на тёмных лицах людей на переднем плане, так что фокусировка по центральной точке будет отличным вариантом

В прошлой лекции мы изучили основные параметры фотографического объектива и некоторые из применяемых технологий. Знание того, что такое фокусное расстояние и светосила, поможет вам в любой ситуации правильно определить нужный набор оптики. Сегодня мы подробнее поговорим об эффектах, вносимых разными моделями в фотографию, будь то съемка очень маленьких предметов или визуальное увеличение пространства, а также изучим, как работает система ручной и автоматической фокусировки. Для начала давайте взглянем на несколько фотографий, сделанных с помощью разных моделей объективов NIKKOR. Каждый из представленных снимков обладает характерной чертой, и добиться таких эффектов позволили именно объективы, модель камеры здесь абсолютно неважна. Давайте разберем, как вы можете достичь похожих результатов.

Макрообъектив

Фотографию с божьей коровкой мы получили с помощью макрообъектива. По сути это обычный объектив, но при этом специальная конструкция позволяет ему фокусироваться на очень близких расстояниях, что важно при съемке маленьких объектов. При использовании макрообъектива важно учитывать два нюанса. Во-первых, для получения хорошего снимка необходимо обеспечить достаточное количество света, это можно сделать с помощью вспышки. И во-вторых, при макросъемке глубина резкости обычно очень маленькая, поэтому диафрагму лучше держать в диапазоне значений от 5,6 до 16. Более открытые и закрытые положения ко всему прочему могут давать худшую резкость. Конечно, вы в праве использовать макрообъектив для обычной съемки, однако учитывайте, что картинка получается более резкой и контрастной по сравнению с обычными объективами, что может быть нежелательно при съемке портретов. Что же касается выбора конкретной модели, то среди объективов NIKKOR доступно по две модели для камер с «кропнутой» и полноформатной матрицей. Для «кропа» это объективы 40 мм /2,8 и 85 мм /3,5. А для камер D600 и выше это 60 мм /2,8 и 105 мм /2,8, которые вы также сможете использовать на младших камерах, но при этом из-за меньшего размера матрицы их фокусное расстояние увеличится в полтора раза.

Fish-eye

Еще одним вариантом объектива с особенным эффектом можно назвать модели категории Fish-eye (пер. «рыбий глаз»). В линейке NIKKOR их две: 105 мм /2,8 – для «кропа» и 16 мм /2,8 – для полного формата. Особенностью объектива «фишай» является сверхширокий угол съемки, близкий к 180 градусам, и сильная дисторсия, то есть искажения. Такие модели используются в основном для творческой съемки, а фотографировать с их помощью людей – настоящее развлечение.

Что же касается обычных широкоугольных объективов (снимок «Малое ФР»), то с помощью них также можно добиваться интересных результатов. Как я уже говорил в прошлой лекции, широкоугольные объективы очень четко разделяют пространство и можно легко выделить передний и задний планы. А эффект дисторсии, особенно заметный по краям кадра, дает возможность изменить пропорции снимаемых объектов и добиться неординарных результатов. Среди широкоугольных объективов можно найти как зум-объективы, так и «фиксы». Конечно, «зум» в этом случае будет гораздо удобней, но помните о том, что светосильные «зумы» гораздо дороже светосильных «фиксов», и широкоугольный диапазон не исключение. Также владельцам камер серии D3000 и D5000 необходимо помнить, что в них нет встроенного привода фокусировки и с объективами AF будет доступна только ручная фокусировка, а для автоматической фокусировки нужны модели с маркировкой AF-S.

Малая глубина резкости

Следующим примером художественного применения объектива будет использование малой глубины резкости при съемке портрета. Как вы помните, самый простой способ добиться этого эффекта – открыть пошире диафрагму. Это можно сделать на светосильных «зумах», к примеру, 24-70 /2,8 или 70-200 /2,8, но однозначной рекомендацией будет использование светосильного «фикса», например 50 мм или 85 мм. Обе модели доступны в вариантах с максимальной светосилой 1,8 и 1,4.

Но что делать, если у вас пока нет такого объектива или в отпуск вы взяли один «зум» на все случаи, а получить малую глубину резкости хочется? Нужно выполнить два условия: использовать большие фокусные расстояния (минимум 70 мм) и следить за тем, чтобы между моделью и фоном было много пространства. В таком случае законы оптики помогут вам размыть задний план и получить эффект воздушности кадра. Однако помните, что характер размытия, который называется «боке», тоже разный у каждой модели, и у светосильных «фиксов» боке, по субъективным ощущениям, смотрится гораздо лучше.

Перспектива

И последним из примеров мы рассмотрим влияние телеобъектива на получаемый снимок. Помимо обычного приближения удаленных объектов, с помощью «телевика» мы можем влиять на такой параметр, как перспектива. Для примера мы сделали два снимка с разным фокусным расстоянием. Как видите, при использовании широкого угла расстояние между главным объектом и фоном кажется значительным, а в случае с большим фокусным расстоянием перспектива сжалась и визуально фон приблизился. Стоит обратить внимание на то, что на изменение перспективы фактически влияет не изменение фокусного расстояния, а расстояние от фотографа до объекта съемки. Используя телеобъектив, нам пришлось отходить дальше от объекта съемки, именно поэтому перспектива на двух снимках оказалась разной.

Фокусировка

Современным фотографам доступны два способа фокусировки: ручной и автоматический. Переключение между ними возможно обычно на корпусе объектива, а в камерах D7000 и выше доступен еще один переключатель – в левой передней части корпуса. В случае с ручной фокусировкой нужно будет вращать кольцо на объективе и следить за изменениями в видоискателе. Такой способ может помочь в случае съемки очень быстро движущихся объектов или в условиях недостатка света, когда автоматика может не сработать. Но, конечно, автоматический режим фокусировки является на сегодня основным. Активируется он простым полунажатием кнопки съемки, но, несмотря на эту простоту, автомат имеет дополнительные настройки, среди которых можно выделить две: режим работы и выбор точек фокусировки.

Режимы работы фокусировки

В камерах Nikon доступны три режима работы автофокуса: AF-S, AF-C и AF-A. Если выбран режим AF-S, то при нажатии наполовину на кнопку съемки камера наведется на резкость и зафиксирует положение линз. Если вы захотите перефокусироваться, то нужно будет нажать кнопку еще раз. А в режиме AF-C вы можете зажать кнопку съемки, перемещать камеру и она автоматически будет перефокусироваться. Этот способ может быть полезен, если снимаемая сцена постоянно меняется и вы хотите выбрать лучший момент для съемки. Что же касается режима AF-A, то это автовыбор между AF-S и AF-C, камера будет сама решать, какой режим автофокуса нужно использовать.

В младших камерах выбрать один из режимов можно через общее меню в пункте «Режим фокусировки». А в моделях D7000 и выше нужно нажать кнопку в левой передней части корпуса и вращать задний диск управления.

Выбор точек фокусировки

Параллельно с выбором режима фокусировки вы можете решить, будет ли камера автоматически выбирать место, куда нужно навестись на резкость, или вы сделаете это сами. В младших камерах один из способов управления точками фокусировки можно выбрать через общее меню в пункте «Режим зоны АФ». А в камерах D7000 и выше – с помощью кнопки AF/M в передней части корпуса, но вращать при этом нужно передний диск.

Если вы выбрали режим AF-S, то вам будут доступны два пункта: автоматический и точечный. А при выборе AF-C становятся доступными еще два: динамический и 3D. С автовыбором точек все ясно: вы нажимаете на кнопку съемки, камера фокусируется в одной из зон и делает снимок. Плюсы у такого решения есть, но есть и большой минус – камера не знает, где хочет навестись на резкость сам фотограф. В случае с динамическим и 3D-выбором удобнее держать в фокусе движущиеся объекты. Динамический выбор помогает нам не потерять объект, когда фотограф сам ведет камеру за объектом и ждет нужного момента для съемки. А в 3D-режиме камера сама будет менять область фокусировки вслед за движением объекта. Но наиболее простой и эффективной установкой для начала обучения все равно остается выбор одной точки фокусировки.

После того как вы установили через общее меню или с помощью кнопки в передней части камеры одноточечный режим фокусировки, достаточно смотреть в видоискатель и выбирать зону с помощью джойстика на задней панели. Если в видоискателе у вас ничего не отображается, то, скорее всего, камера вошла в режим ожидания и нужно ее «разбудить» простым полунажатием на кнопку съемки. Одноточечный режим среди всех автоматических режимов позволяет наиболее точно контролировать выбор зоны фокусировки, и я рекомендую пользоваться именно им. Однако не забывайте, что для правильной работы автофокуса нужно одно непременное условие – чтобы точка фокусировки попадала в контрастную область. Если вы попробуете навестись на резкость на белый лист бумаги или любую другую однотонную поверхность, то ничего не выйдет. По этой же причине возможны проблемы с автофокусом в вечернее время: если наши глаза еще различают контрастные переходы, то для камеры окружающий мир уже может выглядеть как большое темное пятно.

В этом уроке мы изучили все необходимые настройки, связанные с объективами и фокусировкой. Несколько упражнений из домашнего задания помогут закрепить полученные знания и выбрать для себя лучшие параметры работы. В следующей лекции мы изучим еще один интересный элемент фотографической системы – речь пойдет о вспышках.

Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого . Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.

В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.

При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света . Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.

Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy) , которые добавят немного тепла вашим изображениям.

В некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.

Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.

В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.

Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.

2. Резкость

Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.

Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка - лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.

Применение наименьшего значения , напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.

Лучший способ получить хорошие результаты - применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.

3. Автофокус

Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.

Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.

Решение - взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.

Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке) , либо Select AF (Выбор АФ) .

После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра. Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив. Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

4. Синхронизация фотовспышки

По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.

Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.

Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync) . Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.

5. Понижение шума при долгой экспозиции

Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии. Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика. Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.

В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.

Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.

Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.

Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.

6. Большая выдержка

Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.

Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива . Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.

Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.

Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.

Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения . Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.

Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки - от 1/125 до 1/16.