Черновой пол в деревянном доме – инструкция по обустройству для мастеров-самоучек. Черновой пол в деревянном доме: варианты обустройства, утепление, этапы работ Черный пол в деревянном доме

Черновой пол, как основание, можно делать в деревянных и бетонных домах. Предварительный пол должен быть идеально ровным. Монтаж такого покрытия процесс трудоемкий, и лучше всего довериться профессионалам.

Конечно, черновой пол в деревянном доме можно сделать и своими руками.

Перед тем как перейти к монтажу, разберем с вами виды и назначение черновых полов.

Разновидности черновых полов

Настил непосредственно на лаги. В этом случае используем ДСП, ОСБ, фанеру или доски, которые в свою очередь укладываются на лаги.

Такой вид чернового пола, хорошо подойдет для поверхности с незначительными несущими показателями, что позволяет распределить нагрузку по всей площади пола. Рекомендуется использовать такие покрытия как ламинат, линолеум или паркетная доска.

Настил непосредственно под лагами. Еще его называют двойной слой. Пространство от лаги, к лаге заполняют гидроизоляцией, теплоизоляцией, пароизоляцией.

Черновой пол непосредственно по несущим балкам. Этот вариант пола, следует закладывать при проектировании дома.

Для того что бы уменьшить шаг между балками с 1.2-1.5 м. как это обычно принято, до 0.6-1 м., тогда балки будут заменять лаги. Мы отказываемся от лишнего слоя. В пересчете на все расходные материалы, мы получается, еще и экономим около 30%.

Плюс получаем увеличение высоты помещения. Но, в случае, когда вы купили уже готовый дом, не стоит расстраиваться, доски чернового пола можно кинуть по диагонали балок, это обеспечит высокую прочность поверхности пола.

Виды чернового пола:

Мокрая основа – это стяжка (бетонное основание), под пространством на котором будет производиться монтаж деревянного пола.

Так как бетонное основание не является ровным, то потребуется использование дополнительного выравнивающего слоя. Делать финишное покрытие, можно только после полного высыхания чернового основания, примерно 7-8 дней.

Сухой – это настил лаг. Они укладываются на грунт покрытый песком. При установке лаг, применяем линейку и уровень. В отличие от бетонного основания, пол на лагах трудно довести до идеально ровного состояния.

Защита чернового пола от влияния влаги

Все комплектующие чернового пола должны быть обработаны специальными средствами против плесени и гнили. Обработку всех деревянных элементов, проводят после просушивания – это очень важный момент, чем меньше влажности в дереве, тем оно лучше и глубже впитывает антисептики.

Пропитку делают не меньше 2 раз, не стоит забывать про поперечные срезы древесины, их обязательно обрабатывают. Не рекомендуется сначала уложить доски, а потом их обрабатывать, потому что торцы будут открытыми для плесени и водяных паров.

Естественная вентиляция подполья, самый важный организационный момент, при монтаже чернового пола. Если его правильно не организовать, то ни один антисептик вам не поможет, и через некоторое время придется менять все половое покрытие.

Отдушин делают на высоте 30-40 см, и 90 см. от угла деревянного дома, для того что бы воздух, не застаивался.

От защиты мелких грызунов на отдушины можно установить металлическую решетку. На зиму можно закрывать отдушины, что бы сохранить тепло первого этажа, но обязательно открывать с потеплением.

Предварительный пол не должен быть сплошным. Для настила можно использовать любой материал, который может выдержать данную нагрузку.

Гидроизоляцию в основном используют поверх чернового пола. Но, так же можно использовать до, или в качестве материала может выступить щебень.

В качестве гидроизоляции поверх пола используют рубероид. Поверх гидроизоляции укладываем слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт).

После слоя утеплителя можно приступать к монтажу чистового пола, но профессионалы рекомендуют поверх слоя утеплителя, нанести еще один слой гидроизоляции, а затем финальное покрытие пола.

Укладка чернового пола на бетонное основание

Самое главное условие, чтобы стяжка была идеально ровной.

Различают два варианта монтажа чернового пола на поверхность бетонного основания:

Рейки применяют, тогда, когда необходимо провести коммуникации, монтировать дополнительное утепление или стяжка имеет значительные перепады, более 2-3 мм.

Между рейками и стяжкой укладываем слой гидроизоляции обычно это рубероид. Рейки выравниваем подкладками и крепим дюбелями. Если надо дополнительно утепляем или монтируем коммуникации. В последующем досками или плитами монтируем пол.

Помните, что на одной рейке будут состыковаться две плиты посередине. Плиты выкладываем как кирпичная кладка, благодаря этому у нас получается равномерное распределение нагрузки на рейки. Крепим плиты или доски, гвоздями или саморезами.

Укладка чернового пола по бетонному основанию, применяют на идеально ровной поверхности. Для получения ровной поверхности применяют вспомогательные составы, обычно это строительный клей. Клей наносят ровным слоем, плиты укладывают одна за другой.

Клей под плитой убирает, все неровности и черновой пол становится монолитом с бетонной поверхностью. Шляпки гвоздей и саморезов утапливают, используя шуроповерт или добойник. Отверстия от шляпок шпаклюют специальным составом.

Важно всегда оставлять расстояние примерно от 1 до 2 см. между стенами и полом. Не забывайте это расстояние заложить любым утеплителем. Если поверх планируете стелить линолеум, то его надо отшлифовать специальными машинками. Главным образом места стыков плит.

Цена выполняемых работ

• Черновой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
• Чистовой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
• Полностью черновой пол, за 1 кв.м – в среднем 1200-1500 р.
• Полностью чистовой пол, за 1 кв.м. – в среднем 2400-2800 р.

Черновой пол обязателен для укладки «мелкоштучных» или «мягких» напольных покрытий. В статье рассказывается про особенности обустройства деревянных перекрытий, которые зачастую используются в домах, и выбор материалов, который определяется типом фундамента и видом финишного напольного покрытия. Описаны схемы и этапы работ по обустройству чернового пола. Прочитав статью, вы узнаете, как делается надежный, прочный черновой пол с ровной поверхностью.

Черновой пол - это верхняя часть пирога перекрытия Источник belinastroy.ru

Виды

Наиболее распространенный вариант чернового пола в каркасном или деревянном доме (иди «черного») - создание прочного настила, опирающегося на балки. Но для первого этажа также возможно, когда лаги устанавливают на перекрытии из ж/б плиты по ленточному фундаменту, на плите мелкозаглубленного фундамента или бетонном полу по грунту. Последние три варианта принципиально между собой не отличаются, хотя во всех случаях способы крепления и выравнивания лаг по горизонтальному уровню бывают разными.

Так как само бетонное основание прочное и надежное, то его можно рассматривать как «подстилающую» часть пола нижнего этажа (по нормативной терминологии СНиП 2.03.13-88). В этом случае остается обустроить только «выравнивающую» часть (мокрую, сухую или сборную стяжку) и «промежуточную» часть (тепло-, паро- и гидроизоляцию). И уже по выравнивающей части стелить финишное покрытие.

Бетонные полы, обустроенные по грунту - это еще один распространенный вариант Источник remontik.org

Деревянный черновой пол: структура

Черновой пол - это лишь часть деревянного перекрытия. Его изготавливают из обрезной доски, листовых влагостойких древесных материалов. Толщина настила (доски или листа) и раскладка лаг имеют «прямую» зависимость: меньше толщина - меньше интервал между прогонами.

Важно! Если речь идет о доске, то при диагональной укладке (например, в помещениях со сложной геометрией), шаг лаг должен еще меньше. Причем угол между доской и прогоном обязан быть больше 45°.

Деревянный настил - это верхний слой пирога. Послойно вся структура выглядит следующим образом:

Подшивка . Она не оказывает влияние на несущие свойства перекрытия, а выполняет роль опоры изоляционным материалам.

Толщина подшивки должна быть достаточной, чтобы выдержать вес утеплителя Источник doma-na-veka.ru

Гидроизоляция . Используют материалы мембранного типа. Они не пропускают воду, но позволяют выветриваться из утеплителя парам воды, которые затем выходят через продухи в цоколе (забирке) фундамента.

Теплоизоляция . Обычно это маты минеральной ваты, которая в отличие от пенопласта относятся к негорючим материалам.

Пароизоляция . Всего есть три вида. Пленки с ограниченной паропропускной способностью, которые поддерживают «баланс» между влагопереносом из помещения в утеплитель и из утеплителя наружу. Паронепроницаемые пленки - паробарьер, почти полностью исключающий проникновение в утеплитель теплого воздуха с парами воды. Фольгированные материалы (рефлексные пленки) - паробарьер, возвращающий часть тепла назад в помещение. Все три вида, как и положено пароизоляции, обладают водонепроницаемыми свойствами, защищающими утеплитель сверху, со стороны помещения, от попадания воды.

Настил .

Многослойный лист фанеры чернового пола выдержит большие нагрузки Источник yug-energo.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Варианты устройства

Есть два основных варианта подшивки:

Под балками . Недостаток способа в том, что в подполе дома часто не хватает «пространства» для выполнения процедуры крепления. Достоинство - практически весь объем между балками можно задействовать под утепление. Только в том случае, когда укладывают отражающие пароизоляционные материалы, надо оставлять небольшой зазор между пленкой и настилом.

Крепление к каждой балке, с двух сторон «проема», черепных брусков - к ним монтируют подшивку. Наиболее распространенный и несложный в исполнении способ. Недостаток в том, что слой утеплителя будет меньше на толщину черепного бруска плюс подшивки.

Так выглядит схема перекрытия с подшивкой к черепному бруску Источник derevyannyydom.com

Поверх балок . Недостаток - высота лаг выбирается больше, чем толщина утеплителя. Как вариант возможна укладка поверх лаг дополнительной контробрешетки для еще одного слоя теплоизоляции.

В принципе такое сложное устройство перекрытия обязательно только для жилого отапливаемого дома. В садовом или дачном доме сезонного проживания можно ограничиться только деревянным настилом без подшивки и утеплителя, хотя гидроизоляция и в этом случае должна быть уложена, чтобы защитить древесину от увлажнения.

Важно! Все деревянные элементы, от подшивки до настила, надо пропитать антисептиками и антипиренами. А после распиловки и сверления торцы надо еще раз обработать этими составами с помощью кисти.

Огнебиозащита - обязательный этап обработки древесины, работающей в экстремальных условиях Источник derevovdom.ru

Требования к материалам

Для настила обычно выбирают следующие материалы :

доску обрезную;

водостойкую фанеру;

ДВП или ДСП с водостойкой обработкой;

• цементно-стружечную плиту (ЦСП) или ГВЛ.

Фанера прочнее за счет многослойной структуры, и она гораздо тоньше для чернового пола.

Видео описание

Как выбрать листовой материал для чернового пола в видео:

Классическая схема

Особенность классической схемы - значительное расстояние между балками.

Обычно шаг раскладки составляет 0,8-1 м, и это «отражается» на выборе толщины доски.

Так выглядит «мощное» перекрытие дома из бревна Источник ukrasheniyedoma.com

Типичная структура чернового пола выглядит так:

брус сечением 15х15 или 15х20 см;

черепной брусок сечением 4х4 см;

подшивка доской толщиной 2.0 см (можно необрезной, но очищенной от обзола) или фанерой толщиной 1.5 см;

гидроизоляция (пергамин, полимерная мембрана);

утеплитель (каменная вата) толщиной не более 10 см - это все, что позволяет оставшийся объем между балками после установки черепного бруска с подшивкой;

пароизоляция;

доска толщиной 4.5-5.0 см.

И сейчас такая конструкция используется, но она уже не отвечает современным требованиям по тепловой защите. Поэтому поверх балок монтируют из контробрешетку, между которыми укладывают еще один слой теплоизоляции.

Преимущество способа еще и в том, что раскладку лаг можно уменьшить до 30-40 см, а доски чернового пола выбрать толщиной 20-24 мм.

Схема комплексного утепления каркасного дома с двойным теплоизоляционным контуром перекрытия и сеткой в качестве подшивки Источник obustroeno.com

Современная схема укладки чернового пола для деревянного дома более совершенна и позволяет утеплить перекрытие без дополнительных «надстроек» в виде контробрешетки:

Доски поставленные на ребро . Закрепленные к брусу обвязки, и при необходимости опирающиеся на промежуточные опоры, они выполняют роль лаг. Толщина доски 5 см, а ширина - не менее 20 см. Шаг раскладки можно сделать 60 см (под ширину рулонов каменной ваты), и по расходу древесины на прогоны такой вариант экономнее чем классическая схема.

Полимерная (проволочная сетка) для опоры гидроизоляции и утеплителя.

Ветро- и гидроизоляционная пленка мембранного типа. Позволяет выветриваться избыточной влаге, защищает утеплитель от попадания воды и выветривания волокон.

Каменная вата в виде полужестких матов толщиной 20 см.

Пароизоляция .

Настил из досок толщиной 36 мм.

Единственный недостаток современной схемы - плохая устойчивость лаг. Это объясняется большой разницей между шириной (опирающейся частью) и высотой. Чтобы обеспечить стабильность конструкции применяют дополнительные поперечные связи, которые «связывают» лаги между собой и с обвязкой (ростверком).

Типичное перекрытие первого этажа каркасного дома из доски на «ребре» Источник stranapap.ru

Достоинства схемы очевидны - экономия на пиломатериалах (в «объемном» эквиваленте) и простая схема утепления в один слой.

Черновой пол второго этажа (мансарды) или холодного чердака

Под деревянным перекрытием первого этажа жилых комнат нет, поэтому для подшивки можно использовать «простые» материалы без чистовой или декоративной обработки поверхности. Межэтажное перекрытие снизу подшивают строганой доской или вагонкой.

И хотя утепление перекрытия между отапливаемыми этажами не требуется, минеральную вату между лаг укладывают. В этом пироге перекрытия она выполняет роль шумоизоляции. В идеале надо использовать акустическую вату. От обычной она отличается «хаотичной» волокнистой структурой. Но можно укладывать и теплоизоляционные модификации - при одинаковой толщине и плотности их коэффициент звукопоглощения ниже, чем у акустической всего на 10-15 %.

Перекрытие холодного чердака обязательно утепляют.

Монтаж перекрытия холодного чердака начинают с крепления пароизоляции Источник legkovmeste.ru

А так как в малоэтажном доме даже «необитаемый» чердак эксплуатируют, то утеплитель обязательно закрывают черновым полом (но уже без дальнейшей чистовой отделки).

Схема перекрытия холодного чердака выглядит следующим образом (снизу вверх):

подшивной потолок нижележащего отапливаемого этажа;

пароизоляция, уложенная сплошным и непрерывным слоем с проклейкой герметизирующей лентой по всему периметру потолка;

утеплитель между балок (лаг);

гидроизоляция мембранного типа, уложенная на поверхности каменной ваты;

дистанционный брусок набитый на балки, обеспечивающая вентиляционный зазор;

черновой пол чердака.

Важно! Послойная структура не отражает последовательности монтажа. На первом этапе снизу балок перекрытия крепят пароизоляционную пленку. А поверх нее на балки монтируют брусок, к которому крепят обрешетку для подшивного потолка. Если вначале подшить доски, то пленку придется укладывать сверху балок. В этом случае пары воды будут проникать внутрь древесины, но выветриваться им будет некуда, что приведет к намоканию балок перекрытия и создаст условия для их гниения.

Черновой пол под плитку

Технология того, как сделать правильно черновой пол деревянного дома под укладку плитки, имеет свои особенности, если для настила выбрана доска.

Плитка в деревянном доме в некоторых помещениях просто необходима по характеру их эксплуатации Источник et.aviarydecor.com

В отличие от дерева керамическая плитка не меняет своих линейных размеров при перепадах уровня влажности. Причем дерево по-разному реагирует на такие перепады в направлениях вдоль и поперек волокон. И чтобы компенсировать эти изменения, поверх досок надо настелить «демпферный» слой.

В качестве верхнего слоя выравнивающей части чернового пола выбирают фанеру или влагостойкий гипсокартон. Фанера хотя и сделана из древесины не меняет свои линейные размеры благодаря многослойной структуре с разнонаправленным расположением волокон в каждом слое. Но надо учитывать, что оба материала подвержены деформациям при длительном контакте с водой или при эксплуатации в помещении с «мокрым» режимом. И в таких зонах перед укладкой плитки надо сделать еще один гидроизоляционный слой.

Плита

Если деревянный дом стоит на плите (фундаменте или перекрытии на кирпичном цоколе), то пол первого этажа обустраивают по стяжке. В этом случае используют те же технологии, что и в каменных домах.

На твердое основание лаги можно устанавливать даже на точечные регулируемые опоры Источник pinterest.it

Даже для устройства деревянного чернового пола есть выбор среди более широкого перечня способов:

установка лаг на подставки по бетонному основанию без фиксации к цоколю и несущим стенам (плавающий пол);

установка лаг на регулируемые опоры;

монтаж регулируемой фанеры.

Видео описание

Этапы монтажа чернового пола в этом видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про .

Заключение

Знание особенностей технологий и материалов помогает правильно сориентироваться при выборе вида чернового пола, так как большинство готовых проектов составлены с возможностью привязки к разным типам фундамента. В некоторых случаях можно даже избежать неоправданных расходов на материалы и оплату «лишней» работы. Но это возможно лишь, когда проектированием и выполнением работ по обустройству фундамента и привязкой к условиям участка занимаются непрофессионалы или недобросовестные подрядчики. Поэтому лучше, когда все работы с «нуля» делает компания автор проекта, или она же осуществляет авторский надзор.

Чтобы изготовить черновой пол в деревянном доме своими руками без нарушения технологий, необходимо соблюдать требования нормативов СП 31-105 (Энергоэффективный каркасный дом одноквартирный).

Используется черновой пол по деревянным балкам исключительно в качестве подосновы для напольных покрытий, не обладающих проектной прочностью для планируемых эксплуатационных нагрузок (например, линолеум, ковролин, ламинат).

Кроме того, настил обеспечивает ровную поверхность для мелкоформатных облицовок (например, паркет, плитка ПВХ) по аналогии со сплошной обрешеткой крыши для гибкой черепицы. Либо защищает от чрезмерного нагревания напольные покрытия при монтаже под него контуров теплого пола (например, линолеум).

Единственным руководством, как сделать черновой пол внутри деревянного коттеджа, в настоящее время является СП 31-105.

Фундамент и перекрытие деревянного дома

Коттедж из сруба, бруса или построенный по каркасной технологии, может опираться на фундамент любого типа в зависимости от рельефа и грунтовых условий:

Важно! В последнем варианте устройство чернового пола в деревянном доме производится по технологии холодного или утепленного перекрытия над подполом. Поэтому внутри него необходима естественная вентиляция, защита от радона и влаги. Материалы должны укладываться с учетом увеличения паропроницаемости изнутри наружу.

Что такое «черновой пол»

Следует начать с того, что в отсутствие профильного образования незнакомые с профессиональной терминологией индивидуальные застройщики называют черновым полом разные конструкции:

Указанные конструкции не всегда встречаются в перекрытиях парно. Например, в садовом домике и прочих сезонных постройках без отопления подшивки по черепному бруску может не быть, поскольку утеплять перекрытие в этом случае не имеет смысла. Зато при выборе ламината в качестве напольного покрытия монтаж чернового пола в деревянном доме в этом примере необходим для обеспечения прочности основания облицовки.

Технология чернового пола

В регламенте строительных норм указано, как правильно уложить черновой пол по деревянным перекрытиям или балкам по бетонной плите, земляному полу. Настил изготавливается из плитных материалов (фанера, ДСП, OSB), обрезной доски и шпунта. Основными требованиями являются:

Важно! Крепление осуществляется саморезами, за исключением подосновы для упругого напольного покрытия. В этом варианте можно использовать только гвозди с ребрами или ершовой насечкой.

Изоляционные материалы располагаются внутри пирога перекрытия следующим образом:

• гидроизоляция – размещается под балками/прогонами, поверх настила по черепичному бруску, предотвращает впитывание влаги деревом из бетона, изготавливается из диффузионной/супердиффузионной мембраны;
• пароизоляция – сразу под черновым полом поверх всех остальных слоев, лучше применить фольгированную, отражающую часть тепла обратно в помещение;
• теплоизоляция – снижает или полностью ликвидирует теплопотери в полах;
• звукоизоляция – в деревянном доме обычно монтируется только на верхних этажах.

Пирог деревянного перекрытия с черновым полом.

Пропитывать древесину антисептиками, антипиренам или комплексной огнебиозащитой рекомендуется перед кроем материалов. После распиливания, сверления и прочей механической обработки необходимо обработать место реза кистью.

Даже если пропитка указанными веществами не производилась из-за дефицита времени или по забывчивости застройщика, можно это сделать уже после монтажа. Однако прежде, чем обработать черновой пол антипиреном и антисептиком, следует очистить поверхность и по возможности обеспылить ее.

Выбор материала

Допускается применение плит ОСБ и прочих материалов, обладающих достаточной жесткостью и прочностью. В деревосодержащих плитах класс эмиссии формальдегида должен быть низким – только Е0 или Е1.

Толщина конструкционного материала выбирается по таблице:

Совет! Толщину ГВЛ и фанеры можно снизить до 1,2 см, если чистовым покрытием пола будет шпунтованная доска толщиной 1,8 см минимум, уложенная строго перпендикулярно балкам с шагом в пределах 0,6 м.

Изготовление деревянного перекрытия

Основными задачами при сооружении этой конструкции над не обогреваемым подпольем являются:

• гидроизоляция – диффузионная/супердиффузионная мембрана;
• вентиляция – продухи в цоколе здания, защищенные от проникновения грызунов сеткой, размер каждого окна 20 х 20 см минимум, общий размер 1/400 от площади фундамента, закрывать на зиму запрещается, отмостку следует очищать от снега, который способен перекрыть продухи;
• утепление – отмостки для ликвидации морозного вспучивания на глубине 0,4 м, наружных граней фундамента/ростверка.

Важно! Обычная полиэтиленовая пленка вредный радон пропускает полностью, из-за чего не может использоваться в качестве гидроизоляции при наличии подпола. Этот материал разрушается от холода, обладает низким эксплуатационным ресурсом.

Поэтому в настоящее время используются исключительно пленочные мембраны следующих типов:

Если перепутать какой стороной укладывать гидро- и пароизоляцию, вся влага останется внутри конструкции перекрытия, что приведет к быстрому разрушению древесины.

Расположение мембран внутри перекрытия под черным полом.

Монтаж прогонов и балок

Классическая схема чернового пола на лагах деревянного перекрытия имеет вид:

• брус 10 х 15 или 15 х 15 см с шагом 0,8 – 1 м;
• черепной брусок 4 х 4 см либо 5 х 5 см по нижней грани балок;
• подшивка сплошная из доски, плит ДСП, ЦСП толщиной 2,5 см;
• крафт-бумага или пергамин в качестве гидроизоляции;
• минвата толщиной 10 – 15 см;
• пленка (полиэтилен или винил);
• доска черного пола 3,8 – 5 см.

В настоящее время конструкция усовершенствована:

• доска 5 х 20 см на ребро с шагом 0,4 – 0,6 м;
• сетка полимерная или проволочная вместо сплошной подшивки;
• гидроизоляция из многослойной мембраны;
• базальтовая вата толщиной 20 см;
• пароизоляция;
• черный пол из хвойного 3 – 3,5 см шпунта, 1,6 – 2 см ЦСП, фанеры, ДСП или ОСБ-3;
• демпферная лента по периметру или полоса пенополистирола, каменной ваты.

Благодаря демпферному слою, конструкция становится плавающей, разгружаются стены, повышается эксплуатационный ресурс. Однако при увеличении высоты балок и снижении ширины ухудшается устойчивость. Поэтому применяются распоры, горизонтальные и вертикальные связи между соседними досками 5 х 20 см, установленными на ребро.

Если в проект заложены балки 10 х 15 см или 15 х 15 см с большим шагом между ними, застройщику дешевле обойдется вышеописанная схема перекрытия по современной методике по следующим причинам:

• доска 5 х 20 см на ребро через 0,6 м (стандартная ширина утеплителя) обойдется дешевле доски толщиной 5 см для всего чернового пола, которую придется укладывать при расстоянии между балками больше 1 м;
• брус большого сечения редко имеет идеальную геометрию, поэтому досками можно выровнять горизонталь черного пола;
• увеличивается ширина утеплителя, закладываемого между балками;
• для ликвидации структурного шума между прогонами и балками достаточно проложить специальный материал.

Плавающее шумоизолированное деревянное перекрытие.

Различные способы опирания балок на стены приведены на нижнем рисунке.

Для самостоятельного выбора сечения балок необходимо знать нагрузки и размеры пролетов. В этом поможет таблица:

Варианты подшивки

В межэтажных деревянных перекрытиях владелец обычно использует в своем доме сплошную подшивку из доски или плитного материала.

В цокольном перекрытии нет нижнего этажа, поэтому декорирование потолка подполья не требуется. Это позволяет снизить расход материалов и время строительства:

Совет! В межэтажных перекрытиях подшивку перекрытия можно сразу сделать из блок-хауса или евровагонки, эксплуатировать в качестве потолочной облицовки.

Черновой пол

После укладки всех изоляционных слоев в сделанный собственными силами деревянный каркас перекрытия изготавливается настил чернового пола:

• однослойный для крупноформатных облицовок;
• двухслойный для паркета и ПВХ плитки.

Для большинства существующих облицовок не существует особой разницы, из чего сделан черный пол. Однако для керамогранита, кафеля и мозаики необходимо применять ЦСП или ГВЛ, с которыми плиточный клей имеет нормальное сцепление.

Важно! Для листовых материалов рекомендуемый шаг крепления шурупов, гвоздей или саморезов составляет 15 – 30 см. Шляпки обычно утапливаются заподлицо, затем шпаклюются. Плиты ДСП, шпунт и панели из гипсоволокна с замковыми соединениями обеспечивают идеальную плоскостность пола, но стоят дороже обрезной доски, ОСБ и фанеры без замков по краям.

Материалы для обработки дерева

Поскольку влага может проникать в основание напольного покрытия из грунта снизу и из помещения сверху, материалам чернового пола необходима пропитка антисептиком. Кроме того, для обеспечения пожаробезопасности пиломатериалов и деревосодержащих плит их следует покрыть антипиренами, повышающими предел огнестойкости.

Наиболее востребованы следующие антисептики:

• на органической основе – проникают глубоко, но обладают резким запахом, необходимо проветривание комнат;
• на водной основе – водоотталкивающие добавки присутствуют в дисперсиях в виде взвешенных частиц, проникают не глубоко, зато допускают обработку влажной древесины.

Важно! При использовании антисептиков на органической основе технология нанесения аналогична окрашиванию, допускается окунание материалов в эти жидкости. Воднорастворимые антисептики и дисперсии следует интенсивно втирать в пиломатериалы кистью до возникновения пены, свидетельствующей о начале реакции с материалом и нормальном качестве пропитки.

Для экономии бюджета строительства достаточно выбрать бюджетный «профилактический» водорастворимый антисептик для внутренних работ. В отличие от «лечебной» гидрофобной жидкости он не исправляет существующие в древесине дефекты, не имеет декоративных свойств и не требует дополнительной обработки лессирующим составом, подчеркивающим структуру волокон. Зато быстрее впитывается и высыхает, легче отмывается с инструмента и спецодежды.

Антипирены редко продаются отдельно, обычно входят в состав комбинированных средств. Например, в продукте огнебиозащита присутствуют и антипирены, и антисептики, что сокращает время обработки конструкционных материалов.

Нюансы технологии

Черный пол позволяет использовать декоративный напольный облицовочный материал, не обладающий самонесущими свойствами, жесткостью и прочностью к изгибающим нагрузкам. Основные сложности возникают с устройством перегородок и выносных консолей.

Перегородки и стены

Для обеспечения эксплуатационного ресурса перегородок их установка должна производиться вдоль балок перекрытия. Если внутренняя не несущая стена проходит между балками, их необходимо усилить перемычками из доски или бруска по нижеприведенной схеме. Чтобы дерево настила черного пола выдержало нагрузки, необходимо соблюдать условия:

• шаг перемычек в пределах 1,2 м;
• минимальное сечение бруска 40 х 90 мм.

Важно! Перемычки не нужны, если перегородки проходят перпендикулярно балкам.

Внутренняя капитальная стена деревянного коттеджа должна опираться на нижнюю стену или прогон перекрытия. Ее можно сместить на 0,6 м в любую сторону относительно опорного узла балки перекрытия между этажами и на 0,9 м на чердаке.

Эркеры и проемы

Если размер стороны проема в перекрытии, перпендикулярной осям балок, больше 1,2 м, то они должны делаться двойными. Аналогичным образом усиливаются перемычки, ограничивающие проем параллельно балкам, если размер отверстия в перекрытии превышает 0,8 м.

При наличии в проекте деревянного коттеджа эркеров перекрытие может выходить за периметр стен консольно. В этом случае необходимо выполнить условия:

В последнем варианте балки сращиваются «в пол дерева», пропилы нужно обрабатывать ручным или электроинструментом.

Таким образом, черновой пол для укладки напольного покрытия следует рассматривать, как часть деревянного перекрытия, а не настила из обрезной доски. Перед укладкой шпунта или плит ГВЛ, ДСП необходимо проверить правильность расположения прочих слоев, обработать материалы огнебиозащитой и выбрать рациональную схему балок.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Качественно и красиво сделанный пол – половина успеха выполняемого ремонта. Вариаций половых покрытий великое множество: плиточное, линолеумное, паркетное.

Общее в них одно – все они кладутся на черновой пол.

Что это такое? По большому счёту это всякое выровненное основание, на которое и укладывается половое покрытие. Поэтому, без всякой натяжки можно сказать, что тот, кто хочет своими руками уложить пол в доме, должен знать устройство чернового пола как таблицу умножения.

Кому захочется ходить по скрипучему паркету, спотыкаться на неровностях под линолеумом или лицезреть мебель в виде Пизанской башни?

Как сделать черновые полы? Это зависит от конструкционных особенностей дома, и от того, какой вид пола выберет застройщик. По технологии изготовления их можно разделить на «мокрый» и «сухой» способы монтажа полов.

Сухой способ

Черновой пол на лагах. Лаги — это деревянные брусья, на которые крепится половая доска, либо настил пола.

Монтаж этого пола занимает гораздо меньше времени, чем изготовление покрытия из цементной стяжки, и значительно легче её. Плюс к этому, укладка ведётся без применения воды. А значит влажность в помещении не поднимается, что позволяет вести другие отделочные работы. Лаги кладут на балки, либо на бетонное основание.

Монтаж черновых полов по лагам не очень сложен, но необходимо соблюдать определённые правила:

• Производим горизонтальную разметку пола. Можно на найденном уровне натянуть шнурок поперёк лаг, и приступать к монтажу. Либо на протяжении всей работы постоянно проверять горизонтальность уровнем.
• Удостовериться, что древесина для работ хорошо высушена.
• Подложить под лаги самую простую гидроизоляцию, что бы предохранить полы от конденсата, который может образовываться на бетонном основании.
• Определяем расстояние между лагами по предполагаемой нагрузке на будущие полы. Для жилых помещений это 350-450 мм. Размер лаг варьирует: по ширине от 80 до 100 мм, а по толщине от 25 до 60 мм.
• Если ж/б перекрытие неровное, то лаги крепят на подкладках. Для этого, удобнее всего использовать куски фанеры. Что бы подкладки не выскальзывали из-под лаг, их склеивают клеем (типа ПВА) после определения нужной толщины.
• Просверливается отверстие под дюбели в основание пола. В отверстие забивается пластиковый дюбель, после чего лага прикручивается шурупами к основанию.
• Если необходимо, используют утеплитель.
• В качестве настила чернового пола чаще всего используется ДСП. Для рулонных покрытий чистого пола лучше брать твёрдую плиту. Под ламинат можно взять ДСП среднюю по твёрдости.

Черновой пол на регулируемых лагах . Этот способ монтажа привлекает всё больше сторонников. Осуществляется он с помощью пластиковых винтов-стоек, которые являются разработкой для нашей военной промышленности.

Они очень надёжны и крепки. Такие полы не скрипят, быстро монтируются (100 кв.метров за 2-3 дня) и их вертикальность можно выставлять, как ножки мебели. Лаги не касаются плиты перекрытия, что, несомненно, является большим плюсом.

Монтируется он следующим образом:

• Отдельно готовят каждую лагу. В ней просверливается отверстие. Куда вкручивается винт-стойка.
• Лагу кладут на требуемое место. Расстояние от стены до лаги составляет 10 мм.
• Крепление лаги к основанию начинают с крайних винтов-стоек.
• Винт-стойка полая. Через неё просверливают основание вглубь на 45 мм, и помещают туда дюбель. Забиваем гвоздь дюбеля. Специальным инструментом регулируем нужное положение лаги, подкручивая те винт-стойки, которые необходимо.
• Далее, всё как на обычном полу на лагах.

Как вариация пола на регулируемых лагах, выполняется пол из фанеры на специальных втулках с внутренней резьбой. Они вкладываются в отверстия, просверлённые перьевым сверлом. На стандартный лист фанеры – 16 отверстий.

Получается, что лист фанеры стоит как бы на ножках. При этом он выдерживает около 5 тонн на квадратный метр.

Черновые полы с сухой стяжкой. Они удобны тем, что хорошо равняют неровности пола. И монтировать его можно круглый год, невзирая на температуру.

Технология устройства следующая:

• На основание пола укладывают пароизоляционный слой. Закрепляют клейкой лентой. Около стен плёнка должна подниматься до уровня сухой стяжки.
• Затем укладывают засыпку: перлитовый, кремнезёмный или кварцевый песок, шлак и др. Размер гранул равен 2-5 мм, влажность не более 1%.
• Засыпку разравнивают с помощью рейки до отмеченного уровня.
• Укладываются плиты сухой стяжки: плиты ДСП, водостойкая фанера, гипсоволоконные листы. Укладываются внахлёст друг с другом.

Мокрый способ монтажа

Стяжка пола . Этот способ достаточно распространён, так как материалы относительно недороги и всегда есть в продаже.

Выполняют их следующим образом:

• Основание очищают от мусора. Укладывают гидро и теплоизоляцию.
• С шагом в 2 м крепят маяки – специальные стальные рейки. С их помощью выдерживается горизонтальность стяжки.
• Порциями наносят приготовленный раствор, и выравнивают его с помощью правила и кельмы.
• Финишное покрытие требуется, если чистовой пол будет из деликатных материалов. Чаще всего используются самовыравнивающиеся смеси до15 ммтолщиной.

Наливной пол . Так называется черновой пол, когда черновая и финишная стяжка выполняются в одном процессе.

На подготовленное основание (очищенное и загрунтованное) выливают текучий раствор и выравнивают его специальным игольчатым валиком, который удаляет воздушные пузырьки.

Толщина такого цементно-полимерного пола от 0,5 до 3 мм, поэтому и время сушки намного меньше, чем у цементной стяжки – от нескольких дней до двух недель.

Черновой пол в деревянном доме

Особенности его устройства:

Подполье должно хорошо проветриваться и быть сухим. Для этого в фундаменте устраивают отверстия для вентиляции. Бывает, что грунт в подвале сырой, тогда необходимо уложить гидроизоляционный слой из глины либо бетона.

Выполнить гидроизоляцию фундамента с помощью рубероида, или другого материала с аналогичными свойствами.

Необходимо обработать антисептиком балки, венцы, лаги, половые доски. Надо не полениться, и проделать это дважды, с перерывом в 5 часов. Предварительно одев средства спецзащиты.

Укладка чернового пола в деревянном доме выполняется с помощью досок.

Есть несколько методов укладки досок:

• В пазы балок. Балки напоминает форму буквы «Н»
• Укладка на заплечики балок. В этом варианте балка похожа на букву «Т»
• Укладка на черепные бруски. Самый распространённый метод, потому что самый простой. Бруски прибивают к краям балок, и на них кладут доски.

Вместо досок можно применять и горбыль. Он в состоянии выдержать нагрузку от утеплителя.

Сверху досок монтируют гидроизоляцию, утеплитель, и в конце – пароизоляцию. Черновой пол готов.

Прежде чем монтировать черновой пол в деревянном доме своими руками необходимо ознакомиться со всеми конструктивными нюансами. Какими способами они могут настилаться в зависимости от архитектурных характеристик строений? Какие требования при монтаже необходимо соблюдать? Подробнее читайте далее.

Во время выбора конкретного варианта нужно учитывать назначение строения, этажность, используемые материалы и технологии.

Общие требования к черновым полам

Вне зависимости от типа конструкций строительные нормы и правила требуют выполнения следующих мероприятий.

Защита от огня. Все огнезащитные материалы делятся на две группы по стойкости к возгоранию. Первая группа применяется для деревянных домов с печным отоплением. В реализации имеется большой ассортимент растворов, пропитка делается пневматическим краскопультом или малярными кисточками. Обязательное условие – пиломатериалы должны быть сухими. Количество слоев определяется с учетом назначения древесины.

Защита от гнилостных процессов и биологических повреждений древесины. Работы рекомендуется выполнять эффективными антисептиками, все они надежно предохраняют пиломатериалы от преждевременного разрушения вследствие повышенной влажности. Недостаток таких материалов – выделение в воздух химических соединений. Правда, концентрация считается безопасной для проживающих. Для тех, кто не желает рисковать своим здоровьем, есть полностью безопасный способ защиты пиломатериалов – пропитка натуральными техническими маслами.

Важно. Все пропитки и обработки должны выполняться до укладки пиломатериалов, а не после. Еще один нюанс – большое внимание нужно уделять торцам, они наиболее восприимчивы к влаге. Свежие пропыли и торцы подлежат дополнительной пропитке.

Обязательное наличие продухов для обеспечения естественной вентиляции деревянных конструкций. Никакие пропитки не спасут древесину, если она не будет постоянно вентилироваться. Параметры продухов указаны в СНиП 31-01-2003, диаметр и расположение отверстий зависит от площади и высоты подполья. Защита подполья от проникновения грызунов отверстия делается решетками из металла, геометрия продухов не регламентируется.

Практический совет. Обязательно проверьте эффективность естественной вентиляции, если ее не будет, то черновые полы не прослужат ожидаемое количество времени. Для проверки можно попользоваться дымом или открытым огнем. При отсутствии видимых воздушных потоков следует немедленно принимать меры по повышению работоспособности естественной вентиляции.

Выполнение требований строительных норм гарантирует длительную и безопасную эксплуатацию половых покрытий. Для примера мы рассмотрим два метода обустройства черновых полов.

Черновые полы по несущим деревянным балкам

Балки укладываются на ленту фундамента или обвязочный брус. Принципиальной разницы между двумя способа нет, все зависит от выбранного метода строительства дома. Обязательное условие – между деревянными конструкциями и бетонными элементами должна быть надежная гидроизоляция, чаще всего применяется два слоя рубероида. Это самый дешевый материал, обеспечивающий надежную гидрозащиту. Кроме того, брус нужно обрабатывать любыми антисептиками.

Брус должен лежать строго в одной плоскости, установка делается при помощи уровня. С двух сторон круглые бревна нужно стесать топором.

При отсутствии опыта работы с топором лучше приобрести готовый материал. Но имейте в виду, что по прочности он будет уступать отесанному кругляку, а по стоимости существенно превышает его. Крепится черновой пол к нижнему основанию брусьев, настил будет делаться из ОСП. Но по своему желанию вы можете использовать любые подручные материалы, и не только деревянные.

Шаг 1. Открутите крепления балки. Брусья прикручены к обвязке при помощи металлических уголков и длинных саморезов. Черновой пол устанавливается только по предварительно выставленным балкам, в связи с этим требуется их демонтаж.

Шаг 2. Аккуратно выньте балку из посадочного гнезда и переверните лицевой плоскостью вниз.

Шаг 3. Прикрепите саморезами или обыкновенными гвоздями полосу ОСП к нижней части балки. Ширина полосы должна на 10–15 см превышать ширину ровной площадки балки.

Важно. Длина саморезов должна ≈ на 70% превышать значения толщины плиты, в противном случае фиксация не будет надежной. Это правило касается всех случаев фиксации конструкций между собой.

Во время закручивания саморезов прижимайте дрель с большим усилием, плита не должна приподниматься. Неопытные строители во время вкручивания не прижимают саморезы с достаточным усилием, саморез немного проворачивается в плите, за счет этого между ней и балкой появляется щель. Это намного ухудшает параметры чернового пола.

По такой же технологии прикрепите листы ко всем балкам.

Шаг 4. Установите все демонтированные балки на места, закрепите их металлическими угольниками и саморезами. Еще раз проверьте положение, при необходимости отрегулируйте их подкладками различной толщины. Никогда не используйте для подкладок пиломатериалы, они со временем обязательно просядут, что нарушит горизонтальность финишного полового покрытия. Для подкладок используйте прочные влагоустойчивые строительные материалы. Еще одно важное условие – размеры должны быть равными или большими площадок бруса, что позволит равномерно распределять нагрузки.

Шаг 5. Укладывайте куски ОСП в подготовленные места. Во время заготовки листов нет надобности снимать точные размеры, небольшие щели не только упрощают процесс укладки, но и улучшают естественную вентиляцию чернового пола. Таким образом, кстати, можно экономить пиломатериалы.

Практический совет. Никогда не ходите по черновому полу, он не рассчитан на такой большой вес. Во время укладки последнего ряда ходить следует по балкам. Если есть желание, то можно запенить стыки листов и балок, но эта операция не считается обязательной. Мы уже упоминали, что дерево должно вентилироваться. Что касается увеличения тепловых потерь, то оно незначительно.

Шаг 6. Уложите пароизоляцию, никогда не используйте в этих целях обыкновенную пленку из полиэтилена высокого давления. Дело в том, что на не пропускает пар, как следствие, в теплоизоляторе всегда будет накапливаться вода, именно в слое утеплителя размещается точка конденсации. Высокая влажность заметно понижает показатели теплосбережения минеральной ваты и очень негативно действует на деревянные конструкции. Влага должна постоянно удаляться из утеплительного слоя, а это могут обеспечить только современные мембраны.

Пароизоляцию фиксируйте к балкам степлером, нахлест слоев не менее 10 см, стыки следует тщательно заклеивать скотчем.

Шаг 7. Уложите слой теплоизоляции. В этих целях можно использовать рулонную и прессованную минвату или . Желательно пользоваться минеральной ватой. Почему?

1. Минвата не горит. В связи с такими характеристиками устойчивости к огню ее применяют и в качестве противопожарного барьера.
2. Материал полностью безопасный. Минеральная вата изготавливается из базальта, а это природное стекло вулканического происхождения.
3. Базальтовая вата не боится грызунов, что очень важно для деревянных домов.

Прессованная и рулонная вата выпускается стандартных размеров, их рекомендуется учитывать во время установки балок. Ширина ваты 60 см, расстояние между балками рекомендуется ≈ 55–58 см. За счет таких размеров обеспечивается плотное прилегание утеплителя к конструкциям, уменьшаются тепловые потери, улучшается микроклимат в помещении. Кроме того, листы нет надобности разрезать, что ускоряет работы и уменьшает количество отходов.

Толщина утеплителя не менее 10 см. Второй слой делайте со смещением для перекрытия стыков. Если деревянный дом построен в холодной климатической зоне, то слой утеплителя должен иметь толщину не менее 15 см.

Шаг 8. Закройте теплоизоляцию гидрозащитной мембраной. Технология ее укладки ничем не отличается от алгоритма монтажа пароизоляционной мембраны.

Шаг 9. Прибейте к балкам рейки толщиной примерно 2 см, они будут выполнять функцию лаг.

Практический совет. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют настилать пол прямо по балкам. За счет брусков обеспечивается вентиляция финишного покрытия, а она нужна вне зависимости от типа пола.

Дальнейшие работы зависят от выбранной вами технологии и материалов полового финишного покрытия.

Устройство черновых полов по лагам

Такие варианты используются в деревянных строениях, строящихся по самым современным технологиям. Пол будет из клееной влагостойкой фанеры толщиной 2 см, метод настила – по лагам.

Шаг 1. Отмерьте с одной стороны пола 120 см, это длина стандартных листов. Если фанера шипованная, то замеры нужно делать очень внимательно, в противном случае шипы не будут входить в паз по одной линии. Использование шипованной фанеры исключает появления сквозняков, что очень важно для качественной укладки чистового покрытия. Для правильной укладки листов пользуйтесь мелованной нитью.

Использование гвоздя с нитью (слева) и мелованной нити (справа) для разметки

Если дом очень большой и длины нити недостаточно, то вначале следует пользоваться веревкой. Вбейте гвозди в крайние лаги с учетом размеров фанеры и натяните между ними веревку. С учетом длины мелованной веревки вбейте в лаги дополнительно один или несколько гвоздей по линии натянутой веревки. Теперь метки можно наносить без опаски, все они будут точно располагаться на одной линии.

Шаг 2. Разложите первый ряд фанеры на лаги, при этом предварительно отметьте лишнюю ширину.

Важно. Толщина фанеры выбирается с учетом расстояния между лагами и предельной нагрузкой на пол. Это значит, что листы могут быть не только двухсантиметровыми по толщине.

Шаг 3. Нанесите на лаги жидкие гвозди. Они имеют несколько преимуществ: значительно ускоряют процесс строительства, черновой пол никогда не будет скрипеть и гарантируют достаточную прочность фиксации. Кроме того, жидкие гвозди позволяют без проблем исправлять небольшие погрешности. Клей следует наносить посредине лаг. Если кромка листа лежит посредине лаги, то и клей, соответственно, наносится только на узкий участок элемента.

Шаг 4. Переверните лист фанеры и прикрепите его обыкновенными гвоздями. Согласно существующим правилам расстояние между ними должно быть в пределах десяти сантиметров по периметру здания, а длина 6–7 см. Расстояние между метизами вдоль лаг 15 см, внутри строения ≈30 см.

Важно. Фанера может расширяться от повышения влажности, оставляйте между листами щель в несколько миллиметров. В качестве шаблона удобно пользоваться гвоздями, вставляйте их между листами, а после фиксации вынимайте. Бывают ситуации, когда края листа не попадают посредине лаги. В этих случаях материал нужно аккуратно подрезать с учетом вышеописанных требований.

Если листы попадают на вентиляционные отверстия или иные инженерные коммуникации, то замерьте их размеры и точное месторасположение, затем, с помощью ручной электрической дисковой пилы, отрежьте излишки.

Гвозди намного легче и быстрее забивать пневматическим молотком. А как быстро делать это вручную?

1. Положите в левую руку несколько гвоздей, они все перемешаны, шляпки и острия располагаются по разным сторонам.
2. Правой рукой схватите гвозди за шляпки, осторожно вытащите их, переверните в нужное положение и положите к остальным. Теперь все шляпки располагаются сверху.
3. Большим пальцем поддевайте гвозди по одному, указательным и средним захватывайте и устанавливайте острием на лист фанеры. Не забывайте, что вколачивать гвозди нужно под небольшим углом к шпону фанеры, в противном случае она может давать трещины.
4. Первым легким ударом молотка наживите гвоздь, а вторым сильным вколотите его до упора.

Можете быть уверенными, что через несколько минут тренировки скорость забивания гвоздей не будет отличаться от машинной, а качество не пострадает.

Шаг 5. Отрежьте по размерам последний лист и закрепите его на лагах.

Ряды стыков должны располагаться в шахматном порядке, для этого следующий нужно начинать с половины листа или оставшегося отрезка. Стыковка шпунтованной фанеры требует значительных усилий. Для этого используйте отрезок бруска, прикладывайте его к кромке и сильными ударами молотка соединяйте шип и паз. Удары наносите поочередно с каждой стороны, не допускайте перекосов листов, помните о демпферных зазорах.

Шаг 6. Отметьте края листов, выступающие за контур лаг. Лучше пользоваться мелованной нитью, по линии аккуратно отрежьте лишнее.

Важно. Очень внимательно работайте с электрическими деревообрабатывающими инструментами. Травмы от них сложные, могут стать причиной инвалидности. Инструменты должны быть исправными и отрегулированными, а режущие приспособления острыми. Никогда не снимайте заводские защитные приспособления.

Шаг 7. Приступайте к заделыванию противоположного края пола. Работа пойдет быстрее, если вы не будете снимать размеры каждого листа, а прикрепите целые. Потом следует замерить ширину выступающих кусков и перенести линии на лицевую поверхность. По меткам электрической пилой отрежьте излишки.

Для завершающей обшивки чернового пола можно использовать большинство ранее полученных отрезков, за счет этого понизится сметная стоимость деревянного дома.

Как избежать ошибок во время строительства чернового пола

Главный совет – не пытайтесь самостоятельно упрощать существующие технологии. Только дилетанту кажется, что он умнее всех и может работы сделать быстрее и дешевле. Все правила разрабатывались с учетом многолетнего строительного опыта, каждая технологическая операция имеет свое конкретное назначение. Неправильно уложенный черновой пол становится причиной прогибов и скрипов.

1. Перед началом работ проверьте положение лаг. Расстояние между лагами не должно превышать 58 см, это позволит плотно уложить утеплитель.

   

2. Не нужно экономить на размерах балок. Во время эксплуатации дома возникает необходимость установки тяжелой мебели, вероятность увеличения нагрузок следует предусматривать заранее.

   

3. В месте кладки кирпичной печи всегда уменьшайте расстояние между лагами или брусьями. Во время строительства используйте только здоровые пиломатериалы без естественных заболеваний и дефектов.
4. Доски для изготовления чернового пола должны иметь низкие показатели относительной влажности. Если черновой пол настилается до возведения крыши дома, то работы нужно делать только при хорошей погоде. Переувлажненные доски не только быстрее теряют свои первоначальные несущие характеристики, но и уменьшаются в размерах во время высыхания. Вследствие этого ослабляется крепление, во время ходьбы пол прогибается и скрипит. Устранить проблемы очень сложно, часто приходится полностью демонтировать покрытие.

   

5. Если черновой пол располагается между этажами деревянного дома, то черепные бруски следует набивать вдоль балок. Набитые поперек уменьшают высоту помещений.

   

6. Во время укладки мембранной паро- или гидроизоляции внимательно изучите инструкцию. На материале указывается, какой стороной он должен быть к утеплителю. Дело в том, что пар может выходить только в одном направлении, если ткань уложена неправильно, то никакого положительного эффекта не будет. Как следствие, черновой пол будет постоянно влажным, а эффективность теплоизоляции заметно ухудшится.

   

7. Не экономьте пароизоляцию, укрывайте и лаги, попытки разрезать рулон на небольшие куски всегда дают отрицательный результат. По метражу экономия мизерная, а негативные последствия заметны.

   

8. Между черновым и чистовым покрытием пола всегда оставляйте вентиляционный зазор. Одновременно продумайте расположение для продухов выхода воздуха.

   

9. Практики рекомендуют под полом первого этажа закрыть грунт полиэтиленовой пленкой или рубероидом. За счет этого уменьшается количество испаряемой влаги, условия эксплуатации строения значительно улучшаются.
10. Теплый черновой пол рекомендуется делать только под жилыми помещениями первого этажа. В неотапливаемых экономить нечего, дорогостоящий сложный пирог не нужен.

Безусловное выполнение строительных норм гарантирует, что во время эксплуатации деревянных домов не будут возникать неприятные ситуации. Ликвидация последствий нарушения технологии во всех случаях обходится значительно дороже, чем соблюдение правил строительства черновых полов.