Какая разболтовка у волги. Возможна ли установка колес с неподходящей разболтовкой

Разболтовка колесных дисков – свод измеряемых параметров колеса, которые необходимо знать при установке. Измерить необходимые показатели можно самому или использовать для этого специальные таблицы, различные для каждой марки автомобиля.

Какие размеры важно определить перед приобретением колес? Как выглядит полная колесная формула? Какими размерами обладают запчасти отечественных машин?

Показатели дисковых размеров

Существует пять основных размеров, ошибка в определении которых станет причиной невозможности установки колеса.

К ним относят:

• количество отверстий под болты (LZ);
• расстояние между ними;
• диаметр окружности, на которой они расположены (PCD);
• диаметр центрального (ступичного) окна (DIA);
• вылет (ET).

Количество окошек под болты на легковых автомобилях варьируется от 3 до 6. У грузовиков этот показатель достигает 12-15 штук. Автомобили тольяттинского производства имеют по 4 входа для болтов. Исключение составляет лада нива, колеса которой крепятся пятью болтами каждое. Измерение количества дыр проводится визуально, путем простого подсчета.

Как измерить самостоятельно

Разболтовка дисков включает в себя и расстояние между окошками. Измерить его можно с помощью штангенциркуля или линейки. Замер производят от центра одного отверстия до центра другого. Есть два способа: расстояние между соседними и самым дальними отверстиями.

Соседние отверстия

Рассматриваемый показатель определяется с учетом размеров окружности, на которой расположены центры прорезей под болты. Диаметр определяют по таблицам совместимости или измеряют с помощью линейки.

Для этого измеряют расстояние между соседними болтами, после чего умножают полученную цифру на коэффициент, зависящий от количества отверстий. Поперечный показатель окружности у автомобилей ВАЗ составляет 98 мм у легковых моделей и 139.7 мм у внедорожника «Нива».

Наиболее простым является измерение на дисках с четным количеством отверстий (под 4, 6, 8 болтов), расстояние между противоположными отверстиями и будет значением PCD.

Для дисков под 5 болтов измеряется расстоянием между любыми не соседними отверстиями, а полученная цифра умножается на 1,051.

Диаметр ступичного окна

Показатель центрального ступичного окна указывается как в таблицах, так и в полной формуле разболтовки, речь о которой пойдет ниже. При отсутствии необходимой информации этот показатель легко измеряется с помощью линейки или штангенциркуля. Диаметр ступичного места ВАЗ-2110 составляет 58.6 мм.

На заметку: измерить центральное отверстие удается не всегда, так как на некоторых автомобилях оно неправильной формы. Яркий пример — Daewoo Nexia дорестайлинговой версии.

Разболтовку колесных дисков определяют с учетом их вылета. Вылет – это отношение вертикальной оси симметрии диска к месту соприкосновения со ступицей. Вылет может быть отрицательным, положительным или нулевым.

Установка неправильно подобранного по этому фактору диска возможна. Однако она нарушает работу подвески и делает автомобиль небезопасным.

Полная и сокращенная формула разболтовки

Как правило, на колесах с завода указывается полная формула, отображающая все необходимые параметры. В разговорной речи автолюбители чаще пользуются коротким и узнаваемым обозначением, которое не дает полного представления о продукте. Рассмотрим каждую из формул по отдельности.

Сокращенная

Сокращенная формула для определения измеряемых показателей называется PCD (Pitch Circle Diameter). Она включает в себя два размера и выглядит следующим образом: 4ˣ98 (разболтовка колесных дисков для ВАЗ-2110). Цифра «4» здесь обозначает количество вырезок под болты, цифра «98» — результат поперечного измерения их окружности.

Распространенные значения PCD: 98, 100, 108, 112, 114.3, 120, 130, 139.7.

Частой ошибкой является установка 98 диска на 100 ступицу, поскольку визуально разница не видна. Результатом будет перекос и неполное прилегание диска к ступице.

Сокращенная формула позволяет подобрать требуемую запчасть, которую можно установить на автомобиль. Однако неправильная разболтовка по другим параметрам не позволит полноценно эксплуатировать транспортное средство.

Полная

Как узнать разболтовку по полной формуле, которая указывается на диске в заводских условиях и имеет следующий формат: 7.5 Jˣ15 H2 5ˣ100 ET 40 D 54.1? Рассмотрим, что обозначает каждая буквенно-цифровая группа этой кодировки.

1. 7.5 JX 15 – ширина обода 7.5 дюйма, диаметр 15 дюймов. Буква «X» свидетельствует о том, что диск литой или кованный, буква «J» — что продукция должна применяться только на моноприводных машинах (маркировка для полноприводных авто — JJ).
2. H2 – количество концевых выступов (хампов), предназначенных для удержания бескамерной шины. Возможны варианты с одним выступом («Н1») или без них («АН»). Hump (бугор, возвышение) – обеспечивает надежную фиксацию шины в поворотах, позволяет избежать разгерметизации.
   

   Маркировка	Расшифровка
   H	Hump
   H2	Double Hump
   FH	Flat Hump
   FH2	Double Flat Hump
   CH	Combination Hump
   EH2	Extended Hump
   EH2+	Extended Hump 2+
   AH	Asymmetric Hump

3. PCD 5ˣ100 – формула разболтовки, рассмотренная в предыдущем подпункте этой статьи.
4. ET 40 (сокращение от немецкого Einpress Tief) – показатель вылета. В приведенном примере обозначен положительный вылет 40 мм. Если вылет отрицательный, перед цифрой ставится знак «-», если нулевой – знак «0». Величина вылета определяет где будет находится привалочная плоскость. Отклонение от рекомендуемых производителем значений приводит к изменению направления и величины сил, которые воздействуют на подвеску.
5. D 54.1 – диаметр ступичного отверстия в мм (DIA).

На заметку: ширина обода и диаметр измеряется в дюймах. 1 дюйм равен 2.54 см. Остальные размеры разболтовки принято измерять в миллиметрах.

Таблицы с разболтовкой 4×98, 4×100, 4×108, 5×100, 5×108, 5×112

Возможна ли установка колес с неподходящей разболтовкой

Некоторые автомобилисты в попытке сэкономить на покупке запчастей с необходимыми параметрами приобретают продукцию, не соответствующую марке автомобиля. Такие колеса подвергают самостоятельной обработке, расширяют ступичное отверстие, меняют расположение мест под болты, после чего ставят на машину.

Теоретически подобная доработка возможна, но работы должны выполняться с максимальной точностью. Замерить диск настолько правильно в гаражных условиях невозможно. А неточно просверленные вырезы приводят к биению колеса, разрушению ступицы и элементов подвески, нарушению устойчивости автомобиля на дороге.

Грамотная доработка автомобиля в условиях, приближенных к заводским, экономически нецелесообразна. Работа будет стоить дороже, чем приобретение изначально соответствующего всем размерам колеса.

Такой простой с виду вопрос о размере шин и дисков может иметь множество нюансов. Конечно, колёса на «ГАЗель» имеют свои стандартные, заложенные заводом-изготовителем размеры. При этом существует большое количество вопросов на эту тему, которые осложняют выбор шин и дисков для автовладельцев.

В этой статье будут рассмотрены как стандартные размеры шин и дисков для «ГАЗели», так и разные моменты, связанные с подбором и установкой колес. Как может повлиять изменение размера шины или диска на характер движения, какая резина всё-таки лучше, есть ли смысл ставить литьё или оставить заводские штампованные? На эти и другие вопросы будем искать ответы вместе.

Заводские размеры шин и дисков для «ГАЗели»

Колеса на «ГАЗель», размер которых не отличается от стандартных, выпускаются многими производителями. Шины для них имеют маркировку 185/75 R16 С. И что интересно, для всех автомобилей средней тоннажности, группы ГАЗ, включая «Соболь» этот размер будет подходящим. И если «ГАЗель» должна придерживаться именно этого варианта, то для «Соболей» имеется ещё один вариант - 215/65 R16.

Что касается то стандартный размер - 16, то есть используются диски на «ГАЗель» 16-го радиуса. Но дело в том, что при подборе и приобретении колёс этой информации не достаточно. У имеется целый ряд параметров, который нужно выдерживать:

• вылет колеса - ET=106 мм;
• диаметр центрального отверстия - 130 мм;
• количество отверстий для крепления - 6;
• расстояние между крепёжными отверстиями - 170 мм.

Вес стандартного заводского диска для «ГАЗели» - 12,8 кг. Он может выдерживать максимальную нагрузку в 720 кг.

Немного теории о размерах колёс

Чтобы было понятнее, рассмотрим, что стоит за цифрами в описании размеров колес и дисков.

Например, 185/75 R16 C означает, что диаметр колеса, то есть внутренний диаметр шины 16 дюймов, используется радиальный тип шины (R), ширина профиля 185 мм, а отношение высоты профиля к ширине составляет 75%. Буква «С» означает усиленный вариант покрышки, используемый для микроавтобусов и грузовых авто.

Зная все эти параметры, можно легко подобрать нужные колеса на «ГАЗель», размер которых известен. Если же хочется поэкспериментировать и взять колесо увеличенного диаметра или ширины, необходимо воспользоваться «шинными» калькуляторами или консультациями специалиста.

Теперь разберем диски на «ГАЗель» и их маркировку, которая выглядит так: 5,5Jx16 ET106 PCD 6/170 d 130. Первая и вторая цифра - ширина и диаметр диска в дюймах, то есть для «ГАЗели» это 5,5 и 16, соответственно. Вылет диска - характеристика, показывающая расстояние от посадочной плоскости до плоскости, проходящей через середину ширины диска.

"ГАЗель" и "ГАЗель-Next": есть ли разница в установке колёс

Известно, что под названием «ГАЗель» прячется несколько автомобилей. Это цельнометаллическая ГАЗ-2705, бортовая ГАЗ-3302 и микроавтобус ГАЗ-3221. У всех разновидностей этих автомобилей колёса можно ставить одинаковые с стандартными размерами, указанными выше.

Колеса на «ГАЗель» 185 75 R16C также устанавливаются и на все разновидности «Некст». Сюда включаются все бортовые модификации, варианты и каркасные автобусы.

Такая же картина и с дисками. Единственный нюанс: с появлением версии «ГАЗель-Next» стандартные диски были доработаны, и теперь на все варианты устанавливаются усиленные детали, разработанные изначально для Next.

Шины на «ГАЗель»

Как уже было сказано, размер колес на «ГАЗель» грузовую ничем не отличается от размера колес на микроавтобус. Существует большое количество производителей, выпускающих автопокрышки в размере 185/75 R16. Следует отметить, что на заводе автомобили чаще всего комплектуется либо кировскими автопокрышками «Амтел», либо изделиями от «Пирелли».

Среди аналогов российского производства чаще всего можно встретить шины бренда «Кама». Это модели а также "Кама-Евро-131". Среди остальных производителей они чаще всего выделяются низким ценником. При этом качество резины остаётся на достаточном уровне. Хорошими показателями радуют шины Cordiant, имеющие при этом отличное соотношение цены и качества.

Что касается зарубежных аналогов, то здесь вариантов куда больше, и колеса на «ГАЗель» 185 75 R16C встречаются часто. Но и советовать какую-либо определённую модель труднее. Конечно, качество таких лидеров, как «Мишлен» или «Нокиан», сложно недооценить, но не стоит забывать про подделки. К тому же заслуженные бренды имеют совсем другой ценник. Для примера: если «Кама» продаётся за 2 800 рублей за колесо, то тот же «Мишлен» будет стоить 7 300 рублей.

Среди известных и проверенных зарубежных производителей можно выделить такие:

• Toyo;
• Yokohama;
• Hankook;
• Pirelli;
• Goodyear;
• Michelin.

Подбираем диски на «ГАЗель»

Зная основные параметры колес, для выбора достаточно определиться с дизайном и фирмой-производителем. Среди большого разнообразия продукции, если речь идёт о колёсных дисках, выделяют три основные группы:

• штампованные;
• литье;
• кованные.

Правда, если имеются в виду колеса на «ГАЗель», размер которых не отличается от стандартных, то выбор ограничится только штампованными изделиями, а значит, и будет только от производителей.

Преимущества обычных железных дисков перед литьём в том, что при ударах не происходит раскрашивания, а только лишь изгибание. Там, где яма на дороге приведёт автомобиль к замене литого диска, «ГАЗель» поедет дальше, заехав на шиномонтаж для выправления.

Из большого выбора производителей можно выделить стандартные диски производства Горьковского автозавода и неоригинальные. Среди последних большой популярностью пользуются евродиски и изделия производства Кременчугского завода. Также существуют усиленные диски с рассчитанной нагрузкой до 1 100 кг. Такие колёса предпочитают ставить владельцы авто, регулярно перевозящих тяжёлые грузы.

Особенности подбора и установки

Что делать, если хочется изменить радиус колес на «ГАЗели»? Допустим, если штатная резина шестнадцатого радиуса, возможна ли установка 17-го? К сожалению, для «ГАЗелей» такие фокусы не предусмотрены. Можно лишь поставить чуть более широкое колесо - 215/65 R16, но взамен получить меньшую управляемость и более быстрый износ.

Что касается установки дисков с другими параметрами, здесь поле для экспериментов также невелико. Жесткая характеристика - это количество отверстий под шпильки (6) и расстояние между ними (170). В принципе, можно брать диск с большим диаметром центрального отверстия и использовать при монтаже. Также можно немного поиграть с вылетом. Однако на практике дисков со стандартными характеристиками для колеса на "ГАЗель" R16 обычно большой выбор. Поэтому долго думать над подбором не приходится.

Также хочется отметить возможность менять всесезонную резину на более приспособленную для При этом возникает дополнительная забота о попеременном хранении комплекта из шести колес, а также о временных затратах на переобувание. Но есть и положительный момент зимних покрышек - это более безопасное вождение.

Вместо заключения

Как оказалось, нет никаких сложностей с выбором колеса на «ГАЗель», размер которого не отличается от стандартного. На рынке сегодня имеется большое количество отечественных и зарубежных производителей любого ценового диапазона и качества.

Рано или поздно владельцы автомобилей сталкиваются с выбором и покупкой дисков и шин для своего авто, например, при покупке литых дисков необходимо знать параметры дисков устанавливаемых на ваш автомобиль, чтобы не столкнутся с проблемами при их установке и управляемости автомобиля и долговечности деталей его подвески. Рассмотрим какие диски и шины и на какую модель Волги можно устанавливать.

Основные параметры дисков:

Маркировка диска выглядит обычно так – (ширина)х(диаметр) (количество крепежных отверстий)х(PCD) (ET) (DIA)

Основные параметры шин:

Автомобили ГАЗ: 31105, 3110, 3105, 31029 (1997), 3102 (1997)

Размеры Дисков :
R15 6.5x15 ET45 PCD: 5*108 Dia: 58.1 мм Болты: 12*1.25 (заводская комплектация)

Размеры Шин :
195/65 R15 (заводская комплектация)
205/60 R15 (возможная замена)

Автомобили ГАЗ: 2410, 31029 (до 1997), 3102 (до 1997)

Размеры Дисков :
R14 5.5x14 ET6 PCD: 5*139,7 Dia: 110 мм (заводская комплектация)

Размеры Шин :
205/70 R14 (заводская комплектация)

Автомобили ГАЗ: 24

Размеры Дисков :
R14 5x14 ET6 PCD: 5*139,7 Dia: 110 мм (заводская комплектация)
Диск 2410 на ГАЗ-24 не подходит. Для компенсации слишком большого вылета необходима проставка под диск толщиной минимум 5,65 мм.

Размеры Шин :
185/80 R14 (заводская комплектация)

Автомобили ГАЗ: 21

Размеры Дисков :
R15 5x14 ET0 PCD: 5*139,7 Dia: 110 мм (заводская комплектация)

Размеры Шин :
6.70-15 R15 (заводская комплектация)

использовались материалы статьи от WheelNuts

Выбор «обувки» для автомобиля — это вопрос, затрагивающий сразу множество тем, таких, как — управляемость, внешний вид, комфорт, безопасность. Поэтому ему надо уделить особое внимание.

Родные колёса «Волги» ГАЗ-24 имеют обода размерности 5×14” и разболтовку (P.C.D.) 5×5.5” / 5×139,7 мм, при центральном отверстии диаметром 108 мм и нулевом вылете (по другим данным — вылет +6 или +16 мм; официальные источники по этому поводу, увы, молчат) . Штатная размерность шин - 7,35×14”, или, если указывать ширину в мм, 185/14". Их наружный диаметр (не путать с посадочным) — 668 мм.

На заводе на автомобиль ставились диагональные полнопрофильные шины, изначально модели И-146 (внешне отличалась в основном рисунком боковины), а затем - ИД-195 :

Это дорожные шины, имевшие протектор с четырьмя узкими канавками в форме повторяющейся буквы Z и стандартный для пятидесятых-шестидесятых годов характерный узор на краю боковины в виде этаких радиальных зубчиков (на мой вкус, весьма симпатичный). Слово «полнопрофильные» означает, что высота профиля шины составляла более 80% от его ширины, то есть, по сравнению с современными шина была очень высокой и, при этом, узкой. А «диагональные» — это тип каркаса шины; в данном случае нити корда, образующие этот каркас, идут от борта к борту по диагонали — в отличие от современных радиальных шин с каркасом, нити которого ориентированы по радиусам от центра колеса (меридионально):

Иногда встречаются наваренные шины с обозначением ИД-195, но имеющие более «зубастый» протектор, типа грязевых:

Также существовали зимние шины той же размерности марки АИД-23, так называемая «снежинка» (точнее говоря, это были шины типа M+S, т.е. Mud & Snow - «грязь и снег», а не просто зимние дорожные) . Их порой использовали и в качестве грязевой резины благодаря развитому протектору:

В любом случае, на резине «родной» размерности «Волга» имеет достаточно большой дорожный просвет, но при этом шины хорошо заполняют колёсные арки, что является правильным с точки зрения аутентичности:

Кроме того, такие шины благодаря диагональному направлению нитей каркаса неплохо гасили толчки от неровностей дороги, способствуя плавности хода. Но при этом высокая и податливая боковина диагональных шин была очень склонна к деформации под действием боковых сил, возникающих в повороте. Чтобы компенсировать это, её приходилось делать толстой (8...14 слоёв — у современной шины их всего 2...4) , что, в сочетании с естественным старением резиновой смеси от времени, создаёт у современных водителей впечатление «дубовости» (хотя в новом виде эти шины обеспечивали неплохой комфорт, в особенности по сравнению с тогдашними радиальными шинами с металлокордом, очень жёстко передающим толчки).

К сожалению, на этом их преимущества заканчиваются. Диагональные шины обеспечивают меньшее по площади и менее стабильное пятно контакта с дорогой, а следовательно и сцепление с покрытием у них намного хуже, чем у радиальных. Да ещё и изнашивается «диагоналка» намного сильнее, чем радиальная резина — редкий «баллон» выхаживал более 20-30 тыс. км.

В целом, ИД-195 — красивая резина, но для повседневной эксплуатации в современных условиях малопригодная, к тому же даже у сохранившихся до наших дней новых баллонов уже давно истёк срок годности. Поэтому оставляем их для парадного выезда, а для более-менее регулярной езды подбираем что-то более современное.

В наши дни шин точно такого же размера не производят, за исключением очень дорогих «реплик» производства таких фирм, как Coker, Firestone и так далее. Причём они сохраняют абсолютно все недостатки диагональной резины, то есть, годятся опять же лишь на выставку.

Наиболее близкую размерность имеют современные шины 185/80-14” – их наружный диаметр (НД) меньше, чем у ИД-195, всего лишь на 16 мм. Однако большая часть современных шин такой размерности предназначена для лёгких грузовиков, а для легкового автомобиля у них недопустимо жёсткие боковины. Кроме того, они очень тяжёлые, что увеличивает нагрузку на подвеску. Шины с нужным нам «легковым» индексом нагрузки (в пределах примерно 90...98) найти можно (например, их делает Yokohama), но лишь эпизодически.

Грузовыми же шинами мучить ни себя, ни машину не надо, а лучше поставить чуть более широкие шины размерностью 195/80-14” с «легковым» индексом нагрузки. Их наружный диаметр равен НД родных шин, а чуть большая ширина практически незаметна. Управляемость при этом ощутимо лучше, чем на родных «диагоналках». Минус, пожалуй, один - боковина их (как и любых других современных шин) не столь красива, как у родных. Видимо, это — оптимальный компромисс для случая, когда необходимо сохранить внешний вид автомобиля строго согласно оригиналу, включая радиус колёс (например, для выставки), но при этом сохранить возможность передвигаться по дорогам общего пользования с приемлемой безопасностью.

К сожалению, не везде по России легковые шины такой размерности можно найти в продаже — размерность редкая. Как правило, в продаже попадаются грузовые шины с индексом нагрузки 104/106, а они для нас имеют, опять же, недопустимо жёсткие боковины и вес.

Шины размерности 195/75-14” использовались на некоторых моделях американских седанов и минивенов. Её наружный диаметр — 648 мм, на 20 мм ниже родных.

Чаще можно встретить легковую резину размерности 185/75-14”, которая всё же ниже родной (НД меньше на 35 мм). Её я рекомендовать уже не могу — не давая внешнего вида оригинала, она не обеспечивает и адекватной управляемости: всё-же 185 мм по современным меркам — скорее резина для малолитражки. Подходят и шины размерностью 195/70-14” (НД меньше на 39 мм). С ними машина выглядит ниже и ближе к земле, чем в оригинале, а спидометр начинает немного «привирать», показывая слегка завышенную скорость.

Общая проблема всех шин с профилем ниже, чем у родных — то, что машина на них начинает смотреться странно: если с потерей нескольких сантиметров дорожного просвета ещё можно смириться, то изменение посадки («станса») — увеличение расстояния между колёсной аркой и краем покрышки — очень заметно, и внешнего вида вовсе не улучшает: шины кажутся слишком маленькими относительно арок, не заполняют их так, как это предусматривалось заводскими дизайнерами. Частично исправить проблему может небольшое занижение, компенсирующее изменение станса; однако здесь возникает вопрос, а стоит ли оно этого? Особенно в свете недавних законодательных инициатив 😉

На «чистую» 24-рку можно также поставить более широкие и низкие шины размерностью 205/70-14” — например, ИД-220 от ГАЗ-24-10 или её многочисленные аналоги, с наружным диаметром 643 мм (на 25 мм меньше родных). С ними машина смотрится более «мускулисто». Однако, у большинства автомобилей такие широкие шины начинают задевать за стойки подвески или рулевые тяги при рулевом колесе в крайних положениях и постепенно протираются о них (для самих деталей подвески и рулевого это безопасно, просто жалко резину).

Поэтому необходимо использовать проставки, которые обычно точат из старых тормозных барабанов, либо установить соответствующие детали подвески от ГАЗ-24-10 (что едва ли себя оправдывает). У меня лично 205-я резина задевала за детали подвески, будучи надета на более широкие (5½ дюйма) колёса (диски) от ГАЗ-24-10, но после монтажа на на более узкие родные 24-ртые всё вошло в пределы нормы. С задними колёсами проблем не возникает вообще.

Управляемость на этих шинах вполне удовлетворит большинство рядовых водителей «Волги» (во всяком случае, машина ведёт себя безопасно практически в любых разумных дорожных условиях), но НД таких шин всё же меньше, чем у родных, на 25 мм. Погрешность спидометра при такой замене вполне удовлетворительна; во всяком случае, передаточные числа шестерней в его приводе у 24, 24-10 и 31029 совершенно одинаковы.

От себя могу добавить, что все мои «Волги» ездили именно на резине этой размерности, которая лично мне кажется близким к оптимальному сочетанием внешнего вида, управляемости, комфорта и доступности (при условии установки проставок). Кстати, именно в этом размере имеется хороший выбор резины с белой полосой на боковине (whitewall tires) , так как именно он штатно использовался на такой классике, как Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda или многие модели антикварных «Мерседесов».

Существует редкая размерность резины 205/75-14, она ещё ближе к оригинальной по наружному диаметру (664 мм), но найти её в России сложновато.

В дополнение к вышесказанное отмечу, что штатные колпаки-"блюдца" на ГАЗ-24, сделанные из нержавеющей стали, не имели зеркальной блестящей поверхности — они с завода имели полуматовую, так называемую сатиновую полировку, более практичную в реальной эксплуатации.

У ГАЗ-24-10 колёса несколько отличаются от 24-ртых: их обода шире — 5½J×14”, вылет составляет 6 мм, а на самих дисках отсутствуют крепления под колпаки (иногда имеются технологические выштамповки в местах, где раньше были крепления, но колпаки на них всё равно не одеваются, даже не пытайтесь — диск поцарапаете, а они всё равно послетают на первой же кочке). Не следует путать их с внешне похожими дисками от 3102 с подвеской старого образца — у них больше вылет, и на подвеску с барабанными тормозами они не встанут.

Штатная резина ГАЗ-24-10 — радиальная ИД-220 размерностью 205/70R14, шире и ниже, чем ИД-195. Индекс нагрузки — обычно в пределах 93...95S (зависит от производителя). Передняя подвеска ГАЗ-24-10 была доработана (стойки передней подвески прямые, а не слегка выгнутые, как у ГАЗ-24, изменены ступицы, плюс немного другие нижние рычаги), так что широкая резина налезает на них без проблем.

Более того - при желании на них можно напялить даже шины шириной 215 мм — 215/65-14”, но они, на мой скромный взгляд, просто не смотрятся на «Волге» (во всяком случае, на передней оси) , а при просевших пружинах и рессорах возможно и задевание за колёсные арки. Кроме того, усилие на рулевом колесе с ними сильно возрастает.

Для того, чтобы поставить резину шире 215 мм, скорее всего уже придётся резать колёсные арки. Пытаться компенсировать ширину резины за счёт вылета дисков не стоит: при этом происходит изменение плеча воздействующих на подвеску автомобиля сил, что может привести к резкому увеличению нагрузок и ускоренному износу её частей.

Возможна, и в какой-то мере даже желательна, установка на заднюю ось резины более широкой, чем спереди. Это улучшает не только разгонную динамику — за счёт лучшего сцепления задних колёс с асфальтом — но и управляемость, за счёт всё того же сцепления с асфальтом, но уже в боковом направлении, предотвращая боковое скольжение задней оси в повороте (занос). Однако при этом следует помнить, что резина на задней оси может быть шире, но ни в коем случае не должна иметь большую высоту профиля, чем установленная спереди (в абсолютно измерении в миллиметрах, а не в процентах от ширины) — более высокая боковина шины более податлива в боковом направлении, что заносу, напротив, способствует. Такие вещи допустимы только на машинах для дрэг-рейсинга, которые ездят исключительно по прямой, а по обычным дорогам перемещаются на трейлере.

В крайнем случае допустимо, чтобы шины задних колёс имели чуть более низкий профиль, чем передние (подобрать шины с совершенно одинаковой высотой профиля при разной ширине как правило не удаётся) , но никак не наоборот. То же касается и установки назад диагональной резины при радиальной спереди — это категорически недопустимо — у «диагоналки» сопротивляемость боковому уводу всегда хуже, что способствует сносу оси, на которую она установлена. Если в наличии имеются только шины с различной степенью износа, а ехать надо — лучшие по состоянию протектора шины тоже следует ставить назад: пусть лучше первой входит в боковое скольжение передняя ось, это безопаснее, чем занос задней.

На этой машине шины были подобраны по принципу «всё наоборот»: спереди — низкая радиальная резина «ВАЗовской» размерности, сзади — высокая родная «диагоналка». В крутом повороте она уходила в занос даже на сухом асфальте при скорости 60 км/ч, нормально ездить на ней было практически невозможно.

Практический предел для варианта «под активную езду» без переделок подвески и кузова — 205/70 или 215/65 спереди и что-то вроде 225/60 сзади. По наружному диаметру эти шины примерно одинаковы, а более широкая и чуть более низкая резина сзади будет способствовать безопасному прохождению поворотов на скорости. При этом очень желательно использование сзади «разварок» или нештатных более широких колёс (дисков).

При этом внимательно следите за тем, чтобы между задними шинами и рессорами оставался зазор хотя бы сантиметров в пять! В повороте задний мост на рессорах без тяги Панара смещается вбок, и этот зазор будет выбираться:

Если он недостаточен, вполне реален контакт между шиной и рессорой, что на скорости может закончиться плачевно (например, протиранием нежной боковины современной радиальной шины с последующим её разрывом). Чтобы ездить с широкими шинами сзади без опасений, желательны тяга Панара или механизм Уатта...

Помните и о том, что задирать зад для того, чтобы широкие шины не задевали об арки — тоже опасно! Тут причины целых две: во-первых, уменьшается кастер (продольный угол наклона шкворня назад) что ухудшает курсовую устойчивость, а при отрицательных значениях — вообще лишает машину нормальной устойчивости; во-вторых — лифт задней подвески изменяет её кинематику таким образом, что автомобиль становиться склонен к заносу задней оси в повороте (подробнее ). У гоночных «Волг» с широкими шинами сзади задние арки всегда были подрезаны, чтобы сохранить правильную «осанку».

Именно поэтому я лично настоятельно рекомендую для повседневной езды использовать резину штатной (205/70-R14 или аналогичные по параметрам, например 205/70-R15, соответствующая по диаметру родной диагональной 7,35×14” ) или (на задней оси) чуть большей по ширине (но при том же или чуть меньшем внешнем диаметре — чтобы не нарушалось соотношение коэффициентов сопротивления уводу) размерности на штатных или аналогичных по параметрам (в первую очередь, вылету) дисках . Это избавит вас от такого количества потенциальных опасностей и геморроев, что никакой серьёзной причины для того, чтобы нарушать это правило, придумать практически невозможно.

В пользу того же говорит и соображение иного рода — чем шире шины (и, соответственно, относительно ниже их профиль), тем более чувствительно оказывается несовершенство геометрии подвески и рулевого управления. Дело во-первых в том, что более широкие и низкие шины более чувствительны к изменению установочных параметров подвески, так как их низкая и жёсткая боковина просто не в состоянии их компенсировать. В то время, как высокие и узкие шины с податливой боковиной деформируются в более широких пределах без изменения положения пятна контакта с дорогой (это также является и их минусом — при повороте руля сначала приходится выбирать пределы упругости высокой боковины, и лишь потом машина начинает поворачивать). Во-вторых, с широкими шинами резко повышается важность явления Bump Steer , «ударное руление» — то есть, изменения схождения колёс при проезде неровностей дороги. Если узкие и высокие родные колёса могли спокойно компенсировать изменение схождения за счёт всё той же податливости своей боковины (то есть, схождение менялось на уровне жёсткой части колеса — диска, но до протектора его изменение почти «не доходило»), то широкие современные шины при малейшем несовершенстве геометрии рулевого привода могут отказаться «лысыми» после 10...15 тысяч километров.

Итого, если с родными узкими шинами кинематическое несовершенство подвески и рулевого было малоощутимо и управляемость, в рамках предельных возможностей такой резины, была адекватной — то установкой на передок широких шин можно не то что не добиться улучшения, а даже напрямую ухудшить устойчивость и управляемость. И ещё .

Существует также потенциальная возможность использования шин с посадочным диаметром 15 дюймов, имеющих примерно такой же НД, что и родные 14-дюймовые. Например, у шин размерностью 205/70-15” он равен диаметру родной резины — 668 мм, при этом она достаточно комфортна и обеспечивает неплохую управляемость. Видимо, это в наше время единственный вариант поставить на машину современную резину, точно соответствующую родной по высоте. Самый простой вариант для этого — найти колёса (диски) от «Волги» ГАЗ-21, имеющие те же разболтовку и близкий вылет.

Может быть, подойдут и колёса от «Победы» с низкопрофильной 16-дюймовой резиной, однако это уже совсем на любителя.

Чего однозначно не следует делать - так это ставить на машину узкие низкопрофильные 14-дюймовые шины «жигулёвских» и «иномарочных» размерностей — такие, как 185/70-14” или 185/65-14”, так как, во-первых, в большинстве своём они не рассчитаны на автомобиль такой массы, а во-вторых - «Волга» на них смотрится просто убого (причём проблема с точки зрения эстетики здесь не в том, что машина становится вообще ниже, а именно в том, что маленькие шины не заполняют колёсные арки, создавая впечатление лифтованного автомобиля, которое достаточно приземистому седану откровенно не идёт); кроме того — управляемость на таких узких покрышках оставляет желать лучшего, да и спидометр врёт уже весьма заметно.

Относительно «литья» и «ковки» ничего сказать не могу кроме того, что в своё время сам ГАЗ выпустил для «Волги» очень красивые 14-дюймовые литые колёса с 24 тонкими спицами («перьями»), по дизайну копирующие диски от Lincoln Continental семидесятых годов:

До сих пор изредка вижу машины с такими колёсами на дороге и из всего литья для «двадцать четвёртого» семейства считаю их наиболее оптимальными (как и для ГАЗ-3102). Возможно, также неплохо будут смотреться колёса (диски), среди автолюбителей обычно называемые «соломка», также характерные для многих американских автомобилей, однако на «Волге» мне их видеть ещё вроде бы не доводилось.

Кроме них, на мой вкус хорошо смотрятся на «Волгах» хромированные стальные колёса типа Cragar 330 (именно с «раскосыми» прорезями, как на «Импале» братьев Винчестеров из сериала Supernatural / «Сверхъестественное» ), только с не слишком широкой и низкой резиной (205/70 с ними по мне как раз):

Остальные - подбираются по вкусу в соответствии со следующим параметрам: ширина - от 5,0 до 6,0" , разболтовка — 5×139,7 мм , вылет — 0...6 мм , диаметр центрального отверстия — 108...110 мм .

Относительно вопросов в комментариях «а налезет ли?..» дам общий ответ, здесь. В идеале — во всяком случае, в особо сложных случаях — этот вопрос должен решаться путём чертёжных работ. Естественно, не по скачанному из интернета чертежу подвески (хотя его можно взять за основу, но все размеры необходимо проверить) , а на основе снятой с конкретной машины схемы с размерами, на которой должны быть отмечены положение оси и привалочной плоскости ступицы, а также все точки, за которые колесо потенциально может цеплять (спереди — верхний и нижний резьбовые шарниры на стойке, с учётом выступания пресс-масленок, и отбортовка арки; сзади — рессоры и отбортовка арки) . В масштабе лучше всего 1:1, или как минимум 1:5 и с достаточно высокой точностью исполнения (чтобы в масштабе 1:1 ошибка не превышала одного-двух миллиметров). В большинстве случаев при наличии полной информации о планируемых к установке дисках и шинах чертёжные работы позволят практически однозначно определить их применимость.

Есть ещё визуальные он-лайн калькуляторы, например этот . Заложив в него размерности стоящих на машине в данный момент шин и дисков, а также результаты нескольких несложных измерений (зазоры между колесом и аркой, а также деталями подвески — в нашем случае вместо показанной на картинке чашки подвески макферсон будет выступать верхняя резьбовая стойки) , можно прикинуть, встанут или нет колёса другой размерности, и с какими зазорами. Полезный инструмент, хотя и носящий грубо-прикидочный характер (в реальности характер деформации резины может сильно отличаться от идеального, например, широкая покрышка на узком диске сильно сожмется и может не цеплять там, где калькулятор будет показывать неизбежное задевание) .

Спицованные колёса производства 80-х годов с легкосплавным ободом. На «Волгу» с подвеской старого образца встают через проставки, причём более тонкие спереди и более толстые сзади.

Ещё один довольно интересный вариант — спицованные колёса (диски). Их есть несколько типов — со штампованным стальным ободом или с литым легкосплавным; с креплением на шлицевой переходник с одной центральной гайкой (типа «Рудж-Витворт») или с обычными пятью отверстиями (для установки на «Волгу» как правило, всё равно нуждаются в переходниках, причём как правило кастомной работы — имеет смысл покупать диски уже с ними, так как заказывать их на производстве будет недёшево) ; с различной конструкцией самих спиц, характеризуемой количеством коротких и длинных спиц в наборе.

Настоящие исторические спицованные колёса имели сравнительно небольшое количество (~30) толстых спиц разной длины; колёса с большим (около 100) количеством тонких длинных спиц и посадочным диаметром обода 16" и более — современный новодел, обычно для лоурайдеров, и по моему мнению на «стоковой» машину они не очень-то смотрятся.

Все спицованные колёса имеют несколько общих моментов. В первую очередь, с ними них как правило необходимо использовать камеры, так как если герметизация отверстий в ободе под спицы и обеспечивала герметичность на новом диске, то на хорошо походившем надеяться на это уже не приходится и колесо будет со временем спускать воздух. Во-вторых, во многих конструкциях дисков спицы необходимо подтягивать раз в 10...15 тыс. км. В-третьих, балансировка многих вариантов «спицовки» производится также затяжкой спиц, до получения приемлемого дисбаланса, позволяющего вывести баланс «в ноль» грузами. Хромированная поверхность таких дисков рассчитана, видимо, на климат какой-нибудь Калифорнии, поэтому зимняя эксплуатация быстро приводит к потере товарного вида.

В общем, вариант этот, что называется, «на любителя», но иметь его в виду всё же стоит.

Для любителей экзотики — довольно интересно смотрятся на «Волге» легкосплавные (магниевые) диски от вертолёта Ми-8 (!), с маркировкой КТ 192-020 или К2-116 — их в СССР использовали спортсмены-кольцевики. Они же — диски катков вспомогательной тележки от БРДМ. Естественно, требуют доработки для установки на автомобиль.

Также замечу, что на «Волгу» с родными дисками лучше ставить камерные шины. Или бескамерные, но всё равно с камерами внутри (это тоже неправильно, но хотя бы работает, во всяком случае при нечастой эксплуатации ретро-автомобиля).

Для штатной диагональной резины идёт камера УК-14-02 , она, как ни странно, всё ещё встречается в продаже. Она же использовалась и с радиальными шинами 205/70-R14. С ранними дисками выпуска до 1974 года, имевшими большие отверстия под ниппель (как у ГАЗ-21), нужны ещё и особые камеры с «толстыми» сосками ниппеля, или переходные втулки для тонкого (имеющего диаметр 11,7 мм под отверстие в диске 11,5 мм).

Установка бескамерных шин шин считалась в своё время допустимой , но с тех пор требования к безопасности автотранспорта сделали такой шаг вперёд, что сегодня её едва ли можно рекомендовать. Дело в том, что обода родных колёс «Волги» не имеют «хампов» — утолщений, которые должны удержать бескамерную шину на месте. При сильных боковых нагрузках они порой саморазбортовываются. Особенно при отрицательных температурах. Последствия выглядят .

Но если уж и ставить бескамерные шины - то только на идеально ровные колёса, как и написано во всех руководствах по эксплуатации: обод должен иметь очень ровные и гладкие боковые посадочные поверхности, к которым прилегают шины; вмятины, забоины, сколы краски и коррозия на этих поверхностях не допускаются. Лучше всего — прокатать диск на специальном станке, а затем отдать его в пескоструйку и порошковую окраску.

Если очень-очень хочется сделать всё «по правилам», то нужно искать колёса (диски) на 14" позднего выпуска от ГАЗ-31029, которые аналогичны 24-10, но имеют один «хамп» снаружи на ободе, и должны удерживать бескамерную шину более уверенно.

Разумеется — не думал, что о таком нужно говорить особо, но практика показала, что нужно — колёса должны быть тщательно отбалансированы во время шиномонтажа, в особенности — передние. Не верьте шиномонтажникам, утверждающим, что волговские диски якобы сроду кривые и не балансируются! Прямыми руками всё балансируется, а уж если колесо ещё и как следует прокатать на специальном станке — то оно и вовсе окажется «не хуже новых иномарочных» (а то и лучше).

Только имейте в виду, что волговские диски, подобно многим старым американским, центрируются колёсными гайками , а не центральным отверстием (это называется Lug Centric Wheel ). Отверстие это бывает порой даже не круглое, а практически пятиугольной формы! Это не потому, что оно деформировано, или колесо так хреново сделано — а просто оно и не должно плотно садиться на ступицу (а сзади ему вообще не на что садиться, там просто плоский торец тормозного барабана без каких либо центровочных выступов или фланцев) . Это отверстие является технологическим, а не центровочным.

Поэтому балансировать (а также прокатывать, проверять на биение) волговские диски надо не с креплением «на конусе» за центральное отверстие, а только на фланцевом адаптере с креплением за отверстия под шпильки.

Именно из попыток отбалансировать эти колёса «на конусе» и пошли все кривотолки о том, что они «кривые» и «вообще не балансируются». Вообще же — старые волговские диски очень крепкие и живучие, убить их до невозможности восстановления практически нереально даже на наших дорогах.

Кстати, говоря о дисках, затронем вопрос их цвета — он нередко поднимается на форумах. Заводской цвет дисков может быть описан как «белый с оттенком» (но не чистый ярко-белый, как иногда приходится видеть на восстановленных машинах) . По имеющейся информации, данный цвет получался смешением всех имеющихся в наличии остатков светлых красок с белой, так что ни о каком единообразии говорить не приходится. На мой взгляд, наиболее приятно смотрится белый цвет с нотками тёплого бежевого, или даже светлая «слоновая кость». Очень симпатично, в частности, смотрится RAL 1013 .

Стоит отметить, что на прототипах ГАЗ-24 диски могли быть и чёрного цвета, что на мой взгляд весьма неплохо смотрится в сочетании с тёмным цветом кузова:

В данной статье необходимо коснуться и ещё одного вопроса — так называемых «флипперов» или «вайтволов» (от англ. whitewall tires) — с учётом того, что данный аксессуар получил в последнее время широкое распространение благодаря появлению на рынке недорогой турецкой продукции.

Сразу же оговорюсь, что всё нижесказанное относится исключительно к машине, имеющей заводской облик. Я не буду касаться всевозможных стилей кастомайзинга, вроде Resto-cal и так далее — там своя тусовка и свои правила.

Для тех, кто не знаком с приведёнными сленговыми обозначениями, поясню — речь идёт о так или иначе выполненной декоративной белой полосе на боковине шины. Назначение её чисто-косметическое, никакой функциональной нагрузки она не несёт. Выполнена она может быть либо вместе с самой шиной на заводе, либо в виде съёмной накладки, зажимаемой между шиной и ободом диска. В 1940-х — 70-х годах эта полоса была характерной деталью американского стиля.

Хотя на самом деле впечатление, что едва ли не все машины в Штатах ездили в те годы с вайтволами, ошибочно — оно создано современными выставочными образцами; большинство машин даже в те годы имело практичные .

Более того, на англоязычных форумах время от времени возникают дискуссии на тему того, а является ли использование шин с белой боковиной аутентичным, или нет, так как на исторических кадрах они появляются весьма редко и как правило были тюнингом, а с завода абсолютное большинство машин шло с обычной резиной.

То есть, даже в самих США есть мнение, что это такой же «колхоз», как, скажем, оплётки на руль и «розочки» на рычаге переключения передач в СССР.

Существуют два варианта технической реализации такого эффекта:

• Резина с белой полосой, являющейся частью её боковины (Whitewall Tire) ;
• Накладка из белой резины, зажимаемая между шиной и диском (Portawall Insert), также иногда называемая «флиппером» .

По внешнему виду они мало отличаются друг от друга (во всяком случае, если не слишком пристально присматриваться к разнице), но с точки зрения эксплуатации это совершенно разные вещи.

В первую очередь следует отметить, что как по времени разработки дизайна (середина 1960-х), так и по годам выпуска (1970-е — 1980-е) «Волге» соответствует резина с узкой белой полосой шириной от 1...¾ дюйма и менее, между которой и диском остаётся чёрная полоса резины:

Любые варианты шин с широкой белой полосой использовались почти исключительно до 1962 года и не соответствуют ГАЗ-24 ни по времени, ни по стилю, ни по статусу — «Волга» имеет достаточно утилитарный внешний вид, в особенности с родными колпаками, которому такой атрибут роскоши, как широкая белая полоса на боковине шины, соответствует довольно плохо.

Но если уж и ставить резину с широкой белой полосой — то только не на родные бежевато-белые диски: в этом случае вайтвол визуально сливается с диском, создавая впечатление огромного диска со сверхнизкопрофильной покрышкой. Это совсем не то, для чего нужен вайтвол.

Несколько лучше вариант, при котором диск окрашен в чёрный (или просто тёмный) цвет, он даже использовался на некоторых прототипах ГАЗ-24 -

- однако при этом кольцо чёрного между вайтволом и колпаком получается толстым и выглядит слишком грубо, не гармонирует с характерными для «Волги» достаточно тонкими и изящными деталями отделки. Этот вариант больше подходит для имеющих более массивную отделку автомобилей 1950-х годов. Видимо, это быстро поняли и на заводе, так как впоследствии на прототипы одевалась уже резина с узкой полосой, см. фото чуть выше.

Примерно такой же эффект дают и современные двухцветные «флипперы» с черной внутренней полосой и белой или красной наружной — как правило, они излишне грубо исполнены и на ГАЗ-24 смотрятся так себе.

На самом деле, «правильного» эффекта от резины с широкой белой полосой можно добиться только при её использовании совместно с целым комплексом отделки диска, включая правильный колпак, полностью закрывающий колёсный диск (full wheel cover), либо непосредственно граничащий с вайтволом, либо отделённый от него очень тонкой полоской видного из-под него обода диска -

- либо так называемый «тримринг» (trim-ring) — отделочное кольцо из нержавеющей стали, дополняющее колпак и частично прикрывающее обод диска, причём последний имеет контрастный к вайтволу цвет, обычно под цвет кузова (если тот тёмный) либо красный (на светлых кузовах) -

Повторюсь — на мой взгляд, широкая полоса — в любом случае не лучший вариант для ГАЗ-24, но если уж её ставить — то ставить как надо. Первый эффект может быть достигнут, например, с колпаками от ГАЗ-3102 -

- а тримринги в настоящее время вообще приобретаются без проблем и не слишком дорого.

Также особо отмечу, что широкие (шире 2 дюймов / 50 мм, обычно с буквой G в обозначении) накладные резиновые кольца («флипперы») могут эксплуатироваться только (!) на диагональной резине.

На радиальных шинах они очень быстро выходят из строя из-за повышенной деформации боковины, что вызывает их истирание.

Для радиальной резины предназначены только узкие «флипперы», вроде показанных на фото выше (до 2"). Но и их ресурс при постоянной эксплуатации невелик — уже примерно через сезон-два они теряют товарный вид, особенно зимой. Так что это преимущественно выставочный аксессуар.

Резина для любого автомобиля, в том числе и для ГАЗ-3110, является немаловажной составляющей, и к ее выбору необходимо относиться со всей серьезностью, поскольку характеристики покрышек непосредственно влияют на управляемость автомобиля, а это один из главных элементов безопасности на дороге.

Так выглядит ГАЗ-3110

Особенности устанавливаемых на машину шин в первую очередь определяются характеристиками допустимого к монтажу диска и следующими его параметрами:

• Шириной самого диска, измеряемой в дюймах.
• Диаметром обода посадочного места, который определяет диаметр диска и измеряется в дюймах; этот показатель имеет обозначение «R».

Внешний вид колесного диска R-15

• Величиной диаметра окружности центров отверстий для крепежа в миллиметрах с уточнением их числа; обозначение этой характеристики - PCD.
• Размером вылета, который также измеряется в миллиметрах и соответствует расстоянию между привалочной дисковой поверхностью и серединой обода по плоскости; маркируется аббревиатурой «ET» или «OFFSET».

• Величиной диаметра отверстия по центру; обозначается как «DIA», указывается в миллиметрах.

Эти параметры определяют, какие диски могут быть установлены на данный автомобиль. Размер диска, в свою очередь, влияет на параметры шины, которая может быть на него забортирована.

Маркировка диска на ГАЗ-3110 - R15 6.5 x 15 ET45 PCD: 5*108 Dia: 58.1 мм.

Читайте также

Автомобили Волга ГАЗ-3110

Параметры шины - 195/65 R15. При этом 195 является шириной покрышки в миллиметрах, 65 означает соотношение высоты покрышки к ее ширине в процентном выражении.

Однако, помимо штатного варианта, который выпускает завод, технические параметры конструкции ГАЗ-3110 допускают и установку покрышек с альтернативными характеристиками.

При выборе оптимального варианта резины для «Волги» 3110 также необходимо руководствоваться информацией о ее различных видах и, соответственно, свойствах.

Виды и характеристики резины

Понимая, насколько важны характеристики шин для безопасности движения на дорогах, производители резины стараются постоянно выпускать новые модели и совершенствуют характеристики покрышек, увеличивая их возможности по обеспечению наилучшего сцепления с покрытием дороги в различных погодных условиях.

Изменения касаются как состава материала, используемого для изготовления покрышки, так и нанесенного на нее рисунка, который является немаловажным показателем, обеспечивающим оптимальную способность шины взаимодействовать с дорогой.

Резину можно классифицировать по следующим основным признакам:

• Наличию камеры:

1. камерная;
2. бескамерная.

• Расположению металлических нитей корда (каркаса покрышки):

1. Радиальная, в которой нити располагаются параллельно друг другу.
2. Не радиальная, где нити имеют между собой пересечения.

Большинство производимой резины на сегодняшний день имеет радиальную бескамерную структуру.

• Типу рисунка протектора:

1. Направленная; имеет обозначение «Rotation» и указатель направления вращения колеса, что необходимо учитывать при установке на машину; имеет высокие скоростные показатели.
2. Ненаправленная, не требующая специального расположения на автомобиле, имеет меньшие характеристики сцепления с дорогой при большой скорости.
3. Асимметричного рисунка; сочетает характеристики, позволяющие эффективно взаимодействовать как с мокрым покрытием, так и с сухим за счет использования более жесткого материала с внешней стороны и рисунков различного свойства.

Читайте также

Эксплуатация и ремонт ГАЗ-3110 «Волга»

Сезонности применения:

• Летняя, которая лучшие свои характеристики проявляет при температуре более + 7 градусов; при низких температурах материал покрышки твердеет и теряет эластичность, что способствует повышенному износу.

• Зимняя, обладающая более узкими дорожками рисунка и мягким материалом, предназначенным для низких температур, в том числе:

w Шипованная, имеет установленные металлические шипы и обладает высокой проходимостью по заснеженным дорогам и большей сбалансированностью; однако менее управляема на асфальтовом покрытии, не имеет выделенных борозд, их заменяют отверстия шипов.

• Зимняя резина шипованная

w Нешипованная, или «липучка», которая имеет множество канавок и особый узор, обеспечивающий ее устойчивость на зимней трассе; идеально подходит для передвижения в городских условиях.

• Всесезонная, считается универсальным вариантом, однако имеет низкие показатели скорости и предназначена для равномерной езды при умеренном климате.

Так выглядит всесезонная резина

Свойства конкретной шины отражаются на боковой поверхности, где ставится соответствующая маркировка, которая поможет выбрать нужный тип.