Каналы в плитах перекрытия для электропроводки. Монтаж электропроводки по потолку и способы её крепления

В наше время уже редко кто использует для освещения только один светильник, висящий по центру комнаты. Все хотят иметь у себя в квартире кроме основного освещения еще и дополнительное, для выделения отдельных локальных зон, зон отдыха.

Когда количество светильников на потолке становится больше одного и находится они должны в самых неожиданных местах на потолке сразу возникает вопрос, как подвести к ним провода?

При наличии подвесного или натяжного потолка проблем обычно нет, но бывают случаи, когда подвесной потолок не планируется, а светильники используются в большом количестве. Как лучше всего поступить в таком случае? Тут есть несколько вариантов. Все они отличаются по трудоемкости, надежности и красоте получаемого результата. Давайте рассмотрим основные способы прокладки проводов к светильникам при отсутствии подвесного потолка.

1. Прокладка провода в пластиковых коробах . Этот способ относится к . При своей легкости он отпугивает многих тем, что несмотря на их большой ассортимент портят дизайн комнаты. Но если ваш умный и креативный дизайнер сможет красиво замаскировать и вписать короба в интерьер, то почему бы не поступить именно таким образом? По крайней мере, этот способ прокладки проводов считается самым легким и удобным.

2. Прокладка провода по полу вышестоящего этажа . Провод прокладывается по полу, а затем через отверстия в плитах опускается к светильникам. Это способ применим только в частных домах и то если вы решили делать ремонт сразу во всем доме.

3. Штробление потолка . При наличии нормального инструмента можно сделать штробу на потолке таким же образом как их делают при монтаже проводов в стену. Этот способ хоть и кажется наиболее простым в нашем случае, является самым опасным и его использовать очень нежелательно, т.к. при штроблении плиты нарушается прочность бетонных конструкций (в плите появляются микротрещины). Особенно потолок после его штробления длинными продольными и поперечными опасен для живущих в многоэтажных жилых домах, т.к. потолок является несущей конструкцией дома.

4. Прокаладка проводов по потолку под штукатуркой . Для этого с потолка снимается вся штукатурка, производится разметка трассы, прокладывается и закрепляется плоский провод, который затем сверху заштукатуривается. По штукатурке делается потолок, к которому крепятся светильники. Этот способ требует правильного соблюдения технологии прокладки и закрепления провода и большого расхода штукатурки, но его приходится использовать в том случае, когда в квартире используются не пустотелые плиты с каналами, а монолитные потолочные перекрытия.

5. Протяжка провода между железобетонных плит по пустотам между ними . Этот способ возможен только тогда, когда в квартире для потолка использованы сборные плиты перекрытия. При этом нужно найти эти пустоты (обычно швы между плитами видны) и сделать штробу вдоль них. Отличие от способа со штроблением самой плиты заключается в том, что здесь не нарушается прочность потолочных плит, так как сами плиты не штробятся, а провод укладывается в пустоту между ними. Вместе выхода провода на стене для выключателя и на потолке к светильнику делается два отверстия.

6. Прокладка провода в каналах потолочных плит . Каналы для прокладки проводов делают в плитах перекрытий при их изготовлении на предприятиях. С помощью перфоратора находятся каналы, а затем в канал заводится жесткая стальной проволока или тросс, к концу которой привязывается провод. Провод протягивают к месту выхода его из плиты. После протяжки проволоки провод оказывается в канале. Если канал забит строительным мусором, то делают дополнительные отверстия и прочищают его.

Количество проводов, которое можно проложить в одном канале зависит от диаметра канала и сечения жил. При диаметре канала 15 мм в нем можно проложить 3 - 4 провода сечением 1,5 - 2,5 мм2. Это наиболее предпочтительный способ прокладки проводов к светильникам, хотя он и является наиболее трудоемким из всех перечисленных.

А что думаете Вы по этому поводу?

До того, как приступить к финишной отделке потолочной поверхности, нужно обязательно подвести электропровода к выключателям и источникам искусственного освещения. Скрытая проводка по потолку не только позволит сэкономить средства на покупке кабеля, но и является более надежным вариантом с точки зрения безопасности.

Проводка по потолку — подготовительный этап

До того, как вы приступите к монтажу электропроводки по потолку, нужно решить следующие задачи:

определиться с оптимальным методом прокладки;
посчитать количество комплектующих, приобрести их;
продумать точки, где будут располагаться распределительные коробки;
составить схему проводки, при этом все провода должны располагаться строго под углом в 90°. На чертеже наметьте места расположения светильников и других элементов освещения;
используя специальную таблицу, подберите марку и сечение кабеля.

Проводка может быть наружной или скрытой.

К основным видам наружной прокладки проводов относятся:

монтаж кабеля на несгораемые поверхности без использования защитных труб (открытая);
кабель убирают в специальные рукава из гофры;
применяют металлическую гофру;
используют стальные или электротехнические трубы;
прокладку осуществляют в кабель-каналах;
провода прокладывают на специальных скобах и изоляторах из керамики.

Каждый вид выбирается в зависимости от типа потолочного основания и декоративной отделки.

Проводка на потолке: основные правила монтажа

Если вы не обладаете знаниями и опытом в сфере прокладки электропроводки, не рискуйте, а доверьте работу специалистам. Если же вы уверены в своих силах, и решили самостоятельно справиться с поставленной задачей, обратите внимание на следующие рекомендации, они помогут вам избежать ошибок при разводке проводки:

вся электропроводка обязательно должна укладываться в защитные гофры. При несоблюдении этого требования, может случиться пожар, если, вдруг возникнет короткое замыкание;
не подключайте все приборы в квартире на одно устройство защитного отключения. Даже, если нагрузка не превысит расчетные нормативы, это все равно окажется неудобным при дальнейшей эксплуатации. При коротком замыкании хотя бы в одном потребителе, отключатся одновременно все приборы;
выключатели необходимо подключать в фазовый провод. Если вы проигнорируете это требование, даже банальная смена лампочки может закончиться ударом тока;
провода не должны соприкасаться друг с другом, как и пересекаться между собой;
до монтажа необходимо осуществить правильный выбор материалов и сечения проводов. Выбирайте не то сечение, которое по стоимости обойдется дешевле, а самый безопасный вариант;
для ванных, кухонь и других комнат с повышенной влажностью должны использоваться специальные электротехнические коробки;
провода прокладывайте таким образом, чтобы в любой момент можно было провести ремонт электропроводки.

Проводка по потолку — способы для разных видов поверхностей

Выбирая материалы для работы, и осуществляя прокладку проводки, ориентируйтесь на базовую поверхность потолка, а именно, материал, который составляет ее основу:

дерево;
металл;
железобетон.

Деревянное потолочное основание

Чтобы зафиксировать кабель к деревянному потолку, нужно провода протянуть по стальным трубам. Диаметр трубы выбирайте такой, чтобы в нее поместилась проводка.

Распределительные коробки в данном случае так же должны быть произведены из устойчивых к огню материалов. Лучший вариант – металлические короба и трубы. С внутренней стороны на них уложен слой изолятора, который не даст проводам прикасаться к стенкам ящика.

Действовать нужно следующим образом:

с бумажного чертежа перенесите рисунок на поверхности, тщательно наметьте линии монтажа кабеля;
установите распределительные коробки;
трубы нарежьте до нужной длины, зафиксируйте их к потолочному основанию;
соедините друг с другом отдельные части труб сваркой;
при помощи протяжки проложите провода по трубам;
выведите их в распределительную коробку, концы оставьте примерно по 20 см;
соедините все жилы, обмотайте стыки изолентой и заземлите;
теперь можно проверить работоспособность.

Металл – это электрический проводник, поэтому для проводки к такому перекрытию, необходимо провода укладывать внутрь специальных пластиковых труб. При этом короба также должны быть выполнены из пластмассы. Если невозможно применять пластиковые изделия, то допускается прокладывать кабель в трубах или коробах из стали.

Монтаж проводки осуществляет аналогичным образом с прокладкой кабеля по деревянному потолку.

Плиты из железобетона, составляющие основу базовой поверхности потолка, выпускают уже с готовой прокладкой для коробок и труб. В старых домах кабель монтируют по панелям сквозь каналы плиты, которые проходят по ее поверхности и образуют пустоты в плитах, а затем отверстия штукатурят толстым слоем шпаклевки. Но в этом случае от штробления каналы часто бывают засорены остатками бетона. Если у вас аналогичная ситуация, провода нужно монтировать прямо к поверхности плиты перекрытия. Для изоляции лучше всего прятать кабель в гофрированной защитной трубе из негорючего материала.

Открытая прокладка проводов по железобетонному потолку делается по одному следующих вариантов:

кабели крепят на потолок при помощи скоб;
провода помещают в защитную гофрированную трубу, которую фиксируют к перекрытию шурупами в пластиковые дюбеля;
кабель заводят в металлические или стальные трубы, и крепят их на потолок с помощью хомутов или скоб;
для защиты проводки применяют электротехнические трубы, которые монтируют к потолочной поверхности на клипсы.

Во время скрытого монтажа осуществляется прокладка провода по пустотам вдоль плит. Поперечная установка кабеля запрещена, поскольку может нарушить целостность перекрытия.

Алгоритм действий будет следующим:

от стены отступают на 50-70 мм, ставят первую отметку;
делают углубление 2 см вдоль стены и 10 см вдоль плиты;
такие же действия осуществляют в месте расположения люстры или светильника;
протяжку с кабелем заводят в канал, выводят провода с другого конца трубы;
после того, как кабель будет выведен наружу, отмеряют 40 см, лишнюю часть отрезают;
жилы кабелей соединяют в распределительной коробке, места соединения припаивают, изолируют;
проверяют качество и целостность разводки проводов.

Фальшпотолки

Укладка кабеля под разными видами фальшпотолков имеет свои особенности.

На заметку! Если вы выбрали закрытый способ установки электропроводки под натяжными потолками, гипсокартонными конструкциями или другими подвесными системами, все коробки нужно крепить так, чтобы в любой момент можно было получить доступ к ним.

Основная особенность потолков из ГКЛ – ограничение доступа к базовому потолочному основанию. Поэтому, перед тем, как осуществить крепление кабеля к потолку, необходимо предусмотреть точки обслуживания всей системы. Способ установки выбирайте с учетом типа базового перекрытия: металл, дерево или железобетон.

Подвесной потолок из гипсокартона надежно скрывает провода, поэтому проводка может быть осуществлена открытым способом. Главное, вынести все короба за пределы конструкции.

Этот потолок относится к типу подшивных конструкций, поэтому монтаж проводки будет осуществляться по типу прокладки кабеля для ГКЛ. Распределительные коробки при этом так же выносят за пределы потолочной системы.

Поскольку реечные потолки нередко используются для отделки ванных комнат, необходимо соблюдать следующие условия:

если базовое основание выполнено из железобетона, кабель укладывать нужно в пластиковые или гофрированные трубы;
если перекрытие монтировано из дерева, применяют исключительно металлические или стальные короба и трубы.

Кассетные потолки обладают преимуществом, которое выгодно отличает их от других видов декоративных потолков: в любой момент можно получить беспрепятственный доступ к черновой потолочной поверхности. Поэтому выносить коробки за пределы конструкции нет необходимости, а проводку можно полностью спрятать под декоративной отделкой.

Если проводка по потолку делается открытым способом, то трубы фиксируют к основанию на хомуты или скобы.

В случаях, когда монтаж проводки по потолку осуществляется закрытым методом, необходимо:

использовать металлические или гофрированные трубы для металлических или железобетонных базовых оснований;
стальные трубы, если перекрытие выполнено из дерева.

Электропроводку под натяжными потолками осуществляют по аналогии с подвесной системой из гипсокартона. Основное требование, которое предъявляется к обустройству – обеспечение достаточного расстояния между трубой с кабелем и натяжным полотном. В противном случае под покрытием останется заметной гофрированная поверхность.

Прежде, чем будет осуществлена проводка под натяжным потолком, нужно качественно продумать варианты освещения конструкции, и к предполагаемым местам размещения приборов подвести провода.

Такие потолки представлены специальными модулями, наполненными пенополиуретаном. В них установлены пластины, проводящие электричество. При этом к одному коннектору можно присоединить до пяти модулей. Прокладку проводов осуществляют, ориентируясь на материал, из которого выполнено основное перекрытие, коробки обязательно выносят за пределы потолка.

Панели эффектно смотрятся в темное время суток, когда остальное освещение в комнате отключено.

Таким образом, выбирая вариант разводки проводов, нужно учитывать материал, из которого сделано потолочное перекрытие, способ декоративной отделки потолка, соблюдать всю технологию проведения монтажных работ от начала и до конца. Только в этом случае проводка будет безопасной и долговечной.

Видео — проводка по потолку

И просто гуру домашней электрики,
разродился очередной нетленкой по специальности.
С удовольствием пиарю и размещаю в серии.
Рекомендуется к прочтению до, после и во время ремонта!
А еще он отвечает на вопросы, иногда...

Предлагаю справочник по прохождению проводки во всяких панельках, чтобы отбивать охоту у народа чинить то что не особо чинится (иногда) или изобретать кулибинские решения в плане штробления и расковыривания плит.
"Справочник" составлен на основании смекалки и собственного опыта ковыряния разных серий при выполнении замены в них электропроводки.
Варианты, которые попадались мне, условно можно разделить на основании типа плит перекрытий, которые в них используются. Здесь мне помогает местный справочник , по которому можно узнать тип перекрытий.

Для круглопустоток характерно следующее:

* Толщина перекрытий больше 180 мм - 200-220;
* Вживую на потолке видны швы, русты;
* Для крепления люстры обычно использован крючок из проволоки, который торчит из дырки в потолке;
* Пол обычно паркетный или его подобие; сверху может быть закрыт линолеумом;
* Чаще всего имеется стяжка или её пододбие. Варианты разные: песок+битум, песок+ЦПС, лаги+строительный мусор:)...
* Розетки расположены у пола или ближе к полу.
* В качестве выключателей - "дёргалки", если не опущены ниже самостоятельно;

Разница в штатной прокладке проводки - ОГРОМНАЯ!
В домах с круглопустотками в качестве перекрытий проводка прокладывается только по полу (по плите), ДО устройства стяжки!
Причём, обращаю ОСОБОЕ внимание - там же идёт проводка СОСЕДЕЙ к люстрам и дёргалкам/выключателям! Если вы выносите стяжку - не надо бездумно выносить все провода подряд. Можете очень хорошо попасть. А можно наоборот - подключиться и тырить свет:)
Проводка раскидана без какой-либо систематики, по кривым, косым и диагоналям. Силовые линии разведены шлейфом: 220 от щитка приходит до первой попавшейся розетки, от неё до следующей (например через стену) и дальше, до последней.
Перетянуть это всё - не особо возможно, потому что на проводах лежит стяжка или они находятся у соседей.

Вот несколько примеров:
1. освещение соседей, стяжка снята

2. Серия II-18: линии освещения к дёргалке соседа

3. Что будет если быть невнимательным (оставили соседа без света на 2 дня)

4. Ещё один подвод света к сосдескому светильнику

5. Ещё один пример проводки и почему её хренушки перетянуть

Для цельных плит перекрытия "на комнату":
* Толщина 140-180 мм;
* Серия дома более "свежая" (например П-44 против I-515);
* Соответственно, рустов на потолке не найти - он цельный;
* Для подвеса люстры использован специальный крючок плоской формы (не проволока) с "крышкой", который красиво закреплён в отверстии ровной формы;
* Пол - линолеум или его подобие. В последних КОПЭшках видел тонкие "дощечки" похожие на ламинат;
* Стяжки - НЕТ! Максимум - немного подливают раствором совсем уж большие провалы;
* Розетки обычно находятся в готовых отверстиях примерно на 1/3 высоты стены от пола. Готовые отверстия часто бывают сквозные с другой стороной плиты (соседями или другой комнатой);
* Выключатели - около дверных проёмов на высоте примерно 2/3 от пола, аналогично розеткам - в готовых отверстиях.

Теперь переходим к цельным плитам. Это панельки типа II-49, П-44, П-55 - короче, по москве - продукция ДСК-1.
Здесь, как говорил наш препод по высшей математике в институте "здесь всё значительно гаже".
Производители плит постарались облегчить работу строителей и заранее, на заводе, заложили в плиты каналы для проводки (и вроде как сразу же саму проводку туда и затягивают). Каналы идут чаще всего диагонально и НЕ выходят к краям плит.
Вот здесь есть чертежи нескольких плит с примерами: http://mgsupgs.livejournal.com/307029.html
Гадость всего этого заключается вот в чём. Основная масса проводки теперь идёт в стыках плит, куда и выходят каналы от розеток и выключателей.
Распаечные коробки находятся часто в совершенно неожиданных местах (на потолке), и НЕ обязательно прямо над выключателем.
Эээ... *смущается* Я НЕ РАЗУ, кроме своей квартиры, не расковыривал все пути проводки, поэтому дальше буду пытаться пояснять по фоткам.
От розеток (отверстия для которых вместе с каналами изготавливаются на заводе) вертикально вверх поднимаются каналы с проводами. В этом месте в стеновой панели обычно есть громадный полукруглый вырез (даже U-образный), чаще всего прямо над розеткой. Это "распаечная коробка" для силовых линий. Обычно закрывается какой-нибудь железкой или сейчас - крышечкой.
Если у вас проблемы с розетками (отгорели две розетки через смежную стену) - простукиваем простанство над ними и получаем вот это для II-49:

Здесь есть второй мега-прикол. После этого силовая проводка "прыгает" в канал плиты перекрытия (тройной провод. уходящий вверх) и через плиту перекрытия перескакивает на соседнюю стенку, где есть такая же распайка и розетки.

С проводкой освещения выходит примерно такая же ерунда. Она НЕ обязательно выходит в межплитное пространство именно над выключателем. Она может совершенно спокойно выходить на противоположную стенку и оттуда "прыгать" к выключателю. В этом случае перетянуть её не удаётся.

А вот это, для II-49, полностью расшибленная вводная "дыра", куда приходят провода от счётчика и разводятся на остальную квартиру:

Итого: если что-то случилось со светом - простукивайте стены, вскрывайте всех и вся. Что-то случилось с розетками? Простукивайте и вскрывайте над розетками. ИМХО, проще уже кабель в плинтусах кинуть.

Тот, кто сталкивался с заменой электропроводки в многоквартирном доме, знает, что самое трудное это заменить её в плитах перекрытия, где она проходит для подачи напряжения на потолочные светильники и люстры. Эта проблема не существует для квартир, где есть подвесные, натяжные и прочие типы потолков, в их конструкции между плитой и декоративной плоскостью есть пространство, в котором можно прокладывать проводку где угодно и как угодно. Но в том случае, когда планируется потолок красить, оклеивать обоями или пенопластовой плиткой, эта процедура может доставить много хлопот. Существуют три типа плит перекрытия. Первые два это конструкции с внутренними каналами - пустотами, где и проходят провода электропроводки, разница только в том, что они могут идти вдоль или поперёк плиты. Если не повезёт, то придётся столкнуться с третьим типом, с П - образным, в котором пустоты отсутствуют, а провода проходят под полом верхних соседей, тогда выход один - делать подвесной потолок. В первых двух случаях начинаем с того, что расширяем отверстие, через которое выходит провод на люстру. Делаем это перфоратором, которым сначала сверлим отверстия буром, а затем насадкой - долотом разрушаем перемычки.

Теперь нужно определить направление канала, так как он может быть неперпендикулярным к стенам. Для того сверлим контрольные отверстия в плите.

Определив его, находим место выхода провода, оно может быть в этой же комнате, а может быть, в соседней, но всегда рядом с коробкой разветвления, которую надо искать под старой штукатуркой и обоями.

В месте, где сходятся провода с разных комнат и разных линий необходимо найти нужный. Для этого обесточиваем квартиру, разъединяем все скрутки или муфты и прозвонкой находим искомый. Затем, как в начале работы расширяем отверстие в плите и пробуем продёргивать провод с разных концов поочерёдно. При некоторой доле везения он может сразу иметь слабину, но не стоит на радостях его тут же вытягивать. Надо соединить его конец с концом нового провода и аккуратно протянуть эту скрутку через канал.
Если вытянуть сразу не удалось, можно увеличить усилие инструментом, например, пассатижами, резко дёргая провод с одного и другого конца, но в том случае можно перестараться, старые алюминиевые провода достаточно хрупкие и можно просто их оборвать, тогда дальнейший процесс усложняется. Поэтому торопиться не стоит, надо прочно соединить конец старой проводки с обрезком любого провода с обеих сторон и поочерёдно прилагая усилие без резких рывков постараться его вытянуть. Каналы в плитах довольно большие в диаметре, но могут быть забиты строительным мусором или попавшим в них раствором, поэтому вытянуть не всегда удаётся. Если так и случилось, переходим к следующему этапу, попробуем протянуть направляющий зонд. Материал для него должен быть достаточно жёсткий, но гибкий. Мягкий при встрече с препятствием будет сгибаться, а жёсткому трудно придать нужное направление. Оптимальный вариант - трос в оболочке для чистки канализации, он довольно гибкий, чтобы изменить направление движения в канале и не сомнётся при встрече с препятствием. Вводим конец троса в одно из двух отверстий и придавая ему нужное направление, продвигаем вперёд.

При заклинивании делаем возвратно - поступательные движения с одновременной подкруткой. Если канал не забит намертво раствором, то всё получиться. Затем к тросу прочно прикрепляем новый провод, делая скрутку обтекаемой, без выступающих углов и протягиваем через канал.

Если случилось так, что пустота не проходима, можно воспользоваться соседней, найдя её пробным сверлением панели перекрытия на расстоянии 15 - 20 см от старого отверстия. Но это приемлемо, когда плита пустотелая и имеет несколько пустот, но если она монолитная с одним специальным каналом для проводки, то этот вариант не подойдёт и остаётся только вести наружную штрабу, что не приветствуется СНиП или делать подвесной потолок.

В домах с бетонными плитами перекрытия типа ПК (с воздушными каналами внутри трубы) есть возможность делать скрытую электропроводку внутри плиты.

Там прокладываются провода на люстры, светильники и даже магистрали на розетки при такой необходимости.

Сейчас я покажу как мы меняли провод, идущий на люстру от распредкоробки.

Не забываем что все работы должны проводиться при отключенном напряжении на месте работ!

Самое трудное было- найти вход старой электропроводки в канал плиты, идущей от распредкоробки.

Вдоль плиты перекрытия чисто визуально проводили предполагаемую линию, проходящую через отверстие в центре плиты для люстры- к стене с распредкоробкой.

В этом месте соединения плиты перекрытия со стеной где оканчивалась предполагаемая линия и долбили штукатурку.

Найдя старый провод в стене аккуратно раздалбливаем отверстие его захода в плиту перекрытия.

Аккуратно- это для того, что бы не перебить этот провод, он нам еще пригодится.

Раздолбив отверстие освобождаем провод от остатков старой штукатурки, раствора и насколько есть возможность- убираем камушки и прочий строительный мусор из канала плиты перекрытия.

Слегка потягивая за старый провод убеждаемся что он свободно ходит по каналу в обе стороны.

Только после этого прикрепляем к нему новый провод (естественно медный, сечением не менее 1,5 кв.мм).

Тут главное не переусердствовать, провод в канале постоянно цепляется за стенки и остатки раствора и если тянуть без меры- просто оборвете провод и придется начинать все сначала да еще и стальную проволоку искать что бы через канал провести.

Вот в принципе и вся нехитрая технология.

При новом строительстве строительстве конечно немного сложнее- надо найти канал в плите с двух сторон. Под люстру и вход провода в плиту.

Тут можно постукивая ломиком или молотком по плите найти по звуку примерное месторасположение канала в плите перекрытия.

Ищется в основном у стены. Можно перфоратором просверлить небольшое отверстие. Если сверло углубляется дальше 5-7см то значит в центр канала не попали, сверлим немного отступив еще одно отверстие пока не найдем канал.

Затем раздалбливаем плиту в этом месте не очень широко, что бы новый провод завести. И долбим вдоль плиты вдоль канала- для того, что бы небыло резкого перегиба провода при заходе в плиту.

Чем меньше загиб- тем легче провод будет протягиваться.

После этого берем жесткую проволоку- стальку диаметром 2-3мм и заводим ее в канал плиты что бы она свисала с двух сторон. Далее к этой стальке прикрепляем монтируемый провод и, тянув за проволоку, затягиваем электропроводку на место.

Затем место захода провода в плиту (в потолке) заштукатуривается.

Иногда бывает что канал в плите перекрытия оказывается забит щебенкой или раствором и никак не получается завести проволку по каналу.

Тогда приходится делать несколько вертикальных отверстий в плите перекрытия вдоль канала куда заходит провод.

Просовываем проволку сколько возможно и меряем на сколько она вошла в плиту, затем на плите смотрим это расстояние и в этом месте делаем отверстие чтобы убрать камни или остатки раствора.

Если бы вы слышали какими словами только не называют в этих случаях электрики строителей, которые забили мусором каналы)))

таким же образом можно протянуть не только провод на светильник, но и магистральные провода на розетки допустим- от стены до стены.

Бывают ситуации что и у самой стены(вдоль нее) проводят провода в канале плиты. Все зависит от ситуации.

Узнайте первым о новых материалах сайта!