Неисправности и ремонт топливной системы газели. Поиск неисправностей электрооборудования на ГАЗель и Соболь, проверки напряжения, поиски места короткого замыкания или обрыва, проверка обесточенных электрических цепей

1. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать.

В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей.

По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть.

2. Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева.

3. Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла.

Это приведет к задиру подшипников коленчатого вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного механизма.

Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.

4. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой.

Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе управления двигателем. Необходимо провести диагностику системы и устранить неисправность в возможно короткий срок.

Примеры возможных причин неисправности двигателя

Причина неисправности

Метод устранения

Двигатель не запускается:

Нарушена подача топлива

Проверить предохранитель топливного насоса

Не работает топливный насос

Проверить состояние контактов в соединениях насоса, реле насоса и пускового реле

Нарушены фазы газораспределения

Восстановить фазы на станции технического обслуживания

Вышел из строя редукционный клапан топливной системы

Заменить клапан

Засорился топливный фильтр

Заменить фильтр

Неисправна система зажигания:

Нарушен контакт в цепях катушек зажигания и блока управления

Восстановить контакт

Вышла из строя катушка зажигания

Заменить катушку

Двигатель работает неустойчиво:

Попадание воды в топливный бак

Слить отстой из бака

Подсос воздуха через неплотности в системе впуска, вентиляции картера или регулятора холостого хода

Перебои или отказ в работе одного из цилиндров:

Нагар на свече или выход из строя свечи

Счистить нагар или заменить свечу

Нарушен контакт форсунки или форсунка вышла из строя

Восстановить контакт или заменить форсунку

Пробит наконечник свечи зажигания

Заменить наконечник

Неисправен блок управления

Заменить блок

Перебои или отказ в работе двух цилиндров:

Неисправна катушка зажигания

Заменить катушку

Неисправен блок управления

Заменить блок

Высокая частота вращения коленвала в режиме холостого хода на прогретом двигателе:

Негерметичность соединений шлангов системы вентиляции картера и регулятора холостого хода

Устранить негерметичность в соединениях

Нарушен контакт регулятора холостого хода или регулятор вышел из строя

Восстановить контакт или заменить регулятор

Нарушен контакт датчиков системы управления двигателем или выход из строя датчиков

Восстановить контакт или заменить неисправные датчики

Повышена токсичность отработавших газов:

Нарушилась регулировка СО

Притереть клапаны

Заменить колпачки

Нарушилась регулировка СО

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

Нарушена герметичность клапанов

Притереть клапаны

Изношены маслоотражательные колпачки

Заменить колпачки

Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя

Восстановить контакт или заменить датчик

Износ деталей цилиндропоршневой группы

Отремонтировать двигатель

Двигатель не развивает полную мощность:

Загрязнен воздушный фильтр

Заменить фильтрующий элемент

Засорен топливный фильтр

Заменить фильтр

Воздушная дроссельная заслонка открывается не полностью

Отрегулировать привод заслонки

Падение производительности топливного насоса

Заменить насос

Перегрев двигателя:

Ослабло натяжение ремня привода водяного насоса и генератора

Отрегулировать натяжение ремня

Неисправен термостат

Заменить термостат

Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения двигателя

Долить охлаждающую жидкость

Сильное загрязнение радиатора

Промыть радиатор струей воды

Неисправен электровентилятор

Проверить электродвигатель вентилятора, датчик и реле. Неисправные узлы заменить

Неисправен водяной насос

Заменить насос

Пониженное давление масла:

Неисправность или засорение редукционного клапана масляного насоса

Промыть детали клапана или заменить неисправные детали

Перегрев двигателя

Устранить причину перегрева

Износ деталей масляного насоса

Заменить насос

Износ вкладышей коренного подшипника

Заменить вкладыши

Повышенный расход масла:

Изношены или закоксовались поршневые кольца

Отремонтировать двигатель

Нарушена система вентиляции картера

Промыть детали системы

Изношены маслоотражательные колпачки

Заменить колпачки

Течь масла через прокладки и сальники

Устранить течь, при необходимости заменить прокладки сальники

Стук - в двигателе:

Вышел из строя гидротолкатель

Заменить гидротолкатель

Вышел из строя гидронатяжитель цепи

Заменить гидронатяжитель

Изношена шатунно-поршневая группа

Отремонтировать двигатель

Изношен башмак натяжителя цепи

Заменить башмак

За последние десятилетия топливные системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) претерпели большие изменения. Уже не производят карбюраторные топливные узлы. Им на смену пришли форсунки (распылители, инжекторы), в том числе с непосредственным впрыском топлива внутрь камеры сгорания, как у дизелей. Их применение позволило увеличить мощность моторов, оптимизировать расход горючего.

Популярный автомобиль ГАЗель различных модификаций колесит по российским дорогам с начала 90-х годов прошлого столетия. За это время он претерпел много изменений. Под его капотом трудятся несколько бензиновых двигателей ЗМЗ (Заволжского моторного завода) - 402, 406 и 405. Самым успешным из них оказался инжекторный 405 модели, мощностью 152 л. с. Кроме того, используются дизельные агрегаты - российский лицензионный ГАЗ 560, а также Cummins 2,8 ICF, 120 лошадиных сил, китайской сборки, спроектированный в США. Камминз устанавливают на модификации ГАЗелей «Бизнес» и «Некст» с 2010 года. Неотъемлемой частью инжекторных и дизельных моторов являются топливные распылители.

Детали, из которых состоит бензиновая форсунка

Форсунки распыляют топливную смесь внутри камер сгорания, под высоким давлением. Так обеспечивается полное сгорание смеси. Сопло электромагнитного инжектора, распыляющее горючее, открывается и запирается запорной иглой. Запирающий элемент управляется электромагнитным полем, создаваемым обмоткой электромагнита. Если на неё подать напряжение, под действием поля игла подымается вверх и освобождает сопло, преодолевая усилие нажимной пружины. На входе подачи топлива установлен дополнительный фильтр.

Видео: как работает электромагнитная форсунка

Форсунки к мотору ЗМЗ 405

Сначала инжекторные ДВС комплектовались отечественными распылителями, производства ГАЗ. Но от них были вынуждены отказаться, так как эти инжекторы быстро выходили из строя. Их заменили импортными, производства немецких компаний Bosch, Siemens или аналогами - например, ZMZ Deka.

Форсунки ZMZ Deka применяют к движкам ЗМЗ 405

Распределением впрыска управляет электронный блок (ЭБУ), чередующий импульсы на обмотки инжекторных электромагнитов. Будучи интеллектуальным устройством, управляющий блок постоянно отслеживает и усовершенствует эффективность работы топливной системы. Подача топлива в каждый цилиндр синхронизируется коленчатым валом двигателя. Во время запуска движка горючее подаётся асинхронно, то есть независимо от положения коленвала. Инжекторы неприхотливы к качеству бензина - так же, как и 405-я модель мотора.

Форсунки для двигателей Cummins 2.8 ICF

Дизельные моторы «Камминз» не любят некачественное дизтопливо отечественного производства. Поэтому на них рекомендуют устанавливать только импортные оригинальные форсунки. Хотя цена на них высока, распылители от немецких производителей способны надёжно работать на протяжении 100-120 тыс. км проезда. Чтобы они раньше времени не выходили из строя, нужно устанавливать в топливную систему только оригинальные фильтры, рекомендованные производителем.

Так выглядит инжектор для дизельного двигателя

Представленный распылитель является устройством закрытого типа. Его устройство похоже на схему электромагнитной бензиновой форсунки. Применяются также инжекторы открытого типа. У них распылительное отверстие не закрывается запорной иглой. Такие устройства менее надёжны и служат не так долго. Закрывающиеся распылители проходят четыре стадии рабочего процесса:

игла закрывает сопло инжектора, дизтопливо не подаётся;
иголка приподымается, солярка начинает впрыскиваться внутрь камеры сгорания;
сопло открыто полностью, топливо распыляется максимально;
фаза закрытия - игла опускается, закрывая сопло, подача дизтоплива прекращается.

Последние модификации двигателей «Камминз» снабжены топливной системой Common Rail. Для неё используются пьезоэлектрические распылители. Их скорость срабатывания в несколько раз выше, чем у электромагнитных инжекторов. Благодаря этому подача дизтоплива лучше дозируется, исключается его перерасход. Управляет подачей солярки пьезоэлемент, способный изменять свои размеры под воздействием электрического импульса. Пьезокристалл управляет клапаном, регулирующим подачу топлива к соплу форсунки.

Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях

Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках - двигатели и форсунки будут служить долго. Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы. Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:

запуск холодного мотора происходит с трудом или он не запускается;
на холостых оборотах движок работает неустойчиво и глохнет;
слышны хлопки из системы выпуска отработавших газов;
движок «троит», один из цилиндров не функционирует;
падает мощность и динамика разгона двигателя;
наблюдаются провалы в работе мотора;
резко повышается расход топлива;
из выхлопной трубы идёт чёрный дым.

Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются. Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются. Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов - их лучше заменить новыми.

Как определить неисправную форсунку дизеля

На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:

Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins

Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.

Диагностика форсунок бензинового мотора

Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:

Как снять форсунки на ГАЗелях с ЗМЗ 405 и Камминз

После того как определили, что неисправен один или несколько распылителей, лучше всего их заменить новыми или отремонтировать. Исходя из низкого качества бензина и солярки, распылители редко служат дольше 100 тыс. км пробега на дизелях. На бензиновых - до 80 тыс. км. Процедура замены не отличается сложностью. Это может сделать даже начинающий автомобилист.

Демонтаж форсунок из инжекторных моторов ЗМЗ 405

Прежде всего следует подготовить необходимые для работы инструменты:

тонкую шлицевую отвёртку;
рожковые ключи на «10» и «13»;
небольшую пустую ёмкость для слива бензина;
шило.

Действия выполняются в определённом порядке:

Автомобиль устанавливается на ровном месте.
В топливной магистрали сбрасывается давление. Для этого следует обесточить бензонасос, чтобы он не функционировал. Заводится движок и работает до тех пор, пока не сгорит всё оставшееся топливо. Мотор должен заглохнуть.
От аккумулятора отсоединяется «минусовой» провод.
От дроссельного патрубка отсоединятся подводящий воздуховод и трос, управляющий приводом воздушной заслонки.
Ослабляется хомут и отсоединяется отводящий нижний шланг с регулятора холостого хода.

Отвёрткой ослабляется хомут шланга
Снимается рукав, вентилирующий картер.

Ослабляется крепёж и снимается шланг картерной вентиляции
Отсоединяется трубка вакуумного усилителя тормозной системы.

Ослабляется хомут и отключается шланг вакуумного усилителя
Ослабляется хомут и снимается шланг регулятора давления горючего.

Откручивается крепёж, снимается шланг регулятора давления топлива
Ключом на «13» отворачиваются все гайки со шпилек впускного коллектора. Снимаются провода «минуса», после них - впускной коллектор.

Снимаются все гайки и наконечники проводов «массы»
От штуцера рампы отсоединяется бензошланг подачи бензина.

От рампы отключается топливный шланг
С патрубка системы холостого хода снимается шланг вентиляции картера.

Снимается шланг, вентилирующий картер
От регулятора давления горючего отсоединяется сливной бензошланг.

С устройства, регулирующего давление, снимается шланг
Откручиваются винты крепления, снимается топливная рампа.

Откручиваются крепёжные винты и снимается рампа
Пружинная защёлка колодки поддевается шилом, разъём кабеля управления вынимается из гнезда инжектора.

Разъём управляющего кабеля вынимается из гнезда распылителя
Форсунка извлекается из коллектора.

Инжектор вынимается из гнезда коллектора

Установка нового распылителя и сборка производится в обратном порядке.

Как извлечь форсунки из дизельных двигателей Cummins

Провести на движке «Камминз» демонтаж форсунок очень просто. Владелец авто сможет снять инжекторы, даже если этого не делал раньше. Достаточно иметь:

гаечные ключи на «17» и «13»;
тонкую шлицевую отвёртку.

Сначала нужно тщательно очистить от пыли и грязи ниши, в которых установлены инжекторы. Лучше всего это делать сжатым воздухом, подаваемым из компрессора.

Затем выполнить несколько несложных действий:

Установка распылителей производится в обратном порядке. Если повреждены уплотнители (манжеты) фиксирующих болтов и форсунок, их следует заменить новыми.

Видео: демонтаж инжекторов из движка «Камминз»

Самостоятельный ремонт форсунок ГАЗель

Новые инжекторы к бензиновым и дизельным силовым агрегатам стоят недёшево. Поэтому вместо приобретения новых распылителей топлива можно их отремонтировать. Диагностика, чистка и замена износившихся запчастей неисправного инжектора будет стоить гораздо меньше, чем приобретение новой оригинальной форсунки. Инжекторы подлежат ремонту, если:

ресурс использования распылителя меньше, чем тот, на который он рассчитан;
корпус инжектора не деформирован и не повреждён - отсутствуют трещины и сколы;
на распылительном отверстии нет видимых повреждений.

Чистка, продувка и промывка распылителей

На протяжении эксплуатационного срока топливные форсунки следует чистить и промывать. Периодичность этой операции - каждые 30 тыс. км пробега. После 100 тыс. км промывка уже не поможет, инжекторы придётся менять. Чистку можно проводить как в сервисных центрах, так и самостоятельно. Наилучший способ избавиться от грязи и нагара - подвергнуть распылитель воздействию ультразвукового излучения. Кроме такого метода, на СТО чистят форсунки на специальных стендах, подвергая их корпуса и сопла промывке. И также выпускаются присадки к топливу, очищающие топливную систему, в том числе и распылители.

Самый практичный способ чистки, который можно провести даже в полевых условиях - самостоятельная промывка специальными жидкими составами. Для такой чистки можно использовать баллончик со средством для промывки карбюраторов. Наружный нагар убирается с помощью ткани, смоченной тем же составом. Можно аккуратно удалить иголкой твёрдые частички нагара вокруг сопла. Лучший эффект получается, если предварительно замочить все форсунки в жидкости для очистки инжектора.

Форсунка очищается как снаружи, так и внутри

Есть несколько методов очистки, с использованием подручных инструментов. Один из наиболее удобных, который применяют к дизельным распылителям, потребует наличие таких деталей, как:

ножной насос с манометром;
аккумулятор и два разноцветных провода;
жидкость для очистки карбюратора или инжектора.

Процесс промывки несложен и потребует всего несколько повторяющихся действий:

С насоса снимается шланг и подсоединяется к топливному штуцеру инжектора.
В свободный конец шланга заливается карбюраторный или инжекторный очиститель.
Шланг аккуратно подсоединяется к насосу, чтобы не пролить жидкость.
Насосом создаётся давление, которое воздействует на очистительный состав.
К аккумулятору подключаются провода.
К управляющим клеммам гнезда форсунки кратковременно подключаются провода с напряжением, открывая и закрывая распыляющее сопло.

Важно не перепутать полярность проводов. На управляющем гнезде обычно есть обозначение, где находятся клеммы «плюс» и «минус». Инжектор промывается до тех пор, пока сопло не станет хорошо распылять жидкость.

Видео: самостоятельная очистка бензиновой форсунки

Замена резиновых уплотнителей и колец

В нижней части корпуса распылителя расположено посадочное место для резинового уплотнителя. Немного выше распылительного отверстия располагается медная уплотнительная шайба. Резиновая прокладка обеспечивает устойчивое положение распылителя относительно блока цилиндров двигателя. Как только она теряет свою эластичность, появляется характерный стук, который часто слышен у дизелей с большим пробегом. Поэтому новые манжеты устанавливают, как только меняют или ремонтируют форсунки.

Уплотнительные манжеты меняются при каждом извлечении форсунок из двигателя

Для извлечения отработавших и установки новых резинок достаточно шлицевой отвёртки средних размеров.

В это отверстие устанавливается резиновый уплотнитель

Медные уплотнительные шайбы изолируют распыляющее отверстие инжектора, расположенное в камере сгорания. Они идут в комплекте с новыми форсунками. Заменить эти шайбы на извлечённом распылителе очень просто.

Новые форсунки комплектуются медными уплотнительными прокладками

Форсунки - важнейшая деталь топливной системы автомобиля. От их правильного функционирования зависит устойчивая работа двигателя. Если вовремя чистить инжекторы от грязи, нагара и менять топливные фильтры - распылители будут служить долго. Их ресурс может достигать и даже превышать 100 тысяч километров пробега, при соответствующем уходе и использовании качественного горючего.

Занимаюсь копирайтингом уже 6 лет, последние 4 года выбрал для себя это направление работы как основное. Безупречно владею русским языком, английский знаю на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые различные темы. (1 голос, среднее: 5 из 5)

Первые выпуски популярных в нашей стране «Газелей» не отличались той прочностью, как современные их модификации. Это неудивительно. Ведь на тот момент не было альтернативы известному двигателю 3М3-402. Он не выдерживал тех нагрузок и километров, которые приходилось преодолевать этим автомобилям. Естественно, возникали поломки различного рода. Какие «болезни» свойственны нашим «Газелям» и как их «лечить», рассмотрим в данной статье.

Легкие «недуги» Газелей

Двигатель 3М3-402 славился своей надежностью, особенно при бережном обращении с ним. Но, несмотря на свою прочность, и он давал «осечки». В большинстве случаев причиной сбоев в его работе была детонация. Почему так происходило? Опытные механики знают, что из-за большого диаметра цилиндра (92 мм) в двигателе возникает неравномерное сгорание и так плохо перемешанной смеси. Это приводит к возникновению в области краев поршня очагов детонации. Самую большую опасность она представляет, когда используются низкие обороты при значительной нагрузке. А ведь многие водители Газелей таким образом и эксплуатируют двигатели автомобилей.

Сбои в работе двигателя могут возникнуть и из-за применения некачественного топлива. Для ликвидации этой проблемы одни используют присадки. Их добавляют в используемое топливо. Другие водители решают проблему отключением вакуумного автомата опережения зажигания. Хотя такой выход может обернуться плачевно: выпускные клапаны могут сгореть.

Детонацию можно ликвидировать еще таким способом. Следует под головку цилиндров установить дополнительную прокладку. Дефорсированный таким образом двигатель будет, конечно, менее мощным, однако ездить на «Газели» можно было еще примерно 300 тысяч километров. Такой способ удобен еще и тем, что для детонации надо разбирать двигатель. А это значит, что можно заодно отполировать днища поршней. Дело в том, что для ликвидации детонации требуется свести к минимуму температуру сгорания. А снятие нагара со стенок камер сгорания нужно для восстановления полноценного теплообмена.

Еще одна распространенная проблема первых моделей «Газелей» - это частый перегрев двигателя. При этом радиатор в этих автомобилях находится ниже мотора. В связи с этим в особенно знойную жару в летний сезон охлаждающая жидкость начинает бурно закипать. В принципе, справиться с таким «недугом» можно легко: для этого потребуется установка еще одного радиатора. В таком случае после остановки двигателя вентилятор начинает функционировать в автоматическом режиме и способствует восстановлению «статуса-кво» в течение 30-40 секунд.

Еще один «слабым местом» давнишних Газелей является не всегда действенный простой ременной привод вентилятора охлаждения. Его неэффективность особенно остро ощущается при езде загруженной машины на затяжном подъеме. К тому же бывает несовпадение уровней расположения шкивов генератора с помпой и коленвалом. В связи с этим ремней надолго «не хватает», и они быстро изнашиваются. Выходом в данной ситуации может стать лишь регулярная замена деталей. Требуется и их ручная подгонка.

Не лучше у «Газелей» и система смазки. Первые модели» Газелей» вообще не были оснащены масляным радиатором, несмотря на его явную необходимость. В такой ситуации выходом для радеющих за свой автомобиль водитель была регулярное применение синтетических масел высокого качества. Такие добавки устойчивы к нагрузкам и не портятся в момент перегрева мотора. Однако такая альтернатива масляному радиатору была не из бюджетных - она требовала немалых затрат. К тому же, у нее была и обратная сторона - выделение значительного количества угара. Из всего вышесказанного следует, что наиболее приемлемым вариантом можно считать эксплуатацию «Газели» на простой, но в то же время качественной «минералке». И, конечно, следует вовремя ее заменять. Но даже использование «минералки» не избавит от необходимости установки масляного радиатора.

Поломки трансмиссии и ходовой

Но «Газели» подвергаются не только «детским» поломкам. Зачастую после пробега в 60-70 тысяч километров требуется замена главной пары редуктора. А если машина проехала не менее 150 тысяч километров, то водителю, скорее всего, придется приобретать для своего автомобиля новые подшипники. Резина «Газели» изнашивается после пробега в 70 тысяч километров. Вместе с ней в «Газели» надо будет заменить и люфты в шкворнях передней подвески.

Есть у автомобилей данной марки еще один существенный минус - неудобное расположение бачка основного цилиндра сцепления. При необходимости долить в такую емкость жидкость непосредственно из бутылки практически нереально. Выходом здесь может стать применение медицинского приспособления, имеющего гибкий носик.

Следует отметить, что многие водители «Газелей» замечали, как главный цилиндр сам отваливался. Такое же наблюдалось и с лонжероном рамы в области рулевого механизма машины. Вообще, лучше избегать лишней нагрузки на руль и пользоваться им лишь во время движения на автомобиле. Или же можно укрепить его при помощи уголков из стали.

Глушитель «Газели» тоже со временем (примерно через пару лет после начала эксплуатации машины) изнашивается, становясь как сито. Но при этом данная запчасть не отваливается от автомобиля.

Внешние и внутренние дефекты «Газелей»

Пожалуй, нет ничего более опасного для машины, чем появление и распространение ржавчины на его «теле». Что же касается «Газелей», то коррозия поражает эти автомобили даже в области под капотом - ведь там всегда присутствуют одновременно тепло и сырость. Верное решение - после приобретения машины немедля заняться ее антикоррозийной обработкой.

Наружная окраска кузова «Газелей» также не отличается надежностью: под воздействием климатических осадков присущий новой машине глянец сменяется матовой поверхностью. По этой причине рекомендуется хотя бы раз за сезон наносить на «Газели» полировочные составы с защитным эффектом.

Пожалуй, любой водитель согласится, что находится внутри кабины этой машины вполне комфортно. Но не в зимнее время года: салон продувает. Потоки холодного воздуха, проникающие в кабину извне, можно «ликвидировать» простым скотчем, заклеив им вентиляционные дефлекторы на торпедо.

Поскольку щиток приборов зафиксирован не самым надежным образом, то при движении «Газели» по неровным дорогам возникает заметное дрожание. Оно бывает настолько сильным, что водителю очень трудно точно рассмотреть показатели приборов автомобиля.

Еще одна «болезнь» этих машин - пересыхание и износ направляющих роликов стеклоподъемников. Ведь они изготовлены из пластмассы. Поскольку производить замену всего механизма всякий раз, когда портятся эти детали, достаточно накладно для владельца автомобиля, то можно прибегнуть к следующей хитрости: можно выточить ролики из дюраля. И тогда можно навсегда забыть про эту проблему.

И все же «Газель» - это наша, российская машина. Она прекрасно выполняет функции коммерческого транспорта. А это значит, что, несмотря на все «болезни», которые ее поражают время от времени, со своей основной ролью она все-таки справляется - приносит доход и пользу владельцу. Если при этом учесть, что она стоит в разы меньше самой доступной зарубежной грузовой машины, то можно считать ее оптимальным коммерческим транспортом для отечественных предпринимателей в сфере перевозок.

Видео: Аренда спецтехники и услуги грузоперевозки без посредников!

Бесценный опыт эксплуатации автомобилей ГАЗель и кропотливый труд выполняющих ремонт ГАЗелей автомастерских, позволили выделить ряд самых распространенных неисправностей этих «народных трудяг». Здесь приведены самые распространенные причины.

Не проворачивается коленвал

Разряд аккумулятора. Подзарядите его, а заодно убедитесь, что на клеммах отсутствуют окисления и что они сидят плотно.
Выход из строя стартера. В таких случаях выполняется более сложный ремонт ГАЗелей, в зависимости от степени износа втулок подшипников и шеек вала якоря. Сильный шум при работе стартера может свидетельствовать о необходимости его полной замены.

Двигатель глохнет

Засоренный топливный фильтр. Просто замените его и попробуйте завести двигатель снова.
Износ топливного насоса. Со временем насос становится неспособным поддерживать оптимальное давление в топливной системе.
Двигатель может глохнуть из-за проблемы в блоке управления зажиганием или отсутствия искры в свечах зажигания. В некоторых случаях оптимальным решением является диагностика двигателя ГАЗель, которая позволяет узнать причину проблемы быстро и наверняка.

Перегрев двигателя

Неработающий или не включающийся электровентилятор системы охлаждения. Первым делом проверьте термовыключатель и диагностируйте цепь вентилятора.
Низкий уровень антифриза. Долейте охлаждающую жидкость в систему.
Воздушная пробка в системе охлаждения. Перегрев неизбежен, так что воздух обязательно нужно выгнать из системы.

Шум при работе коробки передач

Низкий уровень масла. Ремонт КПП ГАЗель не обязательно связан с большими затратами - просто проверьте уровень масла и долейте до оптимального значения.
Проблема с синхронизатором. На эту неисправность указывает самопроизвольное выключение передач или хруст при переключении.

Проблемы со сцеплением

На износ сцепления указывает целый ряд «симптомов», например, невозможность тронуться без рывков, дребезжание или пробуксовка сцепления. Ремонт сцепления ГАЗель зачастую связан с заменой изношенных фрикционных накладок, поврежденных выжимных подшипников и сломанной возвратной пружины.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу

Данную неисправность вызывают следующие причины : неправильно отрегулированные клапанные зазоры, бедный состав топливной смеси, подсос воздуха во впускном коллекторе и негерметичность шлангов в системе вентиляции картера.

Перечисленные неисправности в равной степени можно отнести ко всем сериям ГАЗелей , в том числе к бортовым ГАЗ-3302, грузопассажирским ГАЗ-33023, грузовым и грузопассажирским фургонам ГАЗ-2705, микроавтобусам ГАЗ-3221 и к новой серии ГАЗель-Next.

Автосервис «Альтика» http://www.altika.ru/gaz/gazel/ выполняет ремонт ГАЗелей и квалифицированное устранение всех видов неисправностей! Независимо от возникшей проблемы при эксплуатации ГАЗели любого поколения, обращайтесь в автосервис «Альтика» в Москве , специалисты которого быстро вернут автомобиль к работе. Специализация данного СТО охватывает широкий спектр работ, начиная с устранения неисправностей с двигателем и КПП, заканчивая ремонтом электрооборудования, восстановлением геометрии кузова и т.д.

Диагностика неисправностей

Описание диагностики электронных систем управления и коды неисправностей приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя .

В данном разделе предлагается наиболее простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, происходящих в узлах и системах автомобиля. Отказы и их возможные причины разбиты на группы по признаку отношения к определённым компонентам или системам автомобиля, как например двигатель, система охлаждения и т.п., кроме того, в тексте даются ссылки на главы и разделы, имеющие отношение к данным проблемам.

Помните, что успешное завершение поиска причин неисправности определяется целостностью комплекса хороших знаний и терпеливого, систематического подхода к исследованию проблемы. Двигаться всегда следует от простого к сложному, доводить каждую проверку до логического конца и стараться не пропускать очевидных фактов - каждый может забыть заправить горючее в топливный бак или оставить на ночь включёнными осветительные приборы.

И, наконец, всегда следует стараться составить чёткую картину развития неисправности и предпринять соответствующие шаги по предотвращению рецидива. Если отказ электрооборудования произошёл по причине нарушения качества контакта, проверьте заодно состояние всех прочих контактов и электрических разъёмов системы. Если один и тот же предохранитель перегорел несколько раз подряд, нет смысла в его дальнейшей замене - попытайтесь выяснить причину отказа. Помните, что выход из строя второстепенного компонента может являться признаком нарушения функционирования более важного узла или целой системы.

Двигатель

Обязательными условиями запуска любого бензинового двигателя являются исправность подачи воздушно-топливной смеси в цилиндры и своевременное искрообразование на свечах зажигания.

В первую очередь следует удостовериться в исправности подачи топлива.

Чтобы определить, образуется ли искра, выверните свечи зажигания, вставьте их в наконечники и по отдельности приложите к массе. При этом не следует удерживать провод или наконечник руками, - воспользуйтесь изолированными плоскогубцами. Попросите ассистента запустить двигатель. Если искра отсутствует, постарайтесь определить причину отказа.

Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов не окислены и надёжно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение «ON», затем включите фары и/или очистители ветрового стекла, - если они не функционируют, - батарея разряжена.
Трансмиссия неточно установлена в положение «P».
Шестерня стартёра заклинена в зубчатом венце приводного диска.
Неисправно тяговое реле стартёра.
Неисправен стартёр.
Неисправен выключатель зажигания.

Двигатель проворачивается, но не запускается

Неправильно производится запуск. Действуйте в соответствии с Разделом Запуск двигателя и начало движения .
Неисправен или не отключен иммобилизатор двигателя.
Неисправен аварийный выключатель топливного насоса.
Топливный бак пуст, либо
Сильно загрязнён воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно).
Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
Неисправен топливный насос, либо повреждено его реле, - на слух проверьте включение насоса при включении зажигания.
Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
Изношены или неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
Разрыв в цепи системы запуска.
Оборвана или отсоединена электропроводка катушки зажигания, либо или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
Повреждён предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков системы управления двигателем.
Низкое давление компрессии.

Стартёр функционирует без проворачивания двигателя

Заклинена шестерня стартёра.

Затруднён запуск холодного двигателя

См. также Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво.

Низкий уровень заряда батареи.

Затруднён запуск горячего двигателя

См. также Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво.

Засорён воздушный фильтр.
Неисправны компоненты системы питания, либо электрооборудования.
Топливо не поступает к инжекторам.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.

Зацепление стартёра происходит слишком шумно или с затруднением

Изношены или повреждены зубья шестерни стартёра или венца приводного диска.
Утеряны, либо недостаточно затянуты болты крепления стартёра.

Двигатель запускается, но сразу глохнет

Неисправен иммобилизатор двигателя.
Неисправна электропроводка, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки зажигания или генератора.
Неисправны компоненты системы питания, либо электрооборудования.
Нарушены базовые установки блока управления двигателя (ECM).
Имеет место повреждение в системе выпуска и снижения токсичности отработавших газов (ОГ).

Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах

Имеют место потери разрежения. Удостоверьтесь в надёжности затягивания крепежа, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга - наличие шипящего звука свидетельствует о наличии утечки. Не менее эффективно использование мыльного раствора для проверки.
Нарушена проходимость клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV).
Нарушена проходимость воздушного фильтра.
Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам.
Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - измерьте компрессию в цилиндрах двигателя (см. Главу Двигатель ).
Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.

Имеют место пропуски в работе цилиндров на холостых оборотах

Изношены или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Заправлено некачественное топливо, либо нарушена проходимость топливного фильтра.
Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе или через шланговые соединения.
Нарушена работа системы управления двигателем.

Имеют место пропуски в работе цилиндров двигателя при движении автомобиля на передаче

Забит топливный фильтр или имеет место загрязнение системы питания.
Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
Неисправна В/В электропроводка.
Неисправны компоненты системы снижения токсичности отработавших газов.
Низкая или разная компрессия в цилиндрах.
Неисправна система зажигания.
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.

Двигатель самопроизвольно глохнет

Нарушена регулировка оборотов холостого хода.
Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или грязь.
Имеет место отказ компонентов/информационных датчиков системы питания.
Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя или через вакуумные шланги.

Двигатель не развивает полную мощность

Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
Засорён воздухоочиститель.
Неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Неисправна катушка зажигания.
Упал уровень ATF (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля ).
Пробуксовывает трансмиссия.
Забит топливный фильтр и/или в систему питания попала грязь/влага.
Заправлено некачественное топливо.
Низкая или разная компрессия в цилиндрах.

Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска

Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
Имеет место дефект во вторичном контуре системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение В/В проводов).
Нуждается в регулировке система впрыска топлива, либо чрезмерно изношены её компоненты.
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
Заклинивает клапаны.
Нарушен порядок подсоединения В/В проводов.

При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации

Заправлено некачественное топливо.
Неисправны компоненты системы питания, либо электрооборудования.
Установлены свечи зажигания не того типа.
Нарушены базовые установки ECM.
Неисправен датчик детонации.
Имеют место потери разрежения.

Двигатель продолжает работать после поворачивания ключа в положение «OFF»

Чрезмерно высоки обороты холостого хода.
Имеет место неисправность электрооборудования или компонентов системы управления двигателем.
Неисправен клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP).
Высокая рабочая температура двигателя (упал уровень ОЖ, неисправен термостат, забит радиатор или неисправен водяной насос).
Нарушена герметичность инжекторов.

Электрооборудование двигателя

Снижение ёмкости или недостаточный заряд батареи

Изношен или повреждён ремень привода генератора, либо нарушена регулировка его натяжения.
Недостаточен уровень электролита или сильно разряжена батарея.
Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
Генератор не обеспечивает требуемый ток зарядки.
Разрыв в цепи электропроводки зарядного контура.
Замыкание на «массу» электропроводки создаёт постоянную утечку вырабатываемого батареей тока.
Имеет место внутренний дефект батареи.

Контрольная лампа зарядки не гаснет при увеличении оборотов

Ослаблено натяжение приводного ремня.
Повреждён регулятор напряжения и/или генератор. Отсоедините провод (D+) с обратной стороны генератора и включите зажигание. Далее проверьте состояние регулятора напряжения генератора.
Изношены щётки генератора.
Повреждён провод между генератором и регулятором напряжения.

Контрольная лампа зарядки не загорается при поворачивании ключа в положение «ON»

Вышла из строя контрольная лампа.
Неисправен генератор.
Имеет место дефект печатной платы, проводки внутри блока комбинации приборов или патрона лампы.

Контрольная лампа зарядки не гаснет при поворачивании ключа в положение «OFF»

Пробиты диоды.

Если стартёр не проворачивается, сначала следует удостовериться, что на клемме №50 тягового реле присутствует напряжение (минимум 10 В). При отрицательных результатах проверьте состояние электропроводки контура тока стартёра.
Для проверки исправности срабатывания стартёра при полном напряжении батареи выполните следующие действия:

Не включая передачи, поверните ключ в положение «ON»;
Перемкните клеммы 30 и 50 стартёра проводом сечением не менее 4 мм 2 .

Если стартёр работает безупречно, причину неисправности следует искать в проводах к стартёру. Если стартёр не заработает, его следует проверить в снятом состоянии.

Стартёр не вращается при поворачивании ключа в положение «START»

Разряжена батарея.
Перемкните клеммы 30 и 50 стартёра: если стартёр вращается, проверьте на обрыв подведенный к замку зажигания провод 50, также оцените состояние выключателя стартёра.
Оборван провод массы, либо нарушено качество её клеммного соединения.
Ослабление силы тока вследствие нарушения качества или окисления контактных соединений.
Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле в результате обрыва электропроводки, либо повреждения выключателя стартёра.

Стартёр вращается медленно и не проворачивает коленчатый вал

Разряжена батарея.
Залито летнее масло.
Затруднено прохождение тока вследствие некачественных контактов.
Угольные щётки не прилегают к коллектору, заедают в направляющих, изношены, сломаны, замаслены или загрязнены.
Недостаточное расстояние между щётками и коллектором.
Коллектор в бороздках или обгорел и замаслился.
Отсутствует напряжение на клемме 50 (минимум 8 В).
Разбит подшипник.
Неисправно тяговое реле.

Стартёр «схватывает», но обеспечивает лишь рывкообразное проворачивание двигателя

Неисправен привод шестерни.
Шестерня загрязнена.
Повреждён зубчатый венец приводного диска.

Шестерня стартёра не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика/приводного диска

Загрязнены или повреждены компоненты привода шестерни.
Неисправно тяговое реле.
Возвратная пружина ослабла или разорвалась.

Стартёр продолжает работать после отпускания ключа зажигания

Заклинено тяговое реле, - немедленно выключите зажигание и замените тяговое реле.
Не отключается замок зажигания, - отключите батарею, замените замок.

Система питания

Чрезмерен расход топлива

Загрязнён или забит воздушный фильтр.
Недостаточно давление накачки шин или установлены шины не того размера.
Двигатель имеет механические повреждения. Проверьте компрессию, в случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт.
Чрезмерно высоки обороты холостого хода и максимальные обороты коленчатого вала.
Неисправности компонентов системы питания, электрооборудования или электронного управления.
Утечки в системе впуска воздуха.
Повреждения в системе выпуска и снижения токсичности ОГ.

Имеют место утечки топлива и/или запах бензина

Имеют место утечки в линиях подачи топлива или вентиляционных линиях.
Переполнен топливный бак. Заправку производите только до автоматического отключения пистолета.
Имеют место утечки/испарение из линий систем питания и снижения токсичности ОГ.

Двигатель не запускается

При включении стартёра не работает топливный насос (не слышно шума от работы). Слегка постучите по корпусу насоса, чтобы освободить заевшую деталь. Проверьте исправность подачи напряжения на насос (проверьте исправность предохранителя и надёжность крепления контактных клемм соответствующей электропроводки).
Неисправно реле топливного насоса.
Отсутствует сигнал от датчика зажигания или датчика ECT. Проверьте состояние его электропроводки, произведите опрос памяти системы OBD II.
Повреждены, засорены или негерметичны топливные трубопроводы, имеются дефекты шлангов.
Засорён топливный фильтр.
Повреждены вакуумные трубопроводы, либо имеет место нарушение герметичности их посадки.
Повреждён регулятор давления топлива, - проверьте остаточное давление.
Повреждён датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Отсутствует питание ECM.
Забита вентиляция топливного бака, засорён фильтр в баке.

Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво

Содержание CO не соответствует нормативным требованиям, - произведите соответствующее измерение, проверьте обороты холостого хода.
Неисправен датчик ECT.
Давление топлива не соответствует требуемому значению.
Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.

Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво

Негерметична система впуска воздуха. Проверьте впускную систему. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и смочите места уплотнений и соединения на впускном тракте бензином. Если число оборотов на короткое время увеличится, устраните негерметичные места.
Повреждён обратный клапан топливного насоса.
Утечки в топливной системе.
Повышенное давление топлива в системе питания.
Неисправность системы EVAP.
Забит или смят возвратный топливопровод к баку.
Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос системы OBD II.
Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
Повреждён датчик TPS.
Отсутствует питание ECM.

Двигатель работает с перебоями

Соединения электропроводки топливного насоса время от времени нарушаются. Проверьте разъёмы электропроводки и предохранители топливного насоса, датчика MAF и реле топливного насоса.
Низкое качество топлива, образование паровых пробок.
Слабая подача топлива.
Неисправен топливный фильтр.
Неисправен топливный насос.
Неисправны инжекторы.
Неисправен лямбда-зонд, нарушения в цепи управления качеством смеси или отсутствует подогрев лямбда-зонда.
Неисправен TPS.
Повреждён выпускной коллектор или приёмная труба системы выпуска отработавших газов (имеются утечки ОГ).
Неисправность системы EVAP.
Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика ECT. Проверьте электропроводку, произведите опрос памяти ECM на наличие кодов неисправностей.
Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
Повреждены или негерметичны вакуумные трубопроводы
Повреждён регулятор давления, - проверьте остаточное давление.
Отсутствует питание ECM.

Двигатель работает с перебоями на переходных режимах и в режиме холостого хода

Негерметична система впуска воздуха. Проверьте соединения впускной системы. Запустите двигатель и смочите бензином соединения компонентов всасывающего тракта. Если обороты двигателя кратковременно увеличиваются, устраните причину нарушения герметичности.
Неверна регулировка холостого хода. Проверьте TPS и лямбда-регулировку.

Горячий двигатель не запускается

Неверная регулировка содержания СО. Проверьте содержание СО и холостой ход.
Слишком высокое давление в топливной системе, - проверьте давление топлива, при необходимости замените регулятор давления.
Засорён или погнут возвратный трубопровод между регулятором давления и топливным баком. Прочистите или замените трубопровод.
Неисправен датчик температуры двигателя.
Нарушена герметичность системы питания.
Нарушена герметичность впускного воздушного тракта.

Система смазки

Контрольная лампа не горит при поворачивании ключа в положение «ON»

Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», - если лампа загорится, замените датчик.
На датчик не подаётся напряжение, контакты коррозированы, - проверьте состояние соответствующей электропроводки.
Неисправна контрольная лампа.
Неисправна комбинация приборов.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

Масло перегрето. Если контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.

Контрольная лампа не гаснет после подачи газа, либо загорается во время движения

Упал уровень масла.
Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
Неисправен датчик.

Слишком низкое давление масла на всех оборотах

Упал уровень масла.
Засорён сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
Изношен масляный насос.
Повреждены подшипники коленчатого вала.

Слишком низкое давление масла на малых оборотах

Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.

Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя свыше 2000 об/мин

Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения.

Система охлаждения

Перегрев

Упал уровень охлаждающей жидкости.
Изношен или повреждён ремень привода водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
Забиты внутренние каналы радиатора или загрязнена (перекрыта) решётка радиатора.
Неисправен термостат.
Сломаны или треснуты лопасти крыльчатки вентилятора.
Неисправен датчик-выключатель вентилятора.
Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости.
Неисправен водяной насос.
Не держит давление крышка радиатора, - произведите проверку крышки под давлением.

Переохлаждение

Неисправен термостат.
Неточны показания измерителя температуры.

Внешние утечки охлаждающей жидкости

Повреждены или разрушены в результате старения материала шланги или ослабло крепление их на штуцерах.
Испорчены сальники водяного насоса, - охлаждающая жидкость сочится через контрольное отверстие в корпусе насоса.
Имеют место утечки из внутренних каналов радиатора или резервуара.
Имеют место утечки через сливную пробку двигателя или выжимные пробки водяных галерей.

Внутренние утечки охлаждающей жидкости

Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - произведите проверку системы охлаждения давлением.
Имеются трещины на стенках цилиндров или в литье головки.

Происходят потери охлаждающей жидкости

В систему заправлено чрезмерное количество охлаждающей жидкости (ОЖ).
ОЖ выкипает в результате перегрева двигателя.
Имеют место внутренние или внешние утечки ОЖ.
Неисправна крышка радиатора, - проверьте крышку давлением.

Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости

Не функционирует должным образом водяной насос. Проще всего удостовериться в функционировании насоса пережав верхний шланг радиатора при работающем на холостых оборотах двигателе. Если при отпускании шланга ощущается толчок жидкости внутри него, насос функционирует исправно.
Нарушена проходимость системы охлаждения - промойте её и заправьте свежей жидкостью. При необходимости снимите радиатор и проведите его обратнопоточную промывку.
Изношен или повреждён приводной ремень водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
Заклинен термостат.

Отопитель

Вентилятор отопителя не работает

Неисправен предохранитель э/мотора вентилятора.
Неисправен выключатель вентилятора, - проверьте, подаётся ли напряжение к предрезисторам, снимите и проверьте выключатель вентилятора.
Неисправен э/мотор вентилятора. Проверьте, подаётся ли на него напряжение при включённом зажигании и замкнутом выключателе вентилятора, - если напряжение подаётся, замените мотор.

Вентилятор отопителя не работает на одной из ступеней

Неисправен предрезистор.

Отопитель не выключается регулятором

Неисправен выключатель.
Тросы регулировочной смесительной заслонки повреждены или плохо подвижны.

Слишком низкая мощность отопления

Недостаточен уровень охлаждающей жидкости.
Рукоятки управления отопителя имеют тяжёлый ход - проверьте сборку управления, при необходимости замените соответствующий приводной трос.

Шум в области вентилятора отопителя

Попала грязь, листья, - снимите вентилятор и прочистите его, очистите воздушный канал.
Нарушена балансировка крыльчатки, повреждён подшипник.

Автоматическая трансмиссия (АТ)

Ввиду сложности конструкции АТ диагностику её неисправностей и ремонт компонентов желательно проводить в мастерской автосервиса.

Общие проблемы, связанные с функционированием механизма переключения

К числу отказов, связанных с нарушением регулировки тяги переключения можно отнести следующие:
- Запуск двигателя возможен при положениях трансмиссии, отличных от “Р” и “N”;
- Показания индикатора положения трансмиссии отличаются от реально выбранной передачи;
- Автомобиль движется при трансмиссии, установленной в положение “Р” или “N”;
- Передачи переключаются с трудом или произвольно.
Произведите регулировку тяги переключения передач.

Трансмиссия пробуксовывает, переключается с трудом, издаёт посторонние шумы или не обеспечивает движения автомобиля при установке на одну из передач

Существует множество возможных причин перечисленных в заголовке проблем, однако под компетенцию механика-любителя попадает лишь одна из них - неправильный уровень трансмиссионной жидкости (ATF).
Перед тем как отогнать автомобиль в мастерскую автосервиса проверьте уровень и состояние ATF. Откорректируйте уровень ATF или смените её.

Имеют место утечки трансмиссионной жидкости (ATF)

ATF имеет тёмно-красный цвет. Следы её утечек не следует путать со следами двигательного масла, которое может быть снесено на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха.
Для выявления и локализации источника утечки в первую очередь удалите с катера трансмиссии все следы грязи и смазки. Воспользуйтесь подходящим обезжиривателем и/или произведите паровую чистку. Затем совершите на автомобиле короткую поездку на малой скорости (чтобы следы утечки не сносились набегающим потоком далеко от её источника). Остановитесь, поддомкратьте автомобиль и путём визуального осмотра установите источник утечки. Чаще всего в качестве таковых выступают:

Поддон картера трансмиссии, - подтяните крепёжные болты и/или замените прокладку поддона;
Трубка заправки ATF, - замените резиновое уплотнение в месте входа трубки в картер трансмиссии;
Линии ATF, - подтяните штуцерные соединения или замените линии;
Вентиляционная трубка, - трансмиссия переполнена и/или в неё попала вода.

ATF имеет бурый цвет или пахнет гарью

Недостаточен уровень ATF.

Не включается режим kickdown при полном нажатии на педаль (не включается пониженная передача)

Упал уровень ATF.
Неисправна система управления двигателем.
Неисправен датчик-выключатель или его электропроводка.
Нарушена регулировка приводного троса селектора.

Двигатель не запускается при любом положении селектора или запускается в положениях, отличных от «Р» и «R»

Нарушена регулировка датчика-выключателя разрешения запуска.
Нарушена регулировка троса селектора.

Трансмиссия пробуксовывает, рывки или шумы при переключении передач. Автомобиль не двигается при включении режимов «D» или «R»

Упал уровень ATF.
Неисправен датчик или его электропроводка.
Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем.

Посторонние шумы

Обычные дорожные шумы, - корректировке не поддаются.
Шум шин, - проверьте состояние протекторов и давление накачки шин.
Изношены или повреждены подшипники колёс, либо ослабло усилие их затягивания.

Вибрации

Проверьте состояние подшипников колёс, поочередно поддомкрачивая соответствующий угол автомобиля и вращая колесо вручную. Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние.

Утечки масла

Повреждены сальники дифференциалов.

Тормозная система

Увеличенный ход педали тормоза

Повреждён рабочий контур тормозного тракта, - проверьте систему на утечки.

Педаль тормоза пружинит и проваливается

В тормозной тракт попал воздух, - прокачайте систему.
Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, - произведите соответствующую корректировку, прокачайте систему.
Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.

Снижение эффекта торможения, педаль проваливается

Нарушена герметичность гидравлического тракта.
Повреждены манжеты в главном или рабочих тормозных цилиндрах.

Плохое торможение, несмотря на большое усилие нажатия педали

Замаслены тормозные накладки.
Установлены неподходящие или затвердевшие колодки.
Неисправен усилитель тормозов.
Изношены тормозные колодки.

При торможении автомобиль уводит в сторону

Давление накачки шин не соответствует требуемому.
Неравномерно изношены протекторы.
Замаслены тормозные накладки.
На одной оси установлены разные тормозные колодки.
Чрезмерно изношены тормозные колодки.
Загрязнены шахты суппортов.
Неравномерно изношены колодки.

Самопроизвольное торможение

Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (ГТЦ).

Тормоза нагреваются во время движения

Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

Тормоза дрожат

Установлены колодки ненадлежащего типа.
Тормозной диск местами корродирован.

Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную

Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте или замените суппорт.

Неравномерный износ колодок

Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки.
Суппорты повреждены коррозией, - произведите замену.
Затруднён ход поршня.
Нарушена герметичность тракта тормозной системы.

Клинообразный износ тормозных колодок

Суппорты повреждены коррозией, - произведите замену.
Нарушена исправность функционирования поршня.

Скрип тормозов

Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
Установлены колодки несоответствующего типа.
Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
Загрязнена шахта суппорта.
Погнуты пружины крепления колодок.
Растянуты нажимные пружины.

Пульсация педали тормоза

Признак нормального срабатывания ABS.
Чрезмерно велико биение тормозного диска.
Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.

Контрольная лампа ABS загорается во время движения

Недостаточно напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя. Если всё в порядке, проверьте ремень привода генератора.

Подвеска и рулевое управление

Автомобиль уводит при движении в одну из сторон

Неравномерно накачаны шины.
Имеет место дефект шин.
Требуется проведение регулировки углов установки передних колёс.
Прихвачены передние тормозные механизмы.

Имеют место рывки, дёрганье или вибрации

Нарушена балансировка колёс или появилась овальность дисков.
Изношены подшипники колёс, ослабло усилие их затягивания или нарушена регулировка.
Изношены или повреждены стойки-амортизаторы или другие компоненты подвески.

Имеет место чрезмерное раскачивание автомобиля/»зарывание» его носом на поворотах или при торможении

Неисправны стойки подвески.
Повреждены компоненты подвески.

Слишком туго вращается рулевое колесо

Чрезмерно упал уровень жидкости в резервуаре гидроусилителя рулевого управления (ГУР).
Неправильно накачаны шины.
Недостаточно смазаны шарниры рулевого привода.
Нарушена регулировка углов установки передних колёс.
ГУР не развивает требуемую мощность.

Имеет место чрезмерный люфт рулевого управления

Ослабло усилие затягивания подшипников передних колёс.
Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

ГУР не развивает должное усилие

Изношен, или повреждён приводной ремень насоса ГУР, либо нарушена регулировка его натяжения.
Чрезмерно упал уровень жидкости ГУР.
Нарушена проходимость шлангов или линий гидравлической системы.
В ГУР попал воздух, - прокачайте систему.

Имеет место чрезмерный износ протекторов (не в одной какой-то области)

Неправильно накачаны шины.
Нарушена балансировка колёс.
Повреждены диски колёс.
Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внешнему краю

Неправильно накачаны шины.
Слишком резко совершаются повороты.
Нарушена регулировка углов установки передних колёс (чрезмерная сходимость).
Погнут или скручен рычаг подвески.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внутреннему краю

Неправильно накачаны шины.
Нарушена регулировка углов установки передних колёс (расходимость).
Повреждены компоненты рулевого управления или ослабло их крепление.

Имеет место локальный износ протектора

Нарушена балансировка колёс.
Повреждены или погнуты диски.
Имеет место дефект шин.

Дефекты щеток стеклоочистителя

Проскальзывание

Загрязнены резиновые рабочие элементы.
Обтрепанны кромки щеток, изношены или разорваны резиновые рабочие элементы.

В поле очистки остатки воды сразу собираются в капли

Ветровое стекло загрязнено лаковой политурой или маслом.

Щётка очищает односторонне - в одну сторону хорошо, в другую нет

Резиновый рабочий элемент имеет односторонний износ.
Рычаг стеклоочистителя скручен, щётка не точно прилегает к стеклу.

Неочищенные поверхности

Нарушена надёжность фиксации рабочего элемента в рамке щётки.
Щётка прилегает к стеклу неравномерно.
Слишком мала сила прижимания рычагом, - слегка смажьте шарниры рычагов стеклоочистителя и пружины или установите новый рычаг.

Дефекты шин

Сильный износ шины на обеих сторонах рабочей поверхности

Слишком низкое давление в шинах.

Сильный износ шины в середине рабочей поверхности по всей окружности протектора

Слишком высокое давление в шинах.

Неравномерный износ протектора

Статическая и динамическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного бокового биения диска, слишком большой люфт в несущих шарнирах.

Неравномерный износ в середине протектора

Статическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного вертикального биения.

Сильный износ отдельных участков в середине рабочей поверхности протектора

Результат резкого торможения.

Пилообразный износ протектора, часто вместе с невидимым снаружи разрывом тканевой основы шины

Перегрузка автомобиля. Проверьте состояние внутренних стенок шин.

Резиновые язычки на боковых краях протектора (чешуйчатый износ)

Нарушена регулировка углов установки колёс.
Изношены шины.
Неисправны амортизаторы/торсионные пружины/стоечные сборки.

Образование заусениц на одной стороне протектора переднего колеса

Нарушена регулировка схождения колёс.
Изношены шины.
Частое движение по неровным поверхностям. Быстрое движение на поворотах.

Разрывы корда. Сначала видны только изнутри

Переезд через острые камни, удары шин и т.п. на высокой скорости.

Односторонний износ рабочей поверхности протектора

Проверьте регулировку развала.
Имеет место неисправность ABS, - проверьте состояние и надёжность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).