Как лучше закрепить ручку молотка. Молотки - это просто? Процесс насадки рукоятки на молоток

Чтобы во время работы молоток не слетал с рукоятки, а сидел на ней надежно и прочно, достаточно всего лишь один раз правильно насадить его на ручку.

Рукоятка

Сначала о размерах: рукоятка молотка должна быть овального сечения, длиной от 250 до 350 мм, плавно сужаясь к концу, на который насаживается головка молотка.

Лучше всего подходит для изготовления рукояток древесина березы, бука, дуба, ясеня, клена, граба или рябины. Совершенно неприемлемым является изготовление рукояток для молотка из пород с легко колющейся древесиной: сосны, ели, осины или ольхи.

Сейчас в продаже имеются молотки с металлическими и пластиковыми рукоятками. У них напрочь отсутствует проблема насаживания головки на ручку, но мне почему-то больше по душе молотки именно с деревянными рукоятками. Они и теплее на ощупь, и в руке сидят и надежнее и уютнее.

Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из толстой ветки березы, ее обязательно нужно просушить в теплом, тенистом и хорошо проветриваемом месте.

Не вздумайте сушить древесину с помощью искусственных источников тепла: электрокаминов, калориферов, батарей отопления. При такой сушке дерево неизбежно растрескивается и теряет свою прочность.

Если деревянная рукоятка для молотка будет недостаточно просушенной, со временем она усохнет и уменьшится в объеме, а головка будет болтаться на ней, постоянно грозя слететь с рукоятки инструмента.

Насаживание головки молотка на рукоятку

Вставьте тонким концом рукоятку в отверстие головки молотка. Идеальной будет посадка головки на рукоятку с определенным усилием или, как говорят мастера, «с натягом».

В случае, если рукоятка оказалась толстовата, обработайте ее тонкий конец сначала рашпилем, а затем наждачной бумагой. В результате конец рукоятки должен представлять собой пологий конус. Наживив головку молотка на ручку, убедитесь в ее строгой перпендикулярности к осевой линии рукоятки.

Держа рукоятку вертикально, головкой молотка вверх, выполняйте удары ее тыльным широким концом о твердую поверхность сверху-вниз. С каждым ударом головка инструмента будет медленно, но уверенно насаживаться на расширяющуюся рукоять, упрочняясь на ней все больше и больше.

Неподвижность головки при последующих ударах будет о свидетельствовать о том, что она достаточно прочно «села» на рукоятку.

Расклинивание рукоятки молотка

Подготовьте место для деревянного клина. Чтобы клин не ушел в сторону и не испортил рукоятку, узкой стамеской сделайте насечку глубиной около 5 мм под углом 30 0 к продольной оси молотка.

Деревянный клин представляет собой клинок толщиной около 3 мм, шириной порядка 15 мм и длиной от 30 до 50 мм. Клин должен плавно сужаться к передней части, но конец его должен быть притупленным.

После того, как деревянный клин будет забит в рукоятку примерно на 15-20 мм, ножовкой с мелким зубом отпилите торчащую из головки молотка верхнюю часть рукоятки с таким расчетом, чтобы она выступала...

Что общего между кувалдой, топором и молотком? Принцип действия. Для нанесения удара они нуждаются в замахе. Поэтому и нужна рукоять, и чем тяжелей инструмент, тем, как правило, она длиннее.
Во время замаха на металлическую часть инструмента действует центробежная сила, которая стремится сорвать ее с рукояти. Причем эта сила тем больше, чем массивнее головка и длиннее рукоять топора, кувалды или молотка.
Традиционно для укрепления головки на рукояти в ее торец после посадки металлической части вбивается деревянный клин. Иногда под углом к основному клину вбивают один или два металлических меньших размеров.
Но существуют и альтернативные способы надежного закрепления частей вышеупомянутых инструментов относительно друг друга. Ниже рассмотрим и практически реализуем один из них.

Насаживаем молоток на рукоять без клина с помощью резины

Рукоять можно приобрести в строительном магазине или изготовить самому из твердых пород дерева, к которым относятся: дуб, береза, клен, рябина, бук, ясень, кизил и другие. Только следует при выборе обратить внимание на торец заготовки и остановиться на той, у которой годовые кольца расположены продольно, а не поперечно. Такая рукоять будет прочней и прослужит дольше.
Считается, что прорезь на рукояти для вбивания клина, ослабляет ее. Если использовать для надежной насадки головки молотка на рукоять резину, то ослабления не происходит, поскольку отпадает надобность в клиновом креплении, а значит и в прорези.

Необходимо подготовить заготовку рукояти к насадке. Для этого сторону с меньшим сечением подгоняем под отверстие в головке с помощью столярного ножа, напильника по дереву или наждачного круга. Посадочная часть рукояти должна свободно без натяга входить в отверстие головки и по длине соответствовать ему.
Далее вырезаем из велосипедной камеры или любой упругой резины полоску, которая должна по длине обеспечивать обхват посадочное место рукояти с некоторым зазором, а по ширине иметь запас в обе стороны примерно на 1 см.

Поверхность резины снаружи смазываем литолом для облегчения процесса насадки.

Для этого ударяем противоположным торцом рукояти по устойчивой поверхности. Лучше всего, если это будет массивная деревянная чурка.

Убедившись, что головка молотка оказалась на месте, удаляем ветошью выдавленные излишки литола и отрезаем острым ножом концы резины с обеих сторон головки молотка, так сказать, заподлицо.

Затем места сопряжения посадочного отверстия молотка и рукояти аккуратно покрываем клеем (ПВА, «Моментом» или чем-то подобным). Это мы делаем, с одной стороны, с целью укрепления соединения, но, главным образом, для того, чтобы внутрь соединения головки молотка и рукояти не проникала влага. Ведь вода, оказавшись в незащищенном зазоре, может со временем вызвать гниение древесины и окисление металла, что неизбежно приведет к ослаблению крепления и выходу из строя инструмента.

В чем еще преимущество такой посадки рукояти в головку молотка? Наличие между частями инструмента резиновой прослойки как бы изолирует рукоять от головки и сила удара бойка о другую твердую поверхность гасится и рука не испытывает всей энергии жесткого и резкого соприкосновения.

Все вышеописанное можно повторить один к одному, как с топором, так и кувалдой. Клей, конечно, со временем может местами отскакивать, поэтому придется его восстанавливать. Рукоять можно обжечь с помощью паяльной лампы или газовой горелки и затем хорошенько протереть ветошью. Это придаст рукояти благородный вид и удобство в работе.

В заключении

Консистентная смазка минерального происхождения, к которым относится и литол, со временем плохо действует на резину и она начинает разрушаться. Лучше его заменить густым мыльным желе. Оно также облегчает насадку, но после испарения воды, теряет свои скользящие свойства и еще больше укрепляет соединение.
Для герметизации стыков вместо ПВА и других клеев, которые затвердевают и становятся хрупкими, предпочтительней использовать силиконовый герметик, остающийся всегда пластичным, и менее склонным к растрескиванию.

Поскольку для насадки молотка, топора или кувалды с помощью резины требуется значительные усилия, следует противоположный конец рукояти укрепить на время насадки, обхватив хомутом и крепко затянув. Хомут можно заменить строительным скотчем или виниловой изоляционной лентой, плотно обмотав в несколько слоев рукоять.
Также вместо резины можно использовать трубку из оцинкованной жести с фальцевым швом, которая надевается на рукоять, и вставляется в отверстие молотка. Далее, как обычно: несколько ударов и все части занимают свои места, причем очень прочно и надежно.

Тяжелый инструмент, предназначенный для нанесения мощных ударов должен, иметь крепкую конструкцию, способную выдержать повышенные нагрузки. Кувалда является одним из самых простых строительных инструментов, но тем не менее, в её изготовлении кроется несколько важных особенностей. Для максимальной безопасности и эффективности работы, мы рекомендуем пользоваться инструментом, произведенным по государственным или международным стандартам. Если же Вы можете, хотя бы частично повторить технологический процесс, мы с радостью поделимся подробным руководством по изготовлению кувалды своими руками.

Устройство кувалды

Чтобы понять, из чего состоит кувалда, достаточно её просто увидеть. Этот простейший инструмент имеет всего два основных элемента: боек и ручку. В зависимости от моделей, материалы и размеры данных деталей могут различаться. Обычно кувалда имеет закаленный боек из углеродистой стали, и ручку из прямослойной древесины (березы, клена, рябины, вяза). Вес и габариты инструмента, зависят от области его применения. Для ковки металла хватит 2-4 кг с длинной в 50-70 см, а для демонтажных работ можно использовать и 16-ти-киллограмовый боек на рукоятке до 120 см в длину.

В отличии от молотка, чья ручка сужается от основания, кувалда, напротив, расширяется подходя к стальной части. Наилучшим материалом, для изготовления ручки, считается тот, который имеет высокую прочность и передает минимум вибраций. Таким образом, металлические или дубовые ручки, хоть и отвечают первому требованию, существенно отстают по второму параметру. Наименее инерционным материалом для производства ручек, на данный момент считается композитный пластик или стекловолокно. Для максимального уменьшения отдачи, место хвата, часто прорезинивают.

Как сделать боек

Прежде чем перейти к описанию действий, следует заметить, что процесс изготовления бойка кувалды подразумевает собой ковку, требующую специального инструмента, оборудования и опыта. Если у Вас нет наковальни и высокотемпературной печи, данное руководство будет иметь для Вас только теоретический характер. Боёк можно поискать на сайтах объявлений или на рынках. В любом случае, стоимость его будет меньше, чем у готовой кувалды. Ну а для тех, кто не понаслышке знаком с кузнечным делом, рекомендуем ознакомиться с особенностями изделия.

Для изготовления ударного элемента кувалды, используется конструкционная углеродистая сталь марок 50, 45, 55, 50Г, 50Г2. Такой металл используется в производстве полуосей грузовых машин, так что, если у Вас нет подходящего материала можно поискать в ближайшем автохозяйстве. Для работы потребуется прямоугольный кусок весом 3 кг, из которого надо выковать параллелепипед.

Следующим шагом следует сделать место крепления ручки. Для этого, с одной из сторон, по центру, пробиваем сквозное отверстие диаметром от 25 до 30 мм. Бока заготовки при этом деформируются. Освободив отверстие, необходимо проковать боковые грани таким образом, чтобы объект вновь принял форму ровного параллелепипеда, а круглое отверстие стало овальным.

Чтобы место крепления было наиболее надежным, ему необходимо придать форму конуса, сужающуюся от боковых граней к центру (в разрезе бойка это напоминает песочные часы). Для этой операции потребуется выковать специальный калибровочный стержень из стали конусовидной формы. Сечение калибра должно быть овальным, а длина, составлять 180-200 мм. Нижняя часть сечения, должна быть на пару миллиметров уже отверстия, проделанного в бойке, а верхняя слегка больше рукоятки, которую Вы собираетесь устанавливать. После ковки, калибр необходимо закалить и отшлифовать.

Для правильной калибровки отверстия, следует забивать стальной стержень на глубину чуть ниже центра бойка. При углублении калибра, боковые грани будут деформироваться. Их необходимо выпрямить, вынув калибр и проковав торцы заготовки. Следом снова вбить калибр в отверстие, и уже не вынимая, проковать бока и осадить торцы. Когда заготовка будет иметь форму правильного параллелепипеда, повторяем процесс калибровки с другой стороны отверстия.

Когда боек будет иметь правильную форму и надежное место крепления, можно переходить к этапу закалки. Чтобы сталь стала по настоящему твердой, её необходимо нагреть до 850 градусов Цельсия, пока заготовка не примет ярко-красный цвет. По достижению необходимой температуры, погружаем в холодную воду до остывания.

Теперь, когда, сталь закалена, необходимо придать ей пластичности, чтобы она не раскололась при работе. Для этого нагреваем изделие до 250-300 градусов и даем медленно остыть. После остывания, шлифуем металлическую поверхность и читаем, как насадить кувалду на деревянную ручку.

Ручка для кувалды своими руками

Очень простая в изготовлении деревянная рукоятка для кувалды, считается наименее инерционной и долговечной, если выбрать подходящий материал. Наиболее пригодными породами дерева для ручек, является береза, вяз, рябина, клен или ясень. Желательно, чтобы исходный материал был расщеплен, а не распилен, и не имел сучков. Можно взять и обычный брусок, но прочность будет ниже. Длина рукоятки зависит от Ваших требований, но в среднем, для бойка весом в 3-4 кг, достаточно 600-800 мм.

Первым, и самым главным шагом в процессе создания ручки для кувалды своими руками, будет обтесывание заготовки рубанком, топором или другим подходящим инструментом. Толщина ручки должна плавно увеличиваться от начала (места хвата) к концу (месту крепления бойка), размер которого должен немного превышать размер отверстия в надеваемом бойке. Для наибольшей прочности, у рукоятки должно быть ребро жесткости, поэтому форма её должна быть овальная, а не круглая.

Когда деревянная заготовка будет иметь необходимые размеры и форму, можно переходить завершающему этапу работ. Ниже, мы расскажем, как насадить боек и как расклинить кувалду, прочно зафиксировав положение элементов.

Как правильно насадить боек на ручку

Существует как минимум 2 варианта, как насадить кувалду на ручку. Ударный элемент можно забить с конца, как на молоток, или пропустить через рукоятку и зафиксировать сверху. Оба способа имеют свои прелести и недостатки, мы же остановимся втором, так как считаем его более надежным.

Берем боек и насаживаем его на узкую часть подготовленной ручки. Задача заключается в том, чтобы прогнать его к противоположной части медленно расширяющегося ствола. Примерно до середины ход будет свободный, но чем дальше будет проходить боек, тем плотнее будет прилегать к ручке. Облегчить процесс забивания можно старым, дедовским способом. Для этого просто бьем толстым концом по твердой поверхности, держа кувалду перпендикулярно. С каждым ударом, боек будет опускаться все ниже, пока не дойдет до конца.

Ударный элемент зафиксирован довольно прочно, но все ещё может вылететь от продолжительной работы. Чтобы устранить возможные риски, в рукоятку, на месте крепления бойка, необходимо забить металлический клин. Для этого сгодиться любая пластина, шириной, чуть меньше отверстия в бойке, толщиной 2-3 мм, и высотой 3-4 см. Можно использовать и деревянные клинья, но для этого в рукоятке необходимо сделать поперечный распил, перед тем, как насаживать на неё боек. В этот разрез заливается ПВА или эпоксидная смола и забивается клин из более прочной породы дерева.

Надеемся, что приведенное выше руководство было полезным для Вас, и доходчиво разъяснило, как расклинить кувалду и сделать ударный инструмент своими руками. Рекомендуем посмотреть следующее видео, где наглядно демонстрируется данный процесс.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в удобное время.

Доброго здоровья, господа стимпанкеры!

Клин загоняем молотком, предварительно смазав клеем ПВА.

Результат проделанной работы. Преимущество такой сборки инструмента очевидно, во первых не рассыхается, во вторых выполняет роль амортизатора при работе.

Топор собранный методом описанным выше. Резиновая прокладка хорошо просматривается.

Метод проверен годами, дедовский топор, после реставрации рукоятки, много лет служил исправно… когда попал уже в мои руки, я влил в него свое видение-отношение к инструменту и поменял рукоятку, теперь он выглядит так.

Этот молоток я реставрировал, головка самопальная и весьма неудачная - отверстие для рукоятки было совсем небольшим и узким, пришлось расширять, металл очень плохо поддавался обработке и я решил воспользоваться старым методом, применив в качестве уплотнителя полоску резины от авто камеры…

Красный уплотнитель - не резина, это колпачок, подобранный по диаметру рукоятки маленького молоточка, из чего сделан не знаю, но он эластичный, метод сборки тот - же.

Некоторые из этих молотков пока ждут своей очереди на модернизацию с помощью резино-технического изделия…
Удачи Вам в творчестве!
Содержите свой инструмент в полном порядке, любите его и он вам ответит по пальцам
И напоследок, инструкция по использованию… советую ознакомиться, это весело.

Практически все из нас со школьной скамьи знают старый добрый способ того, как можно насадить молоток на рукоятку. Но вот о том, как правильно это сделать – лишь немногие. Ведь в этом деле есть некоторые нюансы, да и порой просто наличием молотка с рукояткой и легкими усилиями сделать это не всегда является возможным. Насаживание же на рукоятку с помощью клина может привести к растрескиванию ручки.

О тонкостях насаживания молотка на деревянную ручку без клина расскажет эта статья.

Что понадобится?

Необходимые материалы включают в себя следующие моменты.

Небольшой кусочек резины. Отмерить необходимый размер резины довольно несложно – длина должна быть немного больше длины рукояти, а ширина должна быть такой же, как и ее периметр. Необязательно отдельно приобретать резину, можно использовать старую велосипедную камеру. Важно использовать качественную резину без примесей других веществ.
Клей ПВА.
Любой смазочный материал – чаще всего используется литол.
Заранее изготовленная деревянная рукоятка подходящего размера. Она должна быть овального сечения. К месту насадки ударной части рукоятка должна постепенно сужаться. Лучше всего ее делать немного длиннее, чем предполагаемую ручку. Стандартная длина рукоятки 250-350 мм. Деревянная заготовка обязательно должна быть предварительно просушена. В противном случае после высыхания дерево уменьшится в размерах, что может привести к непрочной фиксации.
Молоток. Здесь под этим словом имеется в виду ударная часть инструмента.
Наждачная бумага и напильник. Их наличие необязательно. Они используются лишь для корректировки размеров рукояти или бойки отверстия молотка.

Пошаговая инструкция

Ниже представлен традиционный метод правильной и прочной насадки молотка на рукоятку.

Итак, теперь приступаем к самому процессу.

В первую очередь нужно верхний кончик деревянной рукоятки обточить таким образом, чтобы он входил в отверстие молотка.
Кусочком подготовленной заранее резины нужно обмотать обточенный кончик рукоятки.
Теперь наружный слой резины смазывается литолом или другой смазкой. Во время процесса резину можно придерживать рукой или закрепить канцелярской резинкой.
На рукоятку с резиновой подкладкой надевается головка молотка.
Теперь нужно постукивать свободным концом молотка о деревянную доску или другую твёрдую поверхность. Благодаря этому молоток прочно закрепится на рукоятке. Произойдёт это потому, что под усилием своего же веса ударная часть инструмента будет сильнее насаживаться на рукоятку. Движения можно прекратить, как только будет замечена остановка движения молотка вниз по рукоятке.
Лишняя резина сверху и снизу отрезается.
Также нужно будет отрезать выступающую часть рукояти. Кончик рукоятки должен находиться на одном уровне с выходным отверстием молотка.
Для заключительного этапа понадобится клей ПВА.

Зазоры, оставшиеся между рукояткой и головкой молотка, заполняются клеем. После засыхания клей ПВА предотвратит попадание влаги.

На этом процесс насадки молотка на деревянную рукоятку можно считать законченным.

Этим способом ещё можно пользоваться, если необходимо насадить на рукоятку топор или кувалду. Но нельзя использовать этот способ для насаживания деревянной ударной части инструмента на такую же деревянную рукоятку – в таком случае используется другая техника.

Тонкости

Следует помнить, что, помимо того, что резина является сцепляющим слоем, она ещё и берет часть нагрузки при ударах на себя, уменьшая тем самым нагрузку на рукоятку. Это позволит последней прослужить дольше. Чаще всего бывает такая ситуация, когда отверстия с внешних сторон головки молотка гораздо больше, чем та же область посередине. Чтобы это не стало осложняющим фактором, можно воспользоваться напильником и наждачной бумагой, чтобы сделать переход более плавным или же сделать ширины головки одинаковой как по краям, так и посередине. Разница в среднем составляет от 6 до 8 мм.

Стоит отметить, что тот же самый способ обработки можно использовать и для уменьшения размеров деревянной рукояти. Если разница небольшая, то можно использовать лишь наждачную бумагу. Важно наблюдать за тем, чтобы рукоятка входила в молоток под прямым углом. В противном случае, после инструмент может быть не только плохо применим в работе, но и быстро прийти в негодность.

Зачем насаживать молоток на рукоятку?

Мало кто всерьёз задумывался над этим вопросом, но в этой статье мы попробуем ответить на него максимально ясно. В первую очередь, необходимо отметить, что рукояти из дерева – дешевый и доступный материал. При поломке рукоятки, легко поменять ее на новый .

Другой важный фактор – лёгкость деревянной ручки. Благодаря тому, что ручка остаётся лёгкой, а ударный конец – твёрдым, увеличивается сила удара инструмента. Имея некоторые навыки и немного опыта, можно регулировать предполагаемую силу удара инструмента с помощью изменения ширины и длины ручки.

Интересный факт – самыми удобными рукоятками для молотка являются именно деревянные модели. Они лучше сидят в руках, являются экологичным материалом. Таким образом, можно увеличить эффективность работы молотка.

Конечно же, самая частая причина замены ручки – просто ветхость материала. Чаще всего рукоять просто рассыхается и растрескивается.