«Умная» грядка — сажаем картофель по траве. Технология выращивания картофеля

Девиз умного огорода - «три не»: не копать, не поливать, не полоть.

Перекопку категорически исключить. Потому, что при перекопке огорода пару раз в сезон, убиваем все микроорганизмы, которые живут в почве. Почва становится бесплодной.

Если ещё «химией» какой-нибудь полить — в земле ничего не останется живого.

И вот тут на ослабленные растения нападают вредители.

Начинать удивительный огород надо с "умной" картофельной грядки .

Оптимальная ширина грядки 80-100см, длина по желанию.

Место выбрать такое, где она будет весь день освещена солнцем.

1. Подготовка картофеля.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

На момент посадки картофель должен быть ПОДРОСШИЙ - т.е. с ростками длиной 3-4 см . (не путать с только появившимися глазками).

Если посадите неподросший картофель, он просто сгниёт.А если уже есть ростки — у него включена программа жизни и роста.

Время посадки — это период «черемуховых холодов» в средней полосе.

—————-

Как получить подрощенный картофель:

— клубни вымыть, подержать в горячей (45 градусов) воде;

— когда вода остынет, добавить немного марганцовки (розового цвета), подержать 10 ми;.

— промыть, обсушить и положить на прозеленение в хорошо освещенное прохладное место;

!!! Прозелененный картофель не тронут вредители, даже медведка .

— разложить клубни для подращивания в картонные коробки, первый слой покрыть черно-белыми газетами (2-3 слоя), затем выложить второй слой картофеля, снова газеты и т.д.;

— закрыть коробку и поставить в тёмное тёплое место.

ВНИМАНИЕ: чтобы позеленить картофель, нужны прохлада и свет, а чтобы подрастить - тепло и темнота.

2. Посадка.

Разложить картофель прямо по целине, по траве, если она уже выросла. Можно самый тонкий верхний слой дернины осторожно снять, но только в самих лунках и отложить в сторону.

Выложить клубни в два ряда.

В ряду между клубнями 25см, от края гряды примерно 20см, между рядам должно остаться 40-50см.

Лучше выкладывать картофель в шахматном порядке для качественного освещенности ботвы.

3. Мульчирование.

Сухим сеном, если есть, сухой осокой, сухими листьями, которые сгребаем с участка и т.п. Но если всего этого нет, можно взять черно-белые газеты, порвать их, скомкать и засыпать ими рядки, главное прикрыть клубни.

Можно накрыть грядку лутрасилом и закрепите его — это будет защита покрытия от ветра.

Не прикрывать соломой отплодоносивших злаковых кльтур - она привлечет крыс и мышей .

Когда картофель прорастет сквозь покрытие, заморозки уже закончатся. Если нет, то снова присыпьте ростки.

4. Наполнение грядки.

На огороде пришла пора роста сорняков. Дачники их выпалывают, косят траву и всё это несут в компостную кучу. Именно это делать не надо - а всё нести на картофельную грядку.

Компост будет прямо на картофельной грядке .

Все лето носить растительные остатки на грядку, можно выливать помои между рядами. Золу, специальные препараты, навоз не вносить.

Поливать тоже не надо.

Секрет в том, что каждое растение на 80-90 % состоит из воды. Когда зеленая масса перепревает, большое количество влаги уходит в почву. В сухую погоду летом слегка приподнимите покрытие — под ним влажно. Этого вполне достаточно.

ВАЖНО: при перепревании, компост оседает — необходимо постоянно добавлять сено, траву, растительные остатки, следить, чтобы клубни всегда были покрыты.

5. Цветение.

Когда картофель зацветёт, цветы надо оборвать.

Для контроля цветы надо оставить только на одном кусте. Будет видно, когда можно начинать уборку урожая. Отцвел куст -разгребаете компост и собираете крупные, чистые, ровные клубни.

Приведем . Вдоль всего огорода площадью 20 соток протопчите центральную дорожку шириной 1 м, позволяющую подъехать с тачкой к любому месту. Затем перпендикулярно к ней сделайте разметку направление гряд, обработайте землю плоскорезом Фокина и пробороните граблями, чтобы закрыть весеннюю влагу.

Процесс нарезки дачных грядок прост. Делаете сначала бортик вдоль одной стороны грядки, затем, обозначив ширину грядки, вдоль второй. Сформировав 3 грядки, граблями выравниваете посередине поверхность, оставляя небольшие бортики по краям. Ширина грядок для каждого вида культур постоянная. Проходы между ними для столовых корнеплодов и лука делайте узкими. Под картофель ширину грядок уменьшайте, зато они получатся более высокими, а ширину дорожек между ними увеличьте до 90 см. При этом к середине лета такие широкие дорожки зарастают, становясь незаметными.

Дачные грядки для картофеля

На каждой грядке делаете два ряда лунок глубиной примерно 20 см. «под ломик». Клубни с крепкими ростками раскладываете вручную и засыпаете лунки граблями.

Вслед за этим сразу же сейте . Они восстанавливают структуру почвы и играют роль мульчи, которая защищает почву от выдувания и смыва частиц из плодородного слоя. Теперь рыхлый поверхностный слой вновь созданных грядок весной быстро высыхает. Но в глубине он хорошо удерживает влагу, подтягивает ее по ненарушенным почвенным капиллярам.

Поэтому семена прорастают хорошо. Глубокая обработка сушит почву, лишая ее запасов влаги, и провоцирует образование плотной, как цемент, корки с глубокими трещинами.

Поскольку картофельные посадки занимают в огороде отдаленное место, куда не протянешь шланг для полива, после каждого дождя проводите сухой полив — рыхлите почву граблями на глубину 2-3 см. Это спасет картошку от иссушения.

Дачные грядки для томатов и перца

Перцы и томаты можно высаживать с комом земли. Еще в парнике прорезаете ножом весь пласт перегноя между растениями, чтобы получить кубики с рассадой. Посадочную лунку готовите маленькой лопаткой по размеру кубика. Опускаете в нее растение, корни засыпаете почвой, обильно поливаете и добавляете грунт вровень с поверхностью грядки, формируя поливочный круг.

В дальнейшем томаты поливайте за сезон не больше двух раз. Совет дачникам: чтобы не подвязывать каждый куст, протягивайте несколько раз за лето ленту ПВХ, восьмерками обвивая кусты и колышки, вбитые между ними. Кусты, поддерживаемые лентой, не падали.

Кроме того, для защиты от перепадов дневных и ночных температур тщательно посадки — мульча укрывает не только почву, но и растения. В ход пойдут выполотые с земляничной плантации сорняки и специально выращенная сидерат фацелия. Мульчирование томатов и перцев соломенной подстилкой, взятой из птичника можно, не боясь пожечь растения. Кусты томатов выростут мощными, урожай будет выше, а к осени почва под растениями станет рыхлой и закишит червями, солома же полностью разложится.

Мульча почве крайне необходима, так как сохраняет влагу и защищает от перегрева в жаркое летнее время. Для рассады и саженцев с корнями мульчей может служить любая органика, уложенная толстым слоем вокруг растения.

Эти простые приемы не только облегчат вам труд, но и помогут растениям справиться с засухой.

В этом году решил найти применение старым ведрам, которые скопились на даче: выбросить их жалко, а места занимают много.

Эксперимент состоял в том, чтобы вырастить хотя бы одно опытное растение картофеля в старой емкости.

Участок у меня небольшой, поэтому предполагалось, что «грядка в ведре» сэкономит место. К тому же она мобильна: не понравится, что картофель растет у входа в дом - перенесу его под молодую яблоню, которая пока не плодоносит.

Посадку, как и положено, проводил в начале мая. Использовал большие пластиковые ведра с трещинами в дне: они отслужили свой век. Просверлили дополнительные отверстия в дне, используя разогретую на огне отвертку. Емкость тщательно вымыл и насыпал гравий слоем 5-6 см, затем - плодородную почву с грядки слоем 10-14 см (примерно до полвины объема ведра) и добавил две горсти компоста.

Далее следовала собственно посадка: положил клубень средней величины, выбрав лучший их тех, что приобрел в супермаркете. Этот эксперимент для меня - просто забава, поэтому даже не выдерживал посадочный клубень на свету. Присыпал его почвой слоем в 20 см.

Емкость выставил на солнечное место и полил. На удивление быстро появились ростки. Их засыпал почвой, а когда листья пробились сквозь землю, в ведро насыпал еще раз земли. Так поступал, пока уровень почвы не сровнялся с кромкой ведра.

Объем емкости ограничен, и, чтобы почва в ней не пересыхала, регулярно (1 раз в 10 дней) проводил полив. Несколько раз за лето полил опытный куст настоем трав и готовым комплексным удобрением для овощей. В конце июня экспериментальный куст зацвел и выглядел вполне декоративно благодаря мелким сиреневым цветкам. После этой нарядной поры о картофеле в ведре я как-то забыл. Вспомнил о своей необычной посадке, когда ботва уже начала потихоньку отмирать. В середине августа не терпелось посмотреть результат своего опыта: опрокинул ведро и обнаружил 9 чистеньких красивых клубней.

Считаю свой опыт успешным. В следующем году «грядку в ведрах» расширю: старых ведер на даче достаточно, чтобы получить таким способом неплохой урожай картофеля.

Прокомментировать такой метод выращивания картофеля мы попросили биолога Михаила Воробьева :

Выращивание растений в вазонах довольно часто используется в научных исследованиях, если есть необходимость контролировать или моделировать почвенные условия. Но и для небольших площадей любительских садов такой способ тоже вполне приемлем.

Правда, для огородников интерес заключается несколько в другом. Мобильность «грядок» предоставляет больше возможностей для регулирования условий, в которых находятся растения. Например, во время весенних похолоданий вазоны (в данном случае это ведра, удобнее - с ручкой) можно заносить в теплицы. Это позволит проводить посадку раньше, а значит, получать более ранний урожай. Кроме того, корнеобитаемый слой в вазонах прогревается гораздо интенсивней, чем на грядках, что также ускоряет цветение и плодоношение.

В жаркую погоду, какая была, например, в конце июля - начале августа нынешнего года, растения, наоборот, можно переносить в тенистое место, защищая их от перегрева. Единственная проблема - почва в сосудах высыхает гораздо быстрее, чем на грядке, поэтому поливать такие посадки нужно чаще обычного. Подходит данный способ для небольших участков, когда экономить приходится каждый метр дачной территории.

На своем участке в 30 соток под картофель я выделяю каждый год по 5-6 соток. Выращиваю только самые вкусные и урожайные сорта. Из ранних очень нравится Латона, из среднеранних - Сантэ, Симфония (все - «голландцы»). А в этом году испытаю еще один сорт - Розара. Все сорта с желтой мякотью, хорошо хранятся зимой.

За три недели до посадки я поднимаю семенные клубни из хранилища и обязательно отмываю их от земли под чуть теплой проточной водой. Делается это для того, чтобы отбраковать клубни, пораженные ризоктониозом (ложный рак картофеля).

Затем весь посадочный материал нужно обработать в растворе, содержащем на 10 л воды 1 ст. ложку медного купороса, марганцовокислого калия до сильно-розового окрашивания и 1 ч. ложку борной кислоты. Этот прием необходим для дезинфекции клубней от болезней и вредителей в период прорастания. А борная кислота является хорошим стимулятором роста.

Далее раскладываю семенной материал для яровизации в комнате на полу. Если воздух в комнате сухой, то надо периодически с помощью пульверизатора слегка увлажнять клубни. Температура при проращивании не должна быть более 17-20оС. По прошествии 1,5 недель раннюю картошку сорта Латона помещаю в ящики с увлажненными перепревшими опилками для проращивания. Для этого беру ящики высотой не более 10 см, выстилаю их пленкой, насыпаю слой опилок в 2-3 см и увлажняю их водой, в которую добавлена марганцовка. Затем раскладываю семенные клубни «мостовым» способом, то есть рядом друг с другом. Сверху засыпаю опилками и, слегка сбрызнув водой с марганцовкой, ставлю ящики в теплое место. Через некоторое время клубни начинают прорастать. Их надо периодически увлажнять водой с марганцовкой, не давая пересыхать опилкам. К концу яровизации и к моменту посадки клубни ранней картошки имеют ростки по 2,5-3 см и такие же корни. Остальные клубни, предназначенные для основного урожая, имеют крепкие ростки с зачатками корней.

Высаживать картошку надо, когда земля прогреется, а березовый лист станет «с копеечку». Но в последние годы возвратные весенние заморозки часто повреждают всходы картофеля, поэтому я иногда задерживаю посадку на 5-6 дней.

Перед посадкой раскультивированный и выровненный участок «разрисовываю» маркером с расстоянием зубьев 40 см, затем намечаю будущие спаренные борозды, размещая их через две полные борозды маркера. Направление борозд - строго с севера на юг. В наших широтах солнышко ходит по южной стороне. При таком расположении борозд оно до полудня будет освещать и греть восточную сторону рядка, а после полудня - западную. При этом картошке будет всегда светло и тепло, даже в пасмурную погоду.

Спаренные борозды хороши тем, что требуют в 2 раза меньше затрат труда на их обработку. При этом каждый ряд в борозде обрабатывается лишь с одной стороны.

Борозды тяну с помощью тяпки или мотоблока на глубину 5-8 см. Картошку раскладываю в борозды в шахматном порядке и засыпаю землей, взятой в междурядьях. Каждый рядок засыпаю лишь с одной стороны. При таком способе посадки ранний картофель всходит через 5-6 дней, остальной - через 10-12 дней. Как только полностью обозначатся взошедшие рядки, обрабатываю их раствором медного купороса с марганцовкой, стараясь попасть на нижнюю сторону листьев. Затем окучиваю спаренные борозды «с головой», нагребая землю с междурядий. Обработку раствором и окучивание провожу 2 раза, каждый раз закрывая растения «с головой». При этом уничтожаются сорняки и не повреждаются, а, наоборот, нарастают корни и столоны для формирования полноценного урожая. К моменту цветения и образования клубней картофельные гребни имеют вид перевернутого тазика с широким дном. Такая форма гребня хорошо «ловит» солнышко, влагу и сквознячок.

Отдельное слово надо сказать и о цветках картофеля. Во время массового цветения перед обработкой от колорадского жука я полностью обрываю соцветия. Большую часть сил и питания растение тратит на образование цветов и плодов, т. е. семян. Если оборвать цветы, то питание и силы пойдут на образование клубней. С этой же целью провожу сеникацию, т. е. обработку картофельных кустов раствором суперфосфата, приготовленного из расчета: на 10 л воды 2 кг суперфосфата. Удобрение надо хорошо размешать (в течение 2-х часов), отстоять, отфильтровать и обработать кусты во время массового цветения. При этом питательные вещества из листьев интенсивно опускаются к корням и клубням. Кроме того, суперфосфат положительно влияет на закладку глазков у молодых клубней, повышается крахмалистость клубней и улучшается их зимнее хранение.

За 2 недели до уборки, т. е. в первых числах августа я срезаю ботву на 2/3 высоты. При этом гребни хорошо подсыхают, а клубни начинают созревать, у них грубеет кожура.

Уборку всегда провожу при убывающей Луне. Копаем картошку вручную с помощью широких вил. При этом, выбирая картофель из земли, каждое гнездо кладем отдельно, не ссыпая на участке в общую кучу. Это делаю для того, чтобы отобрать здоровые чистые клубни на семена. Отбираю лишь из урожайных и чистых гнезд. После отбора семенных клубней собираю все остальные. Больных почти не бывает.

Семенные клубни раскладываю в тени для озеленения. Остальные убираю под навес, накрываю легким темным покрывалом и оставляю на 2 недели для того, чтобы они себя показали. Через две недели провожу их сортировку и опускаю на зимнее хранение в яму. Семенные клубни после озеленения складываю для зимнего хранения в яму в деревянные ящики. А весной все начинается сначала. Зимой картошку не перебираю, т. к. этого не требуется. Двухнедельная проверка дает хорошее выявление болезней и картошка лежит прекрасно.

Есть еще несколько маленьких секретов, дающих большое увеличение урожая и устойчивость к вредителям. Если посадочные клубни крупные, или их мало и возникает необходимость их делить, то советую резать клубни за 2-3 дня до посадки, иначе дольки вянут, теряют влагу.

Если необходимо получить семенные некрупные клубни и в большом количестве, то советую на каждом клубне провести ножом на 1-2 мм вглубь замкнутую круговую борозду, делящую клубень поперек. При этом просыпаются все глазки. Стеблей получается больше, а клубни помельче.

Для того, чтобы получить два урожая картошки, надо убрать первый, ранний урожай в пасмурный день, а обобрав клубни, посадить куст вторично, налив в лунку 2 л воды. При этом к уборке основного урожая на ранней картошке успевает созреть второй урожай.

Лет через 5-7 возникает необходимость поменять семена для их оздоровления. Для этого оставляю несколько цветков на кустах картофеля, осенью снимаю ягодки с семенами. Клубни, выросшие из этих семян, будут элитным посадочным материалом. Навоз осенью под перепашку не вношу, а засеваю весь картофельный участок после уборки урожая рожью. Поздней осенью перепахиваем поле. Рожь чистит землю от вредителей, а перепревая, дает питание следующему урожаю.