Як зробити теплу підлогу в дерев'яному будинку: варіанти пристрою та монтажу. Електрична тепла підлога в дерев'яному будинку Тепла водяна підлога в дерев'яному будинку

Сучасні системи опалення будуються таким чином, щоб досягти максимальної ефективності від роботи, створити гармонію та затишок у будинку. Домогтися цього можна шляхом використання теплої підлоги на основі водяних труб, які сьогодні допустимо укладати навіть у дерев'яних будинках з колоди та бруса, а також клеєних матеріалів. Істотної різниці в облаштуванні підлоги немає, оскільки норми дотримання технології єдині для всіх видів конструкцій.

Приклад укладання труб теплої підлоги в дерев'яному будинку

Підготовка основи

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками у дерев'яному будинку починається з підготовки. На цьому етапі потрібно вирівнювати основу. Зазвичай засипають землю, яка була отримана під час копання стрічкового фундаменту і залишають місце для подушки з піску. Подушка, в середньому, займає 5 см основи, і є шаром, що амортизує, а також виключає прямий дотик бетону з землею, що згубно для стяжки. В ідеалі поверх подушки з піску має залишитися величина, що дорівнює 22 см.

Після того, як подушка утрамбована, поверх неї кладуть гідроізоляцію, використовуючи руберойд або плівку. Гідроізоляція кладеться внахлест 10 см один на одного і проклеюється спеціальним скотчем.

Чорна стяжка майбутньої теплої підлоги

Підстава для укладання труби має бути міцною. Якби сталося, що просяде земля під підлогою, труба лусне під вагою чистової стяжки і дасть текти. Такий ремонт важко усунути. Тому фахівці рекомендують облаштовувати повноцінний «пиріг» майбутньої підлоги, що складається з чорної та чистової стяжки відповідно.

Увага!Чорнова стяжка має бути залита максимально в рівень. Для цього слід відбити загальний обрій підлоги виходячи з того, що мінімальний рівень стяжки має становити 7 см.

Рекомендовано використовувати армувальну сітку для підлоги, яка укладається поверх гідроізоляції, що зв'язується між собою в'язальним дротом. Достатньо, якщо сітка матиме комірку розміром 10 на 10 см. За рівнем виставляють штукатурний маяк (як найдешевший варіант), підкладаючи під нього цементний розчин та інші підкладки для витримки відстані. Залишають підлогу до ранку, до висихання маяків, після чого приступають до заливання.

Другого дня стяжка буде готова. За технологією бетон застигає 28 проектних днів. Весь цей час його необхідно поливати для досягнення більшої фортеці.

Утеплення підлоги

Як правило, 28 днів ніхто не чекає, оскільки на це немає часу на етапі будівництва. Приступають до укладання утеплювача своїми руками. Як перевірений матеріал для утеплення підлог у дерев'яному будинку використовують екструдований пінопласт. Це легкий, але дуже міцний і теплий матеріал, який часто кладуть під мостини в дерев'яному будинку. Розрахунки показують, що товщина пінопласту для ЦФО має бути не менше ніж 3 см (зазвичай кладуть 5 см).

Утеплювач розстилають по всій площі будинку, після чого прокладають плівку, що тепловідбиває. Власне, плівка є фольгованою основою, яка відображатиме тепло від труби спрямовувати його вгору.

Є два види плівки – звичайна та дорожча. Варіант дорожчий є металізовану фольгу, дешевше - звичайну. Металізовану фольгу можна покласти поверх утеплювача та не захищати її додатково. Для звичайної фольги потрібен захист із поліетилену, оскільки бетон може роз'їсти її під впливом агресивного середовища. Так як фольга має товщину 5 мм, можна отримати ефект просідання стяжки на цю величину. Як результат - плитка, що відвалюється, тріщини в затірці та інші нюанси.

Після того як фольга, що відбиває, укладена, покрита плівкою, переходять до укладання демпферної стрічки. Стяжка підлоги деформуватиметься при нагріванні. Таким чином, вона тиснутиме на стіни або фундамент, що може призвести до появи тріщин, деформації. Демпферна стрічка укладається по периметру всіх стін у приватному будинку, трохи виступаючи поза майбутньої чистової стяжки. Зайве обрізається після закінчення роботи.

Укладання труби теплої підлоги

Далі - влаштування сучасної теплої водяної підлоги в дерев'яному будинку. Важливою умовою укладання труби є те, що будок повинен бути цілим. Ні надрізів, ні перегинів не повинно бути, оскільки надлишковий тиск у контурі видавить це місце і буде витік води. Тому під час укладання підлоги доведеться катати бухту, яку починають вести з топкової та туди ж повертають.

Увага!Фахівці рекомендують укладати, щоб довжина контуру не виходила за межі 80 м. Максимум дозволяють укладати контур завдовжки 100 м, але краще цього не робити. Вихід із положення – розбити кімнату на два і більше контурів.

Вибір схеми для укладання труб – це важливий момент роботи. Найчастіше використовують схему «равлика», оскільки має найвищий ККД. Матеріалу на неї піде вдвічі більше, але, зрештою, буде комфортніше, оскільки підлога прогрівається рівномірно. Принцип укладання такою схемою полягає в тому, що труба умовно закручується по спіралі, де ви заздалегідь відставляєте відстань між трубами для розвороту на 180 градусів.

Вважається, що труба 20 мм в діаметрі гріє на 15-20 см навколо себе. Щоб не залишалося зон холоду, рекомендовано розташовувати труби подачі на відстані не більше 30 см один від одного, а між ними при розвороті труби пройде обратка. Тут буде знаходитись остигла рідинна основа, яка під дією циркуляційного насоса подаватиметься на котел для підігріву.

Увага!Схема «равлика» зручна тим, що вода на котел надходить трохи остигнула, а, отже, витрачатиметься менше ресурсів на підігрів води, ніж на її нагрівання з нуля. Звідси менші витрати на комунальні послуги, незважаючи на великі витрати на матеріали на початку роботи.

Як закріпити труби

Кожен, хто читає цей матеріал і осмислює момент укладання, ставить питання про кріплення труб. Власне, найпростішим варіантом буде використовувати кліпси, які огинають трубу та забиваються в утеплювач.

Для точності роботи спочатку малюють контур укладання, потім один тягне та розкочує трубу, а інший прибиває її легкими ударами молотка до пінопласту. Такий спосіб виходить досить надійним, оскільки легко витримує постійні переміщення робітників трубами.

Інший варіант трохи дорожчий, але дозволяє додатково армувати чистову стяжку. Тут кладеться сітка з дрібним осередком 10 см, до якої пристібається труба на стяжки або в'язальний дріт. Якщо в будинку є проміжна кімната, через яку труби проходять транзитом в інші приміщення, то покладіть контур так, щоб заощадити матеріал. Щоправда, відключаючи деякі контури, наприклад, зал чи кухню, у проміжній кімнаті утворюватимуться ділянки холоду, що буде некомфортно. Якщо ви хочете цього уникнути, кладіть транзитні труби поруч один з одним і використовуйте теплоізоляцію.

У котельні труба обрізається із запасом, приблизно по півметра, для зручності монтажу колектора. Як тільки заведено останню трубу і закріплено до підлоги, необхідно зробити фіксацію труби в топковій до стіни. Після цього бажано перевірити систему, але часто заливають чистову стяжку. Як чистова стяжка підлоги часто використовують напівсуху стяжку. Вона найвдаліша у своєму класі, що дозволяє отримати безпечну, міцну, суху та економічну водяну теплу підлогу в дерев'яному будинку.

Труби металопластикові для теплої підлоги при укладанні доводиться повертати не лише на 90 градусів, а й на 360. Щоб уникнути заломів системи, використовуйте спеціальний гофрований інструмент. Через нього пропускають трубу та тягнуть протягом усього контуру. При необхідності повороту гофрований патрубок допомагає поміряти ваші зусилля і не наробити зайвого.

Як виглядає котельня в дерев'яному будинку з теплою підлогою

Отже, труби завели, настав час монтувати колектор. Який це буде колектор – вирішуйте самі. Головне, щоб кількість його висновків відповідала контурам водяної теплої підлоги вашого дерев'яного будинку. Колектор монтується на стіну у спеціальний короб або без нього. Потім, використовуючи розвальцювання для труб теплої підлоги, здійснюють з'єднання до контурів подачі та звороту.

Колектор обов'язково включає повітровідвідники, байпас на випадок необхідності закільцювати систему, циркуляційний насос і підміс. Останнє дозволить відрегулювати температуру лише контурів теплої підлоги, а температуру радіаторів, якщо такі є в будинку, залишить незмінними. Обов'язкові крани перед кожним відгалуженням. Зрозуміло, що вони вимагають додаткових вкладень, переходів із пластику на метал, доставляють складності та забирають час монтажу. Зрештою, вони дозволяють перекрити проблемну ділянку на випадок ремонту.

Увага!Усі переходи із пластику на метал рекомендовано ущільнювати спеціальною стрічкою або лляною ниткою, використовуючи пасту для герметизації. Це дозволить виключити протікання системи.

Висновок

Подібна технологія укладання труб теплої підлоги підійде не тільки для дерев'яних будинків, а й для будь-яких сучасних варіантів. Поверх вже готової стяжки можна покласти плитку або керамограніт, які мають кращу тепловіддачу. У той же час стяжку роблять і під ламінат, який, незважаючи на підкладку, пропускатиме тепло та обігріватиме приміщення.

ККД теплої підлоги набагато вищий за ККД радіаторів, оскільки нагрівання йде знизу-вгору, створюючи комфортний розподіл температури. Теплі підлоги можна використовувати автономно або на додаток до радіаторів опалення. Сучасні системи дозволяють встановлювати блок автоматики, що контролює температуру кожного контуру та створює індивідуальні зони комфорту в будинку.

Бажано заливати стяжку, оскільки дощата підлога через високу щільність гірше пропускатиме тепло. Бетон, навпаки, інертний, і, прогріючись за 12-14 годин при величині стяжки 9 см, довго зберігає тепло.

Тепла підлога - один з найпопулярніших способів опалення, що використовується як самостійно, так і разом з іншими системами. Технологія укладання вивчена і відточена, але застосовується переважно на перших поверхах через велику вагу цементної стяжки, що традиційно використовується для заливання магістралі. Щоб безбоязно укладати теплу підлогу і по дерев'яних перекриттях, не боячись, що основа «гратиме», оригінальну технологію вигадали фіни. А під свої потреби та можливості її адаптували користувачі FORUMHOUSE. Наші умільці охоче розповідають усім охочим, як укласти водяну теплу підлогу в приватному будинку по дерев'яних лагах.

• Варіації на вихідну тему
• Монтаж системи

Суха стяжка: полегшена тепла підлога

Суха стяжка – технологія, за якою тепла підлога на лагах укладається без заливання цементним розчином. У звичайній системі стяжка виконує функції не тільки фіксатора, а й провідника завдяки високої теплопровідності ефективно віддає тепло вгору. Але через велику вагу її не можна застосовувати за лагами. За фінською технологією в сухій стяжці цю функцію виконують гіпсокартонні листи в три шари – як основа між петлями труб, як завершення «пирога». Це дозволяє полегшити конструкцію. Пустоти між трубами та листами замазуються плитковим клеєм, верхній шар кріпиться на нього ж.

Конструкція виходить полегшена, навантаження на перекриття - в межах норми, та й у разі протікання магістраль можна відремонтувати.

Водяна підлога в дерев'яному будинку своїми руками.

Варіації на тему

У нашій країні на базі фінської технології, що полегшує конструкцію та дозволяє відмовитися від монолітної заливки, з'явилися її варіації – принцип залишився, а матеріалів додалося:

• Гіпсоволокнисті листи (ГВЛ) – у порівнянні з гіпсокартонними щільніше, міцніше на вигин та деформацію, містять у складі волокна целюлози та інші добавки, що підвищують їх технічні характеристики. Для вологих приміщень використовують вологостійкий різновид (ГВЛВ);

Тishin Учасник FORUMHOUSE

У такій підлозі замість гіпсокартону краще використовувати гіпсоволокнисті листи (ГВЛ). Сам зараз розглядаю суху стяжку для реалізації у своїй оселі, тільки нижній шар на OSB заміню. Середню частину зберу із двох шарів ГВЛ.

• ДСП, ОСП (OSB), фанера – по тепловіддачі така конструкція виходить гіршою, оскільки дерево та його похідні виступають ізолятором. Продаються готові комплекти теплої підлоги по сухій стяжці з листів ДСП з вибраними під петлі пазами, але їх вартість не кожен подужає.

boatmaster Учасник FORUMHOUSE

Лаги, з кроком 60 см, плюс утеплювач – 35 см, основа ОСБ, потім труба 20 мм плюс кліпса 5 мм, виходить 25 мм, три шари ГВЛВ між труб 12х3 = 26 мм.

• Цементно-стружкова плита (ЦСП);
• ЕППС - труби укладають безпосередньо в утеплювач, а порожнечі замазують клеєм. Для підвищення тепловіддачі елементів використовують фольгу чи подібний матеріал;

Товщина листів для середнього шару з магістраллю підбирається виходячи з діаметра труби, щоб після заповнення клеєм вийшла рівна поверхня, і завершальний шар не тиснув на трубу. Як варіант, між собою склеюють два листи, якщо товщини одного недостатньо.

Користувачі форуму активно організовують свої системи опалення підлоги по дерев'яних перекриттях.

Serg177 Учасник FORUMHOUSE

Якщо що-небудь із трубою трапиться (сьогодні, завтра чи через 25 років), не доведеться ламати стяжку. Купуватиму на 200 м² 50 листів фанери, товщиною 18 мм, розпускатиму її на смуги, в проміжки – трубу 16 мм, а зверху – 200 листів десяткою закрити і ламінат.

Один із варіантів влаштування сухої стяжки своїми руками – укладання труб у спеціальні алюмінієві пластини з пазами. Вони щільно облягають труби та збільшують тепловіддачу. Мінус такої комплектації – дорожнеча цих металевих прокладок, їхнє використання збільшує вартість усієї системи.

Володимир Таллін Учасник FORUMHOUSE

Бракує алюмінієвих спеціальних листів, які кладуться під трубу і виводять тепло нагору. У мене стоять, вони обіймають трубу, розмір близько 30 см на метр, жолобок для труби з рідкими шипами, щоб труба трималася.

Листи на гіпсовій базі - одні з найбільш затребуваних, як оптимальний за всіма параметрами, матеріал.

• Прийнятно стоять;
• Легко розпилюються на сегменти;
• Екологічні (не містять синтетичні сполучні як плити з деревними наповнювачами) та підходять для домашніх робіт;
• Негорючі;

Монтаж системи

За лагами на базі фінської технології передбачає стандартний алгоритм монтажу, незалежно від матеріалів, що використовуються в роботі, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) або інші плити.

evraz Учасник FORUMHOUSE

Подібні технології, де труби або кабель, що гріє, замазані розчином у пазах ГВЛ і накриті верхнім шаром ГВЛ, розписані багатьма виробниками систем підлогового опалення.

Водяна тепла підлога по лагах у дерев'яному будинку.

Утеплення

Система повинна віддавати тепло вгору, а не пропускати його в перекриття, що спричинить підвищене нагрівання носія та зниження ефективності. Між лагами укладається пароізоляція, зверху шар утеплювача (мінвата, ЕППС), укривається шаром пароізоляції. Ізоляція захистить і деревину, і утеплювач від конденсату за умови, що це не просто поліетиленова плівка. Під звичайною плівкою конденсат утворюватиметься у ще більших кількостях.

підстава

Слід дотримуватися оптимальної відстані між лагами при монтованій системі – 60 см, у цьому випадку не потрібно створення додаткової решетування для розподілу навантаження, і листи утворюють монолітну конструкцію. До лагам листи кріпляться на шурупи.

Магістраль

Метраж і діаметр труби залежить від площі приміщення, тепловтрат, потужності устаткування, що використовується для нагріву теплоносія. Найбільш затребуваний діапазон – 16-20 мм у діаметрі. Крок труби теж індивідуальний у кожному даному випадку, але в середньому – 100 мм, по краях частіше. Труба кріпиться спеціальними металевими чи пластиковими скобами чи фіксаторами, зробленими своїми руками.

Тепла водяна підлога, дерев'яні перекриття.

Укладання

Простір між контурами труб заповнюється нарізаними з аркушів сегментами, навколо труб повинні залишитись пази під заповнення клеєм. Оптимальний розмір паза – 3 діаметри труби, цього достатньо для максимального теплознімання. Сегменти прикручуються шурупами, з кроком 10 – 15 см, довжини кріплення має вистачити для фіксації в лагах.

Заповнення

Для заповнення пазів найчастіше використовується плитковий клей, можна застосовувати цементно-піскову суміш, але при замішуванні обов'язково використовувати пластифікатори. Щоб підвищити адгезію, і фінішний шар «пирога» міцніше з'єднався з проміжним, рекомендується після заповнення швів із трубами пройти по всій поверхні клейовою сумішшю «на здир». Це порада від користувача під ніком ВітаонВін професійно займається монтажем подібних систем і поділився з форумчанами своєю хитрістю.

Витаон Учасник FORUMHOUSE

Перед фінішним шаром поверхня складається з смуг, що чергуються сухого гіпсокартону і канав, заповнених клеєм. Безпосередньо перед поклейкою необхідно як шпаклівкою, широким шпателем і тонким шаром клею покрити всю поверхню - вийде однорідна основа. Поверх нанести клей під завершальний шар. За такого способу багаторазово підвищується адгезія.

Чистова підлога

Водяна підлога по дерев'яних лагах дозволяє використовувати в приватному будинку практично, протипоказанням виступає тільки дешевий лінолеум - він при постійному нагріванні буде відчутно «пахати». Оптимальний варіант – керамічна плитка або настил із ламінату. У випадку з ламінатом під нього не укладається підкладка через теплоізоляційні властивості.

Висновок

Тепла підлога із сухою стяжкою за фінською технологією – базовий варіант, який можна підігнати під конкретні умови та потреби. Усі тонкощі та нюанси – у темі. У статті підбирається економічний спосіб пристрою обігріву. А у відео про інженерне опалювальне обладнання – поради майстра щодо вибору.

Низькотемпературним опаленням, виконаним у стяжці підлоги, нині нікого не здивуєш. Завдяки багатьом позитивним якостям подібні системи часто використовують у сучасних будинках. Донедавна залишалося невирішеним одне питання: як можна зробити водяну теплу підлогу в дерев'яному будинку, адже балки перекриттів не розраховані на масу стяжки, що становить не менше 200 кг на 1 м².

Примітно, що оптимальний спосіб влаштування обігріву підлоги для житла з дерева з'явився зовсім недавно. Давайте розберемося в цій технології і з'ясуємо, як правильно влаштувати легку теплу підлогу без стяжки, у тому числі – своїми руками.

Чому «суха» тепла підлога?

У чому краса традиційної схеми, де труби опалення підлоги замуровані в стяжці? Коротко перерахуємо:

• невисока температура теплоносія (максимум - 55 ° С), що дозволяє економити енергоносії;
• рівномірне прогрівання поверхні бетонної підлоги від вмурованих труб;
• комфорт від тепла, що надходить із нижньої зони по всій площі приміщення.

Загвоздка полягає в тому, щоб водяні теплі підлоги в дерев'яному будинку зберегли всі ці переваги, але без важкої цементно-піщаної стяжки. Судіть самі, скільки функцій виконують дерев'яні балки перекриттів:

1. Сприймають статичні навантаження від меблів та міжкімнатних перегородок.
2. Компенсують без прогину масу фінішного покриття, чорнових підлог та утеплювача.
3. Витримують постійні динамічні дії переміщення мешканців.
4. Несуть власну вагу і є елементами поперечної стійкості будівлі.

Уявіть, якщо до цих навантажень додати важкий бетонний моноліт вагою 1-3 тонни у кожній кімнаті. Щоб дерев'яна система балок витримала масу подібної конструкції, їх перетин доведеться збільшити в 1.5-2 рази, через що зросте вартість будівництва. Вирішення проблеми – зробити так звану настильну систему водяної теплої підлоги, яка влаштовується сухим способом без стяжки і має малу вагу (близько 20 кг на 1 м² площі приміщення).

Водяні контури дерев'яних будівель, що гріють, допускається замонолічувати в бетон за таких умов:

• коли покриття першого поверху житла спирається на грунт або стрічковий (плитний) фундамент;
• у житлах із SIP-панелей товщиною 200 мм, що спираються на стрічковий або пальово-гвинтовий фундамент;
• якщо основу перекриття рубаного чи каркасного будинку закладено потужні балки, розраховані на масу стяжки.

Конструкція легкої настильної системи

Ключовий елемент теплої водяної підлоги, що укладається в дерев'яних будинках «сухим» способом, - металева пластина з канавкою у вигляді перевернутої грецької літери Ω (якщо дивитися з торця). Стінки поглиблення щільно охоплюють тіло труби з теплоносієм, а бічні крила пластини збільшують площу розсіювання тепла замість стяжки.

Довідка. Пластини для рівномірного розподілу теплового потоку виготовляються з оцинкованої сталі та алюмінію. Їхня ширина буває різною і підбирається в залежності від кроку укладання труб (стандартна - під відстань 150 і 200 мм). Виріб можна поламати своїми руками на рівні частини завдяки поперечним насічкам (перфорації).

З використанням металевих розсіювачів пристрій водяної теплої підлоги можна виконати кількома способами:

• за технологією відомого бренду Uponor, прокладаючи труби контурів, що гріють, у просвіти між статевими дошками;
• з використанням спеціальних полістирольних плит для настильної теплої підлоги, забезпечених виступаючими бобишками або готовими канавками;
• з випалюванням заглиблень у звичайному пінопласті спеціальним апаратом;
• із застосуванням наборів дерев'яних виробів, де виготовлені пази під нагрівальні водяні контури.

Кожна методика має свої плюси та мінуси, але їх поєднує 3 важливі властивості: мала вага, ефективність та відсутність «мокрих» процесів, що значно прискорює монтаж. Який би спосіб ви не обрали, «пиріг» підлоги залишається незмінним і складається з наступних шарів (у напрямку знизу вгору):

1. Підстава для укладання утеплювача.
2. Теплоізоляційні матеріали.
3. Теплорозподільні пластини.
4. Трубопроводи з циркулюючою нагрітою водою;
5. Чистове покриття для підлоги.

Примітка. При монтажі водяної теплої підлоги на дерев'яній основі в нагрівальному «пирізі» може використовуватися пароізоляційна плівка та дифузійна мембрана (гідроізоляція).

Тепер докладно розберемося, чим краще утеплити перекриття і як правильно зробити теплу підлогу в дерев'яному будинку, застосовуючи будь-який із зазначених способів. Але спочатку кілька слів про підбір комплектуючих.

Вибір матеріалів

Перед тим як укладати водяні контури, що гріють, в дерев'яному будинку, необхідно утеплити підлогу. Тому обирати доведеться 3 групи комплектуючих:

• тип утеплювача;
• матеріал труб;
• матеріал пластин.

Серед поширених та доступних утеплювачів для теплоізоляції конструкцій із дерева найкраще підходить мінеральна (базальтова) вата. Вона проникна для водяної пари, завдяки чому добре поєднується з деревиною, дає їй можливість «дихати» і не викликає гниття. Інша справа, що при укладанні мінвати необхідно забезпечити вихід і видалення цих парів, інакше вона промокне наскрізь і перестане служити утеплювачем.

Порада. Для ізоляції покриття першого поверху краще застосовувати базальтове волокно щільністю 40-80 кг/м³ та товщиною не менше 150 мм, а у північних регіонах – 200 мм та більше. На міжповерхове перекриття піде мінвата завтовшки 50-100 мм. Її завдання – не пропускати тепло, призначене для верхніх кімнат, у приміщення першого поверху та служити звукоізоляцією.

Полімерні утеплювачі – пінопласт і екструдований пінополістирол практично не пропускають вологу. Тому використовувати їх треба з розумом, інакше деревина в місцях зіткнення з полімером буде чорніти і гнити. Мінімальна товщина матеріалів для теплоізоляції підлог першого поверху – 100 мм, у перекриття достатньо закласти 20-30 мм.

На теплі підлоги без стяжки, що влаштовуються по дерев'яних лагах, йдуть такі види труб діаметром 16 та 20 мм:

• із зшитого поліетилену з антидифузійним шаром, що не пропускає кисень;
• металопластикові;
• мідні.

Якісні поліетиленові труби (наприклад, від бренду Rehau) коштують не дешевше за металопластик і не поступаються йому за експлуатаційними властивостями. Звідси висновок: принципової різниці між цими видами полімерних трубопроводів немає, для теплої підлоги вони однаково гарні.

Труби з міді значно дорожчі за пластикові, а монтувати їх складніше і довше. Натомість, з погляду тепловіддачі, мідь не має собі рівних, а тому успішно застосовується для влаштування обігріву підлоги будь-яких будівель. Важливий момент: не використовуйте мідні контури опалення разом із алюмінієвими теплорозподільними пластинами, ці метали абсолютно «не дружать» між собою.

Оскільки теплопровідність алюмінію вища, ніж у сталі, то й пластини з цього матеріалу кращі (виключаючи трубну розведення з міді). Але врахуйте, що якісні алюмінієві розподільники дорожчі за оцинковані в 1.5-4 рази.

Примітка. Ціни алюмінієвих та оцинкованих пластин від різних виробників коливаються в широкому діапазоні та не піддаються порівнянню, тому що виготовляються з металів різної товщини. Звідси порада: намагайтеся придбати товстостінні вироби, вони здатні накопичити та передати більшу кількість теплової енергії.

З матеріалів, що нещодавно з'явилися, цікаві гнучкі гофровані труби з нержавіючої сталі. Вони довговічні, монтуються без зварювання та паяння, при цьому добре передають тепло та можуть застосовуватись у легких настильних системах.

у кожному контурі, кроку укладання та температури поверхні представлений в окремій публікації. Ознайомтеся з методикою, щоб визначити кількість матеріалів.

Монтаж за технологією компанії Uponor

Методика набула широкого поширення як найпростіша і доступніша за грошовими витратами. Як теплоізоляційний матеріал тут виступає мінвата, труби і пластини можете брати на свій розсуд і фінансові можливості. Суть способу – укладання дерев'яних дощок товщиною 20 мм на лаги з проміжками 2 см для подальшого влаштування водяної теплої підлоги, як це показано на схемі:

Примітка. Подібна схема може застосовуватися в будь-яких житлових будинках, де виробляється настил дерев'яних підлог на лагах, у тому числі поверх бетонних основ.

Щоб своїми руками зробити теплу підлогу за даною технологією, знадобиться звичайний набір слюсарних та теслярських інструментів, а також спеціальні ножиці для різання полімерних труб. Влаштовуючи підлогове опалення на перекритті першого поверху (над землею або підвалом, що не опалюється), виконуйте роботи в такому порядку:

1. Врівень з нижньою кромкою балок прибийте черепні бруски перетином 25 х 25 мм. Зверху на них покладіть чернові підлоги з дощок товщиною 20 мм, як показано нижче на кресленні.
2. Застеліть чорнову підлогу разом із балками гідроізоляційною плівкою (технічна назва - дифузійна мембрана) водонепроникною стороною донизу. Дотримуйтесь перехльостування між полотнами не менше 10 см і ретельно проклейте стики двостороннім скотчем.
3. Плити мінеральної вати укладіть поверх гідроізоляції таким чином, щоб вони не змінювалися, інакше базальтове волокно частково втратить теплоізоляційні властивості. Товщина утеплювача повинна бути меншою за висоту лаги мінімум на 5 см, щоб між поверхнею вати і майбутнім дерев'яним настилом забезпечити вентиляційний зазор для видалення вологи.
4. Розкладіть по лагах пароізоляційну плівку. Поліетилен потрібно підтягувати та кріпити до дерева степлером, щоб він не провисав у просвітах між балками.
5. Поперек лаг прибийте дошки завтовшки 2 см, відступивши від стіни 30 мм. Залежно від кроку укладання труби (15 або 20 см) залиште між дошками щілини шириною 20 мм для теплорозподільних пластин.
6. Вставте в щілини металеві пластини і розкладіть по них труби контурів, що гріють, вкладаючи їх в Ω-подібні канавки. Щоб здійснити поворот труби, укоротіть тут торці дощок на 10-15 см.
7. Проведіть кінці труб вздовж стін до гребінки теплої підлоги, підключіть їх та перевірте герметичність системи. Настелити фінішне покриття підлоги.

Методика укладання водяної теплої підлоги по дерев'яних лагах докладно показано на відео:

Роботи на міжповерховому перекритті виконуються в тому ж порядку, тільки дошки чорнових підлог можна прибивати прямо до лагів знизу. До речі, замість дерева тут можна використовувати плити OSB, одночасно підшиваючи стелю першого поверху.

Важливо! Не переплутайте дифузійну мембрану з пароізоляційною плівкою, інакше мінвата насочиться водою і перестане бути утеплювачем. Гідроізоляція внизу «пирога» захищає вату від намокання ззовні, а верхня плівка не дає проникнути водяній парі. У перекриттях все навпаки – пароізоляція укладається знизу, мембрана – зверху. Для видалення вологи з утеплювача служить вентиляційний отвір 5 см та продухи, виконані у стінах дерев'яного будинку.

Поряд із простотою і дешевизною, такий спосіб пристрою водяної теплої підлоги відрізняється одним недоліком – труби можна укласти тільки «змійкою», через що приміщення дерев'яного будинку доводиться ділити на кілька контурів, що гріють, щоб домогтися рівномірного прогріву.

Посібник з монтажу полістирольної системи

Даний спосіб укладання контурів опалення підлоги дозволяє виконати роботи набагато швидше і простіше, оскільки передбачає використання двошарових плит з пінополістиролу з направляючими у вигляді виступаючих бобишек. Для виготовлення плит застосовано полістирол різної щільності – верхній шар міцніший, нижній – м'який.

Методика придатна для будь-яких перекриттів із рівною поверхнею, наприклад, із фанери OSB (як у будинках із SIP-панелей). Теплі водяні підлоги на рівному дерев'яному покритті робляться за такою технологією:

1. Накрийте лаги листами OSB і прикрутіть оцинкованими саморізами. Якщо роботи ведуть на дерев'яному перекритті першого поверху, то між балок варто закласти мінераловатний утеплювач, як це розказано у попередньому розділі. Товщини полістирольної системи недостатньо для повноцінної теплоізоляції будівлі знизу.
2. Закріпіть на стінах демпферну стрічку по периметру кімнати.
3. Покладіть на готову поверхню пінополістирольні плити, скріплюючи їх між собою на замках.
4. Встановіть розсіювальні пластини відповідно до схеми та кроку прокладання трубопроводів, фіксуючи їх між бобишками. Розмотуючи трубу з бухти, вставте її в поглиблення пластин.
5. Накрийте поліетиленовою плівкою, що гріють контури, виконуючи нахлест і проклейку полотен.
6. Змонтуйте основу підлоги з гіпсоволоконних листів (ГВЛ), куди згодом покладіть чистове покриття (популярний варіант – ламінат).

Подробиці ведення робіт показані у відеоматеріалі від російського виробника пінополістирольних систем – компанії «Рустеплопол»:

Порада. Перед настиланням фінішного покриття приєднайте підводки магістралей від контурів до колектора та проведіть випробування на герметичність (опресування) тиском 4 Бар.

Переваги фігурного утеплювача для теплих водяних підлог очевидні – простота та швидкість монтажних робіт, можливість розкладати труби не лише «змійкою», а й равликом. Є й недоліки:

• висока вартість;
• матеріал може прогнути від великих механічних навантажень;
• через просвіти між бобишками невелика частина теплоти витрачається на марне нагрівання повітря під покриттям для підлоги.

Інші способи укладання труб

Підставою для петель, що гріють, куди можна вставити металеві пластини, можуть служити й інші вироби:

• плити з пінополістиролу з готовими канавками;
• заводські набори із дерев'яних виробів з вирізами для прокладання трубопроводів;
• листи полістиролу щільністю від 35 кг/м³, де заглиблення вирізаються своїми руками за допомогою спеціального термоніжа.

Крім пінополістиролу з бобишками, у торговій мережі зустрічаються полімерні плити з готовими заглибленнями. Такий варіант підходить як для монтажу на рівній поверхні, так і всередині перекриття врівень з лагами, що показано на схемі:

Примітка. Недоліки варіанта – необхідність вирізати пази в лагах для проходу трубок та кріплення полімеру на куточках, щоб він не прилягав до деревини. Тому плити з поглибленнями краще класти на основу з фанери OSB або вирівняних дощок.

Великий плюс дерев'яних наборів для влаштування водяного опалення підлоги - здатність покриття нести без деформацій велике навантаження від громіздких меблів. Вироби з вирізами для пластин монтуються на балки разом з утепленням, як описано вище (технологія бренду Uponor). Набірна дерев'яна тепла підлога має лише один недолік - високою ціною матеріалів.

Домовласники, які мають час, можуть заощадити на полістирольній системі, купивши термоніж для випалювання канавок і звичайний пінопласт високої щільності. Технологія проста: плити утеплювача розкладаються на вирівняній поверхні, після чого в них потрібно випалити трасу трубопроводу відповідно до схеми. Залишається встановити розподільники тепла та вставити в них труби.

Чи можна заощадити на матеріалах

Оскільки комплектуючі для обігріву підлоги без стяжки коштують пристойних грошей, багато майстрів – умільці знайшли способи обходитися без них:

1. Класти опалювальні гілки всередину перекриття прямо на утеплювач. Тоді Ω-подібні вироби не використовуються.
2. Зробити вирізи в дошках самостійно, а замість пластин по довжині пазів розкотити алюмінієву фольгу для випічки.
3. Виготовити сталеві теплорозподільники самостійно на металообробному устаткуванні.
4. Дерев'яну систему для прокладання труб у канавках також можна зробити самому, наприклад, з листів ДСП.

З перерахованих варіантів лише 2 останні дозволять заощадити та одночасно організувати ефективне опалення. Справді, на верстаті – листогибі можна виготовити пластини з будь-якого металу, тільки профіль канавки вийде прямокутним, а не «омегоподібним».

При закладці труб усередину дерев'яної конструкції вони погано контактують із чистовим покриттям і більше гріють повітря навколо себе, ніж приміщення. Щоб подібне опалення мало ефект, трубки потрібно прокладати на відстані 10 см один від одного, а температуру теплоносія підняти до максимуму. Тоді задум втрачає сенс, простіше поставити радіатори.

Тонка алюмінієва фольга служить поганим розподільником теплового потоку через свою товщину соті частки міліметра. До того ж вона розсипається з часом від поступового окислення, тому використовувати фольгу безглуздо.

Є інший спосіб заощадити кошти - організувати опалення дерев'яного будинку електричними теплими підлогами, використовуючи інфрачервоні плівкові нагрівачі. Але така система втратить в універсальності, тобто, ви можете використовувати для обігріву тільки електрику, про газ або дровах доведеться забути.

Про плюси та мінуси «сухих» підлогових систем

Насамкінець хочеться відзначити переваги теплої підлоги без стяжки, здатні залучити власників приватних дерев'яних будинків:

1. Конструкція легка, надійна та одночасно ефективна.
2. На відміну від замурованих у стяжку контурів, що гріють, в подібній системі легко виявити протікання і усунути її.
3. Товщина "пирога", що виступає над верхнім зрізом лаги - від 20 до 50 мм.
4. Водяні підлоги з пластинами, що розсіюють, зі сталі або алюмінію не здатні накопичувати тепло і практично позбавлені інерційності. Відповідно, вони швидко прогрівають кімнати та оперативно реагують на команди автоматики та зміну витрати теплоносія у петлях.
5. Швидкість монтажу, пов'язана з відсутністю «мокрих» процесів та застигання розчину. Як у стислий термін влаштовуються легкі теплі підлоги, показано в черговому відеоролику:

Для довідки. На різних інтернет-ресурсах зустрічається суперечлива інформація про знижену тепловіддачу настильної системи порівняно з монолітною. Теоретично це так, але на практиці різниця невелика та й провести порівняння досить складно.

Єдиний недолік, що змушує домашніх винахідників мудрувати з алюмінієвою фольгою, - ціна сталевих виробів, особливо в комплекті з фігурним пінополістиролом. Обійти цей нюанс можна так: робити теплу підлогу в усіх приміщеннях почергово, за фактом фінансових можливостей. Спочатку потрібно утеплити перекриття та поставити гребінку, а потім поступово монтувати трубну розводку, починаючи з приміщень, де мешканці перебувають постійно.

Для дачного будинку, дерев'яної лазні зручним та практичним стане підлогова система обігріву. Тепла підлога, водяна, контур якої необхідно сховати в підлогу, здатна якісно і ефективно опалювати досить просторі житлові приміщення. Особливо це зручно у вас виникло діяння покращити житло своєї дачі, створити в лазні комфортніші умови.

Вирішити таку інженерно-технічну задачу шляхом укладання водяних труб під бетонну стяжку неможливо. Тут дається взнаки технологічні особливості самої будови і сам характер технології. Не кожне дерев'яне перекриття або лаги, що лежать в основі будівлі, здатні витримати величезне додаткове навантаження як монолітної плити. Вихід із цієї ситуації – це зробити теплі підлоги, водяні, покладені на дерев'яну підлогу.

Основна ідея та практичне рішення

Досить тривалий час було прийнято вважати, що монтувати водяні контури обігріву безпосередньо на дерев'яні підлоги, ідея не вдала. Головним чином причина такої думки крилася в характеристиках будівельного матеріалу. Будівельна деревина, незважаючи на масу технологічних переваг, сильно піддається ефекту теплового деформування. До того ж, надмірна дія вологи теж негативно позначається на деревині. Легкість дерев'яних конструкцій та ізоляційні властивості вважалися недоліками, якщо йшлося про монтаж більш складних тепло та гідротехнічних конструкцій у будівлі.

Незважаючи на очевидні перешкоди, спроби знайти розумний вихід із ситуації, що склалася, призвели до того, що з'явилися нові технології, що дозволяють монтувати водяну теплу підлогу по дерев'яному перекриттю, створювати опалювальні водяні системи в дерев'яних будівлях. Головне, правильно підібрати витратні матеріали та дотримуватися певної технології.

На сьогоднішній день існує два типи теплої підлоги, що використовуються в житлових об'єктах як елемент обігріву. Про електричну схему ми говорити не стане, оскільки вона не знайшла свого розвитку в поєднанні з дерев'яними конструкціями. Звернімо увагу на водяну систему опалення, в якому по трубах опалювального контуру біжить гаряча вода.

Які з погляду технології проблеми в даному випадку на нас чекають? Принцип дії, який є основою цієї опалювальної системи, добре відомий і зрозумілий. Немає жодної різниці, чи лежить водний контур у бетонній стяжці, чи майстерно захований у дерев'яній підлозі. Вода, що циркулює трубопроводом, нагріває поверхню підлогу, віддаючи тим самим дороге тепло внутрішньому простору опалювального приміщення.

На замітку:скептики можуть зауважити - дерево погано проводить тепло, до того ж сама дерев'яна конструкція може деформуватися в результаті нагрівання. На ці зауваження є що відповісти. Використання спеціальних теплопровідних пластин дозволяє досягти того, що теплова енергія йтиме у строго вертикальному напрямку, нагріваючи покриття для підлоги.

Тут слід сказати пару слів про те, що з технічної точки зору укладання труб, що гріють, на дерев'яне перекриття не становить труднощів. Якщо ви маєте на початковій стадії чітке уявлення про те, якою має бути ваша тепла підлога, якого типу буде у вас покриття для підлоги, зробити водяне підлогове опалення цілком під силу.

Ключові моменти

Ми вже говорили, що не завжди можна вирішити завдання просто, як хотілося. Для капітальних кам'яних споруд, що мають бетонні перекриття, бетонна стяжка для теплої підлоги дуже зручна. Однак у більшості випадків дерев'яні житлові будівлі, в яких дерев'яні перекриття, не здатні витримати додаткову вагу в 10-15 тонн. Дерево, навіть якщо ви маєте справу з балочною системою набору, не може витримати такого навантаження. Підсилювати під час будівництва дачного будинку або лазні несучі конструкції не має сенсу. Це призведе до подорожчання та обтяження всієї конструкції.

Для довідки:будь-який водяний. Цей елемент є обов'язковим для теплої підлоги будь-якого типу. Без підкладки і одне покриття для підлоги не матиме достатньої опори.

Ключовим моментом у цій ситуації є нова технологія, завдяки якій вдалося не тільки суттєво зменшити вагу всієї конструкції опалювальної системи, але й домогтися того, що тепло передаватиметься безпосередньо підлоговому покриттю. Підкладку можна з успіхом накрити лінолеумом чи ковроліном. Поява нових практичних та високотехнологічних матеріалів дозволяє створювати всю систему опалення на базі дерев'яної підлоги за лічені дні. У роботі з бетонною стяжкою, вам доведеться суворо дотримуватися технології та вичікувати 25-28 днів, поки стяжка не досягне свого дозрівання.

Оцінка стану дерев'яних конструкцій. Попереднє утеплення

Перш ніж розпочати проектування системи опалення «водяна тепла підлога», необхідно обстежити дерев'яні конструкції, перекриття, лаги та інші несучі елементи. Дерев'яна основа, що складається з дощок, має бути цілісною. Існуючі між дошками щілини ретельно зашпаровуються теплоізоляційними матеріалами. Підлога в дерев'яному будинку зазвичай монтується на лагах, тому важливо вивчити їх стан і розташування.

Оцінка стану включає:

• візуальний огляд стану поверхні дерев'яних дощок;
• обмацування та зіскоблювання поверхні дерев'яних дощок для оцінки структури деревини;
• усунення тріснулих і прогнутих дощок;
• вирівнювання лагів у місцях прогину;
• додавання лагів, якщо відстань між існуючими елементами занадто велика.

Для довідки:якщо стан дерев'яної підлоги незадовільний (старі розсохлі або гнилі дошки), таку основу краще демонтувати. Лаги, які утримують дошки, розташовані надто далеко одна від одної. Для теплої підлоги лаги повинні знаходитись на відстані не менше 60 см. один від одного.

Є варіант монтажу, коли укладається тепла підлога дерев'яними лагами. Тобто. іншими словами, вся конструкція буде знаходитися поверх несучих конструкцій, являючи собою самостійну конструкцію.

Старі дошки, які не мають товарний вигляд, необхідно обробити фуганком, щоб зробити поверхню матеріалу рівною і однорідною. Максимально допустимі за висотою нерівності для дерев'яної підлоги становлять трохи більше 2 мм. Така ретельність та точність дерев'яної підлоги необхідна через те, що в даній системі відсутня підкладка.

Закінчивши з оцінкою стану та підготовкою дерев'яної підлоги, слід приступати до утеплення конструкції. Така попередня процедура необхідна з огляду на те, що все тепло, що випромінюється водяним контуром, повинно не йти вниз, під підлогу, а затримуватися і прямувати вгору.

Перевстановіть лаги на прийнятну відстань, займіться встановленням фальшпідлоги. На лаги, знизу прибивається фанера або вживані дошки. Це буде основою для теплоізоляційного матеріалу, що укладається. На підготовлену основу слід укласти паро та теплозахисну плівку. У прорізи між лагами на плівку укладається утеплювач, товщина якого не повинна перевищувати 100 мм. Поверх утеплювача знову закріплюють теплоізоляційну плівку. Тільки після цього, можна приступати до укладання опалювального водяного контуру.

На замітку:Вкрай не рекомендується використовувати як теплоізоляцію звичайну поліетиленову плівку. Нехтування технологією призведе до того, що в підполі почне накопичуватися конденсат. Через скупчення вологи утеплювач може незабаром стати непридатним.

Утеплювачем у цій ситуації може бути мінеральна вата, густина якої становить 35-40 кг/3.

Монтаж підлогової дошки та способи укладання труб, що гріють.

На цій стадії необхідно враховувати технологічні тонкощі. Для цього звичайно знадобиться трохи більше часу, проте надалі робота вже вестиме набагато швидше. Слід сказати одразу. Схему укладання водяного опалювального контуру в цьому випадку «змійка». Монтаж трубопроводу за схемою «спіраль» або «равликом» для цієї технології є неприйнятним.

На підготовлену основу починаємо укладання дощок, що мають особливу конфігурацію, оснащені спеціальними пазами. Між дошками мають бути пази розміром 20х20 мм. Краї дощок обточуються півколом для зручного завороту водяної труби. Зробивши всі необхідні приготування, можна займатися укладанням всіх дощок на підготовлену основу. Наявність пазів та напівкруглі краї дощок є маршрутом укладання водяного контуру. Це певною мірою полегшує завдання надалі при монтажі безпосередньо трубопроводу теплої підлоги.

Готові пази для монтажу під дерев'яні підлоги зображені на фотографії.

Завдяки пазам, укладання опалювального контуру робиться легко та швидко. Перед тим, як працювати із трубою, над пазами розмотується фольга. Вже після цього в пази укладається труба, діаметр якої не повинен перевищувати 16 мм. Для того, щоб отримати максимальну тепловіддачу, трубу загортають у фольгу, прикріпивши її краї скобами до дерев'яних дощок.

Поверх труби кріплять до дошок металевими пластинами. За цією схемою укладається повністю вся водяна труба, охоплюючи цим всю площу підлоги.

На попередньому плані приміщення робляться позначки, де буде встановлене регулювальне обладнання (колектор, колекторна шафа).

Важливо!Укладати труби слід з урахуванням певного кроку. Для центральних регіонів країни, де середньомісячна температура взимку -15 -20 0 С, оптимальний крок для укладання становить 150-300 мм.

Краще використовувати нержавіючу гофровану трубу діаметром 16 мм.

Завершальний етап. Підключення до автономної системи опалення

Після того, як ви поклали водяний контур, можна приступати до його підключення. Для ручного регулювання підключення виконується просто до магістрального трубопроводу за допомогою звичайного крана. За бажанням зробити систему регульованою, теплі водяні підлоги під дерев'яну підлогу оснащують змішувальними вузлами та колектором. В даному випадку ви отримуєте зручну, ефективну та регульовану систему опалення.

Для тих, хто хоче імпровізувати, слід запам'ятати! Теплі водяні підлоги в жодному разі не можна підключати до магістралі централізованого опалення. Підключення додаткових опалювальних приладів, включаючи теплу підлогу до централізованої системи опалення та ГВП не законне.

Виходячи з цього, водяну підлогу монтувати в міській квартирі недоцільно та ризиковано. Для приватного будинку або дачі такий варіант цілком прийнятний і ефективний. Після підключення водяні контури необхідно опресувати. Процедура є обов'язковою і дозволяє виявити місця протікання теплоносія, виявити зони слабкого нагріву. Тільки після цього можна приступати до робіт з покриттям для підлоги.

Фініш. Настил підлогового покриття

Покриття, яке ви вибрали, може бути яке завгодно. На сьогоднішній день в торговельній мережі є величезний вибір різних матеріалів. Вибирати доведеться не так за технологічністю, як за вартістю. Якщо ви волієте використовувати ламінат, то для цього вам знадобиться певний час. Витрати будуть у цьому випадку не такими великими.

На замітку:будь-який матеріал має свій коефіцієнт теплопровідності, тому від того, залежить ваш рівень комфорту та ефективність опалення.

Дерево має низьку теплопровідність у порівнянні з керамічною плиткою. Перш ніж починати за лагами, слід зробити теплові розрахунки, що дають уявлення про кількість тепла, що буде на поверхні. Роблячи все правильно і відповідно до технології, можна самостійно зробити ефективну систему підігріву в житлових приміщеннях.

Тепла підлога водяна в дерев'яному будинку - це найбільш вдале рішення для утеплення кімнати. Хоча і здається, що це твердження не зовсім правильно, тому що в звичному варіанті укладання водяної теплої підлоги використовується бетонна стяжка, за допомогою спеціальних технологій, його можна облаштувати і для дерев'яного будинку.

Завдяки великому вибору будівельних матеріалів сьогодні стає можливим монтаж водяної підлоги, не збільшуючи при цьому навантаження на перекриття. Перевагою є і те, що висота приміщення при облаштуванні теплої водяної підлоги в дерев'яному будинку зменшиться небагато.

Робимо теплу підлогу водяну в дерев'яному будинку своїми руками

Якщо ви утеплюватимете підлогу за допомогою водяного опалення, ви виключите небезпеку, пов'язану з прокладанням електропроводки під підлогою дерев'яного будинку, а так як труби теплої підлоги є досить міцними, водяна підлога прослужить вам довго.

Сьогодні, підлога є найбільш зручним і цілком реальним способом утеплення приватного дерев'яного будинку.

Також необхідно пам'ятати, що тепла підлога повинна підтримуватися ззовні за допомогою утеплення стін. У приватному будинку, опалення приміщення за допомогою теплої підлоги буде набагато швидше і ефективніше, при використанні будь-якого утеплювача для стін. Це з тим, що, оскільки дерево прогрівається протягом багато часу, те й усе приміщення загалом прогріватиметься досить повільно.

Як укладається тепла підлога по дереву

Отже, ви вирішили укласти теплу підлогу по дереву. Але як це зробити? Існує кілька способів облаштування теплої підлоги на дерев'яній основі, і кожен фахівець робить це саме тим способом, який є зручним саме для нього. Але ми зупинимося на одному конкретному.

Розглянемо порядок виконання робіт, необхідних для облаштування теплої підлоги:

• 1. Для початку розрахуємо теплові втрати та гідравліку. Ця операція здійснюється за допомогою комп'ютерної програми, інструкції з розрахунку не складно знайти в мережі. На виході ми повинні дізнатися про довжину труби, діаметр і крок укладання.
• 2. Тепер потрібно демонтувати стару підлогу (якщо вона є). Це робиться, щоб виключити протяги під ним і вирівняти його з точністю 2 мм. Навіщо так вирівнювати? Та тому що ламінат (а саме під нього і укладатиметься підлога) вимагає саме таку точність основи.
• 3. Після цього займемося утепленням підлоги. Поверхню утеплювача варто захистити за допомогою парогідрозахисної плівки. Не варто захищати утеплювач за допомогою звичайної плівки, оскільки відбудеться утворення конденсату.
  
  
• 4. Тепер займемося укладанням дошки для підлоги. Для початку з одного краю дощок випилюємо паз 20 на 20 мм під трубу. Так само, в торцях крайніх дощок потрібно випиляти закруглення, щоб труба згиналася плавно. В результаті, після складання, ви отримуєте підлогу, по всій поверхні якої випиляна «змійка» під трубу.
• 5. Наступним кроком готуємо шар, що відбиває. Даний шар складається з фольги, товщина якої від 50 мкм і вище (вона зручна в роботі). Навіщо вкладати фольгу? Щоб підвищити теплопровідність. Як уже говорилося, дерево проводить тепло погано, а ось фольга вбере його в мить. Можна користуватися і спеціальними металевими листами, але це дорого, та й монтується довго.
• 6. Тепер потрібно укласти трубку. Нарізану фольгу укладаємо поверх пазів у дошці, після чого в пази укладається металопластикова трубка обраного діаметру. Далі трубка повертається фольгою, яку потрібно закріпити на підлозі за допомогою степлера. Щоб запобігти вискакуванню труби з канавок, її потрібно закріпити за допомогою невеликих металевих пластин, які повинні розташовуватися під кутом 90° до пазів.
  
• 7. Після цього, потрібно зайнятися підключенням та опресуванням. Підключитися до системи опалення є найважливішим кроком. Найпростіший спосіб - тепла підлога з ручним регулюванням. Хоча вибір залежатиме виключно від вас, можете користуватися і змішувальними вузлами, і колекторними системами, тобто будь-якою системою, що дозволяє керувати та регулювати температуру теплої підлоги. Коли все буде укладено та підключено, слід провести опресування системи, перевіривши її тим самим на витоки та пошкодження трубопроводу. Ця дія є обов'язковою для виконання, тому що, в іншому випадку, ви ризикуєте зіткнутися зі спукуванням статі.
  
• 8. Ну і насамкінець, укладання статевого покриття. Який матеріал вибрати – це ваша особиста справа, найпростіший варіант – це ламінат, хоча підійде будь-який інший. Проте є одне «але». Всі матеріали для підлоги мають свій індивідуальний коефіцієнт теплопровідності. Теплопровідність дерева є найгіршою, тоді як теплопровідність керамічної плитки – найкраща.

От і все. Якщо не розтягувати роботи і зосереджено працювати, весь процес займе близько двох днів. А витрати будуть мінімальними.
І на додаток до всього написаного вище, додається відео.

Тепла підлога за лагами

Якщо ви хочете зробити теплий по лагах, вам доведеться подолати деякі проблеми, пов'язані з основою деревом. Поверх дерев'яних лаг не можна укласти традиційне бетонне стягування, так як для лаг це може виявитися понад навантаженням. А це означає, що лаги деформуються, стяжка потріскається, а отже зіпсується і все покриття підлоги.

То як же укласти підлогу по лагах? Розглянемо порядок дій, необхідний цього:

От і все. У результаті, ми отримали основу, на дерев'яних лагах, поверх якої може бути покладено майже будь-яке покриття, не виключаючи плитки та керамограніту.