Застосування шкаралупи волоських горіхів. Як топити піч правильно: дровами та вугіллям, цегляну та металеву, всі етапи Як правильно топити піч горіховою шкаралупою

У таких розвинених країнах, як США, Канада, Англія, Японія досі багато людей ні в яку не бажають відмовлятися від пічного опалення. Говорять – економно, комфортно, корисно для здоров'я. Екологи підтверджують: розосереджений викид від будинкових печей природі набагато легше «переварити» без сліду, ніж залповий тієї ж потужності від ТЕЦ. Але чому – економно? Всім відомо, що грубка ненажерлива. Та тому, що люди знають, як треба топити піч. Це складніше, ніж чистити зуби, але мистецтво опалювача також може бути доведене до повного автоматизму.

Наслідки неправильної топки печі можуть виражатися наочно, див.

Хоча, між іншим, чорну лазню теж можна витопити так, що диму зовні майже не буде видно. Однак конструкції будинкових печей складалися століттями і тому зазнають серйозних порушень режиму роботи (ходу печі). Досить багато хто навчається топити піч інтуїтивно, і працює вона начебто непогано, див. відео:

Але почитайте також коментарі до нього – здебільшогосправедливі. Неочевидною залишається, по-перше, небезпека спалювання. По-друге, підвищена витрата палива.Як правильно топити пекти це не тільки і не стільки мистецтво. Це ціла наука, що вимагає ґрунтовних знань у теплотехніці, термохімії та інших галузях знання. Мета цієї публікації – дати читачеві відомості, що дозволяють її освоїти. Результат більш ніж вартий старань: витрати на опалення за сезон скорочуються до 40% (!).

Як згоряє тверде паливо

Спочатку особливо напружувати розумовий апарат не знадобиться. Досить знати, по-перше, що теплова ефективність печей на рідкому паливі та газі повністю визначається конструкцією печі/котла, пальника та властивостями палива. Можливості домогтися його економії, порушуючи штатний режим роботи, практично відсутні.

Однак щодо дров, вугілля та торфу – справа інша. Витрата твердого палива на опалення істотно залежить від того, як виробляється топка печі або казана на ньому. Пояснюється особливостями згоряння твердого палива: під час запуску печі воно спочатку від нагрівання газифікується, виділяючи горючі гази. Цей процес називається піролізом. Піролізні гази згоряють, виділяючи тепло, що нагріває до температури горіння вуглецеву основу, яка виділяє залишок повної теплоти згоряння даного виду палива.

Примітка:піролізні гази вугілля називають коксовим газом, т.к. за певних умов його спалювання вуглецева основа залишається незгорілою, утворюючи кокс. Деревину теж можна спалити лише на стадії газифікації – вийде деревне вугілля. Як паливо він зараз застосовується тільки в кулінарії, оскільки дуже дорогий, а перепалювання дерева на вугілля дуже неекологічний процес.

Правильна газифікація палива особливо важлива, якщо піч топиться дровами: піролізні гази дають дуже значну частину теплоти згоряння деревини і здатні без додаткових заходів підпалити її дрібноструктуровану вуглецеву основу. Водночас піролізні гази здатні згоряти дуже швидко – піч не зможе прийняти все тепло від них, зазнає аж ніяк не корисного для неї термоудару, а надмірному теплу не залишиться нічого, окрім як вилетіти в трубу. Основа правильної топки дров'яної печі - організувати поступову газифікацію дров, не даючи в той же час температурі в топці опуститися нижче за необхідну для загоряння і повне згоряння вуглецю. Справа в тому, що досить легко горючий аморфний вуглець при нагріванні понад 600 градусів починає переходити в модифікацію графіту. Температура займання аморфного вуглецю прибл. 1100 градусів (залежить від його структури), а графіту – понад 2000 градусів.

Наступні важливі обставини:

Швидкість виділення піролізних газів залежить від температури – раз.
Два – графітування аморфного вуглецю дуже енергоємний процес. У недостатньо прогрітій топці можливе своєрідне зациклювання на стадії піролізу з утворенням великої кількостіграфітової сажі, коли основна частина тепла від згоряння піролізних газів піде на утворення графіту.
Три - максимальна температура в топці, при якій пекти прийме і накопичить тепло або відразу передасть його в приміщення, становить 1200-1300 градусів.
І останнє: енерговиділення коксового газу у звичайній пічній топці недостатньо для займання аморфного вуглецю вугілля. Температура його займання повинна створюватися в топці вугільної печі вже під час її запуску (розпалювання).

Істотні особливості має топка печі у лазні.Значну частину піролізних газів становить монооксид вуглецю CO – чадний газ. Його вплив на людину в мікрокліматі банному багаторазово посилюється, т.к. CO здатний проникати безпосередньо в організм через розпарену шкіру. Концентрація CO у повітрі, що при 20 градусах у кімнаті викликає головний біль та нездужання, у лазні може виявитися смертельною.У зв'язку з цим особливого значення набувають установка ходу печі та її зупинки, див. далі.

Виходячи з цього, правильна топка печі на твердому паливі повинна здійснюватись слід. чином:

Розпалювання дров'яної печі повинне швидко нагріти паливо до початку інтенсивної газифікації;
Розпалювання вугільної печі повинне прогріти початкове завантаження палива (див. далі) до температури займання аморфного вуглецю хоча б в одному місці. Потім вугілля саме розігріється, т.к. його енерговиділення та теплопровідність досить великі;
Хід будинкової печі, що топиться, виставляється подачею повітря і регулюванням тяги на максимум теплової ефективності;
Хід банної печівиставляється на миттєве згоряння піролізних газів або (не дуже бажано) на негайну витяжку їх у димар;
Зупинка будинкової печі провадиться до прогорання палива в золу або, якщо паливо невисокої якості, до згасання вугілля;
Зупинка банної печі здійснюється гасінням недогорілого вугілля відразу після повного припинення піролізу, див. далі, т.к. чадний газ здатний виділяти і аморфний вуглець, що догоряє.

Примітка:топка печі торфом дає безліч кислотних радикалів. Від будинку з торф'яною піччю на ходу несе кислим на десятки та сотні метрів. Як наслідок заготівля торфу та вживання його на паливо в багатьох країнах заборонені і йде до повної заборони скрізь. Тому особливості топки печі торфом не розглядаються. Якщо ж витопити піч - справа життєвої важливості, а крім торфу нічого немає, то топлять їм так само, як бурим вугіллям, див.

Як топити піч

У цілому нині топка печі на твердому паливі складається з наступних, висловлюючись формально, виробничих циклів:

Заготівля дров/вугілля та підготовка їх витратного завантаження;
Розвантаження зольника від золи попередньої топки;
Зовнішній огляд та поточне (профілактичне) чищення паливної частини;
Запуск печі на робочий хід та встановлення ходу печі;
Довантаження палива до витрати витратного завантаження або до прогрівання печі в потрібному ступені (підтоплення печі);
Зупинка печі.

Тут основні правила, перше – запуск печі – це не підпалювання розпалювання. Пекти запущена, коли вона вже на робочому ходу, і тонкощів тут чимало, див. далі. Друге - не пхайте в піч відразу все витратне завантаження. Виставити хід печі на максимум теплової ефективності не вдасться, і можна одразу ухнути в графітування з посиленим осадженням сажі. Щоб піч давала більше тепла, витрачаючи менше палива, її потрібно підтоплювати.

Дрова

Підготовка дров для топки набагато складніша, ніж вугілля. Тому про останню поговоримо далі, у розділі про топку вугіллям. А поки що займемося дровами. Їх готують для топки слід. чином:

Лісоматеріал пиляють на чураки та поліна необхідної висоти (довжини), див. нижче;
Чураки колють на полішки перерізу, близького до сектора кола або трапеції заввишки (за перерізом) 8-10 см;
Поліни діаметром менше 7-8 см колють на половину чи чверті;
Полінця діаметром менше 4-5 см залишають неколотими;
Складають заготовлене паливо в чорницю під навісом або (краще) у дров'яному сараї (дров'янику): полішки – окремо, півпоління та чверті – окремо, поленца – окремо;
Витримують на повітряному сушінні не менше 2-х років. У крайньому разі можна топити дровами річної витримки;
Протягом опалювального сезону дрова переносять у приміщення і досушують до камерної (кімнатної) сухості в дровнику під піччю або дровниці поруч із нею;
Дровник або дровницю замість дров, витрачених на чергову топку, поповнюють дровами з стільника, поки піч після розпалювання не виходить на хід, див. далі.

Чураки та поліни

Висота чураків і довжина полін для колки дров повинні бути на 3-7 см вище (довше) за довжину колосникових грат печі, але настільки ж коротші за довжину топки. Просто: готові дрова повинні укладатися в топку, трохи перекриваючи колосники, але водночас не впираючись у стінки топки.

Форма перерізу дров

Гострі кути і грані дров забезпечать інтенсивну газифікацію від розпалювання, що відразу прогріє вуглець, що утворюється, до займання. Далі в міру згоряння дров інтенсивність газовиділення впаде до величини, що дозволяє виставити оптимальний перебіг печі. Півпоління та чверті використовуються для початкового завантаження (закладається на розпалювання, див. далі), а поленца – для літньої топки варильної плити і, можливо, також для початкового завантаження.

Полінниця

У ліжниці дрова не тільки сохнуть до повітряної сухості (менше 30% вологи). За час витримки в стібці водорозчинні органічні сполуки деревини (просто - соки, що містять білки і цукру) бітумінізуються, утворюючи форми, що згоряються. Теплотворна здатність у довідниках дається саме для дров не менш як 2-річної витримки. Річні в порівнянні з ними втрачають до 10-20 потенційного тепла, а осінні весняні рубки того ж року – до 50% і більше (!).

Дровник та дровниця

Повітряно-сухі дрова (абсолютна вологість до 25%) віддадуть трохи більше 85% свого потенційного (довідкового) тепла. Крім того, витрати тепла від згоряння піролізних газів на випаровування води зіб'ють температуру в топці на 100-150 градусів: посилиться графітування та осадження сажі. Тому дрова перед топкою потрібно досушити до кімнатної сухості (трохи більше 12% абсолютної вологості); довідкова теплотворна здатність дров дається саме для неї.

Досушувати дрова краще в балії-дрівниці, поз. 2 на рис.: волога піднімається по капілярах дерева до верхніх спилів і добре випаровується. Дрова із зовнішньої бранки на підлозі навалом доходять до пічної кондиції за 7-10 діб; дрова в дровнику під піччю на ніжках (поз. 1) або шанцях (цегляних стовпчиках – підпорках печі) за 2-3 доби, а дрова в дровниці, що стоїть за 1-1,5 м перед піччю – протягом 2-х топок, тобто. за день та від вечора до ранку.

Зольник та зола

Зольник розвантажують від золи саме перед топкою, щоб іскри, що випадково залишилися в попелі, не викликали десь пожежі. До речі, згідно із законом у такому разі відповідальний власник та/або опалювач печі. Перед розвантаженням (просто - виносом і витрушуванням) зольника в нього через колосники змітають волоті залишки золи і дрібне сміття з топки. Ну, а що пічна зола – відмінне мінеральне добривоЦе ви, звичайно, знаєте.

Огляд стану печі

Можливо, вам також відомо, що через щілину завтовшки в сірник між топковими дверцятами та її косяком за годину засмоктується до 15 куб. м повітря. Він зіб'є температуру в топці на 200-250 градусів. Це саме собою знизить тепловіддачу завантаження палива на 15-20%, а посилене осадження сажі з часом ще стільки ж. Тому на стан печі перед запуском потрібно звернути найбільшу увагу.

Як влаштована піч з погляду опалювача, можливо, не вміє цеглу на цеглу покласти, але свою справу знає, показано (схематично) зліва на рис.

Праворуч там же дано призначення пічних приладів та короткі вказівки на характер регламентних робіт із ними. Якщо піч не на ходу і паливо повністю догоріло, всі дверцята та заслінки повинні бути щільно зачинені. Причина – пилюка. Згоряючи і бітумінізуючись, вона утворює щільний нагар, віддерти який, не пошкодивши будови печі, дуже важко; графітова сажа легко зчищається голиком (віником із прутів без листя) на довгій рукояті. Мало того, частки графіту, осідаючи на бітумному нагарі, поступово перетворюються на добре горючий дрібнодисперсний аморфний вуглець. Пиловий нагар - сама часта причиназаймання сажі в димарі. Тому під час огляду печі потрібно протерти від пилу дверцята з їхніми обрамленнями, повністю вийняти і протерти заслінки хуртовини та шибера.

Примітка:про інші прилади та пункти регламенту на рис. див. далі в процесі викладу.

Тяга та розгін пробки

Під час підготовки печі до топки обов'язково входить перевірка тяги. Найнадійніше це робити свічкою (поз. 1 на рис. нижче), коли розпалювання та початкове завантаження вже в топці. Топкові дверцята щільно закривають, піддувальну відкривають і підносять в ній свічку, що горить. На обрізі дверцят полум'я має тягнутися в піч, не зриваючись. Якщо свічки немає, не так надійно, але достатньо, щоб одразу не пішов чад, тягу перевіряють сірником при порожній топці. Піддувальні дверцята закривають, топку прочиняють на 2 пальці і підносять до щілини сірник, що горить головкою вниз, поз. 2. Полум'я також має тягнутися в піч, не зриваючись.

На печі, що застоялася (напр., дачною за зиму) можлива ситуація, коли топка порожня, канали і димар чисті, а тяги немає. Те ж саме може бути, якщо пекти нова недосушена перед першим запуском. Тоді, по-перше, перевіряють тягу на дверцятах димаря при закритих топці і піддувалі. Є - в печі, що відсиріла, сидить парова пробка. Ні – повітряний заторв димарі. Її усувають, спалюючи в димарі через прочисні дверцята факел (можливо, 2 або 3) з газети. Не допомогло – потрібно оглядати дефлектор димаря, чи не пошкоджений, чи не засмічився.

Якщо ж пробка сидить у печі, газети або, краще, стружки палять невеликими порціями в топці при повністю відкритих піддувалі, юшці і шибері. Парова пробка видавлюється з печі насилу: підкладати по зім'ятому в пухкий ком газетному аркуші або жмені стружок доведеться не раз. Однак у невеликих дачних печах часто буває, що засіли обидві пробки, але нещільні. У такому випадку вигнати пароповітряну пробку з печі можна відразу з топки, див.

Примітка:а взагалі найкращий спосіб вигнати пробку з печі - не пустити її туди. Дуже просто - їдучи на зиму, заткнути ганчірками або соломою отвори всіх дверцят печі та гирло димової труби. Трубу затикають так, щоб затичка лягла на неї шапкою (грибом) і обмотують разом із затичкою плівкою, інакше вона до весни може провалитися в димар.

Завантаження та розпалювання

Початкове завантаження дров у піч найчастіше поєднується з її розпалюванням. В окремих випадках (див. далі) піч спочатку розтоплюють і на розпалену розпалювання підкладають дрова. У будь-якому випадку для успішної експлуатації печі у складі пічного начиння потрібно мати щипці для дров та вугілля. Без них дуже важко поправити неправильно осідають дрова і довантажити для підтоплення нові, а без цього хід печі під час топки постійно збиватиметься і частина тепла втрачатиметься.

Головна помилка початкового завантаження печі - скіпку і розпалювання кладуть зверху укладання дров, зліва на рис. нижче. Пекти запуститься, але первинні піролізні гази, завдання яких - «розворушити» хід печі, згорять дарма. Гірше, ніж дарма: оскільки система димових каналів (або ковпак) печі ще не прогріта більш ніж до 200 градусів, у будові печі відбудеться інтенсивне відкладення пожежонебезпечної аморфної сажі.

Друга помилка - не знаючи, що піч під час топки потрібно підтоплювати, або лінуючись це робити, відразу дають повне робоче завантаження дров (в центрі). Первинні піролізні гази охолонуть на верхніх дровах ще не дійшовши до хайла топки, і сильного відкладення аморфної сажі в будові печі не буде, але, поки піч не вийде на робочий хід, багато дров згорить марно. У другій половині часу топки виникне ситуація, показана праворуч на рис: колосник забитий недогорілим вугіллям, синюватий колір яких свідчить про утворення чадного газу. Вивести піч на правильний хід повітрям і тягою (див. далі) у такому разі неможливо: потрібно ґрунтовно прошурувати топку і розворушити вугілля, відразу випускаючи в трубу багато тепла.

Є 2 випадки, коли дрова накладають (щипцями!) на розпалку, що палає (ліворуч на слід. мал.): якщо з печі попередньо виганялася пробка або якщо піч доводиться топити дровами річні або нинішні. Тоді розпалювання краще всього робити з нерясно промасленої ганчірки (щоб з неї не капало) або злегка промасленого пухкого кома з 5-6 газетних аркушів або з 3-4 жменю трохи облитої олією стружки. А як же ППБ (Правила пожежної безпеки), які геть-чисто забороняють розпалювання печей ЛЗР? Чи не порушуються, див. нижче.

Взагалі кажучи, на розпалювання правильно підготовлених дров у печі вистачить одного або половини газетного листа, жмені стружок або 2-3 лучинок. Але кладіть розпал відразу, до завантаження дров, під середину її майбутнього укладання. Якщо підсунути розпалювання потім збоку (у центрі на рис.), виникне ситуація, аналогічна початковому перевантаженню печі дровами (див. вище), тільки ролі верхніх виступлять тепер бічні.

Наступна ситуація: потрібно розтопити металеву піч з тісною топкою і маленькими дверцятами топки або цегляну свідомо сирими дровами (напр. в тайговій хатинці). У тісній топці неможливо відразу викласти початкове укладання дров, а звичайне розпалювання не прогріє сирі дрова до початку газифікації. Припустимо також, що ганчірки та олії для її просочення немає. У такому випадку роблять деревне (подвійне) розпалювання: найтонші і сухі польця (припустимо, з навколишнього хмизу) колють (можна ножем) на тонкі секторні полішки. З полішок викладають колодязь на 1-3 яруси у провороті ярусів прибл. на 45 градусів (праворуч на рис.). У криницю кладуть газетну, хвойну, «ялинкову» мисливсько-туристичну тощо. розпалювання, що запалюється від одного сірника. Якщо розпалювання газетне, паперовий хвостик виводять назовні. Колодязь перекривають полешками зовсім тонкими або скіпкою і - будьте впевнені, загориться, як мила!

ЛЗР та олія

Прочитаємо уважно ППБ з додатками. Про самозаймистість масел там досить, але в списку ЛЗР багатьох харчових і технічних маселні. Звертаємось до спеціальної літературиі зрештою знаходимо чітку відмінність ЛЗР від не-ЛЗР. Справа зовсім не в тому, що п'яний бовдур може вилити в грубку каністру бензину. З п'яного дурня станеться і повіситися здуру. А справа в тому, що пари ЛЗР: а) мають температуру спалаху, можливо, навіть нижче за кімнатну (при певній концентрації; б) здатні до детонації без додаткових технічних заходів. А пари олії: а) спалахують при температурах вище за гранично винесену людиною; б) або зовсім не детонують, або змусити їх здетонувати дуже важко. Просто: пари ЛЗР в печі можуть вибухнути і рознести її; пари олії – ні. Але горять масляні пари, розвиваючи високу температуру та виділяючи багато тепла. Тому запуск печі від промасленого розпалювання (але щоб із неї не капало і не текло!) не буде й формальним порушенням ППБ.

Примітка:між іншим, печі, у т.ч. вугільні, добре запускаються і від розтопки, просоченої вершковим маслом, маргарином, спредом яким-небудь, які вже точно не ЛЗР. Коров'ячим, буйволовим та ячним маслом розтоплювали вугільні печі древні китайці (вони першими почали топити кам'яним вугіллям) та греки (деревне вугілля). Курйозно, але ті й інші, аж ніяк не дурні, вважали вершкове маслонепридатним для харчування.

Дрова: укладання та топка

Правильне укладання дров початкового завантаження печі – найважливіша умова її економічності. Якщо перші дрова були укладені неправильно, піч доведеться виводити на робочий хід майже весь час топки (1,5-2 години). За цей час дуже багато корисного тепла вилетить у трубу або перетворюється на сажу та нагар. Основне правило укладання перших дров у топку: над ними відразу повинні з'явитися язики полум'я вже від розпалювання. Тоді первинні піролізні гази без перешкод зроблять свою корисну справу. Для цього дрова укладають шаром:

2-х та більше річні дрова, досушені в кімнаті – до 30 см.
річні досушені чи повністю витримані недосушені – до 20 див.
цьогорічні та сирі – до 15 см.

"До" означає, що над укладанням дров до зведення топки має залишитися не менше 15-20 см вільного простору. Це необхідно для повного згоряння піролізних газів та вільного виходу в димар парів води.

Кондиційні дрова укладають у топку, як складають у чорницю: кутом у кут, зліва на рис. Не турбуйтеся, повітря по проміжках між полінами пройде достатньо. І з них же мови первинного піролізного полум'я відразу потягнуться високо вгору, забезпечивши бурхливу газифікацію деревини відразу по всій масі. Класти перше поліно початкового завантаження навскіс, як іноді радять, не треба - набагато важче виставити хід печі. Косе поліно кладуть при довантаженні палива, див.

Дрова невиконані і надто великі складають зрубом, у центрі. Зруб, як спосіб укладання дров – не колодязь. Середина дров'яного колодязя широка вільна, а в ярусах зрубу зазори між полінами в 2-3 рази менші за їх товщину. Якщо некондиційні дрова ще й сируваті, то над деревним розпалюванням для них перший ярус укладання кладуть колодязем, а наступний – зрубом. Нарешті, в печі з тісною топкою і, особливо, в лазневій печі (див. також далі), все укладання викладають аналогічно дерев'яному розпалюванню (праворуч на рис.), тільки польця для неї можна взяти більше, по топці печі.

Топка, контроль та підтоплення

Після розпалювання печі шибер прикривають наполовину, піддувальні дверцята прикривають до зазору в 2-3 пальці, а топку щільно закривають. Правильно запущена піч через 10-14 хв після закриття дверей топки сама виходить на робочий хід. Традиційно його контролюють за температурою чола печі (має розпочати нагріватися) і шуму: у кімнаті вимикають (примушують замовкнути) всі джерела звуку і слухають шум печі, тримаючи вухо в 5-10 см від її чола. Шелестит - вийшла на хід. Глухо, як у танку - мало повітря, потрібно перевірити, чи не згасли дрова, і відкрити піддувало. Через 5-10 хвилин повторити контроль - не зашелестіло, відкриваємо шибер. Якщо ж піч гуде – в 3-4 прийоми через 2-3 хв кожен відкриваємо шибер до шелесту. Шибер відкритий на 3/4 або більше, але шелесту все немає - відкриваємо піддувало і - див.

Як зробити дивачку

Хід металевої печі перевіряється та виставляється перед довантаженням палива, тому початкове завантаження в неї потрібно закладати мінімально можливе. Цегляну піч виставити на правильний хід можна відразу після її розпалювання, керуючись лише кольором та видом полум'я. Якщо дверцята топки по склу – немає проблем. Але, якщо дверцята глухі, то відкривати їх для контролю початку топки не треба - приплив повітря зіб'є ще слабкий хід печі і ви побачите в топці зовсім не те, що там було насправді. Відкривати топку можна для контролю та усунення грубих порушень ходу печі, див.

Топкові дверцята нерідко роблять із т. зв. заевтектичного чавуну - дуже твердого, жаростійкого, жароміцного, мало схильного до термічних деформацій, але надзвичайно тендітного і важко оброблюваного. Тим не менш, зробити в глухих дверцятах топки смотрелку (смотрелку) для візуального контролюходу печі можливо, якщо знайдуться:

Круглий (обов'язково!) шматок жаростійкого скла товщиною 4-6 мм і діаметром до 7 см, але не більше половини висоти дверцят топки.
Вільно регульований циркульний свердло (центробір) з переможним різцем.
Переможний спіральний свердло для свердловки піонерного отвору під напрямну центробора.
Настільний свердлильний верстат.
Паяльна лампа, газовий або рідинний пальник (на дизелі, гасі, відпрацюванні).

Як висвердлити в чавунні дверцята ступінчастий отвір під скло смотрелки, показано на рис. Дві неодмінні умови, щоб дверцята не тріснули під час обробки або потім: тільки свердлилкою з подушкою з м'якого дерева (сосна, напр.), і центр отвору повинен збігатися з геометричним центром дверцят. Тоді її тепловий фокус залишиться там, де і був, і дверцята «не відчують» дивалки.

Скло в гнізді фіксується кільцем розрізу з пружного сталевого дроту. Для його закріплення готові дверцята виносять назовні (або в пожежобезпечне приміщення), укладають на підгортку, що не згорає, обличчям вгору і гарненько прогрівають полум'ям. Сталь підвариться і міцно прихопиться до чавуну, але відколупати кільце для заміни скла потім буде можливо.

Порушення ходу

Тепер подивимося, як іде топка печі та «підтягнемо» повітря з тягою до оптимуму. В загальному білий колірполум'я говорить про горіння піролізних газів або надлишок кисню, жовтий – про повне згоряння палива та оптимальну температуру в топці, червоний – про неповне згоряння палива через нестачу повітря чи тяги, рудий – про витрату теплоти згоряння піролізних газів на графітизацію та а синій або блакитний – про виділення та часткове згоряння чадного газу.

Тут можливий слід. випадки (див. рис.):

Довантаження палива (підтоплення)

Перше правило довантаження печі - не відкривати топкові дверцята більш ніж на 15-20 с. Інакше пекти зіб'ється з ходу. Поки його знову виставиш, тепла загубиться багато. Якщо, припустимо, за цей час не вдалося поправити укладання дров (див. нижче), потрібно закрити топку на 2-3 хв, і тільки тоді знову відкривати. Звідси випливає друге правило: довантажувати дрова в топку пошарово (порядково). Так можна довантажити відразу весь залишок видаткового завантаження, але під склепінням топки має залишитися не менше тих же 15-20 см вільних.

Порядок довантаження палива в піч на ходу такий:

Через 20-30 хв після запуску печі перевіряємо, чи вона вийшла на повний хід. Від металевої печі має пихати жаром (температура зовнішньої поверхні- Не нижче 300 градусів. На чолі цегляної на повному ходу можна важко короткий час утримувати натруджену мозолисту долоню (температура – бл. 70 градусів).
Перевіряємо осідання та прогорання дров'яного укладання: паливо довантажувати можна, якщо спилки полін майже повністю обвуглилися, поз. 1 на рис.
Якщо дров'яне укладання осідає пухко або розповзається, поправляємо її, обережно підтягуючи і перекладаючи поліну п'ятою кочерги, поз. 2.
Правильно завантажені в піч дрова осідають, прогоряючи, щільно поз. 3. Тоді краще почекати, доки у топці не звільниться місце для залишку витратної завантаження, т.к. кожне довантаження трохи збиває перебіг печі.
Для довантаження дров одне поліно щипцями кладуть навскіс, закривають топку і чекають 2-3 хв.
Довантаження дров роблять, коли косо поліно розгориться, поз. 4. Таким чином топка розділиться по висоті на 2 частини: нижня залишиться на робочому ході, а верхня у спекотній топці запуститься практично миттєво. Тепловтрати будуть мінімальними.
Через 5-10 хв після довантаження перевіряють перебіг печі і, можливо, виставляють його, див.

Примітка:Об'єм витратного завантаження палива в цегляну піч визначають з розрахунку, що топитися вона повинна не частіше 3-х разів на добу не більше ніж по 2 години.

Зупинка печі

При зупинці печі важливо, перше, не допустити виділення до приміщення чаду. Друге – не дати цегляній та чавунній печі випустити накопичене тепло у трубу. Сталева в цьому відношенні не критична: її власна теплоємність порівняно з теплотою згоряння витратного навантаження дуже мала.

Ознака утворення чадного газу дуже чітка: це або язички синього полум'я, або синюватий наліт попелу на вугіллі, див. рис. Останнє теж синє полум'я, тільки дуже низьке та по всій поверхні.

Щоб уникнути тепловтрат не треба згрібати вугілля в купу і допалювати на них 2-3 поліна, що залишилися, зліва на слід. Рис. Тепла вони дадуть набагато менше, ніж тягою видується в трубу з нагрітої печі. Залишіть ці дрова на наступну топку.

Для правильного зупинки печі вугілля розгортають кочергою по всьому поду топки. Повністю відчиняють піддувало, а шибер закривають. Шибер не в'юшка, в його заслінці є або виріз, або отвір, або, якщо поворотний шибер, зазор між заслінкою і рамкою, що забезпечують мінімальну тягу. До речі, поворотний шибер краще за безпекою: його не сплутаєш із хурделицею.

Давши максимум повітря та мінімум тяги, чекають, поки на вугіллі не зникнуть сині вогники. Якщо кондиційні дрова, це займе не більше 10 хв, а вугілля тим часом догорять до золи. У вугіллі некондиційного палива можуть залишитися жовті іскорки (праворуч на рис.): осередки горіння ще є; якщо закрити юшку, піде чад. Червоний колір некондиційного вугілля це швидше за все не горіння, а колір тління розпеченого вуглецю. Тепла від нього мало, а дотлювати до золи такі вугілля можуть годинами. Тому некондиційне вугілля, що не прогоріло за 10-15 хв, збирають совком і гасять у відрі з водою. Переконавшись, що в печі нічого вже не горить і не тліє, закривають юшку, топку, піддувало.

Примітка:в хайлі топок ковпакових печей утворюється т. зв. газова юшка, що не дає печі швидко вистудитися. Тому в них можна дати дотліти до золи будь-яким вугіллям. Але потім закрити юшку все одно треба - коли ковпак трохи охолоне, газова юшка поповзе з топки вгору і тяга знову потягне.

Особливості топки інших печей

Окремі види печей мають особливості топки. По-перше, прості голландки, особливо дачні, часто будують без шибера. Тут нічого не вдієш - хід печі доведеться виставляти тільки повітрям і мінімальної витратипалива досягти не завжди можливо. По-друге, печі з розвиненою канальною системою (напр., шведка) відгукуються на регулювання тяги та повітря протягом 5 хв і більше. Тому виставляти їхній хід потрібно поетапно та обережно. Найкраще топити такі печі одним і тим же видом кондиційного палива. Тоді, якщо виставивши хід, потрібно запам'ятати положення шибера з піддувальними дверцятами і при наступній топці відразу ставити їх на робочий хід.

Російська

Поставити шибер у російську піч у принципі неможливо, та там у ньому немає необхідності: конструкція російської печі така, що тяга і повітря у ній підлаштовуються друг під друга автоматично. Виставити хід російської печі просто: розгрібаємо вугілля в сторони, ущільнюємо (можливо) укладання дров, а решту пічка сама зробить. Єдине що – дрова в російську піч не можна завантажувати куренем (наметом): сильне полум'я битиме у склепіння вогнища, поз. 1 на рис.:

Крім підвищеної витратипалива, це погано і тим, що склепіння та лежанка перегріваються, через що піч може вийти з ладу. Дрова в російську піч завантажуються зрубом, поз. 2: полум'я лиже склепіння, а весь зруб можна парою полін акуратно відсунути назад, що необхідно для приготування деяких традиційних страв російської кухні.

Примітка:на жаль, така чудова конструкція, як російська піч, нині повністю зберігає лише своє кулінарне значення – не пристосована до умов сучасного життя. Як традиційним способомвитопити російську піч для обігріву та приготування їжі, див. ролик нижче.

Відео: топка російської печі традиційним способом

Банна

Економічність для банної печі не головне, але от чаду вона не повинна давати в жодному разі. Тому, по-перше, всі маніпуляції з піддувалом і шибером банної печі роблять так, щоб не виникла нестача повітря в топці. Якщо, скажімо, потрібно приглушити піч, то спочатку прикривають шибер, а потім піддувало. Потрібно розігнати - відкривають спочатку піддувало, а потім шибер, і т.п. Друге - вугілля з банної печі вигрібають совком і гасять у відрі з водою, як тільки пропаде синє чадне полум'я незалежно від виду палива. Докладніше про те, як потрібно топити банну піч, див. сюжет.

Відео: правильна топка печі у лазні

Топка вугіллям

Особливість вугілля як пічного палива в тому, що його газифікація починається при температурі суттєво вище, ніж у дерева та при нагріванні менш ніж до 800-900 градусів протікає мляво. Але якщо вугілля швидко нагріти до 900-1000 градусів, воно газифікується швидко і бурхливо, розвиваючи в топці високу температуру. Тому вугілля важче підпалити, а спалахнувши, він дає на піч більше, ніж дрова, термічну напругу.

Також аморфний вуглець вугілля виділяє набагато більше тепла на одиницю маси внаслідок своєї більшої щільності. Оскільки теплоємність печі обмежена, а постійна теплова часу цегляної печі велика (це ті самі 1,5-2 година часу топки), завантаження вугілля в цегляну піч потрібно давати менше, а кількість топок на добу збільшувати до 3-4.

Російську піч топити вугіллям не можна: вона пристосована лише до дров. Дуже обережно потрібно топити вугіллям шведські печі, голландки та інші канальні печі на 3 і більше обертів. Канальна піч чинить великий опір струму газів, і в погодних умовах, що зменшують тягу (вологе міжсезоння, сильний вітерзворотного панівному напрямку тощо) повітря для згоряння вугілля без чаду може не вистачити і при повністю відкритих піддувалі та шибері. Духовка шведської печі при топці вугіллям не працюватиме як слід: її повинно охоплювати не надмірно жарке полум'я.

Молоде геологічно викопне вугілля лігніт, що зберігає деревну структуру (поз. 1 на рис.) для топки печей непридатний: він відразу розсипається в пил, повністю забиваючи колосник. До речі, панове рерайтери-унікалізатори, хто це вигадав – лінгіт? Немає такого. Лігніт названий тому, що зберігає структуру механічної основи деревини – лігніну.

Блискучим чорним антрацитом, найдавнішим з копалин вугілля (поз. 1а), виділяє дуже багато тепла, бурхливо, але коротко газифікується і важко підпалюється. Антрацитом можна топити чавунні та жаростійкі сталеві печі, у сертифікаті на які антрацит вказаний як штатний вид палива. Епізодично – печі ковпакові та канальні не більше ніж на 2 обороти з шамотною топкою. Завантаження в топку – шаром 15-20 см.

Бурим вугіллям (поз. 2) можна топити будь-яку піч, але це вкрай неекологічне паливо. Видобуток бурого вугілля у світі неухильно скорочується. Зберігати буре вугілля у великих кількостях (більше 10-15 кг) не можна: воно самозаймається і без змочування. Звичайний кам'яне вугілля(сірий, поз. 3) безумовно придатний для топки чавунних печей та цегляних із шамотною топкою. Кам'яним вугіллям з окремих родовищ можна топити і цегляні печібез шамоту. Завантаження – шаром 12-18 см. Тоніше – не розгориться; товщі - верхні шматки газифікуються без користі.

Розпалювання вугілля

Вугілля можна підпалити звичайною скіпкою або газетою, але в печі при цьому загубиться до 30-40% його теплотворної здатності. Для вугільних печей випускаються (і робляться самостійно) спеціальні запальнички, що дають сніп сильного полум'я, що відразу прогріває завантаження до 1000-1100 градусів. Але той же ефект дадуть пари олії з промасленого розпалювання, див. Тільки потрібно її більше, ніж для дерева: ганчірка рамером із чоловічою футболкою або 5-6 газетних аркушів. Автору не раз, будучи у відрядженнях у глушині, доводилося запускати старий водонагрівач-титан на вугіллі за допомогою газет та водянистої «Селянської» олії тодішнього випуску. У топку титану входить із пів-лопати вугілля, і цього вистачало на миття після роботи 3-4 чоловік. Одна лише умова: завантажувати під таку розтопку потрібно просіяне вугілля, без пилу, щоб зазори між шматками були вільні. Про те, як топити піч вугіллям, що просіює, можна дізнатися ще з відео

Відео: топка печі просіяним вугіллям

З вугільного пилу, замішаного на воді, можна виліпити і просушити паливні коржі, поз. 4 на рис. вище. Однак врахуйте: по-перше, вугільний пил сильний алерген та канцероген. По-друге, вона самозаймається та вибухонебезпечна. Рудольф Дизель свій ДВС конструював спочатку під вугільний пил (своєї нафти в тодішній Німеччині не було), але саме легкість її детонації змусила його перейти на ріпакову олію, а соляру для дизеля вигадали вже потім.

Як топити вугіллям безпечно

Головне завдання при топці печі вугіллям – уникнути чаду. У вугільних печахі казанах це забезпечується конструктивно. Якщо ж вугіллям топиться дров'яна піч, то, виставляючи її хід, потрібно стежити також за станом маси, що горить.

Вугілля, що горить, даємо мало видимого полум'я. Повітря при топці печі вугіллям потрібно давати більше, ніж для дров за тієї ж тяги. А все разом регулюється так, щоб верхні шматки палаючої маси не здавалися наскрізь, що просвічують, зліва на рис. Якщо все вугілля здається світиться (праворуч), то повна його газифікація закінчиться швидко, повітря може вистачити для повного згоряння вуглецю і піде чад.

А взагалі найкраще застосування вугілля в дров'яній печі - пустити його на літні топки для приготування їжі. Дрова на зиму зекономляться, а вся теплотворна здатність викопного вугілля все одно повністю реалізується тільки в сконструйованих спеціально під нього опалювальних приладах.

Будь-який димар необхідно обов'язково чистити. Найчастіше сама конструкція нагадує, з якою періодичністю потрібно проводити таку операцію.

Навіть правильна експлуатація вертикального каналу не може гарантувати відсутність появи сажі на стінках труби. Тому питання про те, як почистити димар від чорного нальоту, не втрачає своєї актуальності й донині. Якщо не проводити профілактику наростання шару сажі в трубному пристрої, це може призвести до порушення тяги, що в свою чергу може призвести до займання приміщення.

Сьогодні професійних чистильників димаря зустріти досить складно. Тільки вони здатні якісно провести роботу навіть у важкодоступному місці. Фахівці очищають будь-який вигин труби, а також перевіряють, у якому стані перебуває вся конструкція. Самостійно досягти хорошого результату та провести повне очищенняканалу неймовірно складно. Але все ж таки розберемося, як це зробити правильно.

на вітчизняних підприємствахвиготовляється спеціальна продукція, призначена для очищення димоходів. Всі ці речовини не завдають жодної шкоди людському організму. Вони випускаються у вигляді:

порошку;
рідини;
брикет.

Давайте ознайомимося з найвідомішими і затребуваними засобами, що очищають.

Композиції ПХК

Цей порошок, який засипається в топку, має антинагарну властивість. Його склад аналогічний мідному купоросу. Приблизно 200 г такої речовини вистачає для очищення після згоряння 1 т дров.

«Комічок»

Має вигляд порошку, каталізація якого починається під час термічної обробки. Водночас відбувається зниження температури, за якої згоряє вся сажа.

«Поліно-трубочистий»

Випускається у брикетах і використовується спільно з іншим видом палива (твердим, рідким). Для очищення невеликих камінів одна частина окускованого матеріалу закладається терміном 60 днів. При великих габаритах печі потрібно застосувати два брикети.

Перш ніж почати користуватися Поленом, потрібно очистити димар від сміття. Засіб спалюється на розпеченому вугіллі прямо в упаковці. Його активні речовини діятимуть приблизно 14 днів. Після цього потрібно оглянути димар, потім зайнятися прочисткою топки.

Очисник HG

Дана хімічна речовина, виготовлена в Голландії, призначена для видалення нальоту домашньої труби. Виробник рекомендує користуватися таким порошком один раз на 6 місяців. на гаряче тверде паливодостатньо насипати дві столові ложки засобу.

Перед використанням будь-якого з вищеописаних хімічних продуктів потрібно ретельно вивчити інструкцію до товару. Необхідно обов'язково дотримуватися всіх зазначених вимог.

Не кожен дачник здатний скористатися такими складами, що очищають. Це завдання можна вирішити іншим шляхом, звернувшись до народним засобам.

Перевірені народні методи

До найбільш дієвим методамвідносять таке:

Кам'яна сіль. Вона відмінно прочищає канал, видаляє зі стінок наліт сажі, що накопичилася. Речовина кількість 100-200 г тонким шаром кладеться в топку. Така методика відповідає профілактичним роботам з видалення сажі в димарі.
Картопляна шкірка.Цей засіб дає дуже добрий результат. Відро очищення необхідно невеликими частинами підкладати в топку, що горить. Вони починають згоряти разом із крохмалем, які входять до складу картоплі. Гаряче повітря потрапляє у канал і розпушує сажу. Така технологія вважається профілактичною. Подальше очищення димової труби виконується вручну.
Вантаж зі щіткою,закріпленої на міцному шнурі. Цей елемент опускається всередину труби, очищаючи внутрішню поверхню і видаляючи нашарування.
Поліни з берези чи осики.Достатньо розігріти трубу такими шматками дерева до високої температури. В результаті почнеться вигоряння сажі. Подібна методика має застосовуватись з обережністю. При великих відкладеннях та невисокій міцності димової труби можлива поява небезпечних ситуацій, так як осині поліна мають високу тепловіддачу.
Нафталін. Цим хімічним препаратом чудово очищується внутрішня поверхня димоходу. Для його застосування необхідно попередньо провести перевірку труби щодо наявності тріщин. Якщо такі є, їх потрібно обов'язково закласти. Таблетка нафталіну кидається в топку. Розігріта сажа починає вилітати з труби у вигляді білих пластівців. Важливо пам'ятати, що користуватися нафталіном небезпечно, оскільки цей засіб здатний зруйнувати труби і спалахнути відклади сажі. Одним із недоліків такої технології є неприємний різкий запах. Висока ефективність очищення досягається при товщині нальоту трохи більше 10 мм.
Шкаралупа волоських горіхів. Це відмінний засіб, що має високу тепловіддачу. У топку потрібно кинути трохи більше 2 л твердої оболонки горіха. Під час горіння температура підвищується до критичних значень, що може призвести до деформації труби та появи тріщин. Тому і встановлено таке обмеження. Завдяки сильному вигорянню сажа повністю видаляється з труби.
Алюміній.Деталі з цього матеріалу добре згоряють у великому вогні і перешкоджають утворенню кіптяви. Щоб алюміній не змінив свій колір і горів, вогонь має бути на вугіллі. Наприклад, для згоряння банки, виконаної з цього кольорового металу, потрібно лише п'ять хвилин.

Які потрібні інструменти

Для проведення очищувальних робіт важливо підготувати всі необхідні пристрої, включаючи наступне:

Сталеве ядро застосовується у різних цілях. Головною його функцією є видалення засмічення. Але якщо до нього прив'язати йоржик, цей елемент стане набагато важчим, відповідно, ефективність очищення стінок димоходу підвищиться в кілька разів. Якщо з'єднати всі деталі металевим тросом і скористатися карабінами, можна провести регулювання довжини приладу, що очищає.

Механічна очистка

Така методика також вважається народною. Великі сталеві кулі довгі роки застосовувалися видалення сажі в трубі. До них прив'язувалися різні предмети, що легко справляються із щільними наростами:

йоржі;
скребки.

Подібна технологія видалення різних відкладень давно довела свою ефективність.

Послідовність виконання механічного очищення

Дверцята печі повинні бути щільно закриті, щоб уникнути випадання сажі.
Якщо проводиться видалення нальоту, що утворився в каміні, на топковий відсік необхідно покласти вологу тканину.
Щоб переріз каналів побільшало, потрібно відкрити всі наявні заслінки.
На тіло потрібно одягнути і добре закріпити страховий пояс.
На даху проводиться огляд димаря. Якщо товщина шару сажі не перевищує 2 мм, її знімають за допомогою хімічних речовин. Сміття просто проштовхується вниз.
Видаляється оголовок. Жорсткою щіткою або скребком знімаються всі нашарування.
Очищення важкодоступних місцьвідбувається із застосуванням гнучкого йоржика. Можна також скористатися тросом, що має на кінці спеціальну насадку. З кожним поворотом ручки пристрій рухається вниз.
Переміщаючи підвішену металеву кулю, можна видалити шар сажі та інші великі засмічення. Робота має проводитися обережно, щоб не порушити цілісність цегляної кладки.
Після відкриття дверцят димоходу повністю забирається шар сажі.
Очищаються піддувало та топковий відсік.

Якщо наліт видаляється в каміні відкритого типу, обробка виконується металевою щіткою з боку топки.

Після завершення процедури необхідно розтопити піч для перевірки тяги. Потім оголовок встановлюється на місце.

Як повітрям самостійно продути димар

Ще одним варіантом очищення вертикального каналу від сажі, що накопичилася, є продування потужним повітряним потоком. Для цього необхідно створити в пристрої турбулентний потік, який під великим натиском видує з нього весь бруд. Така робота виконується лише дуже потужним вентилятором.

Як нагнітач повітря можна скористатися звичайною бензопилою. Потік суміші газів повинен витягуватись пристроєм назовні.

Така методика не видаляє всі відкладення. Сильний наліт очищається лише механічним шляхом.

Професійне очищення

Здавалося б, з настанням XXI століття професія сажотруса зникла назавжди. Однак вона залишилася і дуже цінується. Цікавий той факт, що циліндр чистильника труб має право надягати лише майстер. Щоб таким стати, знадобиться багато років роботи підмайстром професіонала.

Протягом тривалого періоду видалення сажі в димарі виконувалося «Всеросійським добровільним пожежним товариством». Часи змінилися, і сьогодні такі послуги почали надавати приватні компанії. Щоб встановлений димохід правильно функціонував, необхідно виконати ряд процедур, що включають:

періодична ревізія;
чищення;
профілактика.

Такі роботи вважаються професійними та виконуються з використанням спеціальної техніки. Наприклад, підключається пилосос, що всмоктує сажу через топку прямо з димаря.

Професійне очищення необхідне у запущених випадках, до яких належать:

товстий шар твердої сажі, що закриває поверхню димоходу;
серйозні ушкодження на стінках каналу;
неможливість видалити наліт, що утворився.

У печі можна регулярно спалювати картопляну шкірку, яку необов'язково попередньо сушити. Це є чудовою профілактикою утворення сажі у вертикальному каналі.

Те саме стосується горіхової шкаралупи. Вона має високий коефіцієнт тепловіддачі. Лише кілька жменей успішно замінюють піввідра кам'яного вугілля.

Коли конструкції печі передбачено багато поворотів руху диму, є кілька вузьких місць, повністю очистити сажу з одного заходу навряд чи вдасться. У цьому випадку доведеться вдатися до народних засобів. З настанням осені, використовуючи йоржик, потрібно буде кілька разів терти поверхню труби і збирати бруд, що обсипається.

Такі відкладення з'являються при спалюванні в печі пластмасових або синтетичних речей. Сажа товстим шаром покриває поверхню димоходу, при цьому впорається з нею надалі буде досить складно.

Чи можна обійтися без очищення каналу

Будь-яке якісне паливо при згорянні обов'язково утворює золу, а процес горіння завжди супроводжується виділенням сажі. Відпрацьовані гази піднімають її нагору, при цьому частина такого нальоту осідає на внутрішніх стінках димаря. Поступово шар сажі стає дедалі товщим. В результаті може виникнути одна з таких ситуацій:

звуження каналу;
зменшення тяги;
руйнування стінок системи;
низька ефективність казана;
займання сажі, що скупчилась у вертикальному каналі.

Коли печі зменшується тяга, вона починає сильно диміти. Споруда складно розтопити навіть добре висушеними дровами.

Коли в трубі відбувається велике скупчення сажі, це негативно впливає на процес горіння. Така ситуація може призвести до пожежі.

Як можна проконтролювати якість процедури

До очищення димовідвідних каналів хімічними способамибагато людей ставляться скептично. Вони вважають, що таке видалення сажі не може зрівнятися з роботою професійного сажотруса.

По завершенні процедури всі фахівці перевіряють якість виконаних маніпуляцій. Вони проводять аналіз загального стануочищеного трубного пристрою. З цією метою застосовуються різні інструменти, наприклад, часто на допомогу приходить дзеркало.

Великі компанії, що надають послуги в цій сфері, а також всілякі сервісні центри для контролю за якістю роботи користуються відеокамерами, обладнаними спеціальною функцієюпідсвічування. Такий пристрій допомагає дати точну оцінку якості виконаної роботи та побачити, в яких місцях не вдалося видалити сажу.

Висновок

Пічна справа потребує підвищеної уваги. Щоб очищення димаря була не такою скрутною, насамперед заборонено використовувати для топки смолянисті дрова. Тоді видалити сажу буде значно легше будь-яким із наведених вище способів. Важливо пам'ятати, що раз на рік потрібно не тільки чистити піч, а й проводити її огляд та при необхідності ремонт.

При горінні будь-яких дров у димарі утворюється сажа. Цілком запобігти її появі неможливо — це природний процес, який супроводжує горіння. Але кількість сажі, що виділяється, можна зменшити, якщо дотримуватися деяких правил.

Використовуйте деревину із твердих листяних порід

Одні дрова сильніше за інших забруднюють димар сажею, тому що містять більше смоли, дьогтю, креозоту та масел – речовин, які утворюють сажу. Якщо використовувати дрова з невеликим вмістом цих речовин, сажі з'являтиметься менше.

Види дров, які сильніше забруднюють димар сажею:

Сосна, ялина та інші хвойні породи дров містять велику кількість смоли;
Береза, кора якої містить березовий дьоготь;
або пелетні гранули з лушпиння насіння містять масла.

Використовуйте дрова з твердих (і листяних) порід дерева: дуб, бук, граб, тополя, горіх, модрина, груша, яблуня, платан.

Використовуйте максимально сухі дрова

При горінні дров із димом вгору піднімається попіл. Під впливом водяної пари, дрібні частинки попелу склеюються у великі грудки, які не здатні випаруватися через димар і налипають на стінках у вигляді сажі.

Чим вище вологість дров, тим більше при горінні утворюється водяна пара, які сприяють формуванню сажі. Оптимальна вологість деревини, якої можна досягти при сушінні в домашніх умовах 15-20%.

Підтримуйте оптимальний режим горіння дров

Є три режими горіння дров: знижений, підвищений та оптимальний.

При зниженому режимі дрова горять недостатньо: вуглецю для згоряння не вистачає частинок вуглецю. Через це утворюється надлишок частинок вуглецю, які осідають на стінках у вигляді кіптяви та сажі.

Режим горіння можна визначити за температурою димових газів:

Знижений: від 0 до 120 градусів
Оптимальний: від 120 до 320 градусів
Підвищений: від 320 і від

Простий і зручний спосібВизначити режим горіння – використовувати індикатор горіння. Це спеціальний термометр, який кріплять до металевого димаря. Індикатор у режимі реального часу вимірює температуру відпрацьованих газів та показує поточний режим горіння.

Індикатор горіння для визначення режиму горіння дров

Якщо дрова горять у зниженому режимі, потрібно додати дров або збільшити подачу повітря.

Збільште початкову температуру топки та дров

Велика кількість сажі виділяється саме на початковому етапі горіння дров, коли дрова лише розгораються. Через недостатню температуру горіння леткі речовини згоряють не повністю, піднімаються вгору і осідають на стінках у вигляді сажі.

Чим швидше дрова розгоряться і досягнуть оптимальної температури горіння, тим менше сажі осяде у димарі. Щоб прискорити процес, потрібно збільшити початкову температуру дров і топки.

Як це зробити:

Занесіть дрова в будинок за 2-3 дні до розпалу, щоб збільшити початкову температуру. Чим тепліше дрова спочатку, тим менше енергії вони витратить на розігрів топки.
Попередньо розігрійте топку. Спалить у ній кілька тріски перед тим, як підпалювати основні дрова. Так дрова почнуть горіти в розігрітій топці, і швидше досягнуть оптимальної температури горіння.
Закривайте шибер димаря після того, як прогорять дрова. Топка та димохід менше охолоджуватимуться за рахунок вуличного повітря і довше збережуть температуру.
Якщо у вас камін чи пекти, використовуйте подове горіння.

Використовуйте засоби для чищення димоходу

Навіть якщо дотримуватися всіх правил, то в будь-якому випадку в димарі та опалювальному приладі накопичуватиметься сажа. Щоб на 100% запобігти її появі, використовуйте засоби для видалення сажі. Це спеціальні добавки до дров, що руйнують сажу ще на етапі горіння дров. Димар і опалювальний приладпостійно залишаються чистими, що забезпечує їхню ефективну роботу.

Висновок

Використовуйте дрова з твердих листяних порід дерева, які містять невелику кількість смоли, дьогтю, креозоту та олій. Підійдуть дуб, бук, граб, тополя, горіх, модрина, груша, яблуня, платан. Намагайтеся не використовувати сосну та інші хвойні породи, березу з великою кількістю кори, паливні брикети або пелети з лушпиння насіння.
Використовуйте максимально сухі дрова. Водяні пари склеюють попіл у великі грудки, які через велику вагу не можуть випаруватися з димом через димохід і налипають на стінках у вигляді сажі.
Підтримуйте оптимальний режим горіння. Якщо дрова горять занадто слабо, то утворюється надлишок вуглецю, який осідає на стінках у вигляді кіптяви та сажі.
Збільште початкову температуру дров та топки. Чим швидше дрова наберуть жар і досягнуть оптимальної температури горіння, тим менше вони виділятимуть речовин, які утворюють сажу.

4 способи зменшити забруднення димаря сажею

Останнім часом дедалі ясніше вимальовується тренд повернення до старих традицій, принаймні у побутовій сфері. Кожен господар бажає мати у своєму будинку пекти або камін, які він ототожнюється з домівкою. Тепло, затишок та комфорт, які можуть подарувати нам печі та каміни, непорівнянні ні з чим. До того ж у приватних будинках часто вже налагоджено опалювальна систематому піч або камін є більше декоративним інструментом, покликаним нести умиротворення, спокій та радість.

Щоб розтопити піч або камін, ми можемо використовувати звичайні дрова, а можемо вдатися до інноваційного палива. У цій статті ми хотіли б поговорити про те, як топити піч паливними брикетами, сучасною альтернативою класичним дровам.

Плавне горіння євробрикетів у печі

Загальні відомості

Паливні брикети або як їх ще називають євродрова виготовляються з пресованих натуральних матеріалів, Найчастіше тирси, іноді торфу або соломи, рідко з насіння або шкаралупи горіхів. У процесі пресування з деревини виходить більшість вологи, що дозволяє отримати високі теплотворні властивості. На відміну від дров, максимальна сухість яких визначається 20% вологості, аналогічний параметр паливних брикетів становить 8-9%.

Варіант виконання брикетів може бути різним:

Євробрикети РУФ - виготовлені виключно пресуванням без додаткової обробки.
Євробрикети Нестро – спресовані полішки, що мають циліндричну форму, іноді з отвором посередині.
Євробрикети Піні-Кей - спресована тирса обпалена газоповітряною сумішшю, для створення більш міцної форми, яка збільшує час зберігання та захист від вологи.

Незалежно від виду паливних брикетів, їх щільність вища за деревину, що дозволяє їм добре горіти і виділяти велику кількість тепла. Теплові характеристикивідрізняються у євробрикетів зроблених з різних матеріалів, зазвичай використовують якісні види деревини, лушпиння насіння злакових, солому, торф.

Безпосереднє використання паливних блоків

При виробництві євробрикетів всіх видів не використовується клейових добавок, оскільки в деревині та подібних матеріалах міститься відповідний компонент лігнін, здатний склеїти воєдино всі тирсу.

У зв'язку з тим, що паливні брикети виготовлені з більш сухої деревини, їхня теплотворна здатність відчутно більша ніж у звичайних дров або бурого вугілля і віддалено порівнянна з характеристиками чорного вугілля. Наприклад, сухі березові дрова при згорянні виділяють 2500 ккал/кг, буре вугілля близько 3800 ккал/кг, а паливні брикети 4500 ккал/кг. Таким чином, для опалення приміщень варіант з подібним паливом цілком прийнятний, але чи підійдуть паливні брикети для лазні, чи можна топити в ній піч, використовуючи це паливо.

Розпалювання лазні

Євробрикети універсальне паливо, ними можна топити всі види печей та котлів. Їх можна використовувати в вуличних мангалахта домашніх камінах. При цьому витрата паливних брикетів завжди відчутно менша, ніж звичайних дров.

Багато людей цікавляться, чи можна топити піч паливними брикетами, якщо вона зроблена зі сталі, звичайна кам'янка? Це питання цілком логічне, оскільки такі печі мають обмеження по теплотворності палива, не можна топити сталеву банну піч чорним вугіллям, який виділяє 4900 ккал/кг тепла. Але у випадку з євробрикетами теплота виділяється меншою, а значить топити піч у лазні ними можна.

Для лазні важливо не тільки тепло, що виділяється, але і тривалість горіння дров або альтернативного палива. Чим довше прогорають дрова з максимальним виділенням тепла, тим для лазневої печі та самої лазні краще.

Ціла упаковка паливних брикетів

Розпалювати паливні брикети не дуже просто, вогонь схоплюється не відразу, але після того як вони загоряться, горіти і тліти будуть протягом кількох годин, що значно більше часу, ніж згоряння звичайних дров. Такий тривалий час згоряння паливних брикетів пояснюється їхньою високою щільністю та малою вологістю.

Велика кількість тепла, що виділяється, і тривалий час прогорання говорить про те, що витрата паливних брикетів на опалення будинку набагато менше, ніж потрібно звичайних дров.

Зазначимо, що за відгуками людей повністю заповнювати топку банної печі євродровами не слід, щоб швидко не вийти на максимальні значення тепловіддачі.

Цікавий момент із євробрикетами полягає у залишках після їх згоряння. Маючи підвищені характеристики щільності, це паливо згоряє практично повністю, від нього не залишається великої кількості попелу, лише мала купка золи. Попелюшка від паливних блоків пахне неприємно, але є відмінним добривом.

При згорянні євробрикетів мало виділяється диму, що дуже цінно підтримки чистоти топок, котлів, димоходов. Як стверджують фахівці, найменше смол у брикетах палива з липи, тому при використанні такого палива найменше страждають димарі та форсунки котлів.

Згоряння в топці печі євробрикетів

Паливні брикети - чудовий варіант для розпалювання лазні по-чорному. Як ми вже сказали це паливо екологічно, диму не виділяє, тепла дає достатньо, а так само в прогрітому повітрі з'являються фітонциди, які благотворно впливають на людський організм і покращують імунітет. Використовуючи ті ж євробрикети з липи, ви відчуєте, як оздоровлюється ваш організм, вдихаючи приємні аромати квітів, меду та дерев.

Звичайно, є і недолік цього виду палива - воно не може швидко згенерувати багато жару, воно віддає його поступово. Як ми вже сказали, горіння рівномірне, що на відміну від дров, що швидко розгоряються і швидко загасають, дозволяє легко утримувати одну температуру.

Опалення будинку

Для опалення будинку паливні брикети підійдуть, мабуть, ідеально. Можливість один раз розпалити піч і довго підтримувати вогонь та тепло без додаткових підкидань дозволяє говорити про хороші характеристики євробрикетів. Розглянемо, як топити цегляну пічку паливними брикетами у межах будинку.

Звичайно, відразу ж горіти пресовані цегли не будуть, тому розберемося як розпалити паливні брикети. Зробити це досить просто, слід насамперед покласти в піч деревну кору, тріску, трохи сухих газет, а зверху вже поставити альтернативні дрова. Під час розпалювання, поки активно загоряються тріски, регулюємо піддув. Як тільки вогонь на перших брикетах заграв, можна повідомляти решту.

Інший варіант - топити піч паливними брикетами після того, як згоріла перша партія дров і з'явилося гідне вугілля. У такій топці вогонь схопити на євробрикетах.

Підготовка до розпалювання печі

Залежно від потреб вибираємо тактику наповнення печі паливом:

Якщо скласти паливні брикети нещільно, на невеликій відстані один від одного, то вогонь у печі буде досить інтенсивний, тепла виділяти буде багато, що дозволить швидко обігріти будинок.
Якщо скласти альтернативні дрова щільно один до одного, і прикрити піддув, то тління дров проходитиме більш тривалий час, що відмінно підійде для опалення будинку вночі. При цьому витрата паливних брикетів на добу буде в рази менше дров.

Щоб приблизно розуміти, скільки вимагатиме євробрикетів для опалення будинку, слід поставити кілька експериментів, щоразу з'ясовуючи цей параметр на практиці. Аж надто багато нюансів у цій справі.

Варто зазначити, що у паливних брикетів конкретна мета - створити тепло, тоді як дрова можна розглядати з метою створення комфортної та затишної обстановки. Наприклад, чи можна топити камін паливними брикетами – ну, звичайно, так, але вони не створять такої атмосфери як дрова з їхнім приємним потріскуванням та нерівномірним вогнем. До речі, запах від дров, що згорають, сильніший і приємніший.

На завершення хочеться сказати трохи про зберігання євробрикетів і порівняти його із заготівлею та зберіганням дров. Паливні брикети продаються окремими упаковками, загорнутими в целофан. У такому стані їм не страшна волога, а значить укласти їх можна в підсобку, на горище, у підвал або сарай. Виглядають євробрикети як цеглини або трубки, всі однакові форми, що дуже зручно при складуванні. До того ж займають місця вони значно менше, оскільки на зиму їх буде потрібно в кілька разів менше, ніж дров.

Якщо згадати про те, які труднощі на нас чекають при заготівлі дров, з'являється ґрунт для роздумів при виборі. відповідного палива. Євробрикети не потрібно пиляти, колоти, зберігати та сушити протягом року, вони вже готові до використання.

Звичайні печі, які опалюються дровами або вугіллям, поступово замінюються більш ефективними системамиопалення. Але де-не-де, особливо в сільській місцевості, вони ще справно несуть свою службу. Якщо вам дістався будинок з такою піччю, то не думайте, що розтопити її це дуже просто.

При топці печі слід дотримуватись усіх норм техніки безпеки.

Здається, що достатньо кинути в топку дров, вугілля, потім плеснути трохи рідини, за допомогою якої розпалюють мангал, і кинути сірник, що горить. Але так чинити не рекомендується.

Будь-яка піч вимагає обережного поводження, дотримання основних правил протипожежної безпеки.

Топити пекти не так просто, як здається.

Кам'яне вугілля використовують як паливо для забезпечення рівномірного нагрівання печі та простору будинку. Вугілля має рослинне походження. Складається він із вуглецю та деяких негорючих домішок, які в процесі горіння перетворюються на золу. Кількість домішок може бути різною. Це залежить від місця видобутку вугілля.

Як топити піч вугіллям? Вугілля згоряє за набагато вищої температури, ніж дрова. Тому піч для вугілля має бути особливою конструкцією. Топити кам'яним вугіллям можна й звичайну російську цегляну піч. Але її топка в цьому випадку має бути обладнана потовщеними стінками, колосники розташовуватися в ній нижче звичайного на 2 ряди. Потрібна і окремо діюча витяжна система.

Іноді в топці встановлюють додатковий котел для запобігання перегріву стін цегляної кладки. В цьому випадку необхідно постійно стежити за наявністю води в його трубах. Зольник і колосникові грати обов'язково повинні відповідати своїм розмірам один одному, тоді не буде зайвих втрат тепла.

Іноді пекти починає диміти. Задимленість має свої причини:

засмічений димовий стояк або пічний канал;
у пічній кладці утворилися тріщини, що знижують тягу, а разом з нею і температуру;
зруйнувалася кладка всередині печі;
сталося дуже сильне охолодження конструкції всієї печі та її димової труби;
до димаря може бути приєднана паралельна піч без встановлення димової засувки-розсікача.

Підготовка домашньої печі до розпалювання вугіллям

Перш ніж топити піч, потрібно її ретельно перевірити:

провести візуальний огляддля виявлення можливих тріщин у зовнішній цегляну кладку. Виявлені під час огляду тріщини слід закласти піщано-глиняною сумішшю. Інакше до будинку потраплятиме дим і чадний газ, тріщина тільки збільшуватиметься у розмірах і руйнуватиме кладку;
труба в горищному приміщенні та на даху повинна бути своєчасно побілена;
на відстані ближче 50 см від печі не можна розташовувати ніякі горючі і легкозаймисті предмети;
кожні 3 місяці рекомендується проводити чищення труби, особливо коли піч перебуває у постійній експлуатації;
перед її розпалюванням золу зі шлаком потрібно залити водою та прибрати з печі кочергою. Бажано зі стін печі стерти пил за допомогою сухої ганчірки. Це допоможе позбавитися неприємних запахів;
не рекомендується використовувати для розпалювання руберойд, шматки бітуму, обрізки пластику, господарські чи будівельні відходи;
не можна відкривати одночасно дверцята топки та піддувала;
топити вугіллям пекти рекомендується не більше 2 годин, щоб уникнути її перегріву. За потреби цю процедуру можна повторити кілька разів на день;
краще пекти топити вугіллям середнього розміру. Він має бути сухий і чистий;
заборонено застосовувати для розпалювання бензин, солярку, гас, розчинник та інші легкозаймисті рідини;
не можна залишати піч під час розпалювання без нагляду, особливо за наявності в будинку дітей або тварин.

Повернутись до змісту

Розпалювання печі кам'яним вугіллям

Сам процес розпалювання проводиться у такому порядку:

прочистити пекти від шлаку, золи, підготувати вугілля;
у топку потрібно укласти зім'яті газети, на них - деревні сухі тріски;
на тріски укладаються сухі полішки невеликого розміру, бажано березові. Укладаються вони у вигляді колодязя або куреня, щоб між полінами залишалося простір для вільної циркуляції повітря;
газети розпалюються сірниками;
дверцята печі закривається, піддувало відкривається для припливу повітря;
після утворення в печі палаючого шару вугілля засипається дрібне кам'яне вугілля шаром товщиною близько 15 см;
при відкриванні топки піддувало закривається;
після займання та розгорання вугілля, шар його збільшують до товщини 60 см. Для кращого горіння вугілля потрібно переворушити. Свіжі партії можна закладати через конфорки плити, зрушені убік.

Димові заслінки при розпалюванні відкриваються повністю. Топкові двері теж відчинені. Після розпалювання її закривають і відчиняють піддувало. Пічна тяга регулюється юшком. Після розгоряння палива димову заслінку закривають. Горіння в топці має бути спокійним та рівним. Якщо як паливо використовується тільки кам'яне вугілля, торф і антрацит, то рекомендується просвердлити димову заслінку свердлом 10-15 мм. Цей отвір потрібний для відведення газів.

Повернутись до змісту

Можливі несправності печі

Викид полум'я з топки. Причина – закрита димова заслінка. Інша причина - пориви вітру, що призводять до перекидання тяги. Для позбавлення від цієї проблеми слід збільшити висоту труби. Викид полум'я може статися у разі розпалювання палива із застосуванням горючих рідин. Викид може бути такої сили, що піч руйнується та виникає пожежа.
Пекти починає диміти. Це може статися при засміченні каналів та стояка печі сажею; при появі тріщин у пічній кладці. У разі потрібно непростий капітальний ремонт.
Стінки печі прогріваються слабо та нерівномірно. Це може статися під час використання палива низької якості. Іноді досить щільно прикрити піддувальну та топкові двері. Слід пам'ятати, що тріщина шириною 2 мм у засувці пропускає до 15 м3/година стороннього повітря, яке знижує тепловіддачу печі на 10%. Відчинені топкові дверцята можуть викликати втрату 40% тепла.
Тяга визначається за кольором полум'я у топці. Якщо чутно характерний гул, полум'я в топці має яскравий білий колір, то тягу потрібно зменшити. При нормальної тягиполум'я має золотисто-жовтий відтінок.
Для нормального згоряння вугілля прийнято змочувати водою у таких кількостях: вугілля марок Ж і ПЖ слід змочити рясно, щоб злиплися всі його частинки; марки СС та ПС вимагають змочування помірного; вугілля марки Т змочується до вологості всієї маси. Антрацит змочування не вимагає. Можна його збризкати тільки для зменшення кількості пилу, що виділяється. Середня кількість води для змочування вугілля дрібних фракцій- 1 л на відро вугілля.