Чи можна замінити батарею. Як поміняти радіатор: вибір опалювальних приладів, підводок, елементів обв'язування, поради з монтажу

Ця стаття присвячена матеріалам та методам, які застосовуються для заміни опалювальних приладів у міській квартирі. Ми порушимо проблему вибору самих батарей і всіх додаткових елементів їхньої обв'язки, необхідних для максимально комфортної експлуатації. Крім того, нами будуть висвітлені деякі організаційні питання – зокрема, зони відповідальності власника та житлової організації.

Правові норми

Спочатку варто обговорити кілька моментів, які не мають відношення до технічного боку проблеми.

Найчастіше у друкованих виданнях та на правових форумах звучить питання: “Хто змінює радіатори опалення у квартирі?”.

Поспішаємо відповісти на нього:

Якщо квартира перебуває в муніципальній власності, вся відповідальність за стан системи опалення (у тому числі і внутріквартирних приладів) лягає на організацію, що управляє. При цьому вона має право самостійно приймати рішення про ступінь зносу та необхідність його заміни.

Корисно: як правило, заміна батарей здійснюється в ході капітального ремонтубудинки у всіх квартирах відразу.
Дрібні несправності усуваються без заміни: міжсекційні течі лікуються заміною прокладок; холодні секції стають гарячими після промивання опалювального приладу.

У приватизованій квартирі за стан її майна відповідає власник. В аварійній ситуації бригада (місцевої житлової організації або міської аварійної служби) усуне текти, заглушивши підводки, але не займатиметься заміною приладу або його ремонтом.

Чи може власник змінити радіатори опалення самостійно, не погоджуючи заміну з організацією, що управляє? Так, жодних обмежень тут не передбачено.

Ця робота може бути виконана найманою бригадою або самим власником – з двома застереженнями:

Відповідальність за завдані сусідам при затопленні їхніх квартир збитки також повністю лягають на власника житла. Саме тому після будь-яких операцій, пов'язаних із порушенням герметичності системи опалення, обпресування є обов'язковим.
Потужність нового опалювального приладу не може перевищувати передбачену проектом потужність на понад 15%. В іншому випадку ваша квартира буде грітися за рахунок сусідів: тепловий потік, що пропускається стояком, обмежений.

Навіщо це потрібно

А справді, навіщо міняти опалювальні прилади?

Це практикується у таких випадках:

Якщо тепловіддача старого приладу недостатня для підтримки у приміщенні нормальної температуриу пік холодів. Температура в різних приміщенняхквартири регламентується діючими СНиП і має становити не менше:

Якщо корозія або ерозія вагами, що містяться в теплоносії, робить подальшу експлуатацію приладу неможливою. Найбільш типові в цьому плані пластинчасті радіатори радянського зразка: після 7-10 років роботи в опалювальний контурвони починають масово давати течі.
Якщо вигляд старих батарей не вписується в дизайн приміщення.

Уточнимо: проблема зовнішнього виглядувирішується монтажем різних коробів та екранів. Однак вони суттєво зменшують тепловіддачу батарей, обмежуючи рух конвекційних потоків.

За покупками

Отже, на що ми мінятимемо стару батарею, і які додаткові матеріалинам знадобляться?

Радіатор

Найкращим вибором для системи ЦО стануть біметалічні радіатори з максимальним робочим тиском від 25 кгс/см2.

Зверніть увагу: біметалічні секції для здешевлення часто постачаються тільки сталевими осердями у вертикальних каналах; колектори залишаються повністю алюмінієвими.
Наш вибір – сердечники, що повністю виключають контакт теплоносія з алюмінієвою оболонкою.

Чому саме біметал?

Причин тому дві.

Велика можливість гідроударів. Відірваний клапан гвинтового вентиля, щічка засувки, що впала, або просто надмірно швидке заповнення контуру може за певних обставин призвести до короткочасного стрибка тиску до значень в 20-25 кгс/см при штатному тиску не більше 5. Що в таких умовах відбувається з приладами, розрахованими на більш щадний режим експлуатації – здогадатися неважко.
Крім того, сталевий сердечник виключає електрохімічну корозію алюмінію. Справа в тому, що цей метал утворює гальванічну пару з міддю: при приміщенні алюмінієвого та мідного електродів в електроліт між ними виникає постійний слабкий струм.

Перенесення іонів призводить до прискореного руйнування алюмінію. Якщо хтось із сусідів по будинку змонтував у себе мідну підводку, це скоротить термін служби алюмінієвої батареїу вас вдома.

Мідь та алюміній в одному контурі опалення – небезпечне поєднання.

На тлі традиційних чавунних та біметалічних виділяються насамперед високою тепловіддачею на секцію, що становить до 205 ватів. Ціна приладів вітчизняного виробництвапочинається приблизно від 500 рублів за секцію.

Труби

Тут діє той же основний критерій вибору - міцність.

У парі з біметалевими батареями можуть використовуватися:

Чорні сталеві трубина зварних з'єднаннях.

Оцинковані труби на різьбленнях. У цьому випадку зварювання не застосовується тому, що воно порушує захисне цинкове покриття в області шва, знищуючи основну перевагу оцинкування - корозійну стійкість.
Нержавіючі гофровані труби. Їхні переваги на тлі конкурентів – гранично простий монтаж з використанням дешевого ручного інструментуі гнучкість, що дозволяє обійтися досить приблизним припасуванням розмірів. Гофрована нержавіюча сталь гнеться з радіусом повороту, рівним її діаметру.

Важливий момент: якщо ви встановлюєте біметалічний радіаторзамість чавунного, що має ту ж міжосьову відстань між колекторами (500 мм), підводки можна не міняти. Звичайно, якщо вони не пошкоджені корозією.

Запірно-регулююча арматура, фітинги

Обв'язування батареї може включати:

Пару шарових вентилів для повного відключення від контуру.
Вентиль та дросель. Цей комплект дозволяє вручну регулювати тепловіддачу приладу.
Вентиль та термоголовку. Остання робить регулювання тепловіддачі автоматичним: у приміщенні буде підтримуватися постійна температура.

Для підключення біметалевих батарейдо нової підводки найзручніше використовувати американки - фітинги з накидними гайками. Вони сильно спрощують монтаж та демонтаж приладів, скорочуючи необхідний для цих операцій час до однієї-двох хвилин.

Демонтаж старої батареї

Чавунний радіатор

Інструкція з демонтажу чавунної батареївиглядає наступним чином:

Скидаємо стояк або перекриваємо вентиля на підводках.
Відкручуємо обидві контргайки газовим ключем №1 чи розвідним ключем. Різьблення на підводках - праве. Зганяємо гайки до кінця різьблення та очищаємо її від підмотування.
Віддаємо та зганяємо обидві радіаторні пробки. Для цього знадобляться ключі №2 – №4 залежно від того, наскільки пробки прикипіли.

Порада: якщо зусилля виявиться непереборним, прогрійте колектори кінцевої секції будівельним феном або паяльною лампою.
Її теплове розширення зробить вам гарну службу: пробка торкається з мінімальними зусиллями.

Зніміть радіатор із старих кронштейнів.
Огляньте підводки щодо корозії. Якщо вони в хорошому стані, нову батарею можна підключати безпосередньо до них. При необхідності можна вкоротити різьблення ножівкою або болгаркою та наростити підведення за рахунок пари кранів та згонів.

Конвектор

Осушіть підведення.
Переріжте їх у зручному для монтажу різьбового з'єднання місці болгаркою або своїми руками за допомогою ножівки.

Підчепивши зубилом кріплення конвектора, витягніть будівельні цвяхи зі стіни і зніміть прилад.

Встановлення нового радіатора

Без заміни чи нарощування підводок

Як змінювати радіатор без заміни підводок – здогадатися неважко: усі виконані нами раніше операції виконуються у зворотному порядку. Використовуються нові пробки та контргайки; для герметизації пробок використовуються штатні прокладки, для контргайок – льон з фарбою або полімерна нитка-герметик.

Із заміною чи нарощуванням підводок

Розберемо цю операцію з прикладу монтажу батареї на гофровану нержавійку.

Знімаємо на зрізах підводок зовнішню фаску і нарізаємо на них короткі (5 ниток) різьблення.
Розмічаємо точки кріплення кронштейнів із розрахунку однієї точки на три секції. Монтуємо кронштейни та вивішуємо нову батарею.
Підмотавши нові різьблення на підводці, навертаємо на них фітинги – перехідники.
Другу пару перехідників повертаємо в крани чи американки.

Увага: при наявності на підводках запірних кранів або дроселів обов'язковим є монтаж перемички, що забезпечує постійну циркуляцію в стояку.

Відрізаємо трубу за розміром та обтискаємо її у фітингах. Під час прольоту підводок понад півметра вони кріпляться до стіни хомутами.
Перевіряємо прилад під тиском.

Висновок

Сподіваємося, що наш матеріал допоможе читачеві в ремонті домашнього опалювального обладнання. Зрозуміло, щось випало з нашої уваги: у невеликій статті неможливо торкнутися все можливі проблемита нюанси роботи. Додаткову інформаціюможна знайти у відео в цій статті. Успіхів!

Настав час оновити інтер'єр вашої квартири, а це означає, що старі опалювальні батареїтеж потребують заміни. У цьому виді робіт існує багато забобонів на тему того, коли все ж таки краще міняти батареї. Влітку, взимку, восени чи навесні? У опалювальний період чи в літній сезон? У цій статті ми постараємося пояснити всі плюси та мінуси кожного можливого варіанту. Ну а ви самі для себе вирішите коли Вам краще.

Почнемо з найпопулярнішої помилки. "Влітку змінювати краще, тому що не потрібно відключати стояки опалення і зливати воду", - так думає переважна більшість. І це неправда.

Як ми з вами знаємо, є опалювальний сезон (осінь-зима), а не опалювальний сезон (весна/літо). Під час неопалювального сезону стояки опалення в наших квартирах холодні, але чи означає це, що там немає води і не потрібно звертатися до ДЕЗ чи ЖЕКу для того, щоб злити воду? Цілком не означає. У 99% випадку вода в стояках є і залишають її там для того, щоб труби не «заростали» іржею. Вода просто "коштує" у трубах і не циркулює. Звичайно, бувають такі випадки, що води в системі немає, але це зазвичай тоді, коли місцевими комунальними службами ведеться цілеспрямована підготовка до зими, переробка труб у підвалі або заміна насосів. Визначити самостійно присутність або відсутність води в стояках неможливо. Це може знати тільки головний інженеру ДЕЗ або Управляючій Компанії. Тому вам необхідно буде за кілька днів до проведення робіт подбає про те, щоб воду у стояках на час заміни злили.

То як же бути? Коли все ж таки краще міняти батареї?

Основним плюсом проведення робіт у неопалювальний сезон і те, що домовиться про злитті води дуже легко, т.к. гарячі батареї за температури на вулиці +20С нікому не потрібні. По суті, на цьому плюси проведення робіт у неопалювальний сезон закінчуються і починається величезний мінус: воду в стояки під тиском не подадуть до початку опалювального сезону, а це означає, що якість проведених робіт та рівень прогрівання радіатора можна буде перевірити лише через кілька місяців. (Опалення зазвичай подають у 20-х числах вересня)

Тепер розглянемо варіант заміни батарей осінньо-зимового сезону.

У опалювальний період стояки завжди заповнені теплоносієм і для того, щоб зробити роботи необхідно домовитися з ДЕЗом або ЖЕКом про відключення стояків. Насправді зробити це так само просто як і влітку. Достатньо просто звернутися до головного інженера за телефоном або із заявою на папері. Далі він видасть Вам квитанцію, яку можна сплатити у будь-якому відділенні Банку чи через інтернет. От і все! Усі складності зі злиття стояків за допомогою ДЕЗу або ЖЕКу позаду. Ми дуже любимо малювати собі в голові злісних співробітників ЖКГ, які на будь-яке наше прохання невдоволено пирхають і постійно грубять. У питаннях злиття води зі стояків такої проблеми немає, тому що це просто коштує грошей, а гроші потрібні всім. ДЕЗ та ЖЕК не є винятками, але… ми трохи відволіклися від теми.

Найважливішим плюсом заміни батарей в опалювальний період є те, що ви можете відразу ж після закінчення робіт перевірити якість зварювальних та різьбових з'єднань (у нашому випадку прикручується кран до труби та радіатора, а все інше приварюється). Вам не доведеться чекати на подачу води восени, щоб переконатися в тому, що батареї гріють добре і монтаж зроблений дійсно якісно.

Плюс до всього в опалювальний період вартість роботи дещо падає порівняно з літом. З'являються сезонні знижки.

Хіба заощаджені нерви та гроші не достатня плата за те, щоб замінити батареї у опалювальний сезон?

Взимку міняти батареї трохи складніше, але дешевше та надійніше

Влітку міняти батареї трохи простіше, але дорожче

У багатьох країнах світу поняття опалення квартир відсутнє, проте наш клімат зовсім не дозволяє такої розкоші. Тому батареї опалення є в будь-якій квартирі багатоповерхового будинку, замінюючи більш старі пічні конструкції. При цьому установка батарей найчастіше проводилася ще на етапі будівництва таких багатоповерхівок, які зазвичай налічують уже кілька десятиліть, тому питання про заміну радіаторів періодично виникає у кожній квартирі. Ця процедура - далеко не найпростіша, тому варто розібратися в ній детальніше.

Причини потреби

Через те, що багато радянських багатоповерхів спочатку не передбачали занадто тривалих термінів експлуатації, інженери зазвичай не передбачали можливість простого перекриття подачі води в трубах для заміни батареї. Через це навіть під час капітального ремонту батареї змінюються далеко не завжди – найчастіше їх змінюють саме за потребою, а не за забаганку.

Знайдеться відразу кілька причин, через які замінити батареї в квартирі просто необхідно:

Ніщо не вічне, а металеві труби, щорічно по кілька місяців перебувають у тісному контакті з гарячою водою- тим більше. Як вже було сказано, деякі з них експлуатуються десятиліттями, тому в деяких випадках їхнє зношування зовсім не дивне. У процесі експлуатації або запуску опалення восени така батарея може дати текти, після чого її подальше використання стає неможливим.
З часом ефективність нагрівання у радіатора знижується. Це пов'язано з тим, що всередині труби з роками накопичуються відкладення, які товщають стінки батареї, через що тепло просто не досягає кімнати. Більше того, під час ремонту господарі нерідко ще й фарбують старі радіатори, що лише посилює ситуацію. Оскільки почистити трубу зсередини неможливо, доводиться міняти її повністю.

Найчастіше господарі просто невдоволені розмірами батареї, встановленої у великій кімнаті. На їхню думку, для приміщення відповідного розміру можна було б використати більше секцій, що у багатьох випадках виявляється правдою. Знову ж таки, тут рішення лише одне: демонтувати стару батарею та встановити нову, довшу.
Зрештою, старий радіатор може просто псувати дизайн приміщення. Погодьтеся, у сучасному ремонті, де переважає пластик та інші сучасні матеріали, старі чавунні труби, Нерідко облізли, виглядають зовсім стороннім тілом. Чи то справа сучасні аналоги, які самі по собі здатні стати чудовою прикрасою для інтер'єру.

Хто здійснює монтаж?

Теоретично фінансувати та виконувати роботи із заміни радіаторів має керуюча компанія, тобто ЖЕК. З 2006 року діє Постанова Уряду РФ за номером 491, згідно з якою абсолютно вся система опалення багатоквартирного будинкуперебуває у спільній власності, навіть якщо окремі батареї розташовані у приватизованій квартирі. Якщо батарея стала непридатною будь-яким із вищеописаних способів, ЖЕК зобов'язаний поміняти її, не стягуючи з квартиронаймача або власника житлоплощі додаткової плати, оскільки така заміна оплачується за рахунок квартплати, яка щомісяця виплачується.

Насправді, природно, все виглядає зовсім інакше.У квартирі, яка перебуває у державній власності, домогтися безкоштовної заміни дещо простіше, а от у приватизованому житлі доведеться зіткнутися з незаконним здирством, коли керуюче підприємство вимагатиме за власні гроші купувати радіатор, а то й оплачувати виконані роботи. Більше того, співробітників ЖЕКу буде дуже непросто переконати в тому, що радіатор справді зношений - вони погодяться з доводами господарів хіба що в тому випадку, якщо аварійність радіатора не просто очевидна, а побоювання. Особливо помітне таке прохолодне ставлення при спробах домогтися безкоштовного ремонту.

Найчастіше керуюче підприємство ще й відтягує заміну радіатора якомога довше, віддаючи перевагу мінімальним ремонтом існуючого обладнання. Навіть помітне перевищення запланованого експлуатаційного терміну (максимум – 40 років) не є достатнім аргументом для ЖЕКу, якщо вони вважають за можливе обмежитися косметичним ремонтом. Якщо ж з батареєю і так все в відносному порядку, а основною мотивацією господаря є оновлення вигляду квартири, то про безкоштовну заміну можна забути - ЖЕК якщо і цим займатиметься, то виключно за ваші гроші.

У будь-якому випадку процедура не така проста.Якщо йдеться про безкоштовну заміну через ЖЕК, необхідно подати до установи два примірники відповідної заяви, на кожному з яких мають бути проставлені номер та дата документа, а також підпис співробітника контори, який таку заяву прийняв. Реально такий документ потрібен в одному примірнику, другий робиться про всяк випадок – щоб простіше було відстоювати свої права на безкоштовний ремонт.

При цьому необхідно узгоджувати заміну ще й відповідно до параметрів системи опалення у будинку.Справа в тому, що система кожного будинку розрахована саме на використання батарей такого розміру, якими вони були в момент будівництва, тому встановлення будь-якого іншого радіатора (більшого розміру, з підвищеною тепловіддачею, з іншого матеріалу або просто в невстановленому місці) може призвести до серйозної аварії усієї системи. Якщо ремонт організовує ЖЕК, то вони мають вирішити це питання самостійно, а от якщо господар робить все самостійно, йому знадобиться спеціальний дозвіл, якщо тільки один радіатор не змінюється на інший, повністю аналогічний.

Отримати дозвіл можна тільки після того, як до регулюючої організації буде подано пакет документів, куди входить, власне, заява про заміну та техпаспорт житлоплощі, документ, що підтверджує право власності на приміщення, а також сертифікати, що підтверджують відповідність всіх замінюваних комплектуючих, включаючи навіть армату , вимогам існуючої системи. У деяких випадках потрібно ще й документ, що підтверджує позитивні висновки експертизи щодо можливості модернізації системи. Експертиза теплового розрахунку обов'язкова в ситуаціях, коли новий радіатор суттєво відрізняється технічним характеристикамвід старого або буде встановлено в іншому місці, а також якщо до старої батареї хочуть додати нові ланки. Така послуга, звичайно, не безкоштовна.

Не слід вважати, що отримання дозволу – швидка процедура. З того моменту, як усі документи надійшли до органу управління, до моменту отримання дозволу може пройти два місяці.

Коли дозвіл отримано, потрібно ще подати заявку, щоб стояк був відключений, а теплоносій з нього злитий, інакше в процесі ремонту можна глобально затопити власну квартиру. Але навіть на цьому паперова тяганина не закінчується, адже після завершення всіх робіт доведеться провести ще одну експертизу – технічну. На цей раз керуюча компанія повинна перевірити, чи відповідають виконані роботи тим, на які ви отримали дозвіл, і чи не зашкодила заміна радіатора всій системі опалення.

Оптимальний час

Цілком очевидно, що краще міняти радіатори опалення в теплу пору року, коли опалення в будинку не включено - в цій ситуації теплоносія, швидше за все, і так немає в системі, тому відключати стояк, позбавляючи людей обігріву, не доведеться. Підводним каменем тут є той факт, що навіть у проміжку між двома опалювальними сезонами керуючою компанієюможуть проводитись гідравлічні випробування системи, коли опалення ненадовго запускається в тестовому режимі. Перед виконанням робіт обов'язково потрібно уточнити, коли плануються такі випробування, та обов'язково перенести процедуру на той день, коли їх немає.

У житті все буває і куди складніше - наприклад, якщо батарея протікала в опалювальний сезон, міняти її потрібно негайно, не чекаючи літа. Слід зауважити, що чинні правила передбачають у приватизованій квартирі платну заміну аварійних радіаторів, якщо вона потрібна терміново – передбачається, що власник мав стежити за станом обладнання та подавати заяву про заміну ще до того, як ситуація стала катастрофічною. З цієї причини потурбуватися про заміну старого радіатора потрібно заздалегідь – як тільки він почав викликати побоювання.

Вибір нової батареї

Передбачається, що новий радіатор обов'язково має бути кращим, ніж старий, особливо якщо його змінили не через зношування, а через прагнення поліпшити. Тому вибір радіатора варто здійснювати ще на ранніх етапах планування, адже без знання конкретної моделі навіть не вдасться подати всі необхідні документи.

Спочатку слід розібратися в тому, яких видів бувають батареї опалення:

Секційні радіатори- це ті самі ребристі конструкції, які в розумінні людей вважаються класичними. Усередині вони порожні - по цих секціях і циркулює теплоносій. Своєрідна «фішка» такого рішення – можливість нарощувати кількість секцій без заміни самого радіатора, що покращить ситуацію із обігрівом у приміщенні. Обмежень у такій модернізації тільки два: кронштейни повинні витримати конструкцію, що поважчала, а система опалення - збільшене навантаження. Подібні батареї роблять з абсолютно різних матеріалів– бувають чавунні, алюмінієві, сталеві та біметалічні (з двох різних металів) радіатори. У кожного з матеріалів знайдуться свої переваги та недоліки, про що докладніше поговоримо нижче.

Колончасті батареїнагадують секційні, але нарощувати їх проблематично через особливості конструкції. Вода тут проходить двома горизонтальними колекторами, які між собою пов'язані певною кількістю вертикальних колонок. Такі радіатори бувають алюмінієвими та сталевими.
Панельні радіаторивідрізняються абсолютно нетиповим виглядом - теплоносій у них подається не по трубах, а в плоскі панелі, за рахунок чого тепловіддача відбувається значно швидше. Цей різновид конструкції випускається виключно з катаної сталі.

Визначаючись із вибором конкретного радіатора, слід звертати увагу на його практичні характеристики, які багато в чому залежать не тільки від типу конструкції, а й від матеріалу, з якого вона виготовлена:

Міцність матеріалів- Це головний критерій, від якого залежить довговічність виконаного ремонту. Радіатор повинен витримувати тиск теплоносія, що подається з суттєвим запасом. В інструкції вказується робочий тиск- те, що не шкодить виробу, і випробувальне - граничне, від якого батарея не лопається відразу, але швидко зношується швидко. Саме на робочий тиск, прописаний в інструкції, слід звертати увагу. Слід зазначити, що на 9 поверх вода подається при тиску 6 атмосфер, проте для 22 поверху потрібно вже 15 атмосфер, так що батареї для різних поверхів одного будинку потрібні різні. Через це дуже «теплі» алюмінієві радіаторигодяться лише для приватного сектора, а в багатоповерхівках їх практично не використовують. Чавунні вироби порівняно недорогі і тому популярні, проте їхня межа - це 9 атмосфер, так що вище дев'ятого поверху вони також недоречні. Виходить, що для верхніх поверхів годяться тільки найкраща стальта біметалічні конструкції.

Антикорозійні якості- теж важлива характеристика. Вода, як відомо, навіть камінь точити, а метал – тим паче. Міцність виробу не має значення, якщо через взаємодію з водою воно швидко проіржавіє та втратить початкові якості. У цьому контексті алюміній знову виявляється найбільш марним, а якщо вибір все ж таки припав саме на нього, при заливі води в радіатор потрібно підмішати туди спеціальні антикорозійні добавки, які захистять матеріал. Що ж до чавуну, то краще за нього в цьому сенсі матеріалів немає.
Батарея у приміщеннівстановлюється для того, щоб у ньому було тепло, тому неприпустимо ігнорувати такий момент як теплопровідність матеріалу, з якого виготовлений радіатор. Тут слід враховувати, що на підсумковий показник має як матеріал, а й товщина стін, тому точна теплопровідність зазвичай спеціально вказується в супровідних документах. При розрахунку слід виходити з того, що на кожен квадратний метрприміщення потрібно 80 Вт потужності, якщо стелі невисокі, а стіни утеплені, і цілих 120 Вт, якщо опис кімнати виглядає повністю навпаки. Цей показник – основний фактор, завдяки якому алюмінієві радіатори популярні, адже саме вони віддають тепло краще за будь-які інші матеріали.

Підготовка до робіт

Першочергове, що потрібно зробити до початку ремонту – відключити стояк. Набагато краще, якщо заміна робиться раніше, ніж радіатор дійшов до катастрофічного стану - тоді можна виконати заміну літній часбез відключення стояка. Правильно обрана дата, яка не входить до опалювального сезону та на яку не заплановані випробування, дозволить уникнути непередбачуваного затоплення. Тим не менш, продуманий господар обов'язково заздалегідь заготовить спеціальний посуд, щоб зібрати в нього воду, яка могла залишитися в трубах опалення ще з опалювального сезону.

В ідеалі краще заздалегідь домовитися із сусідами зверху та знизущоб нові труби стикувалися зі старою системою не у вашій квартирі, а в сусідніх – при стиковці зі старими радіаторами сусідів. Через це витрати на деталі трохи підвищаться і доведеться погодити з сусідами дати, зате процедура виявиться куди простіше і комфортніше, і у вашу квартиру вже точно не вторгнуться з новим ремонтом. Для сусідів вигода у цьому теж є, адже хоча б частину їхньої системи опалення буде оновлено. Якщо домовитися не вийде, доведеться шматувати металеві труби прямо посередині, у себе в квартирі, через що ремонт виявиться дещо неповноцінним.

Якщо ж сусіди пішли назустріч, слід провести масштабні виміри всього фронту робіт.Варто обчислити діаметри вихідних труб у обох сусідів і у себе, а також виміряти потенційну довжину труби з огляду на міжповерхові перекриття. Після цього можна вирушати купувати всі комплектуючі. Не варто думати, що все обмежиться одним радіатором – необхідно докупити також спеціальні труби та крани до них, що дозволяють перекривати опалення тільки у себе вдома, а також різні заглушки та прокладки, що забезпечують безперебійність роботи системи навіть у тому випадку, коли батарею знято.

Якщо робота виконується власноруч, варто запастись і інструментами – повним набором, що включає паяльник і різні ключі, дриль і болгарку, рівень, олівець і рулетку. Якщо сусіди відмовилися взаємодіяти, знадобиться ще й особливий інструмент нарізання різьблення.

Демонтаж та розмітка

Коли все готове до заміни можна демонтувати старі радіатори. Як правило, до труби вони прилаштовані згоном - характерним різьбовим з'єднанням, яке досить просто відкрутити. Якщо таке є, логічно почати з його розкручування. Швидше за все, трубу все одно доведеться частково відрізати, особливо якщо нова батарея більша за стару, але тоді по можливості бажано залишити хоча б один сантиметр старого різьблення, а якщо не виходить - доведеться наварювати або нарізати нову. Варто зауважити, що стара труба при спробі нарізки різьблення поверх неї може луснути, тому краще краще працювати зварюванням. Якщо нова батарея раптом менша за стару, труби нарощуються будь-яким доступним способом.

Окремо слід сказати, що відрізаний край труби має бути ідеально рівним.Інакше не варто навіть сподіватися повісити новий радіатор у будинку рівно. Рівень у процесі демонтажу потрібен саме для цього – щоб майстер міг чітко визначити та попередньо відзначити олівцем лінію майбутнього зрізу. Якщо все одно вийшло криво, край можна підрівняти болгаркою. Після цього батарею можна знімати із кронштейнів, на яких вона тримається. Як правило, разом із старим радіатором змінюють і старі кронштейни.

Після цього слід ретельно розмітити ділянку, адже неможливо правильно повісити радіатор, якщо заздалегідь не можеш точно сказати, де вона має бути. Тут все також робиться не навмання – є певні вимоги, які бажано виконувати. Наприклад, від підлоги до батареї відстань має становити приблизно 10-15 сантиметрів, інакше виникнуть проблеми з вологим прибиранням, та й з вентиляцією не складеться. Значно вище батарею не варто піднімати просто тому, що інакше вона заважатиме підвіконню, до якого, до речі, теж має бути не менше 15 сантиметрів – з аналогічних причин. Нарешті, батарея не повинна бути притиснута і до стінки - при відстані 3-4 сантиметри така перешкода не заважає виділенню тепла і його подальшому відображенню назад в кімнату. Всі ці моменти регулюються за допомогою розташування нових кронштейнів і глибини їх вкручування - саме тому старі кріплення не використовують навіть у тому випадку, якщо вони все ще виглядають непогано збереглися.

Етапи встановлення

Неважливо, чи самі ви встановлюєте новий радіатор або вдалися до послуг найманого робітника - у будь-якому випадку варто розуміти, як виглядає процедура встановлення нової батареї, щоб знати, як закінчиться процедура. Виконати всю роботу можна і власноруч, якщо чітко розуміти алгоритм дій.

Як уже згадувалося, спочатку треба простежити, щоб стояк було вимкнено.Якщо раптом заміна знадобилася в опалювальний сезон, аргументувати гостру необхідність можна або аварійною ситуацією, або надто низькою температурою у квартирі, де постійно проживають діти. Коли стояк вимкнено, а весь теплоносій випущений із системи завдяки відкритому зливному крану у підвалі, можна переходити до процесу монтажу. При цьому у разі, коли потрібна заміна всіх радіаторів у квартирі, по черзі доведеться відключати кожен стояк, про що має бути попереджено ЖЕК.

Для початку потрібно підготувати усі складові. Радіатор поставляється в «голому» вигляді, тому необхідно відразу оснастити його невід'ємними деталями на кшталт футорних гайок. Якщо планується не стільки заміна радіатора, скільки заміна секції або збільшення кількості, потрібно виконати з радіатором всі необхідні маніпуляції. На обрізках труб в цей момент нарізається нове різьблення, або, якщо матеріал здається занадто старим і зношеним, новий фрагмент з готовим різьбленням можна приварити до старого на газозварюванні.

На різьблення кранів наноситься ущільнювальний матеріал, який може набувати найнесподіванішої форми.Найбільш підходящим та універсальним рішеннямвважається клоччя з лляного пасма, Просочена силіконовим герметиком або навіть просто добре профарбована будь-якою фарбою, крім водоемульсійної. Для початку фарбують різьблення, потім певним чином (за годинниковою стрілкою максимально туго і у вигляді конуса) намотують на неї клоччя і ще раз все фарбують, не шкодуючи фарби. Після цього крани накручуються на різьблення труб майже до упору, а «зайва» клоччя, що стирчить, ще раз ретельно просочується фарбою для запобігання протіканням.

Наступним етапом є примірка радіатора до конструкцій, що зводяться. Для цього необхідно знайти підставку відповідної висоти, яка могла б витримати вагу батареї, і встановити конструкцію в такому положенні, в якому вона повинна знаходитися в змонтованому вигляді. При цьому загальні позитивні враження від видимого положення не повинні забезпечувати впевненості в правильному положенні батареї – потрібно перевірити, чи вона нормально в такій позиції з'єднується з накрученими на труби кранами. Якщо так – потрібно формально закріпити її, з'єднавши з кранами і переходити до розмітки кріплень.

Радіатор зазвичай утримується за допомогою чотирьох кронштейнів, вкручених у стіну, проте для правильного та стійкого положення батареї дуже важливо, щоб вони являли собою чітко горизонтальну лінію. З цієї причини спочатку проводиться первинна розмітка потенційних точок для свердління, потім їхня горизонтальність визначається завдяки рівню, і, при необхідності, вносяться корективи. Якщо рівень показує рівний горизонт, можна свердлити в стіні отвори для кронштейнів і кріпити їх, причому на цьому етапі також не буде зайвим скористатися рівнем для перевірки результату. Якщо лінія вийшла горизонтальною, на кронштейни встановлюють новий радіатор, а гайками роз'ємного з'єднання фіксуються переходи від труб до батареї. Після цього варто ще раз переконатися в герметичності всіх кріплень та покращити їх за допомогою герметиків та зварювання.

Випробування системи

В ідеалі, експертиза результатів завершеної роботи здійснюється у присутності представників ЖЕКу, проте якщо робота виконувалася самостійно, таку процедуру можна виконати і без них, щоб одразу виправити можливі недоліки. Для цього спочатку поновлюється подача теплоносія в стояк, тим часом з нововстановленого радіатора потроху випускається повітря. Для цих потреб використовується попередньо встановлена деталь, відома як кран Маєвського – коли з її отвору замість повітря піде вода, це означатиме, що теплоносій уже досяг квартири. У цей момент кран Маєвського закривається, замість нього відкривається кран, що впускає воду в радіатор.

Після цього слід почекати кілька хвилин, щоб гарантовано знати, що нова батарея заповнилася водою. Якщо система центрального опаленняу квартирі ніде не протікає і не спостерігається будь-яких дивних явищ- Отже, заміна виконана успішно. Якщо процедура виконувалася поза опалювальним сезоном, крани після експертизи рекомендується закрити, щоб у радіаторі весь цей час не зберігалася вода, що руйнує матеріал. У момент запуску опалення восени крани знову потрібно відкрити, впустивши гарячу водув батарею, інакше теплоносій не потрапить у радіатор чи розірве трубу.

Коли через опалювальну систему будинку багато років роботи перестає давати очікуваний результат і обігрівати належним чином приміщення, настає час задуматися про проведення позапланових профілактичних робіт. Безумовно, поспішати з поспішними висновкамине варто. Обладнання необхідно добре оглянути, по можливості почистити. Але якщо нічого не допомагає, або воно надто старе – значить потрібна заміна батарей у квартирі на більш сучасні та продуктивні.

Відео про те, як замінити батарею в квартирі

Готуємось до роботи

Будь-яка робота, навіть найпростіша на перший погляд, починається з гарної підготовки. До заміни радіаторів та трубних магістралей до них рекомендується вдаватися у міжсезонний період, коли в опаленні немає потреби. У багатоквартирному будинкуне варто забувати про людей, що живуть по сусідству.

У приватному будинку кожен господар сам для себе, тому перекрити воду не складе жодних труднощів. У багатоквартирній будівлі робити це без дозволу комунальних служб не рекомендується. Якщо хтось поскаржиться на те, що відбувається, вони мають право виписати штраф.

Необхідні матеріали

Підготовчий етап не обмежується лише оповіщенням комунальників та домовленістю із сусідами. Одне з цих питань в інструкції як поміняти батарею в квартирі - підготовка всього необхідного. Не вдасться обійтися без динамометричного ключа – він дозволить затягувати різьбові з'єднаннямаксимально точно.

Попередньо зробивши виміри та розрахунки, слід закупити радіатори та труби, муфти, крани та інші складові системи. Не завадять Американки на входах та виходах, що дозволяють швидко перекрити опалення.

Витратники та динамометричні ключі – це лише частина необхідного. Для роботи, напевно, знадобляться:

Електричний інструмент (болгарка, дриль, перфоратор)
Розвідні та гайкові ключі
Паяльний пристрій
Крісла приладдя
Рулетка та рівень

Не обійтися без будівельних матеріалів, які знадобляться для фінішного оздобленняприміщень. Розраховувати на прокладку нових труб і монтаж радіаторів, не зачепивши, наприклад, шпалери, навряд чи слід.

Демонтуємо старі батареї

Найчастіше прилади опалення з'єднуються з трубами за допомогою згону. Він являє собою довгасте різьблення, на яке нагвинчують муфту, а потім фіксують контргайкою.

Спочатку необхідно спробувати відкрутити все своїми зусиллями. Якщо вони не піддаються – можна скористатися спеціальними антикорозійними складами, наприклад, WD-40. Працюючи з дуже старими батареями, слід бути готовим до гіршого варіанту. трубне з'єднаннятреба буде обрізати за допомогою болгарки.

На даному етапі заміни батарей у квартирі слід подумати та дати відповідь на питання, яким чином буде демонтуватися система опалення:

Повністю, разом із трубними магістралями
Частково, виключно радіатори опалення

У першому випадку можна не хвилюватися, як знімуться старі батареї. У другому доведеться бути набагато акуратнішим:

Спочатку спробувати відгвинтити контргайки на всіх розводках, щоб не витрачатися на нові
Далі ставляться мітки у місцях різу. Щоб новий радіатор розташовувався рівно і не довелося нарощувати труби, необхідно переконатися, що останні обріжуться на одному рівні
На кожній із труб при цьому необхідно залишити більше 1 см різьбового закінчення
Від'єднавши, акуратно демонтуються старі батареї і видаляться зі стін кронштейни, що їх утримують.
Ділянка різьби, що залишилася, наводиться в порядок, усуваються задирки

Пройшовши по всьому будинку, потрібно демонтувати кожен з тих, які підлягатимуть заміні. У результаті залишаться тільки труби, які у разі подальшої заміни також акуратно знімаються.

Прокладання опалювальних труб

Коли стару опалювальну систему буде видалено, настає час подумати про нову. Одне з питань інструкції як поміняти батарею в квартирі - спосіб прокладання нових труб. Насамперед вибирається один із двох варіантів:

Відкритий
Прихований

З естетичної точки зору прихована прокладка набагато краща. Комунікації будуть заховані від людського ока. Однак цей метод має ряд недоліків:

Утрудняється подальше технічне обслуговуваннясистеми
Збільшується вартість робіт, у кошторисі з'являться додаткові витрати на будівельні матеріали
Певний відсоток тепла піде на підігрів декоративної конструкції

Переваги відкритих опалювальних системзавдяки яким їм віддають перевагу, очевидні кожному:

Нижча вартість монтажних робіт, оскільки матеріали витрачаються у мінімальній кількості
Труби безпосередньо контактують із довкіллямзавдяки чому виключені втрати тепла
Просте подальше обслуговування комунікацій
Невеликі тимчасові витрати на прокладання труб

Прокладання труб прихованим методом

Як зазначалося, приховане прокладання труб - робота трудомістка і тривала. Спочатку проводять підготовку:

Для природної циркуляціїтеплоносія трубу кладуть безпосередньо в стельове навісне перекриття, а стояки, що відводять, пускаються по захисному декоративному коробу.
Для примусової циркуляціїнепоганим рішенням буде прокладання труб у стінах або в підлозі
На робочі поверхні наноситься розмітка і роблять перфоратором або болгаркою штроби

Безпосередньо у штробах трубу кріплять кліпсами. При цьому біля майбутніх радіаторів магістраль має закінчуватися знімними перехідниками на різьбленні.

Декорування поверхонь необхідно приступати лише після того, як всі батареї розташуються по місцях і буде .

Прокладання труб відкритим методом

Прокладка труб відкритим способом більш популярна. На першому етапі потрібно встановити радіатори, розширювальний бак, котел та інше опалювальне обладнання.

Щоб труби виглядали естетично, слід розрахувати їх точне розташування. Не зайвими будуть схеми, накидані на папері з урахуванням розташування меблів.

Прокладка відкритим методом може бути організована одним із наступних способів:

Нагнітальну верхню трубу великого внутрішнього перерізупрокладають між радіаторними заглушками під підвіконням, при цьому трубу, що йде по низу, ведуть по підлозі
Обидві труби підводяться підлогою, проте даний спосібпідійде лише за примусової циркуляції
Для природної циркуляції теплоносія нижню трубу пускають безпосередньо біля підлоги, а верхню мають якомога вище

Визначившись з методом прокладання трубної магістралі, потрібно нанести розмітку на стіни і встановити кліпси, що утримують. Частота їхнього розташування – 1-2 м. Необхідно врахувати, що ділянки між радіаторами рекомендують робити цільними. На нестандартних ділянках у місцях з'єднання ставляться дві кліпси – з одного та з другого боку.

Особливу увагу приділяють відгалуженням та поворотам. Перед обрізанням доведеться зробити ретельні виміри, мати дизайнерське та інженерне бачення.

Монтаж нових батарей

Перед встановленням батарей опалення в квартирі потрібно ще раз все прорахувати і точно виміряти їх розташування. При цьому не слід порушувати правила, прописані у спеціалізованих документах (СНіП):

Приблизна відстань між підлогою та нижнім краєм – 15 см
Зразкова відстань між підвіконням та верхнім краєм – 15 см
Зазор між радіатором та стіною – мінімум 2 см

Спочатку потрібно закріпити кронштейни, на які підвішуватимуться нові радіатори. Потім на них надягають гайки. Всі з'єднання повинні бути добре ущільнені, щоб вода не просочувалася. Також рекомендується нанести клоччя. На кожному вході не зайвими будуть крани.

Завершальним робочим етапом стане перевірка системи опалення на працездатність. Для цього слід один її кінець заглушити, а з другого боку створити насосом або компресором тиск, що перевищує робоче на 1-2 атмосфери. Якщо через деякий час показання манометра не зміняться – можна загвинчувати всі з'єднання і приєднуватися до центральної системи.

Додаткове відео

Підбиваємо підсумки

Щось безперечно складне і нездійсненне в тому, як поміняти батарею в квартирі, зустріти не вдасться. Однак розраховувати на легку роботу також не доводиться. Після завершення робіт рекомендується викликати матера і дозволити йому переконатися у правильності збирання системи.

Час читання ≈ 5 хвилин

Самостійна замінабатарей опалення зовсім не такий складний процес, як може здатися. Дійте, згідно з нашою покрокової інструкціїз фото та відео, та від послуг майстрів ви зможете відмовитись.

Попередні роботи

Важливо! Для того, щоб заміна батарей опалення своїми руками не обернулася ЧП, не забудьте перекрити воду. Зробіть це перед початком робіт. В іншому випадку, думка про необхідність відключити подачу води може «вилетіти» з голови.

Доставте новий опалювальний прилад із упаковки. Не поспішайте викидати коробку. Розріжте її навпіл. Використовуйте одну з частин як підставку для радіатора (завдяки підкладці він не подряпається та не отримає інших пошкоджень). Іншу частину можна покласти між стіною та старою батареєюдля того, щоб захистити шпалери.

Необхідні інструменти

Перед тим, як поміняти батареї опалення в квартирі, запасіться інструментами. Вам знадобиться:

Прес для фітингів;
Гайкові ключі та рівень;
Трубогиб та перфоратор з бурами;
Молоток та ніж.

Покрокова інструкція щодо заміни батареї опалення

За наявності триходового крана, розкрутіть його та переконайтеся у відсутності води у старому радіаторі. Для цього викрутіть гвинт і зніміть прапорець або трохи послабте шток. Якщо зі штока не почне капати вода, відкручуйте гвинт далі. Якщо в крані є рідина, почуєте характерні звуки. Якщо ви побачили краплі, закручуйте гвинт назад і з'ясовуйте, чому доступ води не було припинено. Якщо все гаразд, знімайте верхню частинутриходового крана.

Якщо на верхній та нижній трубах стояка, що ведуть від радіатора вгору та вниз відповідно, є зайві різьблення, вам необхідно буде відрізати їх. Для цього відкрутіть першу гайку на верхній трубі, після чого зробите аналогічно з нижньою. Якщо гайка не піддається, очистіть ділянку з нею від фарби ножем або металевою щіткою.

У місці зняття гайки залиште стільки різьблення, скільки вам знадобиться для того, щоб заміна радіатора опалення пройшла успішно. Врахуйте, що різьблення має бути достатньо для подальшого закручування фітингу. Для встановлення трійника на 4-5 оборотів зазвичай достатньо 7 витків різьблення.

Зніміть стару батарею з кріплень. Робіть це зручним для вас способом:

Спочатку відріжте труби, після чого відкрутіть кріплення трубчастим ключем.
Ключем відкрутіть кріплення, відріжте труби.

Для обрізання труби скористайтесь болгаркою. Місце різання - визначене раніше (різьблення верхньої та нижньої труб). Не забувайте залишити 7 витків! Заберіть колишню батарею, вона вам більше не знадобиться.

Зніміть старі кріплення ключем або молотком. З'єднайте трійник із ніпелем. У ніпель закрутіть кульовий кран ( запірний пристрійу нашій конструкції). В інше відведення закрутіть прес з'єднання. Один відвід трійника залишається для вкручування в трубу, частину якої ми щойно відрізали. За схемою зробіть 2 такі конструкції.

Прикручуйте конструкції, що вийшли, з трійниками на різьблення верхньої і нижньої труб. Різьблення труб попередньо ущільніть ниткою. Закрутіть фітинги трійників.

З метало пластикової трубивиріжте відрізок-перемичку необхідного розміру. Відрізок з'єднуватиме вільні відводи верхнього та нижнього трійників. Калібруйте краї пластикової труби. Вставте трубу у відводи, трохи зігнувши її. Після встановлення вирівняйте її.

Візьміть прес, запресуйте пластикову трубу.

Візьміть комплект футерів розмір яких відповідає розмірам труби. Наприклад, ½ дюйма. Закрутіть футери на новому радіаторі. Ниткою ущільніть кожне різьблення. Закрутіть на батареї заглушки за допомогою шестигранника. У верхній частині радіатора використовуйте кран Маєвського.

Визначте середину батареї з огляду на кількість секцій.

Заміряйте рулеткою віконну нішу, визначте її середину. Притуліть прилад наступним чином: середина радіатора розташовується на середині ніші. На крайні місця між секціями вам потрібно буде «одягати» кріплення. Тобто. між першою та останньою секціями між рештою секцій. Зробіть на стіні позначки олівцем, вказавши місця розташування кріплень.

Заберіть батарею убік. За допомогою рівня виконайте вертикальні розмітки для 4 кріплень по щойно нанесених відмітках.

Вішати батарею буде необхідно, орієнтуючись на підвіконня (якщо він новий) або за рівнем (якщо підвіконня перекошене).

Виміряйте відстань від підвіконня до центру труби. Припустимо, відстань буде 10 см. На 2 ділянках, на яких виконано розмітку під кріплення, намітте 10 см, додавши ще 1,5-2 см.

Виміряйте міжосьову відстань перемички-труби. Зробіть відповідні мітки на 2 зазначених вище ділянках.

За допомогою перфоратора виконайте отвори. У кожен отвір вставте кронштейн, переконайтеся, що він повністю заходить. При необхідності поглибіть отвори.

Закрутіть кронштейн у кожен отвір. Повісьте на радіатор кронштейни. Вам залишиться з'єднати верхню та нижню труби стояків та батарею. Загніть дві металопластикові трубиобріжте їх до необхідних розмірів, калібруйте. З'єднайте конструкцію, відкручуючи крайні відводи трійників і загвинчуючи в них труби. Опресуйте з'єднання. Закрутіть усі гайки.