Основи роботи зі спалахом на репортажі. Як зробити якісне фото при поганому освітленні

Нічна зйомка вимагає великої стабільності фотоапарата. Слабке освітлення вимагає великої витримки, а щоб при такій зйомці знімки не вийшли змащені, потрібно використовувати штатив.

Найкраще для нічної зйомки підійде важкий штатив. Також буде не зайвим трос для спуску розчину. Він дозволить ще більше зменшити вібрації під час зйомки. Звичайно ж, можна обійтися без дорогого обладнання. Як опора може виступати будь-яка площина, а для виключення трясіння використовувати таймер.

При нічній зйомці потрібно дуже уважно вибирати налаштування. Важливо встановити відповідне значення діафрагми, витримки та ISO. Для різних нічних сюжетів будуть потрібні нові налаштування. У таблиці наведено деякі універсальні значення.

Оптимальна витримка для розмиття руху

Вдень автомобілі найчастіше псують сцену. Вночі, на довгій витримці можна відобразити лише світло фар. Самих машин не видно. Червоні та білі стрічки вздовж доріг створюватимуть дуже гарні ефекти. Конкретного значеннявитримки не може. Вона залежить від швидкості руху автомобілів, освітлення навколо вас та вздовж дороги, діафрагми та ISO. Довга витримка створить прекрасне розмиття світла від фар, але тут головне не отримати пересвіт.

Витримка 1/8 секунд.

Витримка 15 секунд.

Витримка 30 секунд.

Зазвичай камери обмежують тривалість максимальної витримки значенням 30 секунд. Режим «Bulb» дозволить подолати це обмеження. Іноді при зйомці тривалістю кілька хвилин виникає необхідність зменшити яскравість. У такому разі доведеться використовувати нейтральний (ND) фільтр.

Світлочутливість сенсора під час нічної зйомки

Намагайтеся встановлювати найменшу світлочутливість. Найчастіше це 100 ISO. Збільшувати ISO потрібно лише якщо інші параметри вже не дозволяють зробити знімок світлішим.

Фотокамери із сенсорами маленького розміру(найчастіше це не дорогі або старі дзеркальні камери) при підвищенні світлочутливості створюють багато перешкод у вигляді шуму по всій площині зображення. Сучасні фотоапарати з повнокадровими матрицями дозволяють використовувати більш високі значення ISO без появи видимих ​​артефактів, але все одно не варто покладатися на щасливий випадок, тому що в темряві деталі витягуються лише з появою шумів. Краще збільшувати деталізацію знімка за допомогою довшої витримки або світлосильного об'єктива.

Коли слід збільшувати ISO?

При зйомці об'єктів, що рухаються, або фотографуючи з рук є велика ймовірність отримання ворушки і спрямованого розмиття. Це пов'язано з тим, що витримка надто довга для цієї сцени. Підвищення світлочутливості сенсора дозволить зменшити витримку. Таким чином, збільшивши шум, ми зменшуємо змазаність і як результат маємо різкий знімок, хай і не ідеальної якості. Без збільшення ISO знімок зовсім не вийшов би. Часто доводиться йти на компроміс між знімком низької якостіта знімком жахливої ​​якості. А як відомо, з двох злих...

ISO 100.

ISO100+ спалах.

ISO 1600.

Перш ніж підвищувати ISO, варто спробувати зробити знімок зі спалахом. Якщо це буде відповідним варіантомдля сцени. то на цьому можна зупинитись.

Природа цифрового шуму

Усі камери створюють перешкоди під час зйомки із високим значенням ISO. Ступінь шуму залежить від якості та фізичного розміру сенсора. Повнокадрові сенсори з пікселями великого розміру здатні захоплювати більше світла природним чином, без посилення. Це дозволяє отримувати знімки з низьким рівнем шуму. Якщо розглядати кроп матриці, їх дозвіл такий самий, як і у полнокадровых, а розмір менше. Значить розмір кожного пікселя також менший. Такі сенсори більше схильні до електромагнітних перешкод і менш сприйнятливі до світла, що сприяє прояву шуму.

Існують і програмні подавлювачі шуму, але вони лише трохи усувають наслідки низькоякісної роботи сенсорів.

ISO 1600.

Баланс білого

Неправильні відтінки

Освітлення вночі відрізняється від природного. Автоматика здатна аналізувати сцену та правильно налаштовувати баланс білого, що чим складніше освітлення, тим більша ймовірність помилки автоматики. Часто, на знімках з'являється ледь помітний оранжево-жовтий відтінок. Його легко прибрати у графічному редакторі, якщо ви фотографуєте у RAW.

Якщо під час зйомки правильно налаштувати баланс білого, можна уникнути нудної роботи з корекції всіх знімків, отриманих напередодні під час зйомки з неправильним налаштуванням балансу білого. Під час нічної зйомки сцену можуть висвітлювати джерела світла різного типу. Це створить різні відтінки, які на знімку відрізнятимуться від того, що ви бачитимете неозброєним оком.

вирівняти баланс білого з усіх джерел практично неможливо. Є одна хитрість. Ви просто можете перевести свій знімок у чорно-білі тони.

Фотографувати найкраще в кольорі, а при обробці мати гнучке налаштування всіх тонів на зображенні.

Ручне налаштування балансу білого

Всі камери мають різні інструменти ручного налаштування балансу білого, але загальний принциподнаковий всім.

1. Знайдіть білий чи сірий предмет. Він повинен займати більшу частину кадру і знаходитись у тих же умовах освітлення, в яких ви плануєте вести зйомку.
2. Виберіть режим ручного налаштування балансу білого та зробіть захоплення сцени. Камера проаналізує те, що потрапило в кадр (наш еталонний об'єкт) та скоригує освітлення знімка таким чином, що наш об'єкт вийде білим чи сірим. Температура світла, яке створюють освітлювальні приладибуде компенсовано.
3. Також деякі камери дозволяють вибрати вручну числове значення температури світла, яка вимірюється в Кельвінах.

Творчий підхід до зйомки зі спалахом

Навіщо використовують спалах?

Спалах у нічний час може лише зіпсувати фотографію. Вона засвічує об'єкти на передньому плані, через що задній план здається ще темнішим. Тіні лягають в такий спосіб, що об'єкти виглядають плоскими. Спалах може працювати в режимі повільної синхронізації, коли на довгій витримці вона робить короткий імпульс, щоб підсвітити об'єкт. знімок виходить із природними квітами та з нормальною яскравістю. Задній план при цьому може бути розмитим.

Спалах та відбивач

Найкраще використовувати спалах з відбивачем або розсіювачем. Це дозволить зробити тіні м'якшими, а світло падатиме не прямо на людину, а з боку, що додасть обсягу об'єкту зйомки.

Вбудований спалах не може працювати з відображенням від стіни або стелі, тому на нього кріплять розсіювачі або пластикові картки, які відхиляють світловий потік убік.

Використання режиму повільної синхронізації

Режим повільної синхронізації дозволяє прорахувати витримку для нормального експонування фону та налаштувати потужність спалаху таким чином, щоб вона нормально висвітлила об'єкт на передньому плані.

Без спалаху

Тільки спалах

Режим повільної синхронізації зі спалахом

Світло спалаху дозволило чітко промалювати об'єкт, що знаходиться на передньому плані. Фон міг бути розмитим, якби камера рухалася або на тлі був рух.

Як працювати зі спалахом на репортажі? Все, що потрібно знати для зйомки красивого репортажу.

З побудовою кадру дедалі більш-менш зрозуміло - закони композиції єдині всім жанрів, а правильну експозицію можна виставити просто експерементальним шляхом.

А ось зі спалахом все трохи складніше - фотографам-початківцям не зрозуміло, які налаштування виставити на спалаху і в якому режимі знімати.

Якраз про це ми поговоримо сьогодні – про роботу зі спалахом на репортажній зйомці.

Багато фотографів-початківців взагалі не використовують спалах на репортажі. Просто тому, що вони не розуміють, як із нею працювати. Адже набагато простіше використовувати лише природне висвітлення.

Скажу одразу: спалах на репортажі – штука необхідна. Так само, як без камери та оптики, без спалаху, репортажний фотограф просто не зможе якісно провести зйомку.

У пості "Як вибрати спалах" ми вже писали про основи вибору спалаху, а в моїй минулій статті "Обладнання репортажного фотографа" я розповів про аксесуари для спалаху. Якщо вам цікаво дізнатися про софт-бокси, відбивачі, бустери та стробофрейми – вам туди.

Сьогодні ми поговоримо саме про практичне використання спалаху на репортажі.

На зйомці

Отже, ви приїхали на захід до заходу ще півгодини, є час «пристрілятися».

Для початку розберемося з режимами спалаху.

На репортажі, як правило, використовуються два режими:

TTL

У Никона TTL система називається i-TTL, у Кенона e-TTL.

Суть одна - камера сама виставляє потужність спалаху, з аналізу освітленості кадру. Практично універсальний режим, що підходить для більшості знімальних ситуацій.

Її головний мінус - якщо в кадрі багато білого або чорного кольору, спалах може видати надто слабкий або надмірно сильний запал. Але це пов'язано не з роботою спалаху, а зі складністю аналізу кадру.

Вирішується ця проблема ручним коригуванням роботи TTL спалаху.

З досвідом ви вже заздалегідь передбачаєте ситуації, коли необхідно вручну змінити потужність спалаху.

У кадрі 4 чоловіки у чорних фраках?

Сміливо ставимо потужність спалаху на ступінь-півтора менше.

Адже камера сприймає розмаїтість чорного кольору в кадрі як «темряву» картинки і дає потужніший пих, повністю висвічуючи чорні фраки і страшно перепалюючи обличчя людей.

Аналогічно з групою дівчат у білих сукнях або людиною на фоні білої стіни у світлому одязі - спалах у TTL режимі даватиме слабший пих, ніж зазвичай, тому півступеня-ступінь потужності можна сміливо «задерти»

Ручний режим

Робота в ручному режимі (manual) вимагає певного досвіду репортажної зйомки і хорошого почуття кадру.

Серед моїх друзів-репортажників є фотографи, які постійно знімають зі спалахом у ручному режимі, але, як на мене, з «ручником» варто працювати лише в деяких ситуаціях.

Насамперед ручний режим зручний для зйомки в «статичних» умовах. Типовий приклад - фотозйомка конференцій: всі об'єкти зйомки сидять на тих самих місцях, практично нерухомо, умови освітлення не змінюються, і можна спокійно виставити потужність спалаху в ручному режимі.

Дуже часто в manual режимі працюють фотографи, які тримають спалах у руці на виносі (про це трохи нижче). Коли фотограф тримає пишноту в руці, умови по суті так само незмінні, і можна спокійно працювати на ручних налаштуваннях.

Але фотографам-початківцям я б не радив на відповідальних зйомках перемикатися в manual. На репортажі найголовніше - не прогавити хороший кадр, а працюючи в ручному режимі, без досвіду зйомок дуже просто «запороти» фотографію.

З режимами зйомки розібралися, але це лише половина справи. Найголовніше в роботі зі спалахом – отримати гарне освітлення у кадрі.

Чому, знімаючи на мильницю, виходять такі страшенно нудні, плоскі кадри?

Все дуже просто – спалах працює «в лоб». Тобто світло від спалаху світить прямо на людей у ​​кадрі і як результат – немає «світлового малюнка» та об'ємної картинки, а лише убоге плоске світло.

Тому головне правило зйомки зі спалахом працюйте з відбитим світлом.

Направте спалах у стелю або на стіну - нехай світло відіб'ється від нього і «ляже» на людей у ​​кадрі.

Об'ємне світло - запорука гарного репортажного кадру

Ви відразу помітите, наскільки кадр ставатиме цікавіше з відбитим світлом.

Що робити, коли відбиватися нема від чого?

Є два варіанта:

1) Пихати «в лоб», а потім додати життя в кадр обробкою (особливо добре допомагають інструменти типу Shadow/Highlights). Але це жахливий вихід із ситуації, оскільки світло у будь-якому випадку буде плоским.

2) Знімати «на виносі». Багато фотографів користуються цим прийомом: надягають великий софт-бокс або "лопух" на спалах, підключають до камери синхрокабелем і тримають на витягнутій руці зверху-ліворуч. Таким чином, вони самі ставлять світло на об'єкти зйомки.

Цей спосіб має один головний мінус - дійсно добре він працює тільки для великих планів, груповий портрет у такий спосіб висвітлювати великого сенсу немає.

Як я вже писав у статті про аксесуари для спалахів, всі «банки фонгу», лопухи та інші відбивачі з розсіювачами можуть допомогти у приміщенні, але чекати від них дива точно не варто.

Зі зйомкою в приміщенні розібралися: якщо можливо - працюємо спалахом на відображення, погані умови - лупимо «в упор» або беремо спалах в руку.

Тепер поговоримо про те, що робити з пишнотою на вулиці.

На вулиці

Багато фотографів-початківців впевнені, що спалах на вулиці взагалі не потрібний. Це не зовсім так. А точніше – зовсім не так. Спалах потрібний, просто використовувати його потрібно з розумом.

Здебільшого спалах на вулиці використовують у двох випадках:

1) Щоб підсвітити тіні на обличчях людей у ​​кадрі

На вулиці «лопухи», розсіювачі та інші насадки на спалах практично марні. Щоб підсвітити тіні, можна сміливо бити «в лоб».

2) Під час зйомки проти сонця

Зйомка проти сонця – класичний прийом використання спалаху на вулиці.

Оскільки сьогодні ми говоримо про роботу зі спалахом на репортажі, обов'язково потрібно розповісти про дві речі: радіосинхронізатори та кольорові фільтри для спалахів.

Радіосинхронізатори

Докладно про те, що таке та як вони працюють, ми вже писали у наших минулих статтях.

Робота з радіосинхроізаторами - це вже інший, вищий професійний рівень для репортажного фотографа, який потребує більшого знімального досвіду.

Тому спочатку просто освоїться працювати зі спалахом на зйомці репортажу, «пристріляйтеся» до ручному режимууправління. І лише потім варто задуматися про радіосинхронізаторів.

Як правило, на репортажі радіосинхронізація спалахів використовується у двох випадках:

1) Коли фотограф тримає спалах у руці "на виносі".

Для такої зйомки радіосинхронізація по суті є просто альтернативою кабелю «спалах-камера». Синхронізація радіоканалом дозволяє обходитися без зайвих проводів, що дуже зручно.

2) Другий варіант використання - встановлення спалахів на знімальному майданчику для кращого освітлення кадру.

Типовий приклад – зйомка конференцій чи семінарів.

У приміщенні повна зала глядачів та спікер за трибуною. Добре, коли з освітленням на майданчику все гаразд - можна зробити гарний загальний кадр і спікера, і залу для глядачів.

Відмінна зала з гарним відео-світлом

Якщо ви працюєте з сучасним майданчиком (наприклад Digital October в Москві), де створені всі зручності для роботи фотографа, все чудово, турбується нема про що.

Але знімаючи у звичайному залі готелю, де саме проходить більшість корпоративних конференцій, фотограф стикається з однією проблемою. Спалах не може рівномірно висвітлити все приміщення, а знімати без спалаху не дозволяє слабке освітлення.

І якщо ви захочете зробити гарну фотографію спікера та залу для глядачів, у вас просто не вдасться домогтися рівномірної освітленості кадру - світла від спалаху не вистачить, щоб висвітлити спікера.

Що роблять професійні фотографи у таких випадках? Використовують радіосинхронізатори!

У залі не було жодного додаткового освітленнясцени, тому між спікером і залом для глядачів довелося встановити спалах з радіосинхронізатором.

Фотограф ставить одну висипку з радіосинхронізатором поруч зі спікером і може спокійно пересуватися глядацькою залою - освітленість спікера в кадрі залишиться незмінною.

Важливий момент.Намагайтеся розташувати спалах вище за глядачів в аудиторії. Можна поставити її на стіл, шафу або в ідеалі – привезти із собою стійку для спалаху.

Якщо спалах стоятиме на підлозі, спікер і зал будуть освітлені знизу, а це дає «демонічні» тіні на обличчі і погано виглядає у кадрі. Хоча якщо ви знімаєте конференцію сатаністів – все прибл.

Але ставити світло на спікера треба далеко не завжди. Дуже часто додаткові спалахи потрібні, щоб просто висвітлити приміщення, де відбувається захід.

На одній з недавніх зйомок я спеціально зробив три дуже показові кадри для цієї статті. Ми знімали конференцію великої компанії, і одне із засідань проходило у великій, витягнутій кімнаті.

Ось який кадр виходив, якщо знімати одним камерним спалахом.

Жахливо похмуро. Кути кімнати провалюються в темряву - спалах камери не може висвітлити все приміщення.

Стало кращим, але тепер правий кут помітно випадає в тінь.

Додавши третій спалах, ми отримали потрібну картинку.

Зрозуміло, на кадрах для клієнта стійок і спалахів не видно лише добре освітлена кімната.

Невеликий відступ. Багато організаторів часто не розуміють, чому професійний фотограф коштує своїх грошей і за що він взагалі їх отримує. Саме за такі робочі моменти.

Професіонал репортажу готовий до будь-якої складної ситуаціїі знає, як отримати хороші кадри навіть у поганих знімальних умовах. У нього є все необхідне обладнаннядля роботи в складних знімальних умовах і найголовніше – він вміє ним користуватися.

Клієнт не знає про це (йому і не обов'язково про це знати), він просто завжди отримує якісні та красиві фотографії. У цьому полягає професіоналізм фотографа.

Але повернемось до нашої теми.

Ще один варіант використання радіосинхронізації на репортажі – організувати мобільну студію.

Допустимо, ви знімаєте невелику вечірку в ресторані. Знайдіть куточок з гарним інтер'єром, поставте спалах на стійку і встановіть гарне світло, що малює.

Нехай спалах із синхронізатором так і стоїть на стійці - адже основний час ви зніматимете класичні репортажні кадри.

Але якщо гості захочуть зробити гарні постановочні фотографії – у вас будуть готові всі умови для цього.

Звичайно, можна поставити спалах на стійці в режим світлоловушки, але тоді вона спрацьовуватиме щоразу, коли хтось із гостей зніматиме своїм фотоапаратом. Працюючи з радіосинхронізаторами, ви повністю контролюєте знімальний процес.

Кольорові фільтри

Фільтри для спалаху, або як їх ще називає кольорові гелі - незамінна річ на репортажній зйомці.

По суті, це прості кольорові плівки. Можна придбати спеціалізовані набори готових гелів для спалахів, а можна просто купити кілька різних листів кольорової плівки та нарізати їх прямокутниками. Ефект буде той же, але раз на 5 дешевше.

Як правило, гелі використовуються у двох випадках:

1) Щоб наблизити колірну температуру світла від спалаху до умов приміщення, де відбувається зйомка.

Як це працює на практиці?

Дуже просто. Припустимо, ви знімаєте в залі, де всі стіни жовто-жовтогарячого кольору, а освітлюється приміщення жовтими лампами.

Якщо ви зніматимете без кольорофільтрів на спалаху, у кадрі весь передній план буде освітлений холоднішим світлом (від спалаху), а весь задній план буде жовто-жовтогарячим.

Справа в тому, що оскільки світло від спалаху холодніше за колірну температуру в приміщенні, вам доведеться вибирати, по якому світлу виставляти баланс білого: або по холодному світлу від спалаху (тоді задник буде надмірно «теплим») або по основному освітленню в кімнаті (тоді люди на передньому плані буде синювато-холодними).

Надягаючи кольорофільтр на спалах, ми приблизно зрівнюємо світло від пихи з освітленням у залі. Єдине, що нам залишиться зробити - вручну підібрати відповідний баланс білого, як правило, це цифра в районі 3000 Кельвінів.

2) Другий випадок, коли використовують гелі – для того щоб створити колірний контраст переднього та заднього плану.

Припустимо, ви знімаєте в нудному (за освітленням) приміщенні, і вам хочеться якось «оживити» картинку. Дуже ефективний прийом- Зробити передній план теплим, а задній холодним.

Не варто плутати цей прийом із першим пунктом – там ми боремося з проблемами освітлення приміщення, яке погано виглядає у кадрі. Створюючи контраст «холоду/тепла», ми робимо це усвідомлено і лише за тих умов, які дозволяють це зробити.

Типовий приклад:

Ми проводили зйомку для Mersedes у одному з їхніх автосалонів. Гарне, просторе приміщення, але нудне у плані освітлення.

Ось що у нас вийшло, просто одягнувши помаранчевий фільтр кольору на спалах:

Це тестовий кадр зі мною на передньому плані та автосалоном на задньому. Як вийшла така картинка?

Спочатку ми виставили на камері колірну температуру в районі 2500-3000 К. Тим самим денне світлостав синювато-холодним.

Але тоді й передній план мав «посиніти». Саме для цього ми і використовували гель на спалаху - на людей у ​​кадрі спалах світив помаранчевим світлом, але завдяки холодному ББ ми отримуємо натуральні кольори в кадрі.

Як це можна застосувати на репортажі?

Наприклад, ви знімаєте вдень у залі з великими вікнами. Відмінно – надягаємо гель на спалах, виставляємо «холодний» ББ і вперед – клієнт точно буде задоволений «незвичайними» кадрами.

Так само гелі часто використовуються, щоб висвітлити модель кольоровим освітленням, але це вже окрема розмова і не про репортаж.

Ще один прийом використання гелів для спалаху – додати нудному освітленню зали яскравих кольорових фарб.

Півроку тому ми з Антоном Мараховським знімали один корпоративний захід у зовсім похмурому (висвітленні) приміщенні.

Щоб якось оживити картинку, ми поставили один спалах з фіолетовим фільтром в інтер'єрі ресторану, а другий (з помаранчевим гелієм) – на музичну колонку біля сцени.

І це лише частина прийомів роботи зі спалахом на репортажі, основи, які потрібно знати для роботи на заходах.

Ще одна велика і дуже цікава тема- художня зйомка зі спалахом. Але це розповідь для окремої статті.

Як і будь-яка інша зйомка, фотографування інтер'єрів вимагає ретельної підготовки. Ціль фотосесії може бути будь-яка: здати квартиру на авіто або показати потенційним клієнтам ресторану цікавий інтер'єр, передати атмосферу старовинного особняка у передмісті Праги або залучити інвесторів у новий креативний простір Загальні правиластануть у нагоді в будь-якому випадку. Розглянемо, з якими труднощами можуть зіткнутися як любителі «зняти мить історії», так і професійні фотографи.

Технічні особливості

1. Лінія горизонту

Штатив життєво необхідний під час зйомки інтер'єрів. Він дозволяє уникнути змазаності зображення, так званої «ворушки». Нечітка фотографія видає любителя. Чи чули вираз «завалений обрій»?Виявляється, лінія горизонту існує не тільки у прямому своєму значенні, незримо обрій присутній на будь-якому зображенні. Навіть в інтер'єрі.Простіше кажучи, підлога і стеля повинні розташовуватися по вертикалі, а стіни - по горизонталі.Як у кросворді.

На голівці штатива для цього часто розташовується вбудований рівень. Якщо штатива немає, можна встановити фотоапарат на будь-яку горизонтальну поверхню, підійде стіл, стілець, конструкція зі стопки книг. А «завалену» лінію горизонту можна виправити пізніше у редакторі.

Зліва - змазаність і завал праворуч. Праворуч – чітке фото з вирівняним горизонтом.

2. Різкість у всіх деталях

Загальні плани інтер'єру – фотографії, на яких влазить багато простору, більша частинакімнати. Якщо меблі та декор розташовані на різних відстанях від фотоапарата, слідкуйте за тим, щоб випадково не навестися на окремий об'єкт.

Всі деталі загального плану інтер'єру повинні бути різкими, і передній і задній план.

При зйомці загальних планів на телефон, не фокусуйтеся на предмети поряд з вами, цільтеся в стіну, вдалину.

Зліва – у фокусі лише передній план, праворуч – вся кімната різка.

3. Вертикальні лінії

Людське око – високоточний орган. Сучасна техніка до нього далеко. Буває так, що вертикальні лініїна фото (двері, вікна) зовсім не виглядають строго вертикальними. Справа в тому, що реальний світ має об'єм, а фотографія - лише площина, 2d. І особливості будови оптики іноді спотворюють вертикалі.

Ось приклад «звуження» донизу дверей і «кривої» стелі.

А це фото з уже виправленими спотвореннями, вирівняна стеля та вертикальні лінії дверей.

4. Світло – основа фотографії

Світло – мабуть, найважливіший фактор на фото. Завжди. Завдяки світлу та тіні ми бачимо об'єкти та їх форму, розрізняємо розмір та фактуру. По можливості, знімайте інтер'єри вдень з природним світлом із вікон – так кольори та загальна атмосферанабудуть природного вигляду, найбільш наближеного до реальності.

Якщо природного освітлення недостатньо, або вікон немає взагалі (і таке буває, наприклад, у ванній), без додаткового підсвічування не обійтися. Задіяти точечні ліхтарики- торшери, настільні лампи, ліхтарі. Також можна зняти в оренду професійні освітлювальні прилади – прожектори, спалахи, софтбокси.
Не забувайте про можливі відблиски та відблиски, які можуть давати додаткові джерела освітлення. І про випадкову тінь від самого фотографа.А ще незвичайне освітлення може бути фішкою інтер'єру, і не сфотографувати це було б помилкою.

Лайфхакі із практики

5. Забираємо зайве

Підготовка до зйомки - процес не менш важливий, ніж зйомка. Тому перша і очевидна порада - приберіть все зайве. Немитий посуд та розкидані іграшки ще не прикрасили жодного інтер'єрного знімку. Якщо генеральне прибирання не входило до планів, головне, очистити простір у кадрі. Іноді глядач навіть не здогадується, що за межами фотографії.

6. Точка зйомки

Ракурс вирішує все. Уникайте зйомки з кута в кут по діагоналі приміщення. Вибирайте ракурс, у якому спотворення розмірів об'єктів будуть мінімальними. Чи пам'ятаєте ефект оптичних ілюзій? Наприклад, всі ці двері насправді одного розміру:

З іншої точки зйомки повірити в це легшає.

7. Стилістика фото

При будь-якій зйомці, у тому числі інтер'єрів, важливо розуміти мету - що потрібно передати на фото. Відштовхнутися можна від стилю інтер'єру. Наприклад, молодіжний лофт, нежитлове приміщенняцілком обійдеться без додаткового декору:

А для передачі атмосфери затишку можна спеціально «забути» плед та книги у вітальні чи продукти на кухні. Начебто тут щойно була людина. Такі прийоми люблять західні дизайнери та часто використовують для зйомок житлових приміщень.

Інтер'єри створюються, звичайно, для людей, тому живе відчуття присутності досягається всіма можливими способами: сервірований стіл, відкриті вікната двері, акценти на деталях.

Зал готовий до прийому гостей.

Хазяїн щойно вийшов надвір і незабаром повернеться.

Чайник та відкриті книгистворюють ефект присутності.

Фотопідбірка ідей та backstage

До та після обробки.

На що тільки не підеш у пошуках найкращої точки зйомки!

Квіти та котики прикрасять будь-який кадр.

Цікаві ексклюзивні елементи інтер'єру варті підвищеної уваги.

А зйомка «смачних» деталей часто насправді виглядає зовсім не так, як на фото.

Незвичайний ракурс для атмосферності.

Дуже незвичайний ракурс.

Коли мало місця.

Або, навпаки, дуже багато.

У будь-якому приміщенні є свої переваги та недоліки. Завдання фотографа в тому, щоб грамотно визначити їх та показати інтер'єр із кращого боку. Світло, декор і сам простір покликаний служити людині – фотографу, гостю чи господареві. Істотно простіше зробити хороші кадри у грамотно спланованому цікавому дизайні. Якщо немає найгіршого боку, то й фотографувати приємно з будь-якого ракурсу. Ну, ви розумієте.

Минулими вихідними я була на вечірці з моїм компактним фотоапаратом і зробила кілька знімків на згадку. Проблема в тому, що в приміщенні було погане освітлення, і я мала використовувати спалах. В результаті вийшло багато засвічених фотографій. Спалах був дуже сильним! Що мені робити наступного разу?- Запитує Саллі.

Саллі, ви не маєте подібні проблеми. Я бачу багато знімків, зроблених зі спалахом, із синдромом засвічених фотографій, багато з яких знято на компактні цифрові камери. Насправді, це одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються любителі в цифрової фотографіїОскільки я збирав матеріал для статті, то знайшов на Flickr дуже багато таких знімків.

Проблема, з якою стикаються власники компактних цифрових камер, коли йдеться про використання спалаху, полягає в тому, що важко контролювати потужність та напрямок спалаху (порівняно із дзеркальними камерами, оснащеними зовнішніми спалахами, які можуть бути спрямовані у будь-який бік)

Однак, не варто сумувати і миритися з цією обставиною – ще не все втрачено. Нижче наведено 7 порад для власників компактних цифрових камер (вони підійдуть і для власників дзеркальних камер, які бажають використати спалах)

Вчитеся використовувати спалах як додаткове джерело

Спалах завжди повинен розглядатися лише як додаткове джерело світла. Майже в кожній ситуації, коли ви зніматимете, є певний рівень природного освітлення. Це освітлення дуже важливе, тому що ви намагаєтеся зробити знімок таким, яким його бачите очима. Ваш спалах повинен використовуватися на додаток до існуючого світла, а не як основне джерело для освітлення сцени, що знімається. Якщо використовувати спалах як основне джерело світла, знімок виглядатиме штучним (прим. перекладача - я б сказав, як типовий знімок із вбудованим спалахом).

В результаті, знаючи цю основну вимогу, ви побачите, що більшість наступних порад якраз і працюють на те, щоб пом'якшити світло спалаху або зробити його менш помітним.

ОК, давайте тепер розберемо основні методи, що дозволяють уникнути засвічення спалахом.

1. Зробіть крок назад

Один з найбільш простих способівзменшити вплив світла від спалаху - збільшити відстань між вами та об'єктом зйомки. Хоча я зазвичай раджу людям підійти ближче до об'єкта зйомки, щоб заповнити кадр - це часто може лише посилити ефект засвічення від спалаху. Багато кадрів виходять із засвіченням просто тому, що фотограф знаходиться занадто близько до об'єкта, що знімається.

2. Розсіювання світла

Якщо ваша цифрова камера не дозволяє контролювати потужність спалаху (детальніше див. нижче), ви можете спробувати зробити це вручну за допомогою інших способів. Власники дзеркальних камер із зовнішнім спалахом можуть використовувати спеціально зроблені дифузори, але для компактних камер доведеться виявити певну винахідливість.

Одним з найбільш ефективних способівє використання напівпрозорого матеріалу, потрібно просто закріпити його на спалаху. Я бачив, як деякі використовують невеликі аркуші білого паперу, закріплені перед спалахом, або напівпрозорий полімерний матеріал. Потрібно лише пам'ятати, що відтінок матеріалу, який ви використовуєте, впливатиме на колір світла, що походить від спалаху, а отже, і на відтінок знімка. Тому вибирайте для використання білу стрічку, тканину або папір. Це дасть природніший колір, ніж використання пофарбованого матеріалу.

3. Перенаправлення світла

Інший спосіб, що часто використовується при зйомці із зовнішнім спалахом - напрям світла в стелю або на іншу поверхню, що відбиває. Це можливо, завдяки головці спалаху, що обертається, завдяки чому вона може випромінювати світло в різних напрямках.

Власники компактних камер не можуть змінити напрямок вбудованого спалаху, але можна спробувати один трюк. Я бачив кілька фотографів, які робили це, просто взявши невеликий шматочок білої карти і поклавши його під кутом перед спалахом, щоб її світло перенаправлялося на стелю або навіть на стіну.

Знадобляться експерименти, щоб визначити правильний кутрозташування карти, що відображає. Результати також відрізнятимуться залежно від умов зйомки (відстань до об'єкта, висота стелі, інтенсивність навколишнього освітлення тощо). Знову ж таки краще використовувати карту білого кольору, а також звертати увагу на колір стелі та стін, які можуть привнести у зображення сторонній відтінок.

4. Нічний режим

Більшість компактних цифрових камер мають так званий режим зйомки. У цьому режимі камера використовує повільну синхронізацію спалаху. Ми вже говорили про це у Школі цифрової фотографії, але простіше кажучи, це означає, що зйомка проводиться з більш довгою витримкою, і при цьому використовується спалах. Тобто ви отримуєте трохи більше навколишнього освітлення в кадрі, заморожуючи водночас рух зі спалахом. Знімки, зроблені в цьому режимі, не відрізнятимуться високою різкістю, але вони можуть бути дуже кумедними та ефектними (особливо якщо в приміщенні є різнобарвне світло).

5. Зменшення потужності спалаху

Деякі компактні цифрові камери мають можливість деякого регулювання потужності спалаху. Для того, щоб з'ясувати це і мати можливість використовувати, прочитайте інструкцію до камери. Якщо можливість регулювання є, спробуйте зменшити потужність спалаху на ступінь чи два, щоб переглянути, як це впливає на знімок. Експерименти можуть зайняти деякий час, зате це допоможе вам робити набагато природніші знімки.

6. Додаємо світло

За це вас цілком можуть вигнати з вечірки, але все ж додавання освітлення в сцену, що знімається - досить очевидний спосіб виправити ситуацію. Не будемо кидатися в крайнощі і включати все наявне світло, тому що це просто вб'є атмосферу знімка. Кращий спосіб- перейти зі людьми, що знімаються, ближче до будь-якого джерела світла. Я робив це при зйомці весілля - просто встав перед відчиненими дверимау яскраво освітлене приміщення, а світло, потрапляючи на танцпол, набагато краще освітлювало гостей.

Ще один спосіб посилити вплив природного освітлення на об'єкт зйомки – думати про віддзеркалення світла. Наприклад, якщо я фотографую когось, що стоїть поряд з білою стіною, він буде освітлений краще, ніж стояв перед чорною стіною. Це схоже використання рефлектора.

7. ISO, витримка, діафрагма

І, нарешті, останній спосіб зменшити вплив спалаху – це зміна налаштувань камери, особливо тих, що впливають на сприйняття світла камерою. Це ISO, витримка та діафрагма.

Я не поясню тут основи експозиції, але якщо ваша камера має можливість регулювання будь-якого з цих параметрів, це може бути дуже корисно. У двох словах:

ISO- збільшення значення ISO дозволяє збільшити чутливість камери до світла. Це означає, що навколишнє освітлення надаватиме більший вплив, і ви будете менше використовувати спалах. Майте на увазі, що збільшення ISO збільшує рівень шуму на зображенні. .

Діафрагма- регулює розмір отвору перегородки в об'єктиві, змінюючи цим надходження світла в камеру. Чим ширше відкрита діафрагма, тим більше світла надійде до матриці. Відкриття діафрагми означає зменшення діафрагмового числа. Майте на увазі, що відкриваючи діафрагму, ви також зменшуєте глибину різкості у кадрі. Тобто ви повинні фокусуватися на об'єкті, що є центром уваги, оскільки не все у кадрі буде різким.

Витримка- час, протягом якого відкрито затвор фотоапарата. Чим довше відкритий затвор, тим більше часу впливає світло на матрицю. Це ще один параметр для вивчення та експериментів. Майте на увазі, що використовуючи довгу витримку, ви можете отримати на знімку розмите зображення об'єктів, що рухаються.

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі компактні камери мають можливість налаштувати ці параметри. Прочитайте інструкцію, особливо якщо камера має режими пріоритету витримки та діафрагми. Особисто я починаю зі збільшення ISO, потім переходжу до ширшої діафрагми, а довгу витримку використовую, якщо збираюся знімати з повільною синхронізацією.

Вітаю вас, любий читачу. З вами на зв'язку, Тимур Мустаєв. Минула стаття, як ви пам'ятаєте, розповідала про . Але що робити, якщо світла зовсім мало, точніше практично немає? Правильно використовувати додаткові джерела освітлення. Але робити це потрібно з розумом. Фотографування зі спалахом у приміщенні я сьогодні постараюсь вам розповісти.

Робочий інструмент

Спочатку потрібно розібратися, що може стати в нагоді для отримання хорошого результату.

• По-перше, зовнішній спалах, причому краще, якщо їх буде кілька.
• По-друге, біла карта та розсіювачі (навіщо вони можуть стати в нагоді буде розказано трохи пізніше).
• По-третє, здатність орієнтуватися в налаштуваннях камери, хоч би як дивно це звучало.

Тут слід зробити ремарку з приводу вбудованого спалаху. Не секрет, що будь-яка камера може похвалитися такою, але хороший кадр отримати з нею навряд чи вийде (далі зрозумієте, чому). Взагалі більше нічого не потрібно, якщо ви хочете отримати гідний кадр. Заради «шедевра» потрібно збирати студію з софтбоксом, імпульсними лампами, фоном та іншим. Це дорого та непрактично. Принаймні, не в нашому випадку.

Хочу вас одразу попередити, що стаття орієнтована на використання зовнішнього фотоспалаху!

Процес

Отже, з необхідними інструментами, начебто, розібралися. Тепер настав час розповісти, як це все використовувати. Насамперед, слід зробити кілька «пристрілювальних» пострілів зі спалахом і без нього на автоматі. Якщо жоден з таких варіантів вас не влаштує – ласкаво просимо до «творчих» режимів.

Вибір режиму

Який режим вибрати? Давайте міркувати логічно. У разі недостатньої освітленості ми оперуємо трьома параметрами: , і . Всі вони, звичайно ж, важливі, і тому ці параметри треба використовувати разом. Використовуючи режим пріоритету витримки (S – Nikon або TV – Canon), потрібно пам'ятати, що фотографувати коротше 1/60 і довше 1/250 секунд зі спалахом не бажано. При першому вийдуть мастила, а при другому багато спалахів обмежені в синхронізації і не перевищують 1/250 секунди.

Параметр світлочутливості (ISO) не такий глобальний, як інші, тому і режиму під нього окремого немає: змінювати ISO можна практично в будь-якому режимі при необхідності. При цьому важливо пам'ятати, що надмірно збільшувати ISO при використанні фотоспалаху немає потреби!

Тому найчастіше використовуваним рішенням буде вибір пріоритету діафрагми (A – Nikon або Av – Canon). При такому режимі, ми контролюємо потік світла, що надходить на матрицю за допомогою діафрагми.

Бувають випадки, коли немає часу морочитися в налаштуваннях, просто ставимо на програмний режим (P), ISO встановлюємо від 100 до 800, залежно від освітленості та моделі фотокамери, і фотографуємо! І бажано використовувати розсіювач, про це трохи згодом.

Куди направити спалах?

Це питання виникає відразу після її встановлення, за умови, що спалах зовнішній. Вбудована не згодиться з однієї простої причини: вона може «стріляти» тільки прямо, що не є добре. Кольори з нею часто йдуть у холодні тони, передній план виявляється надто яскравим, якщо порівнювати його із заднім, з'являються жорсткі тіні, ймовірно, поява ефекту «плоського обличчя».

Це справедливо і для зовнішнього спалаху, якщо фотографувати в лоб. Але на ній присутні поворотні механізми, які й дозволяють досягти потрібних нам результатів.

Направити пучок світла можна в стелю чи стіну. Так роблять багато фотографів, але вони всі, як один, можуть розповісти вам про наступні нюанси: поверхня, на яку прямує спалах, не повинна бути занадто темною. Якщо кольори на стелі відмінні від білого, сірого та подібних світлих кольорів, існує велика ймовірність, на об'єкті фотографування отримати колір стелі. Наприклад, якщо колір стелі блакитний, світло відбивається від спалаху, так само забарвиться в блакитний відтінок і об'єкт зйомки вийде в блакитних тонах.

Для стелі також важлива висота: чим вона нижча, тим яскравіше буде світло. Якщо ці правила не дотримані, то об'єкт, що знімається, не буде освітлений як потрібно, або світло виявиться неприродним. Для роботи з високими стелями можна використовувати розсіювач, про який я розповім трохи згодом.

Важливо! Якщо стеля перевищує 3,5 м, то спрямовувати спалах вгору на стелю немає сенсу.

Слід пам'ятати і про знаменитий оптичний закон: кут падіння дорівнює кутувідображення. Знімаючи у приміщенні зі спалахом, пам'ятати про нього потрібно буде завжди. Саме він дає зрозуміти, чому не потрібно спрямовувати спалах строго вертикально вгору в деяких випадках. Вона має бути трохи нахилена вперед, але не так, щоб дивитися прямо на об'єкт. У більшості випадків, оптимальним варіантомбуде нахил спалаху, приблизно 45 градусів.

Біла карта

Знімаючи портрети у такий спосіб, ви зможете помітити, що деякі риси обличчя виявляються занадто темними. Це може виправити так звана «біла карта». Вона дозволить невеликому пучку світла відбитися у бік людини, що знімається, і підсвітити темні ділянки його обличчя. Деякі виробники, до речі, комплектують свої спалахи додатковим світлодіодом, який може замінити білу карту.

Як такий пристрій може служити невеликий шматок білого паперу, візитка, перепустка на роботу, проїзний ... Що завгодно, аби було однотонно білим. Є спалахи, які обладнані такою корисною дрібницеюза замовчуванням. Там роль білої карти виконує шматок білої пластмаси. У звичайному режимі вона прихована від очей, але її легко можна дістати за допомогою спеціальної кнопки спалаху.

Якщо немає білої карти, не засмучуйтесь. На моїй першій спалаху, її теж не було, і я придбав спеціальний пристрій, так званий відбивач білої картки(Брав я його теж на Aliexpress). Нижче на картинці видно, як вона виглядає і кріпиться на фотоспалах. Один бік у нього сріблястий, а другий білий, дуже зручно. Коштує справжні копійки.

Чому ця карта іноді така корисна? Все дуже просто. Коли ми спрямовуємо спалах вгору, без використання карти, весь пучок світла рівномірно відбивається на об'єкт. Але коли ми хочемо зняти, наприклад, обличчя людини, то відбите світло в районі очей, під носом тощо, буде недостатнім, з'явиться тінь. Нам необхідно відобразити невеликий пучок світла, разу від спалаху, щоб позбутися невеликих тіней на обличчі та надати блиску зіницям. Для цього і використовується біла карта на спалаху.

Вона відображає приблизно 3-5% світла від спалаху, що надає потрібний нам ефект.

Використання розсіювачів

Спрямувати спалах у чоло об'єкту зйомки можна тільки якщо на нього встановлено спеціальний розсіювач. Існують різного роду розсіювачі. Вони можуть бути з напівпрозорого пластику, це більш компактний варіант і часто використовується або більш громіздкі, зроблені зі спеціального ганчіркового матеріалу, але більш ефективні.

Як ви розумієте, йдеться про розсіювачі на зовнішній спалах!

Як він кріпиться? Все знову просто. Пластиковий, має вигляд ковпачка, що кріпиться на край фотоспалаху. Що стосується ганчіркового, він також одягається на передню частину фотоспалаху і спеціальними затискачами кріпиться за її задню частину. Після встановлення розсіювачі тримаються досить стійко, що не викликає дискомфорту при фотографуванні.

Пластиковийі ганчірковийрозсіювачі я купував на Aliexpress, за невелику вартість і залишився задоволеним. Тільки перед покупкою обов'язково зверніть увагу, чи вони підходять під вашу модель фотоспалаху!

Як настроїти експозицію?

Напевно, якщо ви знімаєте при світлі ламп розжарювання, колір вашого зображення може виявитися жовтим відтінком, або навпаки, синюватим. Виправити це досить просто: у налаштуваннях балансу білого потрібно вибрати відповідний режим освітлення. Якщо ж ваша камера орієнтується виключно по Кельвінам (температура світла, звідси і прийнято говорити про холодні і теплих тонах), слід згадати шкільний курс фізики.

Наше око звик до того, що вдень ми сприймаємо світло в 5000-6000 Кельвінів, це відповідає нормальному сонячному освітленню. Спалах, неважливо, вбудований або зовнішній, працює на цій же температурі. У приміщенні ж, що освітлюється лампами розжарювання, що видає 3000 Кельвінів світла, все здасться «теплішим», а в офісі з люмінесцентним освітленням навпаки – «холодним».

Так ось, щоб налаштувати баланс білого для роботи в першому випадку, потрібно опустити температуру кольору, а в другому - підняти. Тоді картинка виявиться нормальною за будь-яких обставин. Звичайно ж, існує простіший варіант: увімкнути автомат і зробити кілька «пристрілювальних» кадрів, бажано на білому тлі. Останній варіант я вам і раджу, тому що автоматично апарат налаштує все набагато швидше і буде втрачено менше моментів.

Ну все ж таки намагайтеся ставити баланс білого відповідно до освітленості. Якщо у приміщенні використовується світло люмінесцентної лампи, то налаштуваннях фотоапарата також встановіть – люмінесцентна лампа, якщо у приміщенні використовується лампа розжарювання, аналогічні налаштування необхідно зробити і в налаштуваннях балансу білого у фотоапараті, тобто встановити – лампа розжарювання.

Баланс білого легко редагується за умови, що ви знімаєте у форматі RAW, а не в JPEG. Наприклад, все це легко можна виправити в редакторі LIghtroom. Дуже хороший редактор, яким користуються багато фотографів, у тому числі я. Якщо ви про нього мало чого знаєте або погано знаєтеся, то до вас на допомогу один з кращих і перевірених відеокурсів. Lightroom - незамінний інструментсучасного фотографа».

Якщо ви зацікавлені в більш поглибленому вивченні своєї фотоапарата в наочному вигляді, хочете розібратися що він може і є, то вивчіть курс «» або « Моя перша ДЗЕРКАЛКА». У вас відкриються очі на багато функцій вашого фотоапарата, про які ви навіть не уявляли. Ви навчитеся не просто фотографувати, а творити шедеври.

Цифрова дзеркалка для новачка 2.0- Для фанатів дзеркальної камери NIKON.

Моя перша ДЗЕРКАЛКА- для фанатів дзеркальної камери CANON.

Насамкінець лише хочу нагадати, що всі прийоми, описані тут, випробувані мною особисто.

Дякую за те, що залишаєтеся зі мною, я дуже це ціную, і розумію, що моя праця залишається не безслідною. Розповідайте друзям про мій блог і закликайте їх підписуватися на нього, попереду на вас чекає безліч цікавих статей. До скорого!

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.