Ущільнення вхідних металевих дверей своїми руками. Гумовий ущільнювач дверей: характеристики, фото

На рівень захищеності будинку від вуличного шуму та холоду впливає не тільки якість вхідних дверей, але також матеріал, що сприяє їхньому щільному проляганню до коробки. Відсутність щілин створює хорошу герметичність, не даючи можливості розгулятися протягам: у такому разі звуки та запахи ззовні не зможуть проникати всередину будинку.

Класифікація матеріалів для ущільнення дверей проводиться за деякими основними характеристиками. Йдеться насамперед про розміри, матеріал виготовлення та види дверей, для яких даний ущільнювач розроблявся.

Наприклад, дерев'яні та залізні дверіоформляються різними типамистрічок, хоч зовні вони і дуже схожі. Щоб правильно підібрати обладнання для своїх дверей, важливо орієнтуватися у цій класифікації.

Корисна інформація:

Стрічки ущільнювачі за видами дверей

Для кожного окремого різновиду був розроблений свій ущільнювач.

Вхідні

Найчастіше обробка вхідних дверей проводиться щільним матеріалому формі трубки, усередині якого є порожнеча. Значна товщина та пухирчастість матеріалу створюють надійне прилягання дверей до коробки. Як вибрати надійні та теплі дверіу дім .

Особливий інтерес має внутрішня структура цих гумок для утеплення дверей. Завдяки наявності внутрішніх пір досягається багаторазове збільшення ефекту, що утеплює. Найчастіше ущільнювач для вхідні дверімає самоклеючу основу, що робить його укладання дуже швидким.

З іншого боку, з часом клей втрачає свої властивості, і смужки починають відставати по периметру. Можете.

Міжкімнатні

На ущільнювач для міжкімнатних дверейне покладається функція захисту приміщення від вуличного холоду, як у попередньому випадку.

Це дозволяє зробити його естетичнішим, застосувавши замість щільної гуми більш еластичний і м'який силікон. Спосіб монтажу цих виробів може відрізнятися, про що сказано трохи нижче.

Якщо в процесі ремонту вирішите змінити двері, то обов'язково ознайомтеся.

Пластикові

Для цієї групи матеріалів характерна висока швидкість укладання та демонтажу. на пластикові дверізазвичай наносяться пази по лінії зіткнення з коробкою, тому ущільнювачам надають спеціальну форму, що повторює конфігурацію цих пазів. Завдяки наявності стінок з боків від місця фіксації ущільнююча смуга отримує додатковий захист від зовнішніх агресивних впливів. Ущільнювач для пластикових дверей не боїться вологи та температурних змін, тому його без особливої різниці можна застосовувати як в умовах вулиці, так і міжкімнатних дверей. Важливо мати на увазі, що цей гумовий ущільнювач розроблений спеціально для пластикових дверей з пазами, тому герметизувати з його допомогою двері інших типів не рекомендується. Крім того, різні виробники комплектують свої пластикові двері індивідуальним ущільненням: це також слід уточнювати при підборі матеріалу.

Скляні

При виготовленні ущільнювача для скляних дверейвикористовується силікон, оснащений особливою профільованою насічкою. Під час встановлення смуги необхідно попередньо змочити ту ділянку, де вона розміщуватиметься: це дозволить зробити з'єднання максимально міцним. Оскільки конструкція скляних дверей може бути різною, тому під кожну з них розробляється свій ущільнювач.

З чого виготовляються ізоляція дверей.

Для того, щоб підібрати для свого будинку максимально підходящі ущільнювачі дверей, слід орієнтуватися також у матеріалах їх виготовлення.

Гума

Найчастіше гумовим ущільнювачем комплектуються вхідні двері. При чому матеріалом виготовлення служить не проста гума, а її модифіковані різновиди, здатні переносити екстремальні умови експлуатації, включаючи сильний мороз і спеку. Крім протягу.

Силікон

Експлуатаційні характеристики силіконових виробів дещо нижчі, ніж у гумових. Це пояснюється тим, що повідомити силікон додаткову стійкість до агресивних зовнішнім впливамне виходить навіть шляхом уведення до його складу відповідних добавок. Тому силіконові вкладиші в основному випускаються для дерев'яних дверей міжкімнатного типу, які експлуатуються у комфортних умовах.

Поролон

Є матеріалом виготовлення найбільш дешевої ізоляції дверей, що виходить з ладу протягом одного року. Причиною цього можуть стати температурні коливання, бруд і волога, що провокують фарбування та розпад поролону. Матеріал поступово втрачає свій первісний обсяг, що позначається на функціональності виготовлених із нього виробів.

Магніт

Інноваційна розробка, за допомогою якої в основному комплектуються дорогі металеві двері. Звичайному обивателю магнітний ущільнювач знайомий по побутових холодильниках і морозильним камерам, В яких постійні магніти по периметру дверей притягуються полюсами тяжіння. Найчастіше двері з металу оснащуються триконтурними магнітними ущільнювачами. Місцем розташування двох контурів виступає саме дверне полотно, третій монтується на дверну коробку. Основним недоліком подібних виробів є досить велика щільність притискання, з якою не завжди зможе впоратися дитина чи літній чоловік. Якщо послабити дії магнітів, то належна герметичність і звукоізоляція не будуть забезпечені.

Плюси магнітного ущільнювача для дверей

М'який наповнювач виготовляється з термоелестопласту, для якого характерні такі переваги:

Значна тривалість служби.
Стійке перенесення різких температурних коливань (від -65 до +95 градусів).
Можливість вторинної переробки після втрати експлуатаційних якостей.

Повсть

Зазвичай повстяним ущільнювачем оформляються. Особливого захисту від шуму та холоду такі стрічки забезпечити не можуть. Їх застосовують виключно для запобігання потраплянню пилу до шафи або кімнати.

Основні способи встановлення дверних ущільнювачів

Приступаючи до встановлення дверного ущільнювача, слід перш за все з'ясувати, з яким саме типом виробу доводиться мати справу. Це дозволить вибрати найбільш оптимальний спосіб, як приклеїти ущільнювач Найчастіше зустрічаються ущільнюючі гумки пазового та самоклеючого типів.

Пазові ущільнювачі

Установка цього матеріалу відрізняється значною простотою, тому саме він найчастіше використовується при самостійному ремонтідверей. Найбільш складним моментомукладання ущільнювача для дверей у паз є оздоблення кутових ділянок. Початківцям рекомендується застосовувати акуратне підрізування матеріалу. Досвідченіші користувачі домагаються суцільного укладання, без стикувальних ділянок. Останній варіант більш переважний, тому що рівень герметизації дверей у такому разі на порядок вищий. Однак для його реалізації потрібно виявити певну вправність. Дверні ущільнювачі по низу оснащені спеціальною гранню, на якій є йоржик: така будова матеріалу сприяє досить швидкому укладанню в пазову порожнину.

Під час укладання як гумового, так і силіконового ущільнювача, важливо уникати навіть мінімальних натяжок стрічки. В іншому випадку всередині герметизуючого прошарку утворюється неприпустима напруга, що позначиться на її експлуатаційних якостях. Яким би не був якісним силікон чи гума, але вони поступово розтягуватимуться, втрачаючи свій первісний обсяг та еластичність. Досвідчені майстрипри укладанні ущільнювача в паз намагаються його трохи стискати, що істотно продовжує термін служби дверної ізоляції. Обрізання зайвих частин проводять по завершенню укладання. Зручніше, якщо на обрізку буде залишено лише один край гумової чи силіконової стрічки: у такому випадку залишковий відрізок виходить довшим, і може бути використаний для утеплення інших дверей.

Самоклеючий ущільнювач

Укладання такого матеріалу також не має особливих складнощів, хоча дещо корисних порадслід взяти до уваги. Для того, щоб гумовий ущільнювач, що самоклеїться, якісно і надовго пристав до посадкового місця, його слід попередньо підготувати. Ця процедура включає кілька кроків. По-перше, з поверхні дверей потрібно прибрати весь бруд: робиться це не тільки вузькою ділянкою монтажу, але деяким розширенням в сторони. Для цих цілей зазвичай використовують мильну воду або миючий засіб.

Особливої акуратності вимагатиме підготовка дерев'яні поверхні. Занадто зволожувати її не слід - досить ретельно протерти вологою серветкою. У разі, якщо посадкове місце має шорсткість, виступи та нерівності, їх потрібно усунути. У цьому випадку технологія роботи залежить від матеріалу поверхні. Наприклад, деревину можна злегка зашліфувати та зашпаклювати; для металевої або пластикової поверхні достатньо буде акуратного шліфування. Окремі виступи можна обережно забрати стамескою або наждачним папером. Після того, як ділянка для укладання ущільнювача почищена і помита, вона повинна повністю висохнути. Іноді, якщо робота проводиться в замкнутому приміщенні, або коли потрібно прискорити процес, для сушіння застосовують звичайний фен.

Перед тим, як клеїти ущільнювач на двері, їх потрібно знежирити. При виборі засобу для знежирення важливо враховувати матеріал поверхні. Найчастіше цю процедуру проводять уайт-спіритом, ацетоном або звичайним спиртом. Однак слід розуміти, що всі ці засоби токсичні та вибухонебезпечні, і працювати з ними слід дуже обережно. Краще, якщо є можливість після нанесення добре провітрити приміщення.

Корисна порада: у тих випадках, коли укладання ущільнювача проводиться там, де в цей час перебувають люди, для знежирення краще застосувати спеціальну низькотоксичну емульсію або водний лужний розчин.

Що стосується безпосередньо укладання самоклеючого ущільнювача, то дана процедуране відрізняється особливою складністю. Все, що потрібно зробити - звільнити нижню частину матеріалу від захисної плівки, і обережно укласти його по кромці дверей. Найзручніше знімати всю плівку не відразу, а відрізками по 10-15 см, відразу монтуючи звільнену ділянку на посадкове місце. При цьому його потрібно щільно притискати до поверхні дверей, досягаючи якісного приклеювання. Подібний алгоритм дій зберігається протягом усієї процедури. Починати роботу зручніше зверху, а за досягненням нижньої кромки дверного полотна обрізати гумову стрічку за допомогою гострого ножачи ножиць.

Якщо ви помітили, що у вашій квартирі з'явився протяг, або з під'їзду почав надходити неприємний запах, це сигнал до того, що потрібно ущільнення дверей. Така проблема точно не мине тих людей, у квартирі яких встановлені металеві двері. Тому пропонуємо вам розглянути, як можна виправити або запобігти проблемі шляхом ущільнення дверей своїми руками.

Вибір та класифікація ущільнювача

Найчастіше металеві двері не справляються зі своєю головною роллю, зокрема збереженням тепла в будинку. Хоча ці двері утеплені, результат найчастіше залишає бажати кращого. Можна підібрати спеціальний ущільнювач, який зможе вирішити проблему протягів та неприємних запахів, що надходять із під'їзду. Існує велика кількість ущільнювачів, що відрізняються за видом та методом застосування. Наприклад, деякі приклеюються по всьому периметру дверей. Якщо двері мають подвійний притвор, тоді ущільнювач клеїться на кожен із них. При цьому вибирати утеплювач у кожному окремому випадку рекомендується індивідуально. Так, наприклад, якщо купити сильно товстий ущільнювач, він здатний викликати очевидні проблеми. І навпаки, дуже тонкий матеріал, який не дасть бажаного результату.

Ущільнювачі для металевих дверей класифікуються за декількома технічними характеристиками.

Тип матеріалу. Це може бути поролон, пластик, пінополіетилен, гума, силікон.
Конструкція. Ущільнювач може обладнуватися притискною металевою рейкою або виготовляється з одного матеріалу.
Метод та система кріплення. Ущільнювачі бувають самоклеючі або кріпляться на шурупи. Щодо останнього, то спеціальні планки можна встановити тільки на дерев'яні двері.

Якщо у вас є бажання, то ущільнювач можна зробити самостійно. Для цього можна використовувати поролон, попередньо загорнувши його в штучну шкіручи дерматин.

Для металевих дверей ущільнювачі продаються у рулонах. В одному рулоні може бути шість метрів. Якщо двері стандартні, то одного рулону буде достатньо для ущільнення. Пам'ятайте про те, що для металевих дверей найкраще купувати ущільнювач, що самоклеїться.

Ущільнювач для металевих дверей

Вибір ущільнювача буде залежати від розміру щілини, яку потрібно усунути. Наприклад, якщо щілина при закритих дверях становить від одного до чотирьох міліметрів, то ви можете придбати ущільнювач прямокутного перерізу, Наприклад, з пінополіетилену, ПВХ, поролону. Але найчастіше для металевих дверей застосовуються гумові ущільнювачі. Вони можуть мати різні форми, перетин яких нагадує букви латинського алфавіту:

С – профіль використовується для тих щілин, які мають товщину до трьох міліметрів.
До – профіль аналогічний першому.
Р і V – профіль здатний усунути щілини завтовшки від трьох до п'яти міліметрів.
Про і D – профіль монтується у тих дверях, де щілина має товщину до семи міліметрів.

Ущільнювачі випускаються різних кольорів. Це дозволяє індивідуально підібрати колір під ваші двері. Так, естетика дверей не зіпсується. Найпоширеніші кольори, це білий, чорний та коричневий.

Зверніть увагу!Згідно з деякими дослідженнями, барвник здатний знижувати якість гуми. З цієї причини найкраще пожертвувати естетикою та наклеїти стандартний чорний ущільнювач!

Головне, що висувається до всіх ущільнювачів, вимога – це герметизація дверей. Виходячи з цього, ущільнювач має відповідати високим стандартам. Ущільнювач повинен бути водонепроникним та повітронепроникним, повинен забезпечувати відмінну амортизацію дверної стулки при її закриванні та захлопуванні. При закриванні металевих дверей, повинен чути легке і м'яке клацання, а не брязкіт і шум. Крім усього іншого, ущільнювач не повинен перемерзати та тверднути на морозі. Незалежно від того, в яких умовах він експлуатується, ущільнювач за будь-яких обставин повинен зберігати свої основні характеристики.

Монтаж на металеві двері

Якщо у вас фірмові двері, то завод-виробник робить профіль, в якому вже є спеціально відведене місце для укладання ущільнювача. З погляду герметичності такі металеві двері найбільш надійні. Тому при їх купівлі звертайте увагу на таку деталь.

Якщо у вас немає коштів на такі двері, ущільнювач слід придбати і встановити самостійно. Використовуючи стрічку, що самоклеїться, зробити це дуже просто. Найголовніше, підібрати відповідну товщину. Про це ми говорили вище. Наклеювання ущільнювача виконується досить легко. У поліетилен загортаєте пластилін і кладете його між дверима та рамою. Після, щільно зачиняєте двері та відчиняєте її. В результаті у вас вийти готовий зліпок необхідної товщини. Що стосується наклейки ущільнювача, то захисний шар не поспішайте знімати відразу зі всієї стрічки. У міру відклеювання плівки приклеюйте ущільнювач до рами. При цьому щільно притискайте його.

Зверніть увагу!Якщо ущільнювач відклеюється через кілька днів або тижнів, то приклейте його за допомогою клею Момент.

Ущільнення дерев'яних дверей

Для таких дверей сьогодні прийнято використовувати різні нащільні рейки. Вони дозволяють запобігати появі протягів або позбавлятися їх зовсім. Їх є кілька типів.

Клиноподібна планка.
Трубка із пластику.
Пластикові або металеві планки зі щіткою та ін.

Розглянемо, як правильно здійснювати їх монтаж.

Монтаж клиноподібної планки.Планку необхідно відрізати за розміром верхньої частини дверного отвору, а також з обох боків. У місцях стикування планки відрізаються під кутом 45 °. У місцях, де знаходяться петлі та дверний замок, Планку необхідно підрізати. Далі вона прибивається цвяхами. Вся робота не забере багато часу.

Монтаж зовнішньої планки.Планка, як і в першому випадку, відрізається за розмірами дверного отвору. Але тільки тепер планка прикручується саморізами. Після її монтажу між дверима у закритому вигляді та планкою повинен вміщуватися аркуш паперу.

Що стосується ущільнення нижньої частини дверей, то тут використовується трохи інша технологія та метод використання планок. Настільні планки набиваються до внутрішньої лицьової частини дверей. Слід зазначити, що тут також є кілька видів планок, кожна з яких має відмінні риси.

Плоскі порогові рейки. Вони виготовляються із пластикової або алюмінієвої основи. На них, у свою чергу, кріпиться пластина з гумки або щітка. Вони можуть використовуватися як для зовнішніх, так і внутрішніх дверей.

Планки із пластиковим щитком.Вони запобігають проникненню в приміщення вологого повітря. Найчастіше вони використовуються для ущільнення зовнішніх дверей.

Комбіновані рейки.Вони складаються з металевої планки, а також нейлонової щітки. Планка закріплюється до порога, а щітка до дверей. Планка на порозі запобігає проникненню в приміщення води, оскільки має спеціальну канавку.

Отже, деякі особливості монтажу таких планок.

Монтаж плоскої порогової дошки.Попередньо планка вирізається по ширині дверного отвору. Після цього прикручують до нижньої частини дверей. Ця планка має бути максимально близькою до порога. Але вона не повинна перешкоджати вільному відчиненню дверей. Деякі види таких планок обладнані спеціальними отворамидля шурупів, що дозволяє їх просто регулювати.

Монтаж комбінованої планки.В цьому випадку, як і в першому, планка та щітка відрізається по ширині порога. Планка прикручується до порога, при цьому край планки, що нависає, повинен бути звернений всередину дверей.

Що стосується установки щітки, то вона після монтажу повинна чинити невеликий тиск на планку. Щітка за допомогою шурупів прикручується до нижньої частини дверей.

Монтаж рейки на зовнішні двері.Аналогічно, як і в інших випадках, планка відрізається відповідно до розміру. Планку слід прикручувати до дверей у закритому стані. Дуже важливо не використовувати шурупи, які можуть іржавіти – це може спровокувати гниття дверей.

Отже, ми розглянули основні методи ущільнення металевих дверей, так і дерев'яних. Якщо ви знаєте інші методи ущільнення дверей, пишіть про це в коментарях до цієї статті.

Відео

Утеплення дверей за допомогою ущільнювача:

Для надання виробу та окремих деталей жорсткої форми використовують різні ущільнювачі – спеціальні тканини та неткані матеріали. З їх допомогою зазвичай ущільнюють коміри, манжети, підборти, клапани кишень, а також . У чоловічих і жіночих піджаках ущільнюють не окремі місця, а всі основні деталі.

Навіть в одному виробі рекомендується використовувати ущільнювачі різної щільності та ваги, на клейовій основі або вшивні. Вшивні ущільнювачі краще підходять для тонких і легких тканин, де клейові або плавкі можуть проступити з лицьового боку. Найчастіше для більшості робіт використовують неткані ущільнювачі.

Як підібрати клейовий ущільнювач

Перш ніж розпочати роботу, перевірте ефект ущільнювача на довгому клапті тканини шириною не менше 15 см. Фіксуйте праскою через вільні проміжки квадрати, вирізані з ущільнювачів різної щільності. Ви одразу відчуєте різницю та зрозумієте, що вам потрібно.

Як пошити ущільнювач перед кроєм

Іноді потрібно з'єднати деталі нетканого ущільнювача, щоб отримати довжину, необхідну для крою, або щоб більш економно витрачати ущільнювач. Сполучний шов повинен рівно лежати, бути акуратним та непомітним з лицьового боку виробу.

Обріжте краї, які потрібно з'єднати на рівній лінії. Складіть їх впритул один до одного на смужку легкої допоміжної тканини або ущільнювача і прострочіть дуже близько до краю кожного відрізу.

Рівні краї двох відрізів покладете поряд на смужку допоміжної тканини і прострочіть швом «зигзаг», захоплюючи обидва краї. Можна зшивати без допоміжної тканини, щоб з'єднання було менш помітним.

Накладіть краї відрізів, що зшиваються один на інший. Прострочити 2 ряди прямолінійним швом на відстані 2 мм один від одного. Обріжте зайвий матеріал.

Прострочіть швом «зигзаг» уздовж центру складених один на одного внахлест країв відрізів, що з'єднуються. Обріжте надлишки матеріалу з двох боків.

Середні та легкої щільності ушивні ущільнювачі зазвичай пристрочують до підкрійних облицювальних деталей. Але на деяких частинах виробів, наприклад, комірах, краще, якщо ущільнювач устрочений усередині деталі безпосередньо за тканиною верхньої частини виробу і прикриває припуски на шви.

Тяжкі неткані ущільнювачі дуже щільні, і їх вшивають іншими способами. Деталі з важкого ушивного ущільнювача викроюють без припусків на шви та пришивають вручну як до виробу, так і до підкрійних облицювальних деталей.

Для того, щоб зменшити товщину вздовж сполучних швів, припуски на ущільнювачі шви замінюються бейкою з легкої тканини, наприклад органді. Якщо використовувати цей варіант, тоді не буде необхідності пришивати важкий ущільнювач лінії шва вручну. Замість тонкої тканини можна використовувати легкий ущільнювач.

Скройте ущільнювач деталі викрійки підборту. Позначте на викрійці прикордонну лінію, відступивши 3 см від лінії горловини та внутрішнього краю. Розріжте паперову форму підборту по прикордонній лінії. Аналогічно скроїте підкрійну облицювальну деталь горловини спинки.
З органді виріжте бейки, використовуючи зрізану частину викрійки шириною 3 см. З'єднайте їх лініями швів з невеликим припуском. Візьміть крейду та накресліть лінію по довжині бейки з органді на відстані 1,5 см від внутрішнього краю.
На всіх деталях ущільнювача накресліть лінію крейдою, відступивши 1,5 см від внутрішнього краю. Потім, де це потрібно, з'єднайте деталі ущільнювача, сколюючи внахлест і застрачуючи швом "зигзаг".
По лицьовій стороні підріжте припуски на шви ущільнювача якомога ближче до рядка "зигзаг". Викрутіть ущільнювач навиворіт і зріжте інші припуски на шви. Ущільнювач зріжте вздовж лінії, яка проведена за 1,5 см від внутрішнього краю.
Накладіть зовнішній край бейки з органді на внутрішній край ущільнювача так, щоб край ущільнювача збігся з лінією накресленої крейдою на органі. Прихопіть шпильками впоперек. «Зигзагом» пристрочіть органді до ущільнювача.
Ущільнювач покладіть на підборт або на поличку виробу та сколіть шпильками. Машинкою пристрочіть ущільнювач і тканину виробу по лінії, накресленій крейдою на бейку з органді, і припуски на шви зріжте. Потім зріжте припуск на шви з органді якомога ближче до лінії шва.

Як зробити витачки на важкому ущільнювачі

При пошитті пальто та піджаків для надання жорсткої форми повністю ущільнюють деталі ліфа. У таких випадках викроєні деталі ущільнювача мають виточки і дуже важливо, щоб вони лежали рівно і не зіпсувалися. Щоб уникнути зайвої товщини, виточки з'єднують встик і строчать "зигзагом" або зшивають вручну швом "козлик".

Як ушивати ущільнювач з тканини

Щоб надійно укріпити трикотажний ущільнювач до деталей лацканів та комірів, його пристібають. Короткі та часті стібки об'ємно формують тканину, а довгі та рідкісні стібки рівно прикріплюють трикотажний ущільнювач до основної тканини.

Працюючи з вивороту зверху вниз, робіть маленькі горизонтальні стібки, щоб з лицьового боку вийшов ряд діагональних стібків. Зробіть ряд у зворотному напрямку, не розгортаючи тканину, формуючи «ялинку». Продовжуйте простібати рядами вгору і вниз.

Прокладайте стібки, як і при простежці "ялинкою", але в кожному ряду рухайтеся зверху вниз. Діагональна простібка зазвичай ширша, і її мета - прикріпити ущільнювач до тканини, а не надати деталі об'ємну форму.

Як пришити ущільнювач до деталей зі згином

Загладьте лінію на згині деталі коміра. Покладіть ушивний ущільнювач на виворітний бік коміра вздовж загладженої лінії і приколіть шпильками. Пришийте вручну вздовж лінії згину швом «козлик», не затягуючи нитку.

Намітьте лінію згину за допомогою надрізів та намітки. Приколи вшивний ущільнювач шпильками з вивороту підборту. Уздовж лінії згину пришийте ущільнювач швом "козлик".

Як фіксувати клейовий ущільнювач

У клейових (термоплавких) ущільнювачів одна зі сторін покрита спеціальним полімерним термоплавким матеріалом. Вони бувають неткані та ткані, середні та легкої щільності. Клейові ущільнювачі, що розтягуються, найкраще підходять для джерсі. Ущільнювач заздалегідь перевіряється згідно з інструкцією виробника на шматочку тканини.

Як прикріпити клейовий ущільнювач до деталей зі згином

Край клейового ущільнювача фіксують, починаючи від зрізу тканини, як від лінії згину. У цьому випадку лінію згину необхідно акуратно намітити. Короткі лінії згину, наприклад, на манжетах і комірах, можна просто загладити. Довгі, вертикальні лініїзгину на деталях переда розмічають надрізами та наміткою.

Деталь коміра складіть вдвічі по лінії згину, загладьте. Покладіть ущільнювач із вивороту на половину деталі коміра по лінії згину. Пригладьте.

Друга стаття із циклу "Цікава сантехніка". Як я і обіцяв, розповім про монтаж різьбових з'єднань. Далі цікавіше!

Дмитро Бєлкін

Ущільнювачі різьбових з'єднань водопровідних труб - вибираємо найкращий

А оскільки питання про клеї залишається відкритим, стрічка має більше недоліків, ніж переваг, нитка дуже дорога і це теж не єдиний її недолік, то доводиться користуватися льоном, у якого баланс між перевагами і недоліками цілком пристойний і більше у бік переваг переважує. Більш того! Я пропоную сантехнікам-початківцям не мучитися і вибирати для роботи саме льон. Не турбуйтесь! Це сучасно, надійно та дуже почесно. Нагадаю, що сам про це турбувався, але професійний сантехнік мене на цю тему успішно заспокоїв.

Принцип ущільнення різьблень при використанні різних ущільнювальних матеріалів

Хотілося б "навантажити" читачів неабиякою порцією відомостей про принцип ущільнення різьблення у водопровідних з'єднаннях. Я впевнений, що багато хто навіть і не підозрює про те, що для кожного матеріалу і принцип ущільнення свій, тобто зовсім відмінний від інших.

Зауважте! Я пишу не підручник, а доповідаю вам свої спостереження. Якщо ви думаєте по-іншому, то прошу коментувати. Реєстрація для цього не потрібна.

Принцип ущільнення стрічкою

Стрічку ми намотуємо на різьблення. Робимо це щільно. Чим щільніше, тим краще. Але якщо стрічку сильно натягувати, вона тягнеться (ще один недолік). Оскільки сама по собі стрічка м'яка і мені здається, що вона при закручуванні різьблення ще й підплавляється, стрічки треба накрутити не мало, але і не дуже багато. На жаль, коли ми починаємо закручувати наші деталі, гострі кінці різьблення ріжуть стрічку в досить тонку локшину. Потрібно стежити за тим, щоб вся локшина залишилася в канавках різьблення та ущільнила їх належним чином. Ніякому мастилу стрічці непотрібно. Вона сама по собі слизька і при закручуванні я не можу зазвичай визначити - наскільки вдало (туго чи ні) різьблення з'єднується, тобто з'єднання закручується так, ніби ніякого ущільнення немає, або його занадто мало. Ця обставина теж зовсім не сприяє моїм симпатіям стрічці.

Увага!

Принцип, який описаний вище, можливо не єдиний і не найправильніший з можливих. Подивіться коментарі. Там є думка любителя стрічки. Читач підказує нам, як треба її використовувати правильно та економно.

Принцип ущільнення ниткою

При ущільненні ниткою принцип використання докорінно відрізняється від інших матеріалів. Ми не намотуємо її в канавки. Вона намотується впоперек різьблення. В інструкції до нитки так і говориться - "Стежте, щоб нитка не лягала в канавки". Нитка тонка, дуже міцна та покрита матеріалом, який робить її трохи схожим на стрічку. Думаю, що це полістирол або щось таке. При скручуванні деталей нитка не рветься різьбленням (не повинна рватися), оскільки дуже тонка і змазана. Більше того, той факт, що нитка лежить поперек канавок не дає їй розкручуватися, і, що дуже важливо, крутитись у різьбленні. Що я розумію під цим? Те, що у разі, якщо нитка лежатиме в канавках, то ми, коли накручуватимемо на нашу трубу що завгодно, скажімо муфту, нитка крутитиметься по різьбленню труби разом з муфтою і не ущільнюватиме різьблення, а виїжджатимемо з-під неї. У результаті ми отримаємо не надто надійне з'єднання, оскільки цілком можливо, що ущільненими буде лише одна чи дві нитки різьблення. А решта нитки просто викрутиться з різьблення по ходу накручування муфти.

Звичайно, накручування нитки поперек ниток різьблення є своєрідним проривом. Але так само це накладає на сантехніка якийсь обов'язок стежити, щоб намотування було дуже однорідним. Якщо нитка часто лягатиме на нитку (на минулі витки), вона дасть занадто товсте ущільнення, яке буде або розрізане при накручуванні, або зім'ято і тоді взагалі результат невизначений. Можна сказати виразно, що можливість намотування нитки впоперек канавок є основною відмінністю нитки від інших варіантів ущільнення.

Клейове ущільнення різьблення

Вважаю, що в ньому практично немає недоліків. Питання лише в одному. Чи існують такі клеї насправді, і якщо є, яка технологія їх використання. Мені здається дуже ймовірним, що це можуть бути термоклеї, тобто вони розм'якшуються за певної температури. Знову ж таки клейові з'єднання різьблень є областю фантастики, оскільки я таких клеїв не бачив ніколи. Ну і взагалі, є питання щодо екологічності такого клею.

Жодної фантастики!

Для отримання інформації "з перших рук", а саме від професіоналів, які мали справу з герметиками та клеями, дивіться коментарі.

Ущільнення льоном.

При ущільненні льону ми звиваємо нитку потрібної товщини і намотуємо її в канавки різьблення. Звичайно, льон може викрутитися по різьбленню згідно з процесом, який я описував, коли розповідав про нитку. Для того, щоб цього не відбувалося, нам потрібно змастити поверхню льону, щоб муфта (для прикладу) накручувалась на наше різьблення міцніше (тужче). Тоді тертя між льоном та трубою буде більше, ніж тертя між льоном та муфтою. Це дозволить муфті міцно запечатати льон у канавки різьблення. Саме такий підхід забезпечує першість льону під час використання професійними сантехніками. Але потрібно добре і правильно вибрати матеріал для змащення.

Мій особистий "прихват"

Знаєте, я коли вчився з'єднувати водопровідні труби, не зміг знайти нормального надрукованого посібника. Діяв виключно шляхом "тику". Було важко але не надто. Я дуже швидко знайшов спосіб накрутки льону на трубу, яким користуюсь і зараз. Цілком ймовірно, що він є загальновживаним, бо лежить на поверхні. Ось, як я роблю.

Спочатку я звиваю з льону нитку, яка за товщиною відповідає різьблення. Тут керівництва немає. Чисто "на око". Очевидно, нитка не повинна заповнити все різьблення. Тоді не залишиться місця для частини різьби у відповідь на тій деталі, яку ми будемо накручувати.
Потім я намотую льон на трубу, але не від торця, а навпаки, від початку різьблення до торця труби. Першим оборотом я намагаюся намертво зафіксувати кінчик нитки льону на першій нитці різьблення. А ось зафіксувавши і гарненько затягнувши першу петлю, я починаю накручувати нитку, що залишилася. Накручую я в тому ж напрямку, в якому на трубу буде накручуватися муфта. Цілком очевидно, що за такого способу накрутки в одному місці буде перехід нитки льону через нитку різьблення. Але він буде лише один на кожен обіг і не заважає. Потрібно тільки дуже уважно стежити, щоб намотування було більш менш акуратним і перескоків через різьблення було не дуже багато. Інакше муфта може при накручуванні порізати льон, зам'яти його і виперти весь льон назовні. Насправді так накрутити непросто. Потрібне якесь тренування та відсутність поспіху.

От і все. Потім треба обрізати зайвий льон, змастити його та починати накручувати муфту.

Зверніть увагу!

Я обійшов прорив, який був принесений ниткою. У мене теж є перескоки льону через різьблення. Причому у кількості рівно одного на оборот. Таким чином, у нитки не залишилося жодної переваги, якою вона (нитка) може пишатися.

Мастило льону для ущільнення різьбового з'єднання

Масляна фарба

А ось про мастило я бачив згадки у книжках. У книжках радянських часів льон пропонувалося ущільнювати (змащувати) олійною фарбою. І старі сантехніки цей спосіб успішно використовують. Олійна фарба, звісно, це щось. Вона спочатку змащує, а потім склеює з'єднання практично намертво. Я з одним таким зіткнувся. Я розбирав одне опалення і прокляв все на світі. Майже кожне з'єднання мені доводилося нагрівати майже до червона. Тільки тоді я міг розкрутити його. Зауважу, що не скрізь можна ось так просто орудувати феном чи пальником. Є всякі фактори, типу шпалер на стінах, які не хочеться палити. Але доводиться.

Силіконовий герметик

Особисто я після того, як зіткнувся з олійною фарбою, зрозумів, що я не використовуватиму її. Я вирішив використати силіконовий герметик. Я використовував його сам у своєму будинку і в опаленні, і у водопроводі. І мені сподобалось. Герметик чудово змащує льон. Після накрутки муфти (для прикладу), якась кількість герметика видавлюється і його можна акуратно і навіть красиво обернути навколо з'єднання (точніше, по бортику, який утворюється з'єднаними деталями). І, нарешті, герметик має здатність висихати, що теж дуже й дуже приємно.

Вже після того, як я цей герметик використав, я вичитав застереження про те, що саме силіконовий герметик і не можна використовувати в різьбових з'єднаннях. Що герметик це кислота, яка роз'їдає різьблення геть-чисто.

Радо повідомляю. Це нісенітниця! Як уже говорилося в анонсі циклу, я змінив водопровідну проводку, зібрану на силіконі 10 років тому. При огляді різьблення в лупу я не виявив жодних (!!!) слідів дії герметика на різьблення. Більше того, різьблення під герметиком зберегло незайманий блиск! Інша річ, що віддерти льон із герметиком від різьблення було непросто! Але й тут дуже швидко знайшов спосіб. Я відчищав різьблення щільною металевою щіткою. Як я вже казав, різьблення під герметиком добре розкручувалися і залишалися незайманими, що дозволило мені повторно використовувати багато деталей з кольорового металу.

Наступні дві фотки ілюструють вищевикладене, саме те, що силіконовий герметик не те, що зіпсував різьблення, а навпаки, зробив її краще. Навіть ділянка труби, яка була на повітрі, збереглася гірше, ніж різьблення під герметиком (у разі оцинкованої труби).

Сучасні матеріали для ущільнення (мастила) льону

Пам'ятайте, я розповідав вам про мою бесіду з професіоналом? Так саме він розповів і показав мені тюбик спеціальної мазі для ущільнення різьбових з'єднань. Я купив такий і випробував. Скажу відверто. Це щось приголомшливе. Ефект просто вражаючий. Я тепер забув про силіконову герметику на віки вічні і взагалі не уявляю, як я раніше живта працював.

Основною цінністю домашніх дверей, незалежно від їхньої ціни та пристрою, завжди залишалася здатність наглухо перекривати дверний отвір. Контур прилягання полотна до лутки дорогих високоякісних дверей підганявся максимально точно так, що в стик неможливо було вставити лезо бритви.

У більш простих конструкціяху зазори та щілини укладали дверний ущільнювачіз найтонших плетених, просочених восковим відгоном шкіряних шнурів. У сучасних дверних конструкціях ставлять із гуми, полімерів, силіконів та іншої хімії масового виробництва.

Хороший та поганий ущільнювач для дверей

Найбільш поширеним у домашньому побуті, офісах та громадських будинках залишається гумовий ущільнювач для дверей. Завдяки великою кількістюмарок гум з різноманітними механічними властивостямитехнологам вдалося підібрати матеріал дуже м'який і одночасно еластичний, найкращим чиномпідходящий для дверного ущільнювача.

Тонкому дверному ущільненню доводиться працювати у непростих умовах:

Контактний тиск при зачинених дверяхможе досягати 30-40 кг/см 2 при цьому в стислому стані матеріал може знаходитися десятки годин поспіль;
Щоразу, коли зачиняються-відчиняються двері, тонка смужка ущільнювача дверей відчуває тертя, що руйнує м'яку поверхню;
Перебуваючи під тиском, гумовий матеріал дверного ущільнювача, що продувається протягом, швидко старіє, стає ламким і твердим.

Важливо! Середній термін служби нового ущільнювача з гумоподібних мас не перевищує 4-5 років, після чого відбувається деградація, і матеріал перетворюється на ебоніт.

Щоб зробити ущільнювач дверей максимально м'яким і стійким, виробники надають йому трубчастий або К-подібний переріз, наносять захисні покриття, Плоскі поверхні замінюють гребінцевими, але важливо питання довголіття дверного ущільнення не вирішене. Тому поряд з гумовими смужками, що ущільнюють, з'явилися матеріали з абсолютно новими властивостями.

Найбільш довговічними та якісними марками ущільнювачів досі залишаються каучукові та волоконні матеріали, але зовнішній виглядта оформлення таких ущільнень далекі від досконалості, тому основне місце їх застосування – це виробничі приміщеннята різна техніка.

Як правильно підібрати ущільнювальний шнур

Основне призначення ущільнювальних матеріалів – забезпечити герметичність стику, але різні дверівиготовляються з різних матеріаліві найчастіше працюють у абсолютно непорівнянних умовах.

Для виготовлення дверного ущільнення найчастіше використовується:

Губчаста та пластифікована гума у вигляді смужок, трубок або більш складного профілю;
Силіконові матеріали аналогічного виконання;
Спінений поліуретан, поролон, модифіковані поліхлорвінілові композити.

До відома! Визначальним фактором при використанні ущільнювача є ефективний переріз, ширина та товщина матеріалу. Крім того, використовуваний матеріал ущільнювача орієнтується насамперед на конструкцію дверей.

Ущільнення для вхідних та домашніх дверей

Чим масивніші двері та замки, тим жорсткішим має бути ущільнення.

Наприклад, вхідні двері, важкі та масивні, зазнають навантаження від потоків повітря та протягів, сторонніх запахів та пилу. Тому дверне полотно доводиться притискати сильніше, відповідно навантаження на дверний ущільнювач зростає. Якщо до цього додати низькі температуриі мороз, стає ясно, що звичайна смужка гуми виходить з ладу сильніше.

Ущільнювач для міжкімнатних дверей працює в більш сприятливих умовах, тому часто ущільнення домашніх дверей алюмінієвого профілю- Це тонка смужка профільованої гуми з рифленою поверхнею або «гребінцем». Найчастіше в дверній конструкції з пластику та алюмінію є паз під укладання шнура, що дозволяє при зносі ущільнення просто замінити його новим.

Для дерев'яних і збірних дверних конструкцій, що не мають монтажних пазів, найчастіше використовують ущільнювач для дверей, що самоклеїться. Випускається матеріал у вигляді спіненого поліуретану, гуми або ПВХ. На одній із сторін нанесений шар дуже в'язкого клею або смоли, покритий паперовою або полімерною захисною стрічкою. При наклейці достатньо видалити стрічку та укласти ущільнювач за контуром дверей.

Самоклеючі матеріали успішно застосовуються для термінового та сезонного ремонту, наприклад, для дверей на веранду дачі на зимовий період. Аналогічний варіант ущільнювача можна зробити своїми руками із поролонової стрічки, а замість самоклейки використовувати звичайний гумовий клей.

Дуже хорошим ущільнювачем, який використовується для сталевих важких дверних конструкцій, є тканинно-гумовий матеріал. Тонкий шнур з м'якої губчастої гуми поміщають у чохол із поліефірної або кевларової тканини. Гума не зношується і не окислюється, тому термін служби може досягати 10-15 років.

Для ремонту дерев'яних дверей використовують звичайний матеріал гумовий. Для цього на торці дверного полотна або частіше на лутці за допомогою ручної електрофрези вирізають паз глибиною 10-15 мм, в який вставляється стандартний ущільнювач дверей.

Термін служби такого ущільнення – не менше 5 років.

Особливості роботи ущільнювача

Створчаста поворотна дверна конструкція не дуже підходить для застосування суцільних і твердих профілів ущільнення, тому чим ширші двері, тим м'якше і товщі повинен бути шар ущільнювача. За технологією конструювання та облаштування ущільнюючих контурів при зачиненні дверей матеріал ущільнення не повинен деформуватися більш ніж на 20-25% висоти для м'яких та порожнистих профілів, і не більше ніж на 12-15% для суцільних гумових, каучукових чи силіконових стрічок.

Це означає, для тонкої смужки поролону в 4мм, наклеєного за контуром дверей, при закритті зміна висоти внаслідок притискання дверним полотномне повинно бути більше одного міліметра. На ділянках ущільнення, що знаходяться максимально близько до осі повороту, поролон стискатиметься вдвічі-втричі сильніше, ніж на периферії. Тому новий, щойно покладений матеріал добре ущільнює петлеву частину дверного отвору і посередньо вертикальну поверхню в районі замку.

Через кілька років експлуатації ущільнювач у районі дверних петельвиходить з ладу, а решта матеріалу частково зберігає свої функції.

Щоб зменшити нерівномірність притискання гумової чи пінополіуретанової стрічки, у конструкції вхідних дверей застосовуються петлі зі збільшеним кутом повороту. Для внутрішньокімнатних дверних конструкцій нерівномірність намагаються компенсувати за рахунок використання монтажних пазів та ущільнювачів матеріалів зі збільшеним ступенем деформації. Відносно невелике зусилля притискання дозволяє ущільненню легко компенсувати наявні щілини та зазори.

Серед різноманітних варіантів дверних ущільнень слід відзначити два важливі різновиди - силіконові та протипожежні ущільнювачі. Перший зазвичай випускається у вигляді прозорих трубчастих профілів і використовується для скляних дверних конструкцій. Специфіка гладкої поверхні скла така, що будь-який інший варіант ущільнення, наприклад гумовий, дуже добре прилипає і залишає сліди на прозорому матеріалі. ПВХ та ППУ, навпаки, через високу контактну жорсткість не дають надійного ущільнення. Силіконовий матеріал найкраще підходить для скла. Крім того, прозора фактура ущільнювача не псує дизайну скляних дверей.

Протипожежні ущільнювачі раніше використовувалися тільки для протипожежних дверей та заслінок на виробництві. Сьогодні стандарти безпеки вимагають застосування таких матеріалів у домашніх умовах. Всередині композитного профілю з термостійкої гуми є спеціальний матеріал, що розширюється при нагріванні. При різкому збільшенні температури ущільнення робить двері абсолютно непроникними для головного ворога при пожежі. чадного газута продуктів горіння пластику. Зрозуміло, двері повинні виготовлятися також із термостійких матеріалів.

Чому руйнується дверний ущільнювач

Крім механічного впливу, матеріал ущільнення зазнає деструктивних процесів, пов'язаних з окисленням і вторинною полімеризацією. Наприклад, ПВХ матеріалможе втратити пружність через сонячного світла. Ущільнення з гуми інтенсивно окислюється повітрям під впливом тепла та вологи. Силіконові ущільнювачі з часом втрачають частину розчинника та пом'якшувачів і перетворюються на дуже жорстку тверду масу.

Перешкодити процесам старіння можна за допомогою щорічної обробки ущільнення спеціальними рідинами. Наприклад, для захисту гуми дверних і віконних конструкцій від руйнування під дією сонця, морозу і тепла фахівці рекомендують використовувати силіконове масло в аерозольній формі.