"Розумна" грядка - саджаємо картопля по траві. Технологія вирощування картоплі

Девіз розумного городи - «три не»: не копати, не поливати, не полоти.

Перекопування категорично виключити. Тому що при перекопуваннігородипару разів на сезон, вбиваємо всі мікроорганізми, які живуть у ґрунті.Грунт стає безплідним.

Якщо ще «хімією» якийсь полити — у землі нічого не залишиться живим.

І ось тут на ослаблені рослини нападають шкідники.

Починати дивовижний городтреба з "розумною" картопляноюгрядки.

Оптимальна ширина грядки 80-100см, довжина за бажанням.

Місце вибрати таке, де вона буде весь день освітлена сонцем.

1. Підготовка картоплі.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО:

На момент посадки картопля має бути ПІДРОСЛИЙ - тобто. з паростками довжиною 3-4 см. (Не плутати з очками, що тільки з'явилися).

А якщо вже є паростки — у нього включена програма життя та зростання.

Час посадки - це період "черемхових холодів" у середній смузі.

—————-

Як отримати подращений картопля:

- бульби вимити, потримати у гарячій (45 градусів) воді;

- коли вода охолоне, додати трохи марганцівки (рожевого кольору), потримати 10 ми;

- промити, обсушити і покласти на прозеленіння в добре освітлене прохолодне місце;

!!! Прозеленена картопля не зачеплять шкідники, навіть капустянка.

- Розкласти бульбидля підрощування в картонні коробки, перший шар покрити чорно-білимигазетами (2-3 шари), потім викласти другий шар картоплі, знову газети тощо;

- Закрити коробку і поставити в темне тепле місце.

УВАГА: щоб позеленитикартопля, потрібні прохолода і світло, а щоб підростити- тепло та темрява.

2. Посадка.

Розкласти картоплю прямо по цілині, траві, якщо вона вже виросла. Можна найтонший верхній шар дернини обережно зняти, але тільки в самих лунках і відкласти убік.

Викласти бульби у два ряди.

У ряду між бульбами 25см, від краю гряди приблизно 20см, між рядами має залишитися 40-50см.

Краще в викладати картоплюу шаховому порядку для якісного освітлення бадилля.

3. Мульчування.

Сухим сіном, якщо є, сухим осоким, сухим листям, яке згрібаємо з ділянки і т.п. Але якщо всього цього немає, можна взяти чорно-білі газети, порвати їх, скомкати і засипати рядками, головне прикрити бульби.

Можна накрити грядку лутрасилом та закріпіть його – це буде захист покриття від вітру.

Н е прикривати соломою злакових культур, що відплодоносили - вона привабить щурів і мишей .

Коли картопляпроросте крізь покриття, заморозки вже закінчаться. Якщо ні, то знову присипте паростки.

4. Наповнення грядки.

На городі настав час зростання бур'янів. Дачники їх випалюють, косять траву і все це несуть у компостну купу. Саме це робити не треба – а все нести на картопляну грядку.

Компост буде прямо на картопляній грядці.

Все літо носити рослинні залишкина грядку, можна виливати помої між рядами. Золу, спеціальні препарати, гній не вносити.

Поливати теж не треба.

Секрет у тому, що кожна рослина на 80-90% складається із води. Коли зелена маса перепріває, велика кількість вологи йде в ґрунт. У суху погоду влітку трохи підніміть покриття - під ним волого. Цього цілком достатньо.

ВАЖЛИВО: при перепереванні, компост осідає - необхідно постійно додавати сіно, траву, рослинні залишки, стежити, щоб бульби завжди були покриті.

5. Цвітіння.

Коли картопля зацвіте, квіти треба обірвати.

Для контролю квіти треба залишити лише на одному кущі. Буде видно, коли можна розпочинати збирання врожаю. Відцвів кущ - розгрібаєте компост і збираєте великі, чисті, рівні бульби.

Наведемо. Уздовж всього городу площею 20 соток протопчіть центральну доріжку шириною 1 м, що дозволяє під'їхати з тачкою до будь-якого місця. Потім перпендикулярно до неї зробіть розмітку напрямок гряд, обробіть землю плоскорізом Фокіна і забороніть граблями, щоб закрити весняну вологу.

Процес нарізки дачних грядокпростий. Робите спочатку борт вздовж однієї сторони грядки, потім, позначивши ширину грядки, вздовж другої. Сформувавши 3 грядки, граблями вирівнюєте посередині поверхню, залишаючи невеликі борти по краях. Ширина грядок кожного виду культур постійна. Проходи між ними для столових коренеплодів та цибулі робіть вузькими. Під картоплю ширину грядок зменшуйте, зате вони вийдуть вищими, а ширину доріжок між ними збільшіть до 90 см. При цьому до середини літа такі широкі доріжки заростають, стаючи непомітними.

Дачні грядки для картоплі

На кожній грядці робите два ряди лунок глибиною приблизно 20 см «під ломик». Бульби з міцними паростками розкладаєте вручну і засипаєте лунки граблями.

Після цього відразу ж сійте. Вони відновлюють структуру ґрунту та відіграють роль мульчі, яка захищає ґрунт від видування та змиву частинок із родючого шару. Тепер пухкий поверхневий шар новостворених грядок навесні швидко висихає. Але в глибині він добре утримує вологу, підтягує її по непорушених ґрунтових капілярах.

Тому насіння проростає добре. Глибока обробка сушить ґрунт, позбавляючи його запасів вологи, і провокує утворення щільної, як цемент, кірки з глибокими тріщинами.

Оскільки картопляні посадки займають на городі віддалене місце, куди не простягнеш шланг для поливу, після кожного дощу проводьте сухий полив — розпушуйте ґрунт граблями на глибину 2-3 см. Це врятує картоплю від висушування.

Дачні грядки для томатів та перцю

Перці та томати можна висаджувати з грудкою землі. Ще у парнику прорізаєте ножем весь пласт перегною між рослинами, щоб отримати кубики з розсадою. Посадкову лунку готуєте маленькою лопаткою за розміром кубика. Опускаєте в неї рослину, коріння засипаєте ґрунтом, рясно поливаєте і додаєте ґрунт врівень з поверхнею грядки, формуючи поливальний круг.

Надалі томати поливайте за сезон не більше двох разів. Порада дачникам: щоб не підв'язувати кожен кущ, простягайте кілька разів за літо стрічку ПВХ, вісімками обвиваючи кущі та кілочки, вбиті між ними. Кущі, що підтримуються стрічкою, не падали.

Крім того, для захисту від перепадів денних та нічних температур ретельно посадки — мульча вкриває не лише ґрунт, а й рослини. У хід підуть виполоті із суничної плантації бур'яни та спеціально вирощена сидератка фацелію. Мульчування томатів і перців солом'яною підстилкою, взятою з пташника, можна, не боячись спалити рослини. Кущі томатів виростуть потужними, урожай буде вищим, а до осені ґрунт під рослинами стане пухким і закишить черв'яками, солома ж повністю розкладеться.

Мульча грунту вкрай необхідна, тому що зберігає вологу та захищає від перегріву у спекотне. літній час. Для розсади і саджанців з корінням мульчів може бути будь-яка органіка, укладена товстим шаром навколо рослини.

Ці прості прийоми не тільки полегшать вам працю, а й допоможуть рослинам подолати посуху.

Цього року вирішив знайти застосування старим цебрам, які скупчилися на дачі: викинути їх шкода, а місця займають багато.

Експеримент полягав у тому, щоб виростити хоча б одну дослідну рослину картоплі у старій ємності.

Ділянка у мене невелика, тому передбачалося, що «грядка у відрі» заощадить місце. До того ж вона мобільна: не сподобається, що картопля росте біля входу до будинку - перенесу її під молоду яблуню, яка поки що не плодоносить.

Посадку, як і належить, проводив на початку травня. Використовував великі відра з тріщинами в дні: вони відслужили свій вік. Просвердлили додаткові отвори у дні, використовуючи розігріту на вогні викрутку. Місткість ретельно вимив і насипав гравій шаром 5-6 см, потім - родючий ґрунтз грядки шаром 10-14 см (приблизно до половини обсягу відра) і додав дві жмені компосту.

Далі слідувала власне посадка: поклав бульбу середньої величини, обравши найкращий їх тих, що придбав у супермаркеті Цей експеримент для мене – просто забава, тому навіть не витримував посадочну бульбу на світлі. Присипав його ґрунтом шаром у 20 см.

Місткість виставив на сонячне місце та полив. Напрочуд швидко з'явилися паростки. Їх засинав ґрунтом, а коли листя пробилося крізь землю, у відро ще раз насипав землі. Так чинив, поки рівень ґрунту не зрівнявся з кромкою відра.

Об'єм ємності обмежений, і щоб ґрунт у ньому не пересихав, регулярно (1 раз на 10 днів) проводив полив. Кілька разів за літо полив досвідчений кущ настоєм трав та готовим комплексним добривом для овочів. Наприкінці червня експериментальний кущ зацвів і виглядав цілком декоративно завдяки дрібним бузковим квіткам. Після цієї ошатної пори про картоплю у відрі я якось забув. Згадав про свою незвичайну посадку, коли бадилля вже почала потихеньку відмирати. У середині серпня не терпілося подивитися результат свого досвіду: перекинув відро і виявив 9 чистеньких гарних бульб.

Вважаю свій досвід успішним. Наступного року «грядку у відрах» розширю: старих відер на дачі достатньо, щоб отримати в такий спосіб непоганий урожай картоплі.

Прокоментувати такий метод вирощування картоплі ми попросили біолога Михайла Воробйова:

Вирощування рослин у вазонах досить часто використовується в наукових дослідженнях, якщо є необхідність контролювати чи моделювати ґрунтові умови. Але і для невеликих площаматорських садів такий спосіб теж цілком прийнятний.

Щоправда, для городників інтерес полягає дещо в іншому. Мобільність грядок надає більше можливостей для регулювання умов, в яких знаходяться рослини. Наприклад, під час весняних похолодань вазони (у разі це відра, зручніше - з ручкою) можна заносити в теплиці. Це дозволить проводити посадку раніше, а отже, отримувати більше ранній урожай. Крім того, коренний шар у вазонах прогрівається набагато інтенсивніше, ніж на грядках, що також прискорює цвітіння і плодоношення.

У спекотну погоду, яка була, наприклад, наприкінці липня - на початку серпня цього року, рослини, навпаки, можна переносити в тінисте місце, захищаючи їх від перегріву. Єдина проблема - ґрунт у судинах висихає набагато швидше, ніж на грядці, тому поливати такі посадки потрібно частіше, ніж звичайно. Підходить даний спосібдля невеликих ділянок, коли заощаджувати доводиться кожен метр дачної території.

На своїй ділянці 30 соток під картоплю я виділяю щороку по 5-6 соток. Вирощую тільки найсмачніші та урожайні сорти. З ранніх дуже подобається Латона, із середньоранніх – Санте, Симфонія (усі – «голландці»). А цього року випробуватиму ще один сорт – Розара. Всі сорти з жовтою м'якоттю добре зберігаються взимку.

За три тижні до посадки я піднімаю насіння з сховища і обов'язково відмиваю їх від землі під теплою проточною водою. Робиться це для того, щоб відбракувати бульби, уражені ризоктоніозом (хибний рак картоплі).

Потім весь посадковий матеріал потрібно обробити у розчині, що містить на 10 л води 1 ст. ложку мідного купоросу, марганцевокислого калію до сильно-рожевого забарвлення та 1 ч. ложку борної кислоти. Цей прийом необхідний для дезінфекції бульб від хвороб та шкідників у період проростання. А Борна кислотає добрим стимулятором зростання.

Далі розкладаю насіннєвий матеріал для яровизації у кімнаті на підлозі. Якщо повітря в кімнаті сухе, то треба періодично за допомогою пульверизатора злегка зволожувати бульби. Температура при пророщуванні має бути не більше 17-20оС. Після 1,5 тижнів ранню картоплю сорту Латона поміщаю в ящики з зволоженою тирсою, що перепріла, для пророщування. Для цього беру ящики висотою не більше 10 см, вистилаю їх плівкою, насипаю шар тирси в 2-3 см і зволожую їх водою, в яку додано марганцівку. Потім розкладаю насіннєві бульби «мостовим» способом, тобто поруч один з одним. Зверху засипаю тирсою і, злегка збризнувши водою з марганцівкою, ставлю ящики в тепле місце. Через деякий час бульби починають проростати. Їх треба періодично зволожувати водою з марганцівкою, не даючи пересихати тирсі. До кінця яровізації і до моменту посадки бульби ранньої картоплі мають паростки по 2,5-3 см і таке ж коріння. Інші бульби, призначені для основного врожаю, мають міцні паростки із зачатками коріння.

Висаджувати картоплю треба, коли земля прогріється, а березовий лист стане «з копієчку». Але в Останніми рокамиповоротні весняні заморозки часто ушкоджують сходи картоплі, тому іноді затримую посадку на 5-6 днів.

Перед посадкою розкультивовану та вирівняну ділянку «розмальовую» маркером з відстанню зубів 40 см, потім намічаю майбутні спарені борозни, розміщуючи їх через дві повні борозни маркера. Напрямок борозен - строго з півночі на південь. У наших широтах сонечко ходить південною стороною. При такому розташуванні борозен воно до полудня висвітлюватиме і грітиме східну сторону рядка, а після полудня - західну. При цьому картопля буде завжди світло і тепло, навіть у похмуру погоду.

Спарені борозни хороші тим, що вимагають у 2 рази менше витрат праці на їхню обробку. При цьому кожен ряд у борозні обробляється лише з одного боку.

Борозни тягну за допомогою мотузки або мотоблока на глибину 5-8 см. Картоплю розкладаю в борозни в шаховому порядку і засипаю землею, взятою в міжряддях. Кожну строчку засинаю лише з одного боку. При такому способі посадки рання картопля сходить через 5-6 днів, решта - через 10-12 днів. Як тільки повністю позначаться рядки, що зійшли, обробляю їх розчином мідного купоросу з марганцівкою, намагаючись потрапити на нижню сторону листя. Потім підгортаю спарені борозни «з головою», нагрібаючи землю з міжрядь. Обробку розчином і підгортання проводжу 2 рази, щоразу закриваючи рослини «з головою». При цьому знищуються бур'яни і не ушкоджуються, а навпаки, наростають коріння та столони для формування повноцінного врожаю. На момент цвітіння та утворення бульб картопляні гребені мають вигляд перевернутого тазика з широким дном. Така форма гребеня добре «ловить» сонечко, вологу та протяг.

Окреме слово треба сказати і про квітки картоплі. Під час масового цвітіння перед обробкою від жука колорадського я повністю обриваю суцвіття. Велику частинусил і живлення рослина витрачає на утворення квітів та плодів, тобто насіння. Якщо обірвати квіти, то харчування та сили підуть на утворення бульб. З цією ж метою проводжу сенікацію, тобто обробку картопляних кущіврозчином суперфосфату, виготовленого з розрахунку: на 10 л води 2 кг суперфосфату. Добриво треба добре розмішати (протягом 2-х годин), відстояти, відфільтрувати та обробити кущі під час масового цвітіння. При цьому поживні речовиниз листя інтенсивно опускаються до коренів та бульб. Крім того, суперфосфат позитивно впливає на закладку очей у молодих бульб, підвищується крохмалистість бульб і покращується їхнє зимове зберігання.

За 2 тижні до прибирання, тобто на початку серпня я зрізаю бадилля на 2/3 висоти. При цьому гребені добре підсихають, а бульби починають дозрівати, у них грубіє шкірка.

Прибирання завжди проводжу при спадному Місяці. Копаємо картоплю вручну за допомогою широких вил. При цьому вибираючи картоплю із землі, кожне гніздо кладемо окремо, не зсипаючи на ділянці в загальну купу. Це роблю для того, щоб забрати здорові чисті бульби на насіння. Відбираю лише з урожайних та чистих гнізд. Після відбору насіннєвих бульб збираю решту. Хворих майже немає.

Насіннєва бульба розкладаю в тіні для озеленення. Інші прибираю під навіс, накриваю легким темним покривалом і залишаю на 2 тижні для того, щоб вони себе показали. Через два тижні проводжу їхнє сортування і опускаю на зимове зберігання в яму. Насіннєва бульба після озеленення складаю для зимового зберіганняв яму в дерев'яні ящики. А навесні все починається спершу. Взимку картоплю не перебираю, тому що цього не потрібно. Двотижнева перевірка дає гарне виявлення хвороб і картопля лежить чудово.

Є ще кілька маленьких секретів, що дають велике збільшення врожаю та стійкість до шкідників. Якщо посадкові бульби великі, або їх мало і виникає необхідність їх ділити, то раджу різати бульби за 2-3 дні до посадки, інакше часточки в'януть, втрачають вологу.

Якщо необхідно отримати насіннєві дрібні бульби і в велику кількість, то раджу на кожному бульбі провести ножем на 1-2 мм углиб замкнуту кругову борозну, що ділить бульбу впоперек. При цьому прокидаються усі очі. Стеблів виходить більше, а бульби дрібніші.

Для того, щоб одержати два врожаї картоплі, треба прибрати перший, ранній урожай у похмурий день, а обібравши бульби, посадити кущ вдруге, наливши в лунку 2 л води. При цьому до збирання основного врожаю на ранній картопле встигає дозріти другий урожай.

Років через 5-7 виникає необхідність поміняти насіння для їхнього оздоровлення. Для цього залишаю кілька квіток на кущах картоплі, восени знімаю ягідки з насінням. Бульби, що виросли з цього насіння, будуть елітними посадковим матеріалом. Гній восени під оранку не вношу, а засіваю всю картопляну ділянку після збирання врожаю житом. Пізньої осені переорюємо поле. Жито чистить землю від шкідників, а перепріваючи, дає харчування наступному врожаю.