Родюча земля без гною. Сидерати

Всім городникам, як двічі по два давно відомо, що гній - відмінне органічне добриво. Він по праву визнаний у багатьох країнах світу та активно використовується агрономами у земельних справах.

Але гній підходить далеко не всім. Наприклад, якщо ділянка крихітна, то на ній при всьому бажанні купу гною не розмістиш.

Тому доводиться шукати запасні варіанти.

І альтернатива є, до того ж, дуже гідна.

Сидерати

Сидерати – це рослини, які заорюють у землю, щоб покращити її структури та збагатити мікроелементами.

Їх можна садити як до, так і після збирання врожаю. Коли це краще зробити – вибирайте самі.

Весна

Якщо посадити сидерати навесні, то вони зростатимуть «як на дріжджах» і виженуть із вашої ділянки всі бур'яни.

Найбільш популярні весняні сидерати – це буркун, овес, гірчиця, люцерна, горох.

Літо

Непізно це буде зробити влітку або на початку вересня. Щоб підготувати ґрунт до наступного сезону, засійте його гірчицею, ріпаком, гречкою, бобовими.

Пізня осінь

Тут уже городники готуються до зими і засіюють ділянку конюшиною, люпином, редькою, ріпаком, гірчицею і редькою. Ці культури захистять ґрунт від промерзання, а навесні від них не залишиться і сліду – мороз все зробить за вас. Вони просто перезимують під сніговою шапкою, а навесні перегниють, залишивши всі свої поживні властивостіу землі. Дуже зручний та швидкий спосіб.

Після збирання врожаю просто розпушіть грунт і засадіть його озимими сидератами. Добре поливайте, щоб зерна скоріше розбухли і швидше зійшли. Можна, звичайно, покластися на дощик, але він ненадійний товариш.

Користь сидератів

Коли рослини підростуть, вони «зеленою ковдрою» вкриють вашу ділянку. А земля, що перезимувала, буде, як і раніше, рихлою і ситою.

Проростки цих культур, їх квіти та стебла недарма люди використовують у нетрадиційній медицині. Адже вони дуже корисні, і, як виявилося, не лише для людини, а й для землі.

Крім усього іншого, вони позбавлять вашу ділянку від бур'янів. Тому що у всіх цих рослин дуже потужна коренева структура і пробитися через неї бур'янам неможливо.

Ґрунт скаже вам «дякую» за таку турботу.

Садити сидерати можна не тільки в відкритий ґрунт, а й у теплицю. Тільки не забувайте поливати.

Візьміть цей метод на замітку, а краще скористайтесь!

Чорнозем, чорнозем, родючість... А всихає у камінь. Один рік після мульчування сіном була дуже пухкою навесні, але з мульчею - напруга.

Чим можна розпушити? Деякі радять додати пісок та торф. Не знаю, як пісок, а от торф... Грунт і так кислий, навіщо добровільно його закисляти додатково?

Прочитала ще поради:

Висока щільність ґрунту може бути викликана підвищеним вмістом натрію. Тому, перш за все, необхідно виключити рідкі гуматні добрива, які містять натрій. Збільшити пухкість ґрунту допоможе додавання компосту або гною, вапнякового борошна або торфу.

Щоб зробити грунт пухким, я вніс би машину лушпиння соняшника, а якщо ви хочете мати збіднений і кислий грунт, то вносите пісок і торф.

- "Восени засіваєш жито, навесні якомога пізніше перекопуєш і все." Ну, до жита я ставлюся налаштовано, але взагалі сидерати мають допомогти. Хоча - велике обговорення сидератів і чи приносять вони користь

Непогано допомагає (якщо якщо така можливість) завезення пари машин перегною, додавання гречаного лушпиння, додавання тирси і піску в землю. Одна моя знайома робить так - після прополювання бур'янів закопує їх доріжками, а наступного року робить на них грядки.

Використовують торф, компост або гній, що перепрів, добре ще додати золу або вапно. Все це розкладаєте на майбутній грядці і акуратно перекопуєте лопатою, а потім ще раз протрушує все вилами. І все. Восени, після збирання супер-врожаю, в грядку можна додати ще торфу і золи і знову акуратно перетрусити ґрунт вилами, вибираючи всяке сміття. Весною залишиться тільки розпушувати вилами і можна знову садити.

Перегній, мульча, сидерати, росл. залишки через подрібнювач. Земля як пух стала.

На грядки вносив усе: пісок. гній, торф, золу, компост, листя, хвою соснову, скошену траву. Полив біопрепаратом «Відродження». Внаслідок багаторічних зусиль на грядках з'явився ґрунт замість глини. У Останніми рокамизастосовую ще один метод: грудки глини просто виношу з грядки та звалюю за межами ділянки у відвал.

Місцеві гарячі голови привозили на картопляні гряди по самоскиду тирси. Паску перекопували з тирсою. Після цього врожай картоплі 3 роки взагалі був ніякий.

На застосування тирси зважився минулої весни. Зробив як рекомендують фахівці: в тирсувніс мінеральні добрива: багато азотних та мало фосфорних та калійних. Зниження врожаю картоплі цих 2 експериментальних грядках було дуже відчутним: приблизно 2 разу. Цього сезону почалося відновлення врожайності цих 2 грядок.

[Я тирсу замочувала в розчині сечовини і укладала на доріжки. Восени все розпушувалося, грядки намічалися по-новому]

Для підвищення родючості [на глині] зробив би так (підготовка грядок) зняв верхній шар родючого ґрунту до глини, полив глину настоєм компосту, гною, і додав до нього пекарських дріжджів із розрахунку 20гр на відро води.+третину склянки варення. Вийшло "озеро", тоді беру лом і проробляю заглиблення в глині на відстані 10-15 см один від одного. І отримуємо - дріжджі потрапляючи в глину починають розпушувати глину, виділяючи вуглекислоту, а утворені порожнини заповнює живильне середовище розведеної органіки. І так отримуємо більш структурований ґрунт

Зі своїм ґрунтом [граніт і гранітний відсів +8 КАМАЗів чорнозему] (на піщаній така ж технологія) роблю аналогічні "озера" тільки замість дріжджів додаю клестер (готую з борошна)

А з приводу врожаю картоплі - любить тепло, довгий світловий день, пухкий ґрунт багатий на калій. (у картопляному бадиллю 30-40% калію)

Якщо як розпушувачі запросити земляних черв'ячків, вони майже безкоштовно попрацюють. Ну тільки харчових відходів, трави та можна трошки гною. У мене попрацювали.

Книга "Божевілля орача" про окультурення такої ділянки

На дачних сотках насолоджується невеликий зелений рай. Від снігу до снігу, змінюючи один одного, розкриваються садові квіти, навесні огортаються біло-рожевими хмарами, а до осені рум'яняться глянсовими боками плодів дерева, пружинить під ногами рівний м'який килим газону. Але в тому й особливість дачного господарства, що рукотворний світ дуже тендітний. Залиш дачу без нагляду хоча б на місяць, і є ризик втратити доглянутий газон, потужними бур'янами підуть квітники та гряди. Більший термін без господарського ока - і поступово садові колекції рослин будуть заміщені рослинністю, природною для цієї місцевості. Маленький штучно створений ландшафт живе на тій землі, що формувалася багато тисяч років, і, надана сама собі, старанно повертатиметься до єства. Так і ми з вами колись метр за метром відвойовували у природи своєпростір. Садили-пересаджували, просуваючись вперед шляхом спроб і помилок. Можливо, їх було значно менше, звернімо увагу на певні биолого-географические закономірності і взаємозв'язок між рельєфом, грунтами і рослинністю.

Логіка міркувань будь-якого середньостатистичного дачника проста: щоби на дачі щось виростити, потрібно спочатку покращити землю. З цією метою в грунт вноситься гній, різні мінеральні, органічні і комплексні добрива, нарешті, вапно і зола. Чому? Напевно, бо так заведено. Дійсно, майже будь-який наділ дачної землі потребує поліпшення, ось тільки земля на наших дачах різна, отже, і підхід до агротехніки має бути різним.

Основа основ – материнська гірська порода, де сформувалися ті чи інші типи грунтів. Сучасний вигляд рельєф Підмосков'я набув у результаті трьох останніх льодовиків. Величезний щит льодовика то відступав, залишаючи після себе червоні товщі моренних відкладень, то зупинявся, утворюючи шаруватие накопичення осадових озерно-льодовикових товщ, і талі водинесли потоки піску. Льодовик, що відступав, заклав великі форми рельєфу: Верхньо-Волзьку і Мещерську низовини, Москворецько-Окську рівнину, Клинсько-Дмитрівську гряду, Смоленсько-Московську і Середньоруську височини. Рельєф, своєю чергою, значною мірою визначає географію грунтів. Переважним типом ґрунтів Підмосков'я є дерново-підзолистісуглинисті, вони займають весь північний захід області. У межах Верхньо-Волзької та Мещерської провінцій цей тип ґрунтів відрізняється більш легким механічним складом та низькою природною родючістю. У південній частині області переважають більш родючі сірі лісовіґрунту, а в Заокському районі – вилужені та опідзолені чорноземи. На півночі та сході Підмосков'я зустрічаються оглеєні(характерною ознакою яких є наявність у ґрунтовому профілі блакитно-сірого горизонту, що утворюється в умовах надмірного перезволоження та утрудненого повітрообміну) та оторфяніпідтипи дернових ґрунтів.

Але дачник не ґрунтознавець, і дана термінологія йому мало про що говорить. Йому важливо, щоб грунт був родючим, тобто здатним у достатку забезпечувати рослини поживними речовинами, вологою, повітрям. То як зрозуміти, у якому напрямі проводити заходи, створені задля поліпшення властивостей грунту та підвищення його родючості? Для початку звернемо увагу на фізичні властивості ґрунту – механічний склад та структуру.

Візьміть жменьку ґрунту, трохи змочіть і спробуйте скачати з неї ковбаску. Якщо ковбаска вийшла «пластилінова», не тільки легко скочується, а й згортається в кільце без тріщин – перед вами глина. Якщо грунт скачається, але при згортанні в кільце тріскається, маємо справу з важким суглинком. Це два найскладніших для землеробства за механічним складом ґрунту. Більше тріщин – значить, суглинок середній, Потім - легкий(він не тріскається, а ламається при згортанні), але все ж таки суглинок. На глинистих та суглинистих ґрунтахшвидко утворюється потужна кірка, що ускладнює доступ повітря до коріння. Такий ґрунт не тільки важкий для нормального життя культурних рослин, але й невдячна під час обробки. Ви можете вранці пропушити землю, але дощ, що пройшов після обіду, знову склеїть весь ґрунт. Молодим рослинам, розсаді важко подвійно, стеблинки, що не зміцніли після кожного поливу або дощу, буквально прилипають до землі і з колосальною працею піднімаються знову.

Якщо скачати ковбаску з ґрунту зовсім не вдається, значить, ми маємо справу з піском; якщо виходять окремі грудочки – перед нами супісь. Піщані ґрунти швидко пересихають через безперешкодне просочування води в нижні шари, а також погано забезпечені елементами живлення, необхідними для рослин.

Проведіть ще один експеримент. Зріжте лопатою невеликий пласт грунту, підкиньте і знову впіймайте на лопату - земля розсиплеться на окремі шматочки, схожі на зерна, горішки, грудочки. Це структурні елементиґрунти. Родючий грунтобов'язково структурна, вона складається з низки окремостей, що забезпечують нормальний волого- та повітрообмін. Глинистий і піщаний ґрунт структури не мають. Спробуйте підкинути глину на лопаті - вона впаде таким же шаром, наче шматок олії. Глинисті безструктурні ґрунти непроникні для води та повітря, запливають, повільно прогріваються, на поверхні утворюється кірка, що ускладнює повітрообмін. Піщані ґрунти легко пересихають і бідні на мінеральні речовини.

У ґрунтознавців для визначення фізичних властивостейГрунти є більш точні градації, виражені у відсотках вмісту глинистих частинок в одиниці об'єму грунту, але в побуті ці цифри ні до чого. Маленьких і зовсім не складних експериментів цілком достатньо, щоб переконатися, що ґрунт може бути різним, а значить, і добавки, що вносяться до нього при окультуренні, ніяк не можуть бути однаковими.

Для покращення піщаних ґрунтіврекомендується вносити під час обробки торф, скошену траву, компост. Ці складові поповнять запас поживних речовин. Добре додавати в піщані ґрунти дернову землю. Вона щільна та досить важка, тому така добавка значно підвищить здатність піщаних ґрунтів утримувати воду. Щоб дернова земля виявилася багатшою поживними речовинами і швидше перегнивала, її заготовлюють з осені, перешаровуючи пластами гною, а навесні перелопачують. Піщані грунти бідні на поживні речовини, тому необхідно внесення мінеральних добрив при перекопуванні.

Для покращення глинистих ґрунтіввносять пісок, торф, гній. Якщо земля настільки важка, що утруднене перекопування, рекомендується додавати подрібнену цеглу, солому, дрібно рубані гілочки або кору. Якщо вносити такий матеріал кілька років поспіль, можна покращити ґрунт до невпізнанності. Через відсутність цеглини замініть її перепаленими бур'янами. Бур'яни спалюють разом з корінням і землею, що пристала до них, а потім вносять у ґрунт при перекопуванні. На жаль, покращення характеристик глинистих ґрунтів значно складніше, ніж піщаних. Роботи з їхнього перетворення розтягуються на роки.

Якщо для поліпшення ґрунту використовується гній, він повинен бути добре перепрілим, інакше коріння рослин може згоріти. Хоча гній дійсно містить всі необхідні для розвитку рослин елементи живлення, при його використанні дуже важливо дотримуватися почуття міри. Норми внесення гною на 1 м 2 такі: під однорічні культури 5-7 кг під багаторічні 9-10 кг.

Важлива характеристика хімічних властивостейґрунти – кислотність, що вимірюється в одиницях рН. Чомусь склалася загальна думка, що земля на дачах, принаймні в Центральній Росії, неодмінно кисла і її обов'язково потрібно розкислювати. Однак, це не так. Ґрунти можуть мати кислу, нейтральну і навіть лужну реакцію. Для більшості культурних рослин необхідний нейтральний або слабокислий ґрунт (рН 6,5-7,5). Який же ґрунт у вас? Щоб відповісти на це питання, можна піти кількома шляхами: віддати ґрунт на аналіз у хімічну лабораторію, самостійно визначити кислотність за допомогою рН-тестеру, купленого в садовому центрі, або просто подивитися навколо… і на допомогу прийдуть рослини – ті, що складають природний покрив на ділянці.

На сильно- та середньокислих ґрунтах ростуть:

Щавель
- Хвощ польовий
- Іван-так-мар'я (мар'янник дібровний)
- Горець пташиний
- Лютик повзучий
- Фіалка триколірна
- Вероніка дібровна
- Кислиця звичайна
- Подорожник великий
- Горець щавлелистий

На нейтральних та слабокислих ґрунтах ростуть:

Манжетка звичайна
- Ромашка непогана
- Пирий повзучий
- Мати-і-мачуха звичайна
- Конюшина лучна
- Конюшина повзуча
- Осот городній
- Буркун білий
- Березка польова

На лужних ґрунтах ростуть:

Смолівка (дрім) біла
- Березка польова
- Мак-самосійка
- Живітість

На ґрунтах, багатих перегноєм та азотом, ростуть:

Зірчатка середня (мокриця)
- Кропива дводомна (пекуча)
- Лебеда розлога
- Яснотка біла (глуха кропива)

Якщо необхідно підвищити рН, використовують наступні мінерали та речовини:

вапно ( негашене вапноперед внесенням у ґрунт гасять водою);
доломітове вапно;
мергель (містить 25-75% вапна);
пічну золу (30-35% вапна). Зола є гарним матеріаломдля зниження кислотності ґрунту, а також містить великий набір поживних речовин та мікроелементів.

Вапнування ґрунту проводять раз на 4–5 років із розрахунку на 1 м 2 :

3 кг у кислі супіщані та легкосуглинисті ґрунти;
2,5 кг у слабокислі супіщані та легкосуглинисті ґрунти;
5 кг у кислі середньо- та важкосуглинисті ґрунти;
4,5 кг у слабокислі середньо- та важкосуглинисті ґрунти.

Слід пам'ятати, що вносити в ґрунт вапно одночасно з гною не можна, оскільки таке поєднання призводить до втрати азоту з гною.

Іноді, навпаки, буває необхідно «підкислити» ґрунт – якщо на ділянці висаджуються рослини, що потребують кислої реакції (хвойні, верески, рододендрони). У таких випадках локально, посадкові ями, додають хвойну землю, верховий торф, мінеральні добрива, що мають кислу реакцію. Щоправда, з добривами краще бути обережнішими, перелічені групи рослин погано реагують на надлишок та незбалансованість елементів живлення у ґрунті.

У будь-якому магазині типу «Товари для дому та дачі» можна легко придбати необхідний набір мінеральних добрив. Але спочатку треба визначитись із вибором. Восени вносять ті типи, які труднорастворимы і мають тривалу дію. В іншому випадку гранули просто розмиють дощами, і до весни у верхньому шарі не залишиться корисних речовин.

У жовтні добре внести гранульовані добрива із вмістом хлористого калію та суперфосфату з додаванням вапна — пушонки. Вапно необхідне розкислення грунту. Рівноцінну дію має і доломітове борошно або крейда. Щоб удобрити дерева та чагарники, навколо них корисно розсипати комплексні мінеральні добрива, попередньо розпушивши землю для кращого засвоєння мінералів.

Користуватися мінеральними добривамизможуть навіть новачки, тому що на упаковках завжди написано, під яку культуру, як і скільки потрібно вносити гранул. Даремно хтось думає, що «кашу олією не зіпсуєш». До добрив ця приказка не підходить. Якщо переборщити, то можна завдати шкоди ґрунту, а в овочах накопичиться зайвий вміст нітратів та нітритів.

Секрети використання мінеральних добрив

Є чимало тонкощів щодо того, яка рослина, який вид мінеральних добрив любить. Наприклад, картопля погано відгукується на хлористий калій, а от сірчанокислий йому більше підійде. Нітроамофоска також принесе користь городу. Важливо пам'ятати, що мінеральними добривами треба обережно користуватися. Щоб досягти максимального ефекту, треба хоча б приблизно знати, яких саме елементів потребує ґрунт на вашій ділянці.

Краще провести лабораторний хімічний аналіз ґрунту. Однак це далеко не сама доступна послуга. Набагато простіше виявити дефіцит речовин традиційними способами. Для визначення кислотності грунту знадобляться лакмусовий папірець, оцет або спеціальний pH - пробник, який є у продажу. Цей прилад найзручніший. Можна дізнатися, чи закислений грунт, візуальним оглядом. Білі шари якраз говорять про це. Отримати хороший результат можна лише за нейтральної кислотності грунту.

Для отримання високого врожаюнеобхідно надати рослинам повний комплекс мікроелементів. При цьому маючи на увазі, що азот активізує зростання листя та пагонів, фосфор сприяє формуванню зав'язей та квіток, калій підвищує опірність. городніх культурхвороб, кальцій регулює кислотність. Це основні елементи, але є й низка інших, які теж потрібні рослинам. Це мідь, залізо, цинк, марганець та інші.

Органічні добрива

Органіка має очевидний пріоритет перед хімікатами. Овочі та фрукти, вирощені на натуральному ґрунті, користуються все більшим попитом, навіть незважаючи на їхню високу ціну на ринку. Говорячи про органічні добрива, зовсім не обов'язково мати на увазі гній. Існує велика кількістьспособів удобрювати землю, використовуючи для цього підручні матеріали, які доступні кожному садівнику та городнику.

Головну роль тут грає компост із органіки. Під терміном «органіка» мається на увазі не тільки скошена трава, солома, опале листя, бадилля овочевих культурхоча вони дуже підходять для цього. Давні дачники, які не мають можливості завезти гній, готують перегній із численних харчових відходів. Це очищення картоплі, цибулі, бананів, яблук, кірки кавунів та динь, шкаралупа яєць та багато іншого, що залишається у господині в процесі приготування їжі.

Всю цю масу треба укладати в спеціально вириту для цього яму або прямо на землю, бажано в затіненому кутку земельної ділянки. При цьому вміст слід обгородити листами шиферу, заліза або дошками, щоб забезпечити потрібне ущільнення. Органіка має бути постійно вологою, для чого в сухий період добре поливати купу, а потім накривати її зверху поліетиленовою плівкою. Принаймні додавання маси її треба приминати ногами.

Подібна компостна купа - справжня криниця високоякісного добрива. За рахунок нього можна збільшити гумусний шар землі. Щоб перевірити, як відбувається переробка сировини, треба іноді піднімати масу і оглядати нижню частину. За сприятливих умов там має бути дуже багато червоних (гнойових) хробаків. Вони є головними виробниками перегною. При цьому є й інша користь: не треба копати десь хробаків для риболовлі, у купі їх завжди надміру.

Восени, після збирання врожаю на багатьох ділянках палять бадилля та листя. Це робити не рекомендується. Набагато більше користі можна отримати, помістивши залишки врожаю в компостну купу. Якщо дозволяє площа ділянки, можна зробити навіть дві. Поки в одній маса розкладається, друга йде на перекопування, і так процес чергується. Деякі обходяться без компостних куп, просто зариваючи траву та бадилля в ямки та траншеї. Однак, як свідчить практика, цей метод дає меншу користь.

Щоб добре удобрити землю, потрібна велика кількість перегною. Однак обсяг вихідного матеріалу все ж таки обмежений. Значно збільшити його можна за рахунок переробки гілок дерев та чагарників, які найчастіше просто викидають або спалюють. У розвинених країнах давно використовують машини для подрібнення деревини, а дрібна тріска потім йде на приготування компосту. Останніми роками такі агрегати з'явилися й у нашій країні. Тому варто подумати про його придбання.

Альтернативні методи покращення якості землі

Питання про те, як удобрити ґрунт без гною, хвилює господарів. земельних ділянок. Поговоримо і про інші способи підвищувати родючість ґрунту. Наприклад, хороший ефект дає настоянка кропиви або, на крайній край, будь-якої іншої бур'янів. На кілька днів її поміщають у бочку з водою – і живильний розчин готовий. Від нього навіть виходитиме характерний «гнійовий» запах. Використану траву не викидайте, а помістіть у купу компосту. У хорошого господаря має бути безвідходне виробництво.

Найціннішим натуральним добривомє зола. Зола від спалювання кам'яного вугіллядопомагає грунту, але дерев'яна все-таки набагато краща. У ній міститься весь набір мікроелементів, потрібний рослинам, причому у легкозасвоюваній формі та за повної відсутності хлору. Найкраще — внести попел перед перекопуванням землі. Тоді вона розподілиться у ґрунті рівномірно і за зиму відновить родючість. Золу достатньо вносити раз на 3 роки. На це добриво чуйні картопля, капуста, полуниця та малина. Зола, крім іншого, відганяє шкідливих комах.

Якщо золи багато, наприклад при спалюванні колод або товстих стовбурів дерев, то її можна запасти на користь. Для цього треба використовувати поліетиленові мішки або скляні банки, щоб не намокло вміст. У цьому забезпечити золі доступ повітря. Вносити в ґрунт золу треба в сильно подрібненому вигляді для кращого засвоєння.

На площі, що звільнилася, після збирання врожаю досвідчені городники висівають сидерати. Це ще один ефективний та дешевий спосіб збагатити землю цінними мікроелементами. Найкращими культурами для цього вважаються гірчиця, горох, жито, ріпак. Після того, як рослини відростуть сантиметрів на 10, їх закопують у землю. У процесі розкладання та утворюються необхідні речовини. Крім того, сидерати розпушують корінням землю, покращують водопроникність та аерацію приземного шару.

Найдоступніші добрива

У деяких регіонах практикують вносити на ділянку торф через його доступність. Однак у чистому виглядійого застосовувати не слід. Краще додати торф до компостної купи. Зловживати торфом не радять, оскільки він, незважаючи на велику кількість корисних органічних речовині здатність затримувати вологу, має порядну кислотність. Щоправда, у нижчих шарах реакція торфу стає слабокислою.

Тяжкий глинистий ґрунт необхідно «розбавляти» пухкою масою. Для цього підійде пісок, краще, якщо він буде річковим, без глинистих домішок. Практично в кожному райцентрі є пилорами або лісопилки, що виробляють багато тирси. Їх теж можна додавати в землю під осіннє перекопування, але не свіжими, а в напівперепрілому вигляді. Тирса може стати хорошим компонентом для приготування компостного перегною.

У сільських районах багато хто водить птицю. Курячий послідтакож є чудовим добривом, культури його легко засвоюють. Потрібно лише правильно ним користуватися. У жодному разі не вносити у свіжому вигляді як підживлення під дерева або чагарники, оскільки послід може «спалити» коріння. А ось під суцільне осіннє перекопування вносити можна, але не щороку. Справа в тому що поживні речовинидовго зберігаються у землі у потрібній концентрації.

Власникам присадибних ділянокнепогано придивитися до елеваторів, мелькомбінатів, крупорушок, якщо такі є у вашому регіоні. Ці підприємства крім основної продукції дають багато цінних відходів. Це лушпиння гречки та проса, подрібнена маса, що залишилася після обмолоту та очищення насіння зернових, ріпаку та соняшника. Цю сировину, яку практично можна взяти задарма, можна безпосередньо вносити в землю, розсипаючи рівномірним шаром, так і закладати на компост.