Поради щодо вирощування плодових дерев. Вирощування саджанців плодових та ягідних культур Вирощування плодових дерев

Однією з важливих біологічних особливостей плодових деревє те, що це багаторічні рослини, які на одному місці ростуть десятки років і за своє життя багато разів плодоносять. Вік плодових дерев, а також час, протягом якого вони приносять плоди, залежить від породи. Так, плодові дерева сім'яних порід, таких як яблуня і груша, живуть довше, в середньому 50-60 років, а дерева кісточкових порід (сливу, абрикос, а також вишня і черешня) менше - в середньому 25 - 35 років.

В рамках тієї ж породи, сім'яних або кісточкових, вік окремих плодових дерев теж неоднаковий і залежить від особливостей сорту, підщепи, агротехніки, огляду та ґрунтово-кліматичних умов. На стан плодових насаджень, а також на їхню врожайність сильно впливає система агротехнічних заходів. Практика показала, що у садах, де застосовують належну агротехніку, плодові дерева розвиваються добре та приносять високі щорічні врожаї, тоді як там, де потрібного доглядуні, вони слабкі та дають урожаї незначні.

Для кращого розуміння завдань та окремих прийомів догляду за плодовими деревами треба ознайомитись з головними частинами та органами плодового дерева, тобто з його будовою. У плодових дерев надземна частина складається з стебла (ствола), який росте вертикально і несе на собі багато бічних гілок і бічних пагонів, на яких розвивається листя, маленькі нирки, а також ароматні квіткита соковиті плоди. По стеблі, від кореня до листя пересуваються поглинена з ґрунту вода, розчинені до легкозасвоюваного стану мінеральні речовини, а з листя до кореня та інші частини рослини – поживні. органічні речовини.

Нижню частину стовбура дерева від поверхні до першої нижньої бічної гілки називають штамбом, а продовження штамба в межах крони - центральним провідником. Штамб відіграє важливу роль у житті плодового дерева. Ушкодження штамбу більшою чи меншою мірою порушує нормальний обмін такими важливими поживними речовинами між кореневою системою плодової рослини та надземною частиною, це зазвичай призводить до пригнічення і навіть загибелі плодового дерева. Центральний провідник несе у собі бічні гілки. Основні бічні гілки дерева ті, що відходять від головного - центрального провідника, називають гілками 1 порядку, а ті, що відходять від цих гілок, - гілками 2 порядку і т.д.

У дорослих дерев насіннячкових порід плодових дерев кількість порядків розгалуження досягає 6 - 8, а іноді навіть 10, у кісточкових порід їх буває менше. Гілки різних порядків мають неоднакову тривалість життя та силу зростання. Розвиненими і довговічнішими є гілки першого порядку. Центральний провідник разом із усіма бічними розгалуженнями створює крону плодового дерева. Залежно від біологічних особливостей породи дерева, а також від його сорту, умов вирощування, а також агротехніки форма крони може бути різною: куляста, пірамідальна, розлога тощо.

Для того щоб виростити плодове дерево сорту, що вам сподобався, потрібно дві основні умови. Перше- придбати гарний саджанець. Друге- сорт повинен відповідати кліматичним умовам. Подальша долясаджанця повністю залежить від вас. Які йому створите умови, то він і житиме.

При купівлі саджанців я віддав би перевагу невеликим приватним розплідникам або фермерським господарствам. У невеликому розпліднику легше налагодити якісне виробництво. Щоб вижити у конкуренції з колишніми державними розплідниками, вони змушені вирощувати високоякісний, конкурентоспроможний посадковий матеріал.

Коли ж краще купувати посадковий матеріал: навесні чи восени? Звісно, краще восени. Восени ви купуєте "товар обличчям". Деревце з листочками, які мають почати опадати, тобто бути жовтими чи червоними (залежить від культури та сорту). Часто радять листочки обривати. А навіщо? Поживні речовинивосени йдуть із листя в деревину. Йде підготовка до зими. То нехай іде, не треба їй заважати. Але якщо листочки зелені, і продавець намагається їх обірвати, такий саджанець купувати небажано. Це дерево не закінчило вегетацію, деревина не визріла і взимку може загинути.

Вважаю, що найкращі саджанці повинні бути від 50 до 100 см заввишки і завтовшки, приблизно, з олівцем, з добре розвиненою кореневою системою. Більші екземпляри приживаються гірше. Якщо ви купуєте саджанець груші чи абрикоса, то особливу увагузверніть на корінь. Корінь має бути товстим і прямим, мати трохи розгалужень. Якщо корінь мочкуватий і має багато розгалужень, то, можливо, це інша культура. Грушу часто прищеплюють на яблуню чи горобину, абрикос на сливу чи вишню піщану. Толку від цих саджанців буде мало, зростати вони при гарному догляді, звичайно, будуть, але не зможуть досягти всіх якісних показників даного сорту. Інша річ, якщо ви хочете провести досліди, але це вже інше питання.

Зрештою, ви купили або отримали поштою довгоочікуваний саджанець. Що робити далі? Насамперед, замочіть саджанець на добу у воді. Якщо земля замерзла, приберіть у підвал, а якщо ні, посадіть на місце. Перед посадкою зверніть увагу на коріння. Часто продавці вмочують кореневу систему в глиняну бовтанку- це добре зберігає коріння. Перед посадкою бовтанку обов'язково змийте. Глина ізолює коріння від землі, до них погано надходить вода та харчування. Якщо глину не змити, дерево буде живе, але в перші роки рости буде дуже погано. Підготуйте посадкову яму таких розмірів, щоб у неї вільно помістилося коріння, посадіть дерево, заповніть городньою землею, добре полийте і все. Ніяких добрив та перегною. Вважаю, що ідеально, коли на ділянці земля родюча. Якщо каміння та пісок, то треба копати яму великих розмірів. Яких? Напевно, відповіді це питання немає ні в кого. На особистому досвіді переконався, що яблуня і злива майже завжди низько родючої земліза межі посадкової ями не виходять. Часто, освоївши простір посадкової ями, до 10-15 років гине від голоду, незважаючи на те, що яма була великою і добре добривою. На родючій же землі коріння сягає далеко за межі посадкової ями, і виростає гарне, здорове, врожайне дерево.

Раджу при посадці на низькородючій землі (пісок, каміння) добре обробляти міжряддя саду, можна вирощувати овочі, квіти, суницю. Таким чином ви підвищите родючість ґрунту, і дерева почуватимуться чудово. Абрикос і вишня, незалежно від родючості та розмірів посадкової ями, розвивають потужну кореневу систему, яка йде глибоко вниз і в сторони, вони більш посухостійкі, ніж яблуня та зливу.

Повернемося до осінньої посадки. Якщо ви вважаєте, що посаджене деревце не встигає вкоренитися до морозів, то вбийте навколо нього 4 кілочки на відстані 50-70 см від дерева. Коли замерзне земля, обтягніть їх мішковиною або іншою матерією і засипте тирсою, листям або іншим утеплювачем. Вживіть заходів від пошкодження стовбура мишами. Цей прийом збереже дерево від усушення. Навесні, як тільки розтане сніг, "шубу" заберіть, Добре полийте дерево. Жодної обрізки, Не обрізайте ні гілки, ні коріння. Не випрямляйте, якщо воно росте похило. Нехай перший рік росте як хоче. Бажано листовий апарат обробити стимуляторами зростання та зробити позакореневе підживленняповним мінеральним добривом. І тільки на другий рік, якщо дерево добре вкоренилося і дало нормальний приріст, починайте його формувати і підгодовувати, але обережно, не перегодуйте, а то зажирує і вимерзне або довго не плодоноситиме.

Тепер поговоримо про саджанці, які ви купуєте навесні. В цей час ймовірність купити "кота в мішку" набагато більша. Насамперед, огляньте коріння. Вони повинні бути пружними та не зморщеними, На зрізі корінь має бути білим або світло-жовтим. Якщо колір зрізу чорний або темно-коричневий, корінь підмерз. Він погано зростатиме або зовсім загине. Огляньте стволик. Він має бути гладким. Якщо кора зморщилася, це дерево втратило багато води. Перед посадкою його обов'язково потрібно замочити у воді на 3 та більше доби, щодня змінюючи її. Зробіть зріз стволика, камбій має бути зеленим. Досвідчений продавець, торгуючи, завжди має при собі садовий ніж. І як тільки у покупця виникнуть сумніви як саджанця, продавець робить зріз і показує здорову деревину.

Особливу увагу потрібно приділити кісточковим. Абрикос і повстяна вишня часто страждають від випрівання кореневої шийки. Корінь може бути абсолютно здоровим, стовбур теж, а коренева шия випрела. Якщо подопріваніе кільцеве, то дерево загине, якщо ні, то довго хворітиме. Підкорена коренева шийка створює враження, ніби її окропом обварили, якась пухка, м'яка. Якщо її зрізати ножем, то серцевина буде коричнева.

Отже, при покупці саджанця звертайте увагу на коріння, стовбур і кореневу шийку деревця. Поцікавтеся у продавця, на чому щеплено дерево, та звідки завезений товар. Часто продають саджанці, вирощені набагато на південь від зони, де ви їх садитимете, і на підщепі, не пристосованих до ваших кліматичних умов. Такі саджанці можуть випасти після першої зими. Якщо немає саджанців, вирощених у вашій кліматичній зоні, то краще придбати посадковий матеріал, завезений із суворіших місць.

Є. Піскунов

Не заважайте саджанцю укорінюватися

Осінь- час посадки плодових. Садівники задаються звичайними для цього часу питаннями: "Яким саджанцям віддавати перевагу? Коли краще садити? Як сильно проводити обрізку?" Розплідниковод Євген Іванович Піскунов , м. Абакан, ділиться своїм досвідом найбільш успішної посадки плодових саджанців.

***

Щороку вдвох із дружиною ми «перелопатуємо» понад 10 тис. саджанців. Це робота з сіянцями різного віку, Досліди з плодовими, селекційні посадки і т. д. Одним словом, на безперервні пересадки, вкрай мало часу. Тому й хотілося знайти найпростіший, найшвидший і надійніший спосіб приготування посадкових ям та посадки. У науковій літературі про посадку написано стільки, що після прочитання всіх рекомендацій голова йде навкруги. Тим більше, що дуже багато суперечливих відомостей. У результаті вирішальним виявився свій власний досвід.

Щодо обрізки саджанців. 1995 р. навесні я висадив 2 тис. сіянців груші. Розділив їх на три частини. Першу частину, близько 700 шт., обрізав загальноприйнятим способом, можна сказати, з науки: видалив центральний корінь, щоб коріння було мочкувате, і зрізав одну третину надземної частини, щоб привести її у відповідність до кореневої системи. У другій частині просто видалив третину пагонів. Третю взагалі чіпати секатором не став. Посадка та догляд за всіма саджанцями були однаковими. Прийшла осінь, яка мене дуже здивувала. Необрізані сіянці груші були готові до окулювання, тоді як обрізані з науки виявилися ледь живими, тільки через 2 роки вони стали придатними для щеплення. Після цього випадку я став обережніше ставитися до обрізки. На підтвердження свого відкриття я дізнався про досліди на Россошанській дослідній станції. Там провели одночасно посадку обрізаних за всіма правилами та необрізаних саджанців.- результат виявився несподіваним: деревця, не зворушені секатором, стали плодоносити на 2-3 роки раніше, ніж обрізані. Висновок, який я зробив: доки дерево не вкорениться і в нього не буде достатньо сил, щоб зарості заросли від порізів, чіпати його не можна. Потрібно розуміти біологію рослини: корінь живиться від листка, тому збережене зелене листя допомагає швидко наростити втрачені при пересадці коріння. Якщо ж ми, пошкодивши коріння, видалимо ще й найлистяніші частини пагонів (верхівки), то рослині буде завдано жорстокого удару.

Вивчаючи гіркий досвід минулих посадок, ми дійшли також висновку, що другою причиною поганого приживання і навіть загибелі плодових саджанців є добре заправлені добривами посадкові ями. Люди вважають, що чим більше насипають у яму мінеральних добрив, тим краще дереву. Крім опіків коріння ці добрива створюють вбивчу середу для ґрунтових мікроорганізмів, без яких дерево не може нормально харчуватися. І ось що примітно: у книзі "Плідництво" (Н. М. Курінний, В. Ф. Колтунов, В. І. Черепахін.- М.: Агропромиздат, 1985 р.) я вичитав, що кілька НДІ садівництва виявили шкідливий вплив органічних та мінеральних добрив на приживання саджанців. Вони дійшли висновку, що "в нашій країні на ґрунтах основних типів передпосадкову заправку ям добривами проводити не слід". Таких же висновків дійшли садівники США та Канади.

Я вважаю, що садити плодові краще восени. Важливо заздалегідь визначити кислотність ґрунту, оскільки більшість плодових добре росте лише за близької до нейтральної величини pH ґрунту. Якщо ґрунт кислий, слід за кілька місяців до посадки вносити вапно, а якщо лужний- то гіпс. Посадкову яму не варто робити широкою і глибокою: тільки щоб у ній могли вільно розміститися коріння. Молоді посадки треба поливати так, щоб ґрунт промочувався на глибину 70 см і більше, не рідше ніж раз на тиждень. Для цього потрібно виливати під кожне дерево щонайменше 5 відер води. Хоча з наступного року ми припиняємо поливати дерева в середині серпня, тому що у нашій зоні дуже шкідливий підзимовий полив. Ще в 70-ті роки минулого століття найвідоміший садівник Алтаю В. С. Путов писав, що підзимовий полив призводить до загибелі дерев. Наша тепла осінній ґрунт, отримавши вологу, провокує дерева на зріст, і пагони не встигають підготуватися до різкого похолодання.

Ось так, спираючись на науку та особистий досвідМи знайшли спосіб посадки, при якому природний випад дерев складає всього 2%. на закінчення хочу навести уривок з листа нашого шановного крайового плодівника Р. Ф. Шарова, з яким багато років спілкуюся. Узагальнюючи причини моїх невдач, він написав: "Неможливо передати весь особистий досвід іншим садівникам, його можна придбати лише шляхом спроб і помилок- багаторічної праці. Якщо ви думаєте, що є інструкція, за якою можна посадити і виростити сад, то ви помиляєтеся».

(Сад та город № 6, 2008)

Саджанці плодових культур вирощують насінням та у різний спосібвегетативного розмноження. Насінням, як правило, розмножують насіннєві підщепи, волоський горіхта саджанці плодових порід - при виведенні нових сортів.
При розмноженні насінням плодові культури, за винятком небагатьох порід (персик, волоський горіх, окремі сорти абрикоса), дають неоднорідне потомство, тобто плодові рослини, вирощені з насіння, зазвичай втрачають цінні господарсько-біологічні властивості. Плодові дерева, вирощені безпосередньо з насіння, пізно вступають у плодоношення, дають низькі врожаї, а плоди мають незадовільні смакові якості. Найбільш стабільно цінні господарсько-біологічні властивості порід та сортів передаються при їх розмноженні вегетативно шляхом щеплення. У плодових культурних рослинах, вирощених шляхом щеплення, виділяються два або навіть три компоненти. Ту частину рослини, до якої приєднують іншу частину однорічного приросту, так званий черешок, або вставляють за кору нирку (вічко) з частиною кори та деревини, називають підщепою. Підщепа, як правило, становить кореневу систему нової рослини. А ту частину, яку приєднують до підщепи, тобто черешок або вічко, називають прищепом. У садівницькій практиці часто вирощують плодові саджанці, які включають ще й третій компонент - проміжну або так звану інтеркалярну вставку. Її застосовують при біологічній несумісності цінного сорту з обраною підщепою або для одержання (при використанні вставки карликової клонової підщепи) низькорослих скороплідних дерев.

Дерева яблуні та груші на карликових підщепах більш вибагливі як до родючості ґрунту, так і до агротехніки. За несприятливих умов вони різко гальмуються зростання і плодоношення, погіршується якість плодів. Коренева система дерев на карликових підщепах розміщується в поверхневих шарах ґрунту, а саме коріння менш зимостійке. Так, коріння карликового підщепу М-9, середньорослого М-4 може загинути зниженням температури ґрунту на глибині 20 см до мінус 12 °С. Щоб коренева системане вимерзла, навколо приствольних смуг у радіусі 1 м розкидають гній шаром завтовшки 6-8 см.
Дерева на карликових підщепах і на середньорослій підщепі М-4 слабо закріплюються в грунті, через що від навантаження плодами часто можуть нахилятися або викручуватися. Щоб запобігти цьому, встановлюють підпори.
У карликових дерев плодова деревина, особливо кільчатки, швидко старіє, тому її потрібно регулярно (через 2-3 роки) омолоджувати. У дерев із проміжними вставками карликових підщеп інтенсивно відростають кореневі пагони, які слід вирізати при самій основі, не залишаючи пеньків.

(Деякі садівники-аматори вирощують задоволення своїх потреб необхідну кількість саджанців плодових і ягідних культур. У цьому розділі наведено короткі відомості про вирощування саджанців)

Сад закладають зазвичай саджанцями 2-3-річного віку.

Для отримання необхідних сортів плодові дерева в розплідниках прищеплюють, а ягідні рослини вирощують без щеплення шляхом живцювання, відведення та кореневих нащадків.

Для щеплення потрібно спочатку виростити з насіння підщепи (дички), яке вже на другий рік після посіву насіння буває придатним для щеплення.

Яблуні

Сильнорослі підщепи: яблуня китайська (сливолиста), яблуня лісова дика, яблуня сибірська (ягідна), сіянці місцевої Антонівки, Аніса та інших стійких сортів.

Слабослі (карликові) підщепи: Дусен, парадизка (райка), мічурінський сорт Таежное.

Груші

Сильнорослі підщепи: груша лісова дика, груша уссурійська

Слабослі підщепи: Ірга, глід, айва північна Мічуріна

Вишні

Сильнорослі підщепи: вишня кисла

Слабослі підщепи: вишня степова

Сливи

Сильнорослі підщепи: слива дика, тернослив, мічуринський сорт сливи Мопр

Слабослі підщепи; терн

Заготівля насіння

Насіння для вирощування підщеп отримує зі здорових, морозостійких, довговічних і врожайних дерев.

Зняті з дерев плоди, що цілком визріли, дроблять на плододробилках. Отриману мезгу віджимають і висушують у тіні, постійно перемішуючи, а потім провіюють для відділення насіння. Сік плодів використовують для приготування різноманітних напоїв.

Невелику кількість насіння можна отримати ручним способомвибираючи їх з плодів.

Просушене насіння зберігають у сухому та прохолодному місці, оберігаючи від пошкодження мишами.

Визначення схожості насіння яблуні та груші

Для визначення схожості насіння плодових культур їх попередньо пророщують у піску.

Найбільш швидким і до того ж точним способом є фарбування насіння у розчині індигокарміну. Насіння протягом доби мочать у воді, потім голкою знімають з них шкірку та опускають у розчин індиго карміну (2 г на 1 л води). Насіння витримують у розчині протягом 3 годин, потім їх виймають і переглядають. Здорове життєздатне насіння в розчині не фарбується. Нежиттєздатне насіння, що втратило схожість, фарбується повністю або частково (тільки зародок).

Стратифікація насіння

Зібране восени насіння при посіві їх навесні не проростає відразу без попередньої підготовки. Протягом трьох і більше місяців (залежно від породи) вони повинні пройти так зване післяприбиральне дозрівання в умовах певної температури та вологості. З цією метою насіння стратифікують (піскують). Техніка стратифікації така.

Насіння яблуні, груші перемішують із трьома частинами крупнозернистого річкового зволоженого піску і зберігають у ящиках. Розміри ящиків: довжина 60 см, ширина 30-40 та висота 25 см. Невелика кількість насіння зберігають у квіткових горщиках.

Запісковане насіння поміщають у підвали і зберігають при температурі +3, +5° або закопують у сніг, оберігаючи насіння від пошкодження мишами. Не слід допускати проростання насіння навесні, до сівби.

При підвищенні температури у підвалах та появі ознак проростання насіння ящики с. насінням ставлять на лід або закопують у сніг до сівби. Щоб уникнути танення снігу, його покривають гною, торфом.

Тривалість стратифікації.У таблиці показано, за скільки днів до посіву насіння в грунт потрібно їх запіскувати, щоб забезпечити нормальну схожість.

Насіння кісточкових порід зазвичай піскують відразу ж після вилучення їх із плодів, не допускаючи підсушування.

Посів насіння

На легенях, що не запливають від осінніх та весняних опадів ґрунтах, насіння плодових рослинможна висівати восени без попереднього піскування.

Насіння сливи та вишні висівають відразу ж після вилучення їх із плодів та легкого просушування, а насіння яблуні та груші – приблизно за 2-3 тижні до настання стійких заморозків.

Запісковане насіння висівають рано навесні. Висівають насіння на гряди з добре удобреним і глибокообробленим ґрунтом. На гряді влаштовують поздовжні або поперечні борозенки на відстані 15 см один від одного. У борозенки висівають насіння, не відокремлюючи його від піску. Відстань між насінням 1,5-2 см.

Глибина загортання насіння

Чим більше насіння, тим глибше треба закладати в ґрунт, і навпаки. На більш важких ґрунтах насіння крупним планом трохи дрібніше. На ґрунтах середньої щільності насіння плодових рослин закладають на глибину (в см): яблуні та груші - 2-3, вишні - 3-4, сливи 4-5.

Догляд за посівами

Після посіву насіння поверхню ґрунту мульчують (притіняють) перегноєм, торфом, потім поливають. До появи сходів полив продовжують, не допускаючи підсихання.

У цьому і полягає догляд за посівами до появи сходів.

Не чекаючи масових сходів, сіянці, що добре розвинулися, потрібно пікірувати.

Пікірування сіянців

Для отримання у підщеп (дичків) добре розгалуженої кореневої системи сіянці пікірують, тобто пересаджують з посівної ділянки на ділянку вирощування, попередньо прищипуючи у сіянців коріння, залишаючи їх довжиною 3-4 см від кореневої шийки.

Час пікірування – від сім'ядольного стану до двох справжніх листочків. Чим пізніше проводиться пікіровка, тим гірше приживаються і надалі розвиваються сіянці.

Хороші результати отримують при пікіруванні сіянців «ключками» (коли насіння в ґрунті проросло, але сім'ядолі ще не з'явилися на поверхні ґрунту).

Відстань при пікіруванні: 7-8 см у ряду та 15-20 см між рядами рослин. З метою гарного приживання не слід пікірувати рослини в жарку пору дня.

Після пікірування ґрунт рясно поливають і мульчують перегноєм, торфом, а сіянці притінюють, оберігаючи від нагріву сонцем. За потреби поливи протягом літа повторюють.

Вирощування сіянців у торфоперегнійних горщиках (поживних кубиках)

Вирощування підщеп яблуні та груші в торфоперегнійних горщиках дозволяє окулювати значну частину підщеп на рік посіву насіння. А це означає, що на вирощування саджанців витрачається часу та коштів значно менше.

Стратифіковане насіння яблуні та груші наприкінці березня - на початку квітня висівають у парники, де потім сіянці після сходів пікірують у торфоперегнійні горщики. Приблизно в середині травня сіянці висаджують у ґрунт разом із горщиками.

Склад маси для виготовлення горщиків:

1. Дві частини перегною, дві частини парникової землі та одна частина дернової землі.

2. П'ятнадцять частин торфу, чотири частини дернової землі та одна частина коров'яку.

Іноді суміш додають 3-4 частини перегною.

На 1 кубометр суміші додають мінеральних добрив: аміачної селітри 1 кг, суперфосфату 1,5, калію хлористого 0,75 і вапна 7-10 кг.

Розмір горщиків 8x8x8 см. З одного центнера суміші можна виготовити приблизно 200 горщиків.

Догляд за сіянцями

Протягом літа ґрунт на ділянці з розпикованими сіянцями містять у рихлому і чистому від бур'янів стані, кілька разів поливають водою, а також підгодовують гноївкою, розведеною 4-5 частинами води, або розчином аміачної селітри - по 40 г на відро води (на 1 метр рядка 1/4 відра). При появі на сіянцях попелиці рослини обприскують отрутами (див. розділ «Шкідники та хвороби плодових та ягідних рослин»).

Викопування підщеп

На початку жовтня підщепи викопують. До цього часу листя на рослинах зазвичай ще не опадає. Перед викопуванням їх необхідно видаляти, щоб не відбувалося зайвого випаровування води з рослини.

Після викопування підщепи сортують і прикопують на зиму окремо за сортами. Перед прикопування у підщеп підрізають коріння, залишаючи їх довжиною не менше 16-18 см.

Посадка підщеп.

Найкращий час для посадки підщеп у районах середньої смуги СРСР – рання весна, до набухання нирок. Можна підщепи висаджувати і восени, до морозів. Відстань при посадці: між рядами 70 см, між рослинами в рядах 30-35 см.

Перед посадкою підщеп, якщо це не було зроблено після їх викопування, коротшають коріння до 15-18 см, видаляючи одночасно поламані, сухі, хворі та підмерзлі. Надземну частину (штамбік) укорочують до 30 см (рис. 43).

Для попередження підсихання коріння їх вмочують у ґрунтову бовтанку з додаванням до неї невеликої кількості коров'яку. Не можна підщепи тримати тривалий час на відкритому повітрі, тим більше на сонці. Вони мають бути прикопані.

На малюнку 44 показано, яку глибину слід садити підщепи.

Протягом літа підщепи поливають, грунт містять у пухкому стані та вільному від бур'янів.

Окулювання (щеплення ниркою – «вічком»)

У центральних районах окулювання починають в останній декаді липня та продовжують протягом 10-12 днів. При запізнюванні з окулюванням припиняється рух соку у підщеп, а при занадто ранніх термінах окулірованние нирки можуть передчасно рушити в зріст і вимерзнути.

Перед окулюванням на нижніх частинах штамбиків підщеп зрізають бічні розгалуження (рис. 45).

Окулювання проводять наступним чином. Гострим окулювальним ножем на живці зрізають шматочок кори - щиток завдовжки не менше 2,5 см з невеликим шаром деревини. Його обережно вставляють у Т-подібний розріз кори підщепи, зроблений з північного боку, ближче до кореневої шийки. Потім місце окулювання туго обв'язують мочалом або м'яким шпагатом, не закриваючи щеплену нирку (рис. 46, 47). Через 15-20 вдень перевіряють приживання заокульованих нирок. Підщепи із загиблими нирками знову окулюють.

Хороші результати дає окулювання підщеп двома нирками, одну з яких вставляють під кору з північного боку, а іншу - з протилежної, вище на 6-7 см.

У подальшому, коли з обох нирок, що прижилися, рушать у ріст пагони, залишають один - найбільш розвинений, а ярою вирізають. Перевагу віддають втечі, розташованій з північного боку підщепи.

Правила окулювання

При проведенні окулювання треба дотримуватись наступних правил: працювати тільки відточеним ножем;

зріз і вставлення вічка під кору підщепи робити швидко, не допускаючи його підсушування;

слідом за окулюванням відразу ж проводити обв'язування;

припиняти роботу у спекотну пору дня та в дощову погоду;

окулювати тільки здоровими та добре розвиненими нирками, зрізаними із середньої частини черешка; нирки, розташовані у верхній та нижній частинах черешка, слабо розвинені та для окулювання не придатні.

Живці для окулювання

Живці (однорічний приріст дерева) заготовляють напередодні або в день окулювання з сортових, здорових, високоврожайних та морозостійких дерев. З живців видаляють ножем чи секатором листя, залишаючи черешки довжиною трохи більше 1 див. Зберігають живці у вологому моху чи опущеними нижніми кінцями відра, налиті водою приблизно 5 див.

Щоб уникнути змішування сортів у кожному відрі зберігають живці лише одного сорту. На відро навішують етикетки з назвою сорту та зазначенням терміну заготівлі живців.

При пересиланні живців на далекі відстані їх пакують у ящики, перестилаючи злегка зволоженим мохом.

Способи щеплення живцем

Живцями підщепи прищеплюють навесні. У період сокоруху підщепи прищеплюють способом «за кору», а в період спокою - копулюванням, врасщеп та іншими способами (рис. 48).

Живці для щеплення заготовляють з осені або напровесні, до початку руху соку.

Зберігають живці у підвалах, в помірно зволоженому піску, не допускаючи проростання нирок та пошкоджень мишами. Можна зберігати живці у пучках під снігом.

Як і при окулюванні, місце щеплення обв'язують мочалом, а також обмазують садовою замазкою.

Приготування садової замазки

Після обрізки плодових дерев, а також при щепленні та перещепленні в саду рани повинні бути обмазані садовою замазкою.

Існує багато рецептів приготування садової замазки. Наведемо деякі з них.

I. Лляне масло (сире) - 2 частини, смола ялинова - 1,5 частини, скипидар - 1 частина, колісна мазь - 0,5 частини.

У розігріту на легкому вогні смолу вливають лляну олію, та був колісну мазь. Після цього суміш недовго кип'ятять, остуджують, додають скипидар і ретельно перемішують.

ІІ. Каніфоль – 6 частин, прополіс (бджолиний клей) – 2 частини, віск – 3 частини, скипидар – 1 частина.

Розтоплюють на легкому вогні віск та прополіс, а навіщо додають подрібнену каніфоль та кип'ятять. Коли суміш охолоне, вливають скипидар і добре розмішують. Перед вживанням замазку розминають руками.

ІІІ. Каніфоль – 4 частини, бджолиний віск – 1 частина, свіже несолоне сало – 1 частина.

Спочатку розтоплюють сало, додають віск та подрібнену каніфоль. Після 20-хвилинного кип'ятіння суміш остуджують, добре розминають руками і з метою запобігання засиханню загортають в пергаментний або промаслений папір.

IV. Каніфоль – 10 частин, бджолиний віск – 2 частини, лляна олія (сира) – 0,5 частини, деревне подрібнене та просіяне вугілля – 1 частина.

У розтоплений віск додаю: смолу, а потім лляну олію та вугілля. Після закипання суміш охолоджують. Перед вживанням замазку злегка підігрівають.

V. Каніфоль – 16 частин, свіже несолоне сало – 1 частина, спирт деревний – 8 частин.

Розтоплюють сало та каніфоль. Суміш остуджують, і до неї поступово додають спирт. Зберігають у посуді, що щільно закривається.

VI. Смола (живиця) – 830 г, шевський вар – 15 г, баранячий жир – 30 г, зола дрібна – 80 г, спирт – 80 г.

Розтоплюють смолу, вар та жир і при сильному помішуванні додають золу. Потім охолоджують, вливають спирт та розмішують.

VII. Свиняче сало – 400 г, смола (ялинова, соснова) – 800 г, віск бджолиний – 400 г.

У розплавлену смолу додають віск та сало, суміш ретельно перемішують.

VIII. Бджолиний віск- 400 г, скипидар - 400 г. каніфоль - 400 г, свиняче сало - 85 г.

У розтоплений віск додають подрібнену каніфоль, свиняче сало. Після охолодження суміші до неї підливають скипидар.

IX. Смола - 400 г, спирт - 50 г, лляна олія - ​​25 г.

Розтоплюють смолу, остуджують і підливають у неї олію та спирт.

Примітка.У всіх випадках приготування замазки необхідно дотримуватися запобіжних заходів, не допускаючи займання сумішей.

Вирощування однорічок

Навесні наступного після окулювання року підщепи з нирками, що прижилися, зрізають «на шип» на висоті 12-15 см (рис. 49).

Окулянти, що рушили з нирок у ріст, після досягнення ними довжини близько 10 см підв'язують м'яким мочалом до шипа, а коли вони виростуть до 15-18 см, підв'язують вдруге вище місця першої підв'язки (рис. 50).

За допомогою підв'язки окулянтам надають вертикальний напрямок.

Тієї ж осені або рано навесні наступного року на однолітках шипи вирізають (рис. 51).

При вирощуванні однорічок дотримуються загальні правилаагротехніки: рихлять ґрунт, ведуть боротьбу з бур'янами, вносять добрива.

Формування крони у однолітків

Вирощені однолітки навесні наступного року формують – закладають на них крону.

Застосовують різні системиформування, докладно описані у більшості посібників з садівництва.

Тут згадано лише про п'ятисукову систему формування, прийняту в садівництві за основну.

Ярусна (п'ятисучна) система формування яблуні та груші (рис. 52). На висоті встановленого розміру штамба відлічують вгору шість бруньок і однорічку зрізають, залишаючи шипик з віддаленими на ньому двома бруньками.

При зростанні пагонів верхній з них підв'язують до шипика і дають можливість розвиватися наступним п'яти пагонів, що утворюють надалі крону, а всі так звані пагони потовщення прищипують по досягненні ними довжини 12-15 см.

У другій половині літа (кінець липня) пагони потовщення зрізають на кільце, а шипик вирізають.

Рис. 53. Вирощування саджанців яблуні та груші в розпліднику: А - весняна посадка (дичків); Б - окулювання підщепи наприкінці літа; В - обрізка підщепи "на шип" навесні; Г - однорічка, що виросла до осені; Д - шип вирізають і однорічку кронують (весна); Ж - до осені виростає сформована дворічка, придатна для посадки до саду

Викопування саджанців

Сформовані саджанці викопують у другій половині вересня – на початку жовтня. Якщо до цього часу листя на саджанцях не обпаде, їх перед викопуванням видаляють. Щоб уникнути пошкодження нирок, листя видаляють рухом руки по гілці вгору, а не навпаки. Саджанці викопують лопатою.

Коріння викопаних саджанців має бути не коротше 30-35 см, без пошкоджень; не повинні мати пошкоджень штамбики та гілки.

Не можна допускати підсихання коріння; після викопування саджанці тимчасово присипають ґрунтом або покривають рогожами, мішками, соломою та іншими матеріалами. На кожен саджанець навішують етикетку з точною назвою сорту.

Залишені в саду для весняної посадкисаджанці прикопують на зиму на глибину 30-40 см вище за кореневу шийку. Якщо в цей час ґрунт сухий, його поливають.

На прикопувальну ділянку має бути заборонено доступ мишам. Для цього навколо ділянки риють канави, які в зимовий часочищають від снігу. Миші не долають вертикальних стін канави. На ділянці з осені розкладають отруєні приманки (див. вище).

Розміри дворічних саджанців

Примітка.Висоту штамба вимірюють вог кореневої шийки до основи першої нижньої гілки, а його товщину - на відстані 5 см вище місця щеплення.