Посадка плодових дерев влітку. Які саджанці плодових дерев можна садити в червні

На багатьох дачах часто трапляються насадження з яблунь. Популярність цього виду дерев пояснюється тим, що догляд за ним нескладний, а зібраний наприкінці сезону врожай дозволяє забезпечити сім'ю вітамінним запасом на всю зиму. Зазвичай молоді яблуні висаджують восени та навесні, але іноді рослинники поповнюють свій сад новими сортами та влітку, використовуючи готовий посадковий матеріал. Літня посадка мало чим відрізняється від осінньої чи весняної, але характеризується деякими особливостями, від яких залежить зростання та формування дерева.

Вибір саджанця

Посадка яблунь влітку, як і в будь-який інший період, починається з правильного підборута придбання саджанців. У них має бути сильне стебло світло-зеленого відтінку із закритою кореневою системою без ознак пошкоджень. Щоб зробити перевірку, досить нігтем трохи підколупати кору – якщо вона волога та еластична, то деревце здорове. Не бажано купувати великі зразки, оскільки їх коріння повністю сформоване. Така яблуня важко приживеться, часто хворітиме, вимагаючи більш ретельного догляду. Крім цього, перед покупкою варто врахувати такі критерії:

1. Місце посадки.Часто на ринку продаються саджанці, вирощені у південних регіонах. Вони відрізняються гарним зовнішнім виглядомАле при їх висадці в північних або центральних районах країни на хороший урожай розраховувати не доведеться. Після першої зимівлі такі зразки можуть загинути. Тому потрібно купувати яблуньки, які росли у тій самій кліматичній зоні, де планується їх пересадка.
2. Період плодоношення.Зимові сорти зазвичай вибирають для тривалого зберігання плодів, осінні ідеально підходять для заготовок, а літні садять у тому випадку, коли яблука планується вживати свіжими з дерева.
3. Вік саджанця.Найкраще купувати яблуні, вік яких не перевищує 1-2 роки. Їхня крона зазвичай складається тільки з одного головного стовбура, на дворічних деревцях може бути кілька гілок.
4. Зростання яблуні.Чим вище дерево, тим глибше доведеться опускати його коріння. на дачних ділянках, де переважає глинистий грунт, і близько проходять ґрунтові води, необхідно вибирати карликові або середньорослі сорти. Можна також висадити на штучних пагорбах.
5. Якість зразків.Кожен саджанець повинен мати щеплення, а основний корінь – невеликі білі відростки без ознак гнилі та присихання.

Підготовка

Велику роль відіграє і вибір місця, де планується вирощування яблунь. У зв'язку з тим, що воно буде постійним, слід продумати планування майбутнього саду. Рекомендується віддавати перевагу відкритим і сонячним ділянкам, розміщеним у віддаленості від високих дерев та будівель, оскільки вони будуть затіняти саджанці та заважати їх нормальному розвитку. Крім цього, ділянка має бути захищена від сильних вітрів. Не можна садити яблуні поруч із гаражем чи будинком на відстані до 3-х метрів,оскільки корінцям не вистачить місця для формування. Це стосується і прокладених підземних комунікацій - електричний кабель і трубопровід може бути пошкоджений кореневою системою дерева, тому слід відступати на 3 м.

Коли на ділянці вже є сад, і дачник планує його просто доповнити яблунями, то важливо між насадженнями дотримуватись дистанції в 2 м. Таким чином, дерева не будуть затіняти один одного, і їм буде достатньо простору для нормального росту та плодоношення. Що ж до відстані між самими яблунями, то, згідно з ГОСТом, воно варіюється від 2.5 до 5 м. Потрібно також врахувати, який рівень затінення створять нові насадження, і чи буде потім комфортно рости в саду іншим чагарникам, ягодам та квітам.

Після вибору місця наступним етапом стануть підготовчі роботиз його благоустрою.

Не рекомендується садити яблуні, якщо грунт характеризується заболоченою структурою, і на ньому є щебенева або кам'яниста основа. Не підходить і глинистий грунт, крізь який погано проходить повітря та волога. Важливо також щоб проходження ґрунтових водстановило глибину трохи більше 200 див.

Підготовка ям здійснюється так:

• За місяць до запланованої посадки викопується округле заглиблення, діаметром 100 см і глибиною 70 см. Стінки ямки роблять вертикальними, родючий верхній шар знімають і відкладають убік, він буде використаний пізніше. У центр поглиблення вбивають кіл діаметром 5 см. Його довжина має бути такою, щоб він вільно виступав з ямки. Нижню частину кілочка для захисту від гниття наперед обпалюють.
• Потім родючу землю добре перемішують з компостом, перегноєм і торфом. Для літньої посадки також необхідно додавати добрива у вигляді сульфату калію, золи та суперфосфату. На глинистих ділянках поглиблення робиться більш ніж на 70 см, грунт змішують із піском і створюють дренаж із шарів щебеню та каміння. Завдяки дренажної системи, коріння яблуні зможуть отримувати доступ до повітря та живлення. Потім земляну суміш засипають на дно ямки, формуючи невеликий горб, і рясно заливають водою.
• Завершальним етапом у підготовці стане огляд кореневої системи саджанця. За наявності у ній хворих та пошкоджених відростків їх відрізають. Якщо ж корінець пересох, то яблуню слід на кілька днів помістити в теплу воду, а перед безпосередньою висадкою замочити на кілька годин у спеціальному розчині, приготованому з глини та коров'яку.

При використанні карликових сортів посадку потрібно здійснювати безперервно, інакше коріння швидко підсохнуть, і саджанець погано приживеться.

Правила літньої посадки

Саджанці яблуні правильно висаджуватиме восени, але якщо з'явився унікальний шанс придбати якісні зразки влітку, то їх можна садити в червні чи липні. Залежно від того, мають молоді деревця закриту або відкриту кореневу систему, застосовують такі види посадок:

1. Перевалка.Даний спосіб дозволяє поміщати яблуні в ямки без руйнування земляної грудки на корінні. При цьому посадкове місце повністю засипають ґрунтом і роблять у ньому невеликий отвір, що відповідає за розміром коріння рослини. Деревце підносять до ями, акуратно притримуючи ствол, потім стінки контейнера обминають, і поміщають насадження в поглиблення. Яблуню засипають родючим шаром до рівня, яким вона вирощувалась раніше в контейнері, і землю добре трамбують. По закінченні процесу, поряд з насадженням кріпиться для опори вертикальний кіль.
2. З відкритим корінням.Щоб висадити яблуню за цією технологією, застосовується інша покрокова інструкція. Саджанець за добу до пересадки замочують у спеціальному коренеутворювальному розчині. Якщо коріння трохи підгнили або присохли, їх обов'язково підрізають. Усередині ямки насипають шар родючого ґрунтуі поміщають у ній рослина, дбайливо розправляючи коріння. Молоде дерево засипається так, щоб його коренева шийка виднілася від землі на 5 см. Ґрунт навколо посадкового місця ущільнюють і підв'язують саджанець до дерев'яного кілочка.

Щоб саджанець швидше прижився влітку, на відстані 80 см від його ствола необхідно сформувати насип заввишки 15 см і поступово полити трьома відрами води. Між поливами слід очікувати просідання ґрунту. Коли вона перестане «прокидатися», полив припиняють і навколостовбурне коло покривають невеликим шаром перегною, компосту або біогумусу. Мульчування вважається головною складовою літньої висадки молодих яблунь.

Догляд

Посаджені влітку плодові дерева вимагають більшого догляду порівняно із саджанцями, висадженими навесні чи восени. Їм необхідно встигнути прижитися та звикнути до кліматичних умов. Для додаткового захисту дерев від холодів та гризунів їх на зиму прикопують і розкладають біля посадкових місць гілки ожини або шипшини. Крім того, яблуні необхідно своєчасно обрізати, інакше вони втратять форму і почнуть розростатися вшир і вгору. Після цього плоди та листя переважатимуть у верхній периферії крони, а центральній частині стане менше, і дерево з часом оголиться. На необрізаних саджанцях також з'явиться зайве затінення, що спричинить уповільнення фотосинтезу, що негативно позначиться на майбутньому врожаї.

Оптимальними показниками для крони яблуні вважаються висота до 4 м і ширина 2.5 м. Виконуючи обрізання, малопродуктивні та щуплі розгалуження видаляють. Робити це слід правильно, намагаючись не завдавати рослині глибоких ран. Усі місця зрізів потрібно зафарбовувати, захищаючи від інфекції.

До і після цвітіння саджанці часто страждають від нестачі поживних речовин, тому за ними необхідно доглядати з особливою відповідальністю, живлячи добривами. Від цього залежатиме не тільки здоровий стан дерева, а й його плодючість. Як правило, яблуні підгодовують кілька разів на рік: навесні при цвітінні, в період дозрівання яблук і після збирання врожаю. Але оскільки в даному випадку посадковий матеріал висаджений влітку, його потрібно максимально удобрити відразу після посадки і восени. Для цього насамперед визначається територія підживлення, вона зазвичай вибирається по колу ями на відстані 70 см від ствола.

Перше підживлення здійснюють за допомогою народного перегною. Його розсипають довкола насаджень. Можна також використовувати сечовину, витрачаючи на одну яблуню 400-500 г розчину. Для більшого ефекту 2 ст. ложки сечовини розчиняють у 10 л води та обприскують нею стовбур, гілки та листя. Таку процедуру рекомендується повторити через 20 днів. Наступне підживлення виконують спеціальним складом із сірчанокислого калію, сечовини та суперфосфату, при цьому сечовину можна замінити на пташиний послід. Приготовлену мінеральну суміш добре розмішують і вносять під дерево, рясно поливаючи водою як до, так і після добрива.

Наступні годування проводять за допомогою розчинів з нітрофоски, гумату натрію та азотно-фосфорних добавок. Варто зауважити, що всі поживні речовинипотрібно не лише засипати в землю, а й обприскувати ними саджанець.Це підвищує життєздатність яблуні та її стійкість до хвороб. Остання підгодівля потрібна саджанцям після закінчення осені. Потім найголовніше тримати посадкове місце в чистоті і регулярно оновлювати шар матеріалу, що мульчує.

Що ж до поливу, то саджанці яблуні особливо потребують вологи влітку. Молодому деревцю знадобиться на один полив щонайменше два відра води, при цьому такий режим повинен обов'язково дотримуватися протягом перших 2-х місяців після висадки. У спеку саджанці рекомендується поливати часто, але невеликими порціями. Витрата води на 1 м2 зазвичай складає 4 відра. Заливати слід весь ґрунт, що знаходиться під деревом, дотримуючись інтервалу в 15-20 днів.

Поліпшити зволоження кореневої системи допоможе розпушування ґрунту навколо стовбура. Це бажано робити до поливу. Трирічній яблуні не потрібно інтенсивне зволоження, тому що від нього може зменшитися врожайність. Для неї достатньо проводити "водні процедури" один раз на місяць, у цьому випадку на одне дерево витрачається не більше 40 л. Якщо літо посушливе та спекотне, то норму поливу збільшують, а за частих дощів можна взагалі обійтися без нього. Щоб дізнатися, чи достатньо зволожений саджанець, потрібно в шарі мульчі зробити невеликий отвір. Сухий ґрунт під нею вкаже на те, що потрібен полив.

Насадження влітку насадження часто піддаються негативному впливу палючого сонця. Щоб їх зберегти, слід організувати півтінь, особливо це важливо в середині дня. Для цього чудово підійде легкий матеріал світлого кольору.

Підсумовуючи, слід зазначити, що яблуні можна висаджувати як в осінньо-весняний період, так і влітку. При цьому літні посадки вимагають особливого догляду, оскільки повільніше адаптуються та зростають. Але якщо докласти максимум зусиль, то молоде деревце згодом віддячить садівникові не тільки швидкою вегетацією, але й багатьма корисними плодами.

Сад з яблунь вважається обов'язковим складником земельної ділянки- Навесні він радує буйним кольором, влітку забезпечує тінь, а восени дарує ароматні яблука. Щоб виростити здорові та родючі дерева, необхідно добре попрацювати. Початківцям дачникам у цьому допоможуть такі рекомендації досвідчених садівників.

Насамперед, посадковий матеріал потрібно купувати в спеціалізованих розплідниках. Таким чином, можна бути впевненим у «чистоті» сорту та в тому, що майбутня яблуня має щеплення.

Також бажано заздалегідь готувати посадкову яму. Завдяки цьому її дно та бічні стінки будуть добре зволожені, а ґрунт до висадки ущільниться. Розміри заглиблень підбираються залежно від габаритів кореневої системи. Для високорослих сортів риють яму глибиною 100×120 см, для карликових та низькорослих 100×50 см.

Важливо враховувати, що велику роль під час догляду за саджанцями грає їхній захист від гризунів. Молоді деревця віком більше 4-х років білять вапняним розчином. Їхня загрубіла кора не буде пошкоджена при обробці. Для цього 6 кг гашеного вапна та 2 кг білої глини розводять у 20 л води. Для більшого ефекту в суміш можна додати столярний клей і мідний купорос. Для дуже молоденьких літніх яблуньнайкраще виконати побілку розчином з крейди та води.

Висаджені влітку яблуньки рекомендується вдосталь поливати та живити органічними компонентами. Це допоможе їм швидше «перехворіти» та розпочати нормальний розвиток. При цьому з підживленням перегноєм слід бути обережнішим, оскільки в спекотну погоду він може «попалити» кореневу систему насаджень.

Про те, як доглядати саджанці яблуні, дивіться в наступному відео.

Зазвичай весняну посадку дерев проводять у квітні, поки земля насичена. талими водами, і до початку руху соку. Якщо терміни посадки рослин вже минули, ви цілком можете посадити саджанці із закритою кореневою системою не старше двох років. Найчастіше їх продають і перевозять у контейнерах із грудкою землі.

У разі, коли існує необхідність посадки та пересадки саджанців з відкритою кореневою системою, слід віддавати перевагу морозостійким сортам. При цьому бажано забезпечити їм регулярне підживлення для швидкого розвитку кореневої системи. Така посадка підійде для Півдня Росії чи Підмосков'я, але не рекомендується для Уралу та Сибіру, ​​де морози можуть настати вже у жовтні.

Коли садити плодові дерева за місячним календарем

Перед покупкою обов'язково перевірте, щоб контейнер легко знімався, а земляна грудка при цьому не розвалювалася. Так перевіряється вологість та свіжість ґрунту і це важливо для гарного приживлення саджанця.

за місячному календарюкраще не висаджувати рослини 20 червня, або в повний місяць. Абрикос, сливу, грушу та айву висаджуємо з 7 по 9 червня, а персик та вишню – з 12 по 15 червня. Зазначені періоди є приблизними, слід орієнтуватися погоду. Бажано, щоб вона була похмурою та безвітряною.

Підготовка ґрунту для саджанців

Якщо земля піщана, супіщана чи підзолиста, то при висадженні саджанців обов'язково внесіть мінеральні добрива (селітру, «Акварін», «AVA», «Азсофоски») та органіку (компост чи гній). Торф'яний грунті чорнозему мінеральне та органічне підживлення не потрібне. Добриво азотом можна вносити тільки по теплу, оскільки він знижує морозостійкість рослин на 2 градуси.

Якщо висаджувач перед висадженням випустив квіти, їх краще видалити, щоб не забирати зайві сили у рослини. Інакше воно може згодом не пережити зиму.

Правило літньої посадки саджанців

При високій температурі ґрунту, вище 25 градусів Цельсія та повітря, вище 30 градусів, висаджування в землю проводите якомога пізніше ввечері (годин о 7-8), або вранці (до 10), щоб саджанці та їх коренева система встигли трохи адаптуватися і не згоріли.

Догляд за саджанцями після посадки

Дізнатися прижився саджанець чи ні можна лише через місяць, незважаючи на те, що рослина може випустити нирки, і навіть почати зростання. Це відбувається з допомогою внутрішніх запасів дерева.

Після того, як саджанець прижився, обприскайте його сечовиною (до 500 гр. на 1 рослину). Це пришвидшує вегетацію. Перед обприскуванням перевірте концентрацію на 1 листку. Якщо через 2 дні він виглядає обпаленим, потрібно додати ще води. Добриво та обприскування проводити потрібно лише вранці чи ввечері у суху погоду.

Після висаджування обов'язково потрібно полити та підв'язати мотузкою до вертикального кілочка. Поливати слід помірно і без сильного тиску, який тільки ущільнює землю. Витрата до 2 відер води на саджанець до двох років. Ґрунт обов'язково розпушувати та прополювати від бур'янів.

Квітучі та декоративнолисті чагарники роблять ваш сад прекрасним і помітним протягом усього року. Які із них варто посадити? Вибирайте, і ви завжди будете насолоджуватися ароматом, квітами та незвичайними ягодами цих рослин:

1. перстач чагарниковий (курильський чай, п'ятилистник)
2. айва японська (хеномелес)
3. бульбоплодник
4. бересклет
5. барбарис

Перстач чагарниковий (курильський чай, п'ятилистник)

Перстач чагарниковий - чудова, невибаглива і зимостійка рослина. Цвітіння: велика кількістьвеликих квіток різноманітного забарвлення (жовті, білі, рожеві, оранжеві). Існують махрові форми. Цвітіння триває з травня до серпня, деякі сорти цвітуть до жовтня.

Висота куща від 0.5-0.7м до 1.5м. Крона щільна, сильногілляста, має форму кулі. Добре піддається стрижці та формуванню. Перстач світлолюбний і посухостійкий. Однак на яскравому сонці квіти можуть вигоряти.

Перстач чудово підійде для створення живоплоту, квітника та оформлення альпійської гірки. Відмінно поєднується із хвойниками. Її часто висаджують на передньому плані рослин з низом, що оголюється.

Популярні сорти:

• Goldstar -квітки яскраво жовті до 5см, цвіте з червня до жовтня
• Abbotswood- Квітки чисто-білі, прості діаметром 2,5 см. Цвітіння: червень - жовтень
• Snowbird- білі, махрові
• Annette- низькорослий чагарник 0,5 м, квітки оранжеві
• Pink Beauty -темно-рожеві квіти до 3см у діаметрі. Цвітіння з червня до заморозків
• Pink Queen -рожеві квіти. Цвітіння з травня до жовтня
• Princess syn. Blink -квітки ніжно-рожеві 2,5 см

Хеномелес - листопадний або напіввічнозелений, чагарник, що красиво квітне, повільно росте і досить колючий. За сприятливих умов може досягти 3м у висоту та жити до 80 років. Цвіте японська айва чудовими, великими червоними квітками у травні. Айва чудово почувається на сонячних ділянках, рясно цвіте і плодоносить. Жовті плоди хеномелесу зовні нагадують невеликі яблука та багаті на вітамін С.

Висаджувати хеномелес можна як поодиноко на тлі газону, так і в групі рослин, у кам'янистому саду, використовувати як живоплот. Низькорослі види японської айвипідійдуть для оформлення альпійської гірки або бордюру у квітнику.

Справжньою окрасою саду стане штамбове дерево хеномелесу. Для цього живці японської айви щеплюють на дику грушуабо горобину.

хеномелес японський(Квітки яскраво-червоні, великі до 5см, висота до 3м)

хеномелес Маулея(Квітки 2-3см червоно-коричневого кольору, Висота до 1м)

• Nivalis(червоний)
• Brilliant (яскраво-червоний)
• Hollandia(лососевий)
• Vesuvius(червоний)
• Pink Lady(рожевий)

айва прекрасна Nakai(Квіти червоні великі, висота до 1м)

• Nakai Nivalis - квітки білі
• Nakai Phylis Moore - рожево-лососеві квітки
• Nakai Boule de Feu - цвіте яскравим червоним кольором
• Nakai Simonii - напівмахрові червоні

Пухиркоплодник калинолистий

Пухиркоплодник калинолистний має красиве, яскраве листя. різних відтінківвід жовто-зеленого до винно-червоного. Листя велике, гофровані розташовуються на розлогих гілках пухирноплодника. Крона куща пишна, куляста, що легко піддається стрижці та формуванню.

Бульбашок є ідеальним для живоплоту. Цікаво виглядає огорожа з декількох сортів з різним забарвленнямлистя і в момент дозрівання яскраво-червоних плодів.

• Dart's Gold- Висота до 1,5 метрів. Молоде листя оранжево-жовтого кольору, влітку стає зеленим, до осені набуває жовто-бронзового відтінку.
• Luteus- Висота до 3 метрів. Жовтолистий сорт. на відкритих ділянках- Яскраво жовтий, у тіні - жовто-зелений
• Red Baron- Досягає 1.5-2 метрів у висоту. Відрізняється рожевим цвітінням та червоними ягодами.
• Coppertina- висота куща 1,5-2,5 м, листя помаранчеве навесні, влітку набуває червоних тонів. Квітки білі, після розпуску стають рожевими
• Summer Wine- кущ до 2 метрів заввишки. Молоді кущі відрізняються красивим червоним листям винного відтінку. Поступово фарбування змінюється на зелений
• Diabolo- Високий кущ до 3 метрів у висоту. Колір листя пурпурно-червоний, в тіні набуває зеленого забарвлення з легким пурпуровим відтінком.
• Ауреа- Яскраво-жовте з помаранчевим відтінком листя.

Невибагливий, легко переносить загазованість повітря, добре росте в тіні та півтіні. Видів бруслини існує досить багато, тому серед них можна зустріти як невисокі чагарники так і великі дерева з пухнастою кроною.

Цвітіння бруслини відбувається в травні - червні, але ці квітки не привертають уваги, а ось найефектніше в цій рослині - звичайно, листя! Весною вона має звичайний зелений колірАле ближче до осені спалахує всілякими фарбами: білими, жовтими, пурпуровими, багряними, червоними, фіолетовими, помаранчевими.

Цікаві й плоди бруслини – яскраві коробочки на довгих ніжках яскравих, контрастних кольорів. Вони є не тільки прикрасою осіннього та зимового саду, але й приваблюють туди птахів. Увага! Плоди бруслини отруйні!

Бересклети використовують як грунтопокривні чагарники, висаджують у квіткові композиції, у вікна мощення, у рокарії та альпійські гірки. Хороше контрастне поєднання бруслини з хвойними рослинами: туями, ялівцями, самшитами.

бересклет Форчуна- невисокий, ряболистий чагарник до 0.5 метра у висоту. Цінний яскравим забарвленням смарагдового листя з білою або золотисто-жовтою облямівкою

• Vegetus
• Minimus
• Emerald gaiety
• Emerald Gold
• SunSpot
• Sheridangold
• SilverQueen

бересклет японський(Euonymus japonicus)

бересклет європейський Albus

бересклет бородавчастий(Euonymus verrucosus) – досягає 1.5 метрів, морозостійкий, дуже декоративний

бересклет карликовий

бересклет Коопмана- повзучий вид без ствола з дугоподібними гілками

Залежно від віку дерева найкращими термінамивважаються рання весна та середина осені.

Провести літню посадку молодих яблунь можна. Знаючи, як посадити яблуню влітку, враховуючи найпоширеніші помилки,можна допомогти дереву перенести посадку без особливих проблем.

Серпень

УВАГА!Посадка яблуні у серпні навряд чи увінчається успіхом. Повітря все ще занадто спекотне. Листям молодого яблуневого саджанця доводиться випаровувати багато вологи на шкоду відновленню коренів.

Посаджене в цей період дерево гарантовано сильно хворітиме. Навіть якщо воно приживеться до морозів, не варто зваблюватися. Рослина навряд чи доживе до весни.

Саме з цієї причини, набуваючи осіннього посадкового матеріалу, не рекомендується купувати в розплідниках ті саджанці, які були викопані до жовтня.

У молодого деревця має як слід визріти деревина на однорічних приростах, інакше перший міцний мороз зашкодить гілки.

Якщо посадити яблуню в серпні, то до холодів саджанець не зможе запастися достатньою кількістю поживних речовин, щоб пережити зиму.

Як садити яблуню влітку: покрокова інструкція

Щоб процес формування молодого дерева був успішним, при посадці потрібно дотримуватись кількох нескладних правил:

Крок перший: вибираємо саджанці

Щоб Яблуневий садпорадував гарним урожаємтреба правильно вибрати посадковий матеріал.

Критерії відбору:

Дивіться відео про посадку яблуні:

ПОРАДА!Правильно вибраний саджанець – перший крок до одержання рясного та здорового врожаю.

Крок другий: вибираємо місце посадки.

Місце, на якому зростатиме яблуня, важливо вибрати один раз і назавжди. Ідеальний варіант, коли у вас є продумане планування саду. Якщо загального плану немає, варто оцінити можливості своєї ділянки та місце посадки.

Вибране місцемає бути сонячним або напівтінистим, спорудження та високі дереване повинні заважати саджанцю нормально розвиватися. Бажано, щоб місце було безвітряне, особливо захищене від північних вітрів.

Особливу увагу варто звернутина те, на яке від будівель та інших рослин садити яблуню.

Будівлі

Коріння яблуні вимагає багато простору не тільки в глибину, але і в діаметрі.

Якщо не хочете постійно ремонтувати фундамент будинку або гаража, посадити яблуню треба не ближче 3-х метрів, щоб коріння мало достатньо місця для зростання.

Підземні комунікації

Прокладені під землею каналізаційні труби, лінії газопроводу та водопроводу, проводи та кабелі можуть бути також пошкоджені корінням яблуні.

Від них також треба відступати 3 метри.

Інші рослини

При посадці яблунь з інтервалом менше двох метрів дерева заважатимуть одне одному. Листям не вистачатиме світла, плодам – вітамінів для дозрівання. Крім того, тіснота створює умови для грибкових інфекцій та шкідників.

Думки щодо відстані між яблунями різні, і варіюються від 2,5 до 5 метрів. Раніше цей показник для садівників регулювався ГОСТом, який радив садити яблуні на відстані 5м один від одного. Тоді навіть при розростанні дерева не стискали одне одного.

Сьогодні яблуні вирощують на різних підщепах і від них залежить, на якій відстані садити яблуні.

• Так, колоноподібним сортам достатньо півметра.
• Яблуням на карликових і напівкарликових підщепах - 2-3 м.
• Середньорослі та високі яблуні слід садити, залишаючи інтервал у 4-5м.

Вибираючи місце для посадки, слід заздалегідь уявити, як розростеться.

Так можна оцінити, чи нова яблуня затінюватиме інші рослини: квіти, овочі, чагарники. Такий аналіз дозволить правильно розташувати дерево.

Крок третій: готуємо посадкову яму

Визначившись із місцем розташування яблуні, можна приступати до його підготовки.

Під новий саджанець слід зробити посадкову яму. Оскільки до неї додаються , яму для посадки яблуні влітку необхідно підготувати заздалегідьщоб коріння молодої яблуньки не згоріло.

Процес:

• Для літньої посадки молодої яблуні зазвичай викопують яму близько півметра діаметром, глибиною 60 див;
• Готується ґрунт для засипки.

Дивіться відео про підготовку ями:

ВАЖЛИВО!Поживний ґрунт для засипання яблуні влітку складається з верхнього родючого шару ґрунту з додаванням органічних добрив та мінеральних добавок.

Як органічне добривоможна використовувати перегній, торф, солому, сіно, компост або біогумус.

Необов'язково вибирати щось одне. Можно використовувати суміш із наявних зразків органіки.

З мінеральних добрив при літній посадці яблуні додатково до органіки необхідні фосфор та калій.

У продажу є багато комплексних мінеральних добрив.

Якщо у вигляді мінерального добрива обрано готовий склад, він дозується за інструкцією.

Для літньої посадки як добрива можна використовувати суміш суперфосфату (200гр), золи (0,5л) і сульфату калію (100гр).

• Частину ґрунту засипають у яму, заповнюючи її приблизно на третину;
• У центр вбивають 1,5 метровий кілок, метр якого йде під землю, півметра залишаються над землею;
• Йому рясно проливають водою, повторно треба буде полити яму перед посадкою

Крок четвертий: саджаємо яблуню

Технологія посадки саджанця залежить від того, має він відкриту або закриту кореневу систему..

ПОРАДА!Вибираючи між саджанцем з відкритою та закритою кореневою системою для літньої посадки, варто віддати перевагу останньому. Контейнер, де росте саджанець, дозволяє виконати не посадку, а перевалку яблуні. Це процедура, що більш щадить для молодої рослини.

Перевалка

Перевалка – спосіб посадки рослин, при якому не руйнується земляна грудка:

• засипається грунтом цілком, у ній робиться отвір, трохи більше, ніж земляний ком яблуні;
• Саджанець підноситься до посадкової ями;
• Яблуню треба взяти за ствол, не перевертати;
• Стінки контейнера злегка обім'яти;
• Зняти контейнер над лункою, акуратно потягнувши вниз;
• Помістити саджанець у яму;
• Засипати яблуню родючим ґрунтомтреба до того ж рівня, до якого вона була засипана, доки росла в контейнері;
• Акуратно утрамбувати ґрунт;
• Закріпити вертикальність за допомогою колу.

Як садити яблуню влітку з відкритою кореневою системою

• Саджанець необхідно замочити в коренеутворювачі(Корневін, Гетероауксин та ін) на добу;
• Якщо коріння підсохло або підгнило, пошкоджені ділянки треба підрізати;
• Усередині посадкової ями насипати гірку з родючого ґрунту;
• Помістити рослину її вершину, розправити коріння;
• Засипати саджанець так, щоб коренева шийка виявилася на 5см вище за рівень землі;
• Злегка ущільнити ґрунт навколо коріння;
• Підв'язати деревце до кола.

Дивіться відео, як правильно садити яблуню:

Обрізати чи ні?

Існує спосіб, за допомогою якого можна стримати зростання вегетативної частини та звільнити сили для кращого коренеутворення. Це прищипка - вкорочування приросту.

Наприкінці весни – на початку літа у яблуні починають відростати зелені пагони. Якщо літня посадка яблуні проводиться на початку червня - тонкі кінчики таких пагонів потрібно вкоротити, акуратно відщипнувши їх двома пальцями. Робити це можна тільки доти, доки вони ще зелені та процес утворення деревини не розпочався.

Пізніше до настання холодів ні обрізати, ні прищипувати нову яблуню не варто.

Дивіться докладне відео, як правильно виконувати прищіпку втечі:

Полив

УВАГА!Важливу роль при посадці яблуні влітку грає. У цей час важливо завдати кореневої системи якнайменше пошкоджень. Не можна сильно утрамбовувати приствольне коло саджанця. Ущільнення ґрунту, якого потребує молоде деревобере на себе воду.

Після того, як яблуня посаджена, довкола неї на відстані 70-80 см від стовбура створюють насип заввишки 10-15см. Цей прийом задає межі ствольного кола, всередину яких пізніше можна вносити добрива та поливати.

При літній посадці всередину кола необхідно акуратно вилити не менше 3 відер води. Робити це треба поступово. Після кожного відра земля осідатиме.

Необхідно щоразу підсипати ґрунт до рівня землі. Перед тим, як підсипати ґрунт, слід чекати, коли верхній шар ґрунту обсохне.

Щойно земля перестала провалюватися – полив можна припинити.

Важлива складова літньої посадки – мульчуваннянавколоствольного кола. Для першого шару можна використати компост, біогумус, перегній. При засипанні треба відступити від ствола на 5-7см. Другим шаром кладеться сіно, солома чи скошена трава.

Яблуня посаджена. Настав час допомогти дереву подолати ризики літньої посадки.

Догляд за яблунею, посадженою влітку

Від нестачі поживних речовин та слабкості при посадці були проведені такі процедури: замочування саджанця в коренеутворювачі та наповнення посадкової ями додатковими добривами.

До наступного року посаджена рослина добрив не потребує. Важливо тримати пристовбурне коло в чистоті і періодично додавати шар матеріалу, що мульчує.

Для заповнення вологості ґрунту було зроблено мульчування. До кінця сезону слід уважно стежити за зволоженістю ґрунту.

У середньому яблуню, посаджену влітку, необхідно рясно поливати раз на тиждень. Молодий яблуні знадобиться один-два відра на один полив. У такому режимі рясний полив треба продовжувати 1,5-2 місяці після посадки.

ПОРАДА!Якщо погода стоїть спекотна та посушлива – кількість поливів необхідно збільшити. А якщо літо сире та дощове – можна не поливати. Якщо пройшов сильний дощ, варто почекати кілька днів, дати верхньому шару ґрунту просохнути.

Щоб зрозуміти, коли треба поливати молоде деревце, треба розкопати невеликий отвір у шарі мульчі. Якщо земля, розташована під матеріалом, що мульчує, волога - полив потрібно відкласти. Якщо під мульчею ґрунт сухий – треба поливати.

Пекучі промені сонця завдають великої шкоди яблуням, посадженим влітку. Щоб уберегти молоді дерева, необхідно їх притіняти, особливо в середині дня (з 11:00 до 16:00), коли сонячні променінайжаркіші, що обпалюють.

Для притінення підійде світлий покривний матеріал.

Враховуючи особливості посадки яблунь влітку, можна успішно садити яблуні і в цю пору року.

Справжньому садівникові треба знати, як робити посадку яблуні влітку. Але краще садити яблуневі дерева вчасно: ранньою весною та в середині осені. А знання використати у виняткових випадках.

Молода яблунька набагато легше перенесе весняну або осінню посадку і віддячить вам своїм здоров'ям, швидким зростом і багатьма смачними плодами.

Вконтакте

» Дерева

Пересадка для рослини - травматична операція, яку краще проводити під час природного спокою, тоді вона відбувається практично «під наркозом». Особливо це відноситься до саджанців з оголеним корінням.

Більшість плодових дерев краще висаджувати на постійне місце після завершення вегетаційних процесів – восени. Орієнтовно це місяць до промерзання верхнього шару грунту. Деякі дерева краще садити навесні. Давайте докладніше поговоримо про терміни висадки саджанців плодових дерев, як удобрювати і правильно доглядати за ними.

Визначити, що дерево готове до пересадки дуже просто. Основний критерій - дерево скинуло половину листя. Їм керуються при посадці та яблунь, а також усіх ягідних кущів.

Коріння кущів і дерев не мають періоду спокою, продовжують рости і взимку. Оптимальна температура для вкорінення +4 про З та вище. Зважаючи на те, що земля промерзає не так швидко, зростання коренів триває майже без зимової перерви.

Сорти яблунь та груш з недостатньою морозостійкістю, а також всі кісточкові.(вишню, черешню, сливу, абрикос та персик), краще висаджувати навесні. Причому, необхідно це зробити якомога раніше - поки що не пішла волога і не розпустилися нирки.

У будь-якому випадку, посадкові ями готують заздалегідь — для весняної посадки, наприклад, з осені (серпень - вересень) Крайній мінімальний термін для підготовки ям - 2 тижні.

Як вибрати саджанець для посадки в Підмосков'ї та інших регіонах

Щоб не викинути гроші на вітер та виростити справді врожайне фруктове дерево, до вибору саджанця слід підійти з розумінням та відповідально.

Вибираємо саджанець з відкритою кореневою системою

1. Насамперед, сорт має бути районованим.
2. Щоб підвищити можливість купівлі бажаного сорту, купуйте їх у спеціалізованому розпліднику, а не "з рук" біля дороги.
3. Коріння має бути не коротше 25 сантиметрів, свіжі та непошкоджені. Чим більше розгалужених тонких корінців, тим вища ймовірність успіху.
4. На корінні не повинно бути жодних наростів- Це симптом кореневого раку. Зріз кореня має бути білим.
5. Уважно огляньте стволщодо пошкоджень кори.

При покупці саджанця з листям, акуратно обірвіть їх — саджанець не втрачатиме вологу.

Коріння оберніть вологою мішковиною або газетами на кілька шарів. Якщо саджанець таки підсох, занурюєте його у воду на добу-дві, поки кора не поверне собі свіжий вигляд.

Можна перед самою посадкою обробити коріння стимуляторами(Корневін або Гетероауксин) за інструкцією.

Особливо простежте, щоб коріння не було змочене. Ці ділянки напевно загниють їх необхідно акуратно видалити до здорової частини.

Вибираємо саджанець у контейнері

Такий посадковий матеріал дорожчий. Якщо його правильно вибрати, можна висаджувати в будь-який зручний для вас час. Приживання гарантовано…

Як не помилитися

Найпростіше перевірити, як давно росте деревце в посудині, акуратно підняти рослину за прикореневу частину. Якщо земляна грудка виймається разом із корінням, треба купувати — саджанець «живе» в контейнері довго.

Додатково допоможе вам переконатися у правильності вибору корінець, що проріс через отвір у денці контейнера.

Вибираючи контейнерний саджанець, із двох — беріть молодший за віком. Його коріння напевно не обрізане перед посадкою в горщик для продажу.

Дерево встановлюють у підготовлену посадкову яму, не порушуючи цілісність грудки землі. Поливають і засипають підготовленою ґрунтосумішкою без заглиблення саджанця.

Правила посадки саджанця на садовій ділянці у різну пору року?

Вибір місця для посадки плодового дерева його виробляють раз і назавжди, від цього вибору залежить успіх або розчарування. Якщо місце виявиться непридатним для плодового дерева, через кілька років виправити помилку буде неможливо.

Вибираєте для посадки сонячне місце, захищене від вітру. Близьке розташування ґрунтових вод неприпустимо - дерево може успішно розвиватися років 5-7, а коли його коріння досягне водоносного пласта - воно загине від загнивання. У такому віці пересадити дерево вже дуже складно.

Підготовчі заходи

Навіть вибір грунту не така критична умова для посадки плодового дерева. Шляхом поліпшення структури ґрунту та правильних підживлень практично будь-яка ділянка придатна для садівництва.

Підготовка посадкової ями

Навіть у разі родючого чорнозему, необхідно посадку дерева почати з підготовки посадкової ями. Її необхідно викопати хоча б за місяць до посадки саджанця. За цей час укопана земля встигне злежатися. Це фактор надзвичайної важливості – не виникне проблем із правильним заглибленням кореневої шийки саджанця.

Коренева шийка – це де?

Не зайвим буде уточнити, що таке ця "коренева шия". Часто недосвідчені садівники за кореневу шийку приймають місце щеплення, і в результаті заглиблюють саджанець на зайвих 10 сантиметрів. Насправді, це ділянка, де стовбур переходить у корінь. На цьому місці темне забарвлення кореня переходить у світлішу кору штамба.

Найпоширеніша помилка – посадка у свіжу яму. Власне, не в самій ямі справа. Поки земля не просяде, дуже складно правильно заглибити кореневу шийку саджанця. Відомо, що її не можна ні заглиблювати, ні оголювати — дерево розвиватися нормально не зможе в обох випадках.

Після посадки саджанець не повинен відчувати нестачу поживних речовин, хоча б доти, доки не приживеться. На цьому етапі дуже часто з кращих спонукань садівники "перегодовують" саджанці добривами.

Особливо небезпечно для молодих рослин додавати в яму свіжу органіку та дуже велику кількість мінеральних добрив. Ці дві крайності діють однаково пригнічують грунтові мікроорганізми, а саме вони допомагають корінням саджанця засвоювати поживні речовини з грунту і повітря.

1. Для кондиційного саджанця 1-2 річного віку необхідно викопати яму розміром приблизно 80х80 сантиметріві такої ж глибини. У процесі копання ями верхній родючий шар складаєте окремо від нижнього. Усі камені та коріння багаторічних бур'янів прибираєте. Дно ями необхідно перекопати на багнет лопати.
2. На дно ями для покращення водного балансу бажано насипати торішнього листя, будинкового сміття, деревної золи . Це буде не тільки хороший дренаж, але і відмінне додаткове підживлення дереву.
3. У яму додаєте 2 відра компосту або перегною, причому надходять у такий спосіб.
4. Одне відро змішують з родючою землею верхнього шару і насипають на дно ями. На цей горбок встановлюєте саджанець, розправляєте його корінняі засинаєте другу частину компосту безпосередньо на корені. При цьому трусіть саджанець, щоб не залишалося повітряних порожнин, не заповнених ґрунтом.
5. Добре поливают (мінімум, 2 відра води).
6. Йому засинають догори. Для цього використовують лише верхній родючий шар.
7. З нижнього шару землі утворюють кореневу лункунавколо пристовбурного кола.
8. Поливають ще раз в освічену лунку та засипають її мульчею(торф, пилка тирса, листя, тріска), це не тільки збереже воду, але і не дасть утворитися щільній кірці.

При посадці кореневу шийку краще заглибити замало. Цей варіант легко виправити, підсипавши землі у ствол.

Схема посадки фруктових дерев та чагарників

Щільність посадки дерев залежить не тільки від виду, але й:

• типу кореневої підщепи саджанця,
• способу подальшого формування,
• особливості планування ділянки.

Найпоширеніша помилка садівників-початківців, занадто щільна посадка. Дуже важко у прутиках саджанців-однолітків розглянути дерева мінімум 2,5 метрової висоти через 10 років. Рекомендована схема посадки чагарників та дерев наведена нижче.

і груш на сильнорослих підщепах розташовують на відстані 5 метрів, середньорослих - 3.5-4 метрів, карликових - 2,5-3 метри. Колоноподібні форми можна висаджувати навіть через 0,5 метра в ряду.

Не меншу відстань слід закладати при посадці саджанців біля будинку, особливо це стосується високорослих форм плодових, а особливо уважно поставтеся до місця розташування— згодом це буде 10-метрове розлоге дерево.

Щоб раціонально використовувати площу між саджанцями, посадіть поки що між рядами кущі смородини (через 10 років її все одно доведеться викорчувати — кущ постаріє) або садову суницю.

Догляд за щойно посадженим деревом у весняно-осінній період

Після посадки молодого деревця крім того, що потрібно підгодувати саджанець, за ним повинен бути належний подальший догляд. Спочатку після посадки найбільше саджанці потребують поливу. Серед досвідчених садівників старої школиє думка, що саджанці потребують поливів протягом 2 років, навіть якщо вони прижилися успішно. Поливати потрібно навіть посаджені восени дерева до морозів.. Тільки тоді дерево виросте міцним та здоровим.

Як не велике бажання спробувати врожай із молодого дерева, перші квіти необхідно видалити. Особливо це стосується першого року після посадки, інакше дерево віддасть всі сили на перші кілька плодів, а кореневу систему і розвинену крону відростити не зможе.

Крім поливів молоде дерево потребує профілактичних заходів для захисту від шкідників та грибкових хвороб. Не оминайте їх увагою під час кожної обробки саду. Втрата гілок і листя від нашестя шкідників або будь-якої хвороби може виявитися критичною для молодого дерева.

Підготовка молодих дерев до зими включає:

• мульчуванняприствольного кола,
• побілка штамбадля профілактики сонячних та морозних зимових опіків,
• захисту від гризунівта зайців.

Шар, що мульчує, обов'язково повинен вкривати пристовбурне коло не тільки в літній період для збереження вологи в зоні коренів. Особливо потрібна мульча в осінньо-зимовий період. Навіть в умовах Середньої смугиі Підмосков'я, коріння саджанця дерева або чагарнику можуть постраждати від вимерзання, особливо якщо сніговий покрив незначний.

Добрива та підживлення для плодового дерева

Добре заправлена ​​посадкова яма забезпечує харчування посадженого деревця протягом 2 років. Практично, воно потребує лише поливів.

Підживлення саду проводяться за усталеним правилом:

1. навесні- азотні та органічні добрива,
2. восени- Калійні та фосфорні.

Внесення добрив зазвичай виробляють в ствольні круги рано навесні (1) або восени (2).

У прикореневу зону добрива вносять із розрахунку на 1 сотку саду:

• органічні 300-500 кг (раз на 2-3 роки),
• неорганічні N:P:K у пропорціях 1,5:1:0,6 (у перерахунку на кг хімічно чистої речовини).

Крім кореневого підживлення садівники часто практикують листові. Використовують при цьому так звані "бакові суміші" - спільні розчини хімічних препаратів, наприклад, проти шкідників і комплекс листових підживлень.

Листові підживлення, на відміну кореневих, діють практично миттєво. Через поверхню листя вони вбираються садовою рослиноювже за 4 години. Особливо активно цей процес протікає на нижній стороні аркуша.

Ще один "плюс" такої обробки- Витрата добрив мінімальний. Наприклад, для азотного підживлення готують розчин 1 столова ложка селітри на 1 відро води.

Єдина незручність не можна обробляти безпосередньо перед дощем.

Ще один важливий момент, будь-якими добривами сад краще "недогодувати".

Висновок

Оптимальний термін посадки плодових дерев залежить від багатьох факторів:

• Від кліматичних умоввашого регіону.
• Від зимостійкості саджанця.
• Від типу саджанця - контейнерний або з "голим коренем".

Щоб не заплутатися, садівники України мають старовинне правило, яке тим більше обов'язкове. для більш холодних регіонів- всі кісточкові садять навесні, насіння - восени.