Як закріпити дверцята в грубці. Надійне та довговічне закладення топкових дверцят у цегляній дров'яній печі

Дуже важливо при зведенні печі правильно встановити пічні прилади. Це убезпечить вас і принесе задоволення від спостереження за дровами, що спокійно потріскують, або вугіллям в топці печі.

Пічні прилади - піддувальні, топкові та прочисні двері, колосникові грати, шиберні (пічні) засувки - встановлюються для регулювання процесу горіння та зручності експлуатації печей.

Перед встановленням дверцят перевірте на:

♦ щільність прилягання полотна до рамки;

♦ вільне обертання полотна у шарнірах;

♦ відсутність перекосу;

♦ можливість фіксації їх закриття;

♦ наявність отворів для кріплення у кладці.

Шибер пічної засувки повинен вільно ходити в пазах і щільно перекривати отвір, рамка повинна мати тріщин.

При встановленні пічних приладів необхідно пам'ятати, що метал і цегла, нагріваючись, розширюються неоднаково. Особливо це позначається на поведінці приладів, які будуть встановлені в зонах високих температур. Якщо їх щільно замурувати в цегляну кладку, при підвищенні температури вони порвуть її. Тому колосникові грати, топкові дверцята, духова шафа і чавунну настильну плиту встановлюють так, щоб при нагріванні забезпечувалося свобод-

ное розширення їх без на кладку. Для цього колосникові грати укладають у проріз із зазором не менше - 5 мм з усіх боків (рис. 108).

Колосникові грати повинні вільно вийматися для заміни у разі прогорання або поломки. Укладають її без розчину, а пази заповнюють піском.

На особливу увагу заслуговує установка топкових дверцят, оскільки вона найбільш схильна до дії теплового розширення, а разом з тим повинна бути встановлена ​​так, щоб щільно перекривався топковий простір і забезпечувався надійне кріпленняїї у кладці. Закріпіть дверцята топкою клямерами, виготовленими зі смугової сталі (мал. 109). Знизу можна кріпити сталевим м'яким дротом діаметром 1,8-2,0 мм, але треба обов'язково закривати його розчином. У вертикальній частині дріт важко запобігти впливу високої температури - він швидко перегорятиме.

Клямери роблять із смугової сталі. Вушка клямер повинні виступати за рамку дверцят на 100-120 мм. Кріплять клямеру до рамки заклепками. У нижній отвір пічних дверей можна вставити шматки сталевого дроту діаметром

жити так, щоб вони потрапили у шви кладки. Перевірте встановлення дверцят за рівнем - верхня планка рамки повинна бути горизонтальна - і зафіксуйте її дерев'яною рейкою. Один кінець рейки покладіть на рамку дверцята, другий - на 3 цеглини, укладених плашмя, а зверху на рейку покладіть цеглу.

Відповідно до порядівки на розчин укладіть цеглу, починаючи кладку кожного ряду від дверцят, поступово зашпаровуючи її в масиві печі.

Установку піддувальних та прочищаючих дверей виконуйте аналогічним способом, закріпіть сталевим м'яким дротом діаметром 1,5-2,0 мм, закладаючи кінці її у шви кладки. Піддувальні двері мало схильна до дії високої температури - розширення її незначно, а так як вона повинна герметично перекривати підтопочний простір, її щільно замуровують в кладку, зашпаровуючи всі шви глиняним розчином. Необхідно суворо вивіряти горизонтальність сторін рамки за рівнем.

Духовки, як правило, виготовляються з листової сталі. Тому при нагріванні вони будуть сильно коробитися, якщо не залишити зазори для розширення. Встановлюють їх за рівнем, рамку обертають зволоженим листовим азбестом шириною півцегли, шар азбесту можна збільшити, аби верхня площина збіглася з площиною кладки ряду цегли, по якому робиться перекриття.

Чавунну плиту на кухонну та опалювально-варильну піч укладають строго за рівнем. Для укладання її в цегли верхнього ряду витісняють паз за розміром плити із зазором 5 мм на кожну сторону. Не можна затискати навіть одну зі сторін плити - при нагріванні протилежний бік коробитиме. Краще* класти плиту на глиноазбестовий розчин. Для приготування такого розчину роблять рідку глиняну пульпу, до неї додають азбестову крихту, доводячи розчин до потрібної консистенції. Цим розчином затирають верх кухонної плити по периметру.

Шиберні засувки укладають так, щоб забезпечувалася герметичність перекриття каналу або димової труби. У цеглах витіснюють пази для рамки з невеликим зазором.

ром на розширення. Добре класти засувки на глиноазбестовому розчині.

provse.news

Три способи різних способів вмонтувати дверцята

Майстри вважають за краще вбудовувати пічні елементи наступним чином: за допомогою кріпильних деталей з нержавіючої сталі, «на куточок» тощо.

Перший метод. Монтуємо топкові дверцята на дріт

Головне в цьому способі — вибрати такий дріт, щоб він не згорів. Найкраще для цієї мети підходить ніхромова. Вона жароміцна та пластична, так що прослужить довго.

Дріт протягується в отвори в рамі дверцят.

Товщина дроту підбирається залежно від товщини кладкового шва. Товщина дроту становить трохи більше 1/3 шва. Щоб триматися в кладці міцно, розташовуємо дріт під кутом до зусилля, що відкриває. Вбудований таким чином дріт не дасть дверцят шансу випасти при відкриванні. Це і є спосіб "на куточок".

Довжина дроту має бути досить довгою – на 2 товщини цегли. Якщо доведеться міняти дверцята - це основний мінус, тому що багато розбирати.

Другий спосіб. Монтаж дверцят на пластини з нержавіючої сталі

Пластини мають відбортування, яким чіпляються за рамку дверцят. Кріпляться пластини до цегли на шурупи. Кріплення не повинно бути тугим і жорстким, так як пластини схильні до стиснення і розширення при температурі, що змінюється. Жорстко закріплені елементи можуть зруйнувати кладку. Між пластиною та цеглою прокладіть термоізолюючий матеріал. Добре підійде кремнеземне полотно.

Тут же буде добрий і комбінований спосіб кріплення дверцят, тобто, якщо ви додасте сюди кріплення на дріт.

Третій спосіб. Кріплення дверей топки на болти або саморізи

Це найшвидший і найненадійніший спосіб кріплення дверцят печі. Ви просто прикручує дверцята через заздалегідь просвердлені отворидо кладки.

Загальна порадавсім способів. Оскільки дверцята розширюються при нагріванні, то не слід їх монтувати в кладку занадто щільно, інакше при високих температурах вона здатна зруйнувати цю кладку.

Чим замазати щілини дверей, що монтуються? У плавильних цехах використовують азбест. Температури там дуже високі. Для деревних та вугільних печей домашнього користування цей матеріал не є обов'язковим.

Ми роздивились три способи монтажу топкових дверцят печі: дротяний, за допомогою сталевих пластин та на болти або шурупи. Усі способи мають свої плюси та мінуси. Однак найнадійніший — це комбінований: на дріт і сталеві пластини.

Купити пальне в Находці ви можете у нашому магазині «Скоб'яна лавка» за адресою Вугільна, 59. Тут ви знайдете чавунну плиту для печі, дверцята для печей, духовки та інші вироби пічного лиття.

magnat4.ru

Види топкових дверей

Сьогодні всі дверцята, що використовуються в печах, можна розділити на кілька груп, які відрізняються за певною ознакою. Наприклад, виготовляються такі вироби з багатьох матеріалів:

• Одним із найпоширеніших матеріалів для топкових дверей є чавун. Такі вироби досить популярні протягом багатьох десятиліть. Однак вони відрізняються такими недоліками, як велика маса, незручність використання, значний обсяг виробів.
• До другої групи можна віднести залізні дверцята. Зазвичай такі вироби застосовуються при облаштуванні печей у лазнях. Для домашньої печі залізні дверцята не використовують, оскільки мають порівняно невелику кількість позитивних характеристик.
• Також пічні дверцята виготовляються з панорамного скла. Сьогодні подібні моделі набули найбільшого поширення. Вони досить легкі, а також забезпечують повноцінний огляд простору топки.

На останній варіант дверцята для печі варто звернути особливу увагу. Слід описати їх переваги та недоліки, а також виділити різновиди подібних виробів.

Переваги

Основною перевагою дверцят з панорамним склом є висока термостійкість матеріалу. Такою властивістю не мають вироби з чавуну. Така якість є одним із визначальних, адже від цього залежить ефективність опалювального агрегату. Скло здатне витримувати значні температури протягом тривалого часу. Цим воно вигідно відрізняється від нержавіючої сталі.

Інші переваги панорамного скла, що використовується в дверцятах для печей:

• Високий ступіньвогнетривкості. За цим показником такі пристрої також перевершують чавунні вироби.
• Також варто звернути увагу, що для підвищення комфорту та надання інтер'єру альтанки затишку важливо мати вогнище з відкритим вогнем. Однак за наявності простої печі полум'я також може бути на увазі. Для цього встановлюються топкові дверцята зі склом. Також їх можна монтувати у лазні.
• Іншою позитивною характеристикою таких виробів є абсолютна безпека під час використання у лазні. У виробництві використовується спеціальне скло, яке містить у собі кристалокераміку та кварц. Це дозволяє виключити вибухонебезпечність матеріалу.
• Компактність та невелика маса виробів також є суттєвими перевагами дверцят зі скляними вставками.

До негативних сторін таких виробів відносять крихкість скла. Під час монтажу слід максимально уважно стежити за збереженням скла. Крім того, коли дверцята встановлюються у банній пічці, їх потрібно експлуатувати дуже дбайливо. Не можна плескати такими конструкціями.

Часто власники печей з панорамними дверцятами стикаються зі швидким забрудненням скла. Ця властивість є ще одним недоліком таких виробів. На матеріалі швидко осідає шар кіптяви, який потрібно зчищати.

Як видно, позитивних сторінДверей зі склом набагато більше, ніж негативних. Саме тому вони сьогодні дуже потрібні.

Встановлення скляних дверей

Перед тим як встановити дверцята зі склом у грубку, варто перевірити легкість її відкриття. При тугому русі деталі слід розробити. Це дозволить надалі користуватися дверцятами максимально зручно.

Зазвичай, у невеликих опалювальних приладах температура не піднімається досить високо. Крім того, рамка не зазнає впливу відкритого полум'я. З цієї причини розширення стандартних печей мінімальне. Навіть при оголенні шматка дроту біля дверцят сама вона тримається на своєму місці дуже міцно.

Існує ефективний спосіб кріплення дверцят топки, який виключає її випадання. Необхідно приклепати до неї спеціальні пластини з металу знизу та зверху. Краще вибирати вироби з краями, що розширюються. Як тільки всі дії будуть виконані, слід втесати пластини в цеглу.

Установка дверей топки виконується поетапно:

• Спочатку укладають колосникові грати.
• Після цього до дверцят прикріплюють пластини і дріт. Як тільки приготування буде завершено, виріб встановлюють на розчин.
• Після дріт і пластини розводяться на внутрішні стінки камери згоряння.
• Інші кінці металевих елементівкладуть на 2 цеглини, притискаючи зверху однією цеглою.

Кут дверцят перевіряється схилом. Потім в отвір дверцят просувається останній дріт. Її необхідно скрутити досить туго, щоб не утворювалось кілець. Потім дріт укладається в ямку в першому ребрі цегли. Потім на розчині її притискають цеглою зверху.

Вибір дверей

Перше, що варто враховувати при виборі дверцят цегляної печі- температура нагрівання, яка виникатиме у топці. Внаслідок підвищення температури виріб розширюватиметься. Також необхідно врахувати інші чинники. Існує важливе правиловибору дверей для печей

Проміжок між дверцятами та стінкою печі повинен бути мінімальним. Його заповнюють базальтовою ватоюабо азбестом. Крім того, варто врахувати деякі рекомендації професійних пічників:

• Щоб дивитися на полум'я, потрібно купувати чавунні вироби зі скляними вставками. Однак варто приготуватися до того, що виріб виявиться дорогим.
• Для опалювальних приладів на вугіллі або змішаному паливіслід вибирати чавунні вироби. Якщо грубка топиться дровами, можна використовувати скло або сталь.
• Для підвищення безпеки краще придбати металеву конструкціюяка має тепловий щит. У цьому випадку максимальна температура зовнішньої поверхні дверцят нагріватиметься до 40 градусів.
• Щоб у склі не з'явилося тріщин, при установці дверцят з ущільнювачем можна залишити невеликий простір між виробом та стінами. Це виключить появу тріщин навіть за сильного перегріву.

Такі поради допоможуть встановити дверцята у будь-яку піч.

bouw.ru

Що таке двері?

Дверцята для печей - незамінні атрибути у будівництві кам'яних конструкцій. Завдяки дверям, піч стає більш ефективною, у тому числі:

• скорочує час розігріву;
• економить паливо;
• прогоріле вугілля або дрова не падають на підлогу.

Повернутись до змісту

Як обрати?

Цегляна піч може бути оснащена дверцятами топки, виконаних з різних матеріалів, особливості яких представлені в таблиці:

Повернутись до змісту

Підготовка до встановлення топкових дверцят у цегляній печі

Деякі дверцята можуть дуже туго відчинятися і зачинятися. Тому перед тим, як почати установку, слід розробити її, щоб надалі користуватися було зручніше. Але є ще деякі деталі, які уточнюються перед початком роботи:

• Перевірити щільність прилягання до рамки, уникати перекосів. Повертання полотна має бути вільним.
• Рух шибера засувки відбувається без утруднень і повністю закриває отвір. У рамці не повинно бути тріщин.
• Якщо для топки використовуватиметься тільки вугілля, то в шибері робиться отвір розміром 13-18 мм.

Повернутись до змісту

Види монтажу

До процесу установки дверцят топки потрібно ставитися з усією серйозністю, так як вона більше інших комплектуючих піддається тепловому розширенню. Кріпити її слід надійно і так, щоб простір цегляної печі повністю перекривався. Існує кілька способів монтажу дверцят у цегляну кладку.

Повернутись до змісту

на дріт

Трапляються випадки, коли піч доводиться розбирати і збирати заново через те, що випали топкові двері. Відбувається це, коли її кріплять за допомогою алюмінієвого дроту або багатожильних дротів. Пічники з великим досвідом роботи радять користуватися ніхромовим матеріалом, оскільки він гнучкий і досить жароміцний. Щоб встановити дверцята таким способом потрібно:

• Подіти дріт в спеціальні отвориу рамі дверцят (якщо їх немає, то можна легко просвердлити). Виріб повинен бути в 2-3 рази меншим, ніж шви кам'яної кладки.
• У кладці дріт розташувати під кутом до зусилля, що відкриває. У такий спосіб дверцята не випадуть.

Повернутись до змісту

За допомогою елементів з листової нержавіючої сталі

Монтаж за допомогою нержавіючої сталі більш прогресивний. Вони мають вигляд пластин з відбортуванням або цільною обічайкою. Відбортування пластини чіпляються за раму дверцят. Закріпити в цегляну кладкуелементи слід за допомогою шурупів. Пластини мають властивість розширюватися і стискатися за зміни температури, тому кріплення має бути тугим, оскільки це веде до руйнації кладки. Між цеглою та нержавійкою прокладається термоізолюючий матеріал. Найкраще підійде кремнеземне волокно.

Для отримання максимально надійного результату цей спосіб комбінується із монтажем на дріт.

Повернутись до змісту

На саморізи чи болти

Цей спосіб є найшвидшим. Досить просто просвердлити 4 отвори потрібного розміру, заповнити їх азбестовим шнуром і прикрутити дверцята до цегли шурупами або болтами. Наповнювач можна використовувати і інший, головне, щоб у нього була жаростійка властивість. Цей спосіб – ненадійний. Якщо вдатися до нього, доведеться замінити топкові дверцята через короткий проміжок часу.

etokirpichi.ru

Дуже часто піч перекладають тільки через те, що з неї випали топкові двері. Зазвичай дверцята випадають тому, що вони закріплені слабким алюмінієвим дротом або багатожильними проводами. Іноді над прорізом дверей прокладають металеві пластини і за них від дверцят прикручують дріт. Пластини та дріт від вогню обпалюються, потім деформуються, виходять із кладки, і дверцята випадають.

Перед тим як встановлювати пічні дверцята, потрібно перевірити, чи легко вони відчиняються. Бувають тугі дверцята, які з часом розробляються. У жодній сільській печі Росії я не зустрічав біля дверей прокладки з азбесту. У сучасних умовахазбест запозичили з промислових печей, у яких він справді потрібен, щоб печі витримували високі температури.

У кімнатних печах не така вже й висока температура, а рамка дверцят знаходиться далеко від вогню і тому її розширення незначне. Я навіть під кам'яно-вугільне паливо дверцята закріплював дротом і обходився без азбесту. Незважаючи на те, що частина дроту біля дверей оголена, дверцята стоять досить міцно. Для більшої гарантії можна в дверній рамці ближче до краю просвердлити отвори. Існують різні способизакріплення топкових дверей.

Самий кращий спосібуникнути випадання дверцят - при встановленні зверху і знизу приклепати до неї металеві пластини товщиною 2-3 мм з розширеними кінцями, після чого втесати їх в цеглу.

Перед установкою пічних дверей потрібно покласти перед нею на колосникову решітку насухо три цеглини. Дверцята з прикріпленими пластинами або дротом ставлять на розчин, розводять пластини або кінці дроту на стінки, а інші кінці кладуть на три цеглини і притискають зверху? однією або двома цеглою. Точність установки дверцят перевіряють по схилу. Як правило, застосовують м'який, відпалений у печі або на вогнищі рівно витягнутий дріт діаметром 2-3 мм, довжиною близько 1 м. Витягнути його легко, завівши кінці, причому більшої довжини, ніж потрібно, за стовп або в скобу, натягуючи і одночасно притискаючи її до них то одним, то іншим кінцем. Вставивши в отвір дверної рамки, дріт складають удвічі та щільно скручують, щоб не було кілець. Якщо вони все ж таки вийшли, особливо біля дверцят, їх треба сплюснути молотком по всій довжині дроту. У натягнутому положенні, притискаючи дверцята до кладки, дріт вставляють у зроблений молотком невеликий скол (ямку) 1 у ребрі цегли (глибина 5-10 мм) ближче до зовнішнього краю, щоб вона не ослабла і не сповзла. У натягнутому положенні дріт кирочкою щільно притискають до цеглини в кут 2 по всіх рядах і на розчині притискають цеглою, а потім переплітають з кладкою. Можна її спрямовувати і нагору. Розчину біля дверцят має бути небагато, шов потрібно робити тонше, так вона буде міцніше триматися. Дверцяті не страшне теплове розширення, при такій закладці вона простоїть понад сто років. Якщо при закладці зверху дверцята мішається дріт, то в цьому місці цеглу потрібно витісати.

Дверний отвір добре перекривати двома цілими цеглинами так, щоб вони з'єднувалися по центру дверцят. Часто над дверцятами розчин вивалюється і вертикальний шов просвічується. Для усунення цього достатньо в обох цеглах в місцях закладки розчину кутом молотка зробити насічки-ямки. Тоді при стисканні розчину у швах ці ямки триматимуть розчин у шві і він не випаде. Тут показані дверцята з отворами. Їх можна зробити самим, просто просвердливши отвори у звичайних дверцятах.

Дуже часто в печах виходять з ладу дверцята топки, тому що у них поганий запор (засувка), який часом через кілька днів відвалюється. Навіть при правильної установкипо схилу дверцята без запору починає довільно відкриватися. Відбувається це тому, що на дверцятах є важка ручка, і вона, як противага, сприяє відкриванню дверцят. Щоб дверцята не відчинялися, до них притуляють всілякі сторонні предмети — кочергу чи поліно, яке починає диміти і часто спалахує. Промисловість, мабуть, не в змозі винайти надійний запор для топкових дверей.

Я пропоную простий спосіб, щоб позбавитися від довільного відчинення дверцят хоча б у тих печах, в яких дим вибивається вітром з топки. Цей спосіб допоможе забудькуватим господарям закрити дверцята на запор. При неправильній кладці труби зверху даху вітер потрапляє у трубу та вибиває з топки дим. При сильному вітрі відкриваються дверцята і разом з димом вибивається вогонь, а іноді і вугілля, що горить, вилітають на підлогу. Тому не можна, якщо вибивається дим із топки, залишати її без нагляду. Крім того, обов'язково потрібно покласти аркуш заліза на підлозі. Щоб дверцята не відчинялися, можна зробити гак.

Під час встановлення дверцят у кладку її потрібно тримати закритою, але не на запор. Тоді ви побачите, як вона сама відкриється за певного положення. Для того щоб дверцята не відчинялися при відкритому запорі, верх дверцята треба відхилити від вертикального положенняу бік топки на 2-3 мм. У цьому випадку важка ручка притискатиме дверцята до її рамки, але, можливо, у вітряну погоду дверцята відчинятимуться, тому краще зробити над трубою ковпак. Дверцята можна встановити так, щоб вони відкривалися в інший бік. Для цього у дверях є двосторонній замок. Це зручно, якщо господиня шульга або якщо вони відкриваються у бік перегородки, що спалюється, але останнє може заважати під час чищення. Для чищення сажі можна встановлювати дверцята висотою в один ряд, але для чищення газоходів за допомогою дроту з бантом із ганчірки вони малі по висоті і не зручні.

Герметичні дверцята, закріплені в кладці за допомогою приклепаних пластин, дуже важкі. Кріпити такі дверцята дротом важко, тому що вони своїм тягарем витягують дріт з кладки, але можна, якщо раму з дверцятами закріпити так, щоб вони були встановлені прямовисно, а дріт переплітався з наступними двома рядами кладки. Пластини міцно тримають раму з дверцятами під час кладки. Такі дверцята з дротяним кріпленням стоять десятки років аж до знесення печі. Іноді дверцята, особливо старовинні, не збігаються з кладкою і зверху дверцят утворюється щілина. У таких випадках краще підняти дверцята нагору врівень з кладкою, а під дверцята покласти на розчині тонкі цегляні чвертки або стесати під дверцятами частину цегли на всю його ширину, а для дроту витісати неглибокі борозенки, що піднімаються вгору похило. Простіше і надійніше над дверцятами скласти арку, як робили за старих часів.

remstd.ru

При тривалій експлуатації печі найчастіше відбувається прогоряння колосників, розхитування, або випадання дверей паливника, а також короблення та розтріскування варильних настилів.

Найпростіше змінюються колосники. З паливної частини вилучається колосник, що прийшов у непридатність, і на його місце встановлюється новий, ідентичний старому за габаритами. Однак при встановленні колосник потрібно правильно позиціонувати: конусоподібні щілини для золи слід розташовувати широкою частиною догори. І ще не можна забувати, що виготовлений з металу колосник обов'язково розширюватиметься при нагріванні і в місці посадки йому необхідно залишити не менше 5 мм. вільного простору.

Фото 11.

До останнього часу дротяні скручування, закладені в шви, були найбільш поширеним способом кріплення дверей топки і дверей зольника. Але, якщо дверцята зольника практично не піддаються регулярному тепловому та механічному навантаженню, то вони, як правило, вкрай рідко випадають з місць кріплення та отримують інші пошкодження на відміну від паливних дверей.

У процесі повсякденної експлуатації печі, а особливо при недбалому ставленні до дверцят паливника (забиванні всередину паливника невідповідних за розміром полін, пережарюванні при надто інтенсивній топці та інших негативних діях) відбувається поступове витягування дроту кріплення. Варто ж скрутці оголитися, то під впливом відкритого полум'я нічим не захищений дріт, зрештою, неминуче перегорає і дверцята в кращому разі починає хитатися, а в гіршому випадає. Ця проблема часто супроводжується і частковим, або повним обвалом цегляної перемички над дверцятами.

Фото 12.

Крім кріплення пічних приладів на дротяні скручування, існує ще ряд способів їх встановлення. Зокрема, на тонкостінні нержавіючі і, відповідно, значно жаростійкіші, ніж звичайні, з чорної сталі, куточки, а також на клямери зі сталевої перфорованої стрічки. Виходячи з того, що нержавіючі куточки дуже недешеві, та й кріплення на них дверцят потребує певних навичок, для цілей ремонту більш актуальний спосіб встановлення на клямерах.

Фото 13.

Кляммер, або простіше кажучи, звичайна смуга зі сталевої стрічки, що вільно продається в будівельних магазинах (Фото 13), яка кріпиться короткими, співвідносними з товщиною рамки дверей, саморізами, або, що, на мій погляд, зручніше, заклепками, діаметром 4–5 мм.

Фото 14.

При кріпленні стрічку-кламер потрібно максимально зрушити до зверненого всередину паливника обрізу рамки. В іншому випадку після встановлення пічного приладу вона виступатиме із зовнішньої частини шва.

Шви, в які будуть вставлені клямери, ретельно очищаються від старого розчину та промиваються.

Фото 15

Фото 16

При установці дверцят клямери заводяться в розчищені шви (Фото 16), а сам пічний прилад фіксується, як правило, чаркою складених один на одного цегли.

Фото 17

Потім шви карбуються до максимального наповнення та ретельно замиваються. Користуватися піччю після встановлення дверцят можна після повного висихання розчину за час, що визначається виробником суміші.

Фото 18.

Не слід забувати про те, що дверцята палива, як і колосник, виготовлена ​​з металу, який розширюється при нагріванні. Відповідно, при установці дверцят, з боків і зверху необхідно передбачати не менше 5 мм простору до цегли, для герметичності, що заповнюється базальтовими матеріалами.

У разі критичного руйнування або випадання цегли перемички над дверцятами їх слід замінити з установкою в середині перемички гак званої «замкової» цегли, добре видно на Фото 17. Такий спосіб кладки, коли цегла обрізається на 45 градусів по тичках і як клин або «замок» » вставляється між попередньо підрізаною сусідньою цеглою, значно посилює перемичку, не дозволяючи їй зруйнуватися навіть у разі висипання сполучної цегли розчину.

Заміна варильного настилу так само як і заміна колосника, як правило, не викликає особливих труднощів. Однак і в цій, на перший погляд, зовсім нескладній операції, є низка нюансів. Перше - варочному настилу, як колоснику, паливні дверцята, втім, як і практично будь-якого металу в тілі цегляної печі, необхідно залишити не менше 5 мм вільного простору на герморозширення. Друге - герметизувати щілину між настилом і цеглою розчином кладки, як часто роблять більшість власників печей, безглуздо. Застиглий розчин, що втратив еластичність, при регулярних циклах розширення-стиснення настилу в процесі експлуатації печі неминуче зруйнується і висиплеться. Тому герметизацію слід проводити шляхом набивання порожнин жаростійкими базальтовими матеріалами.

Фото 19.

Третє - варильні настили вітчизняного виробництва, особливо суцільні, без конфорок, не відрізняються особливою міцністю і часто тріскають навіть після кількох топок. Тому, незважаючи на більш високу вартість, краще встановлювати варильні настили зарубіжних, зокрема фінських виробників.

Для видалення сажі з конвективної системи, або, іншими словами, системи димообігів, в тілі печі в обов'язковому порядку повинні бути передбачені спеціальні технологічні отвори, які називаються прочистними, в які встановлюються прочисні дверцята. В ідеалі: на кожен димообіг передбачається свої прочисні двері. Однак у процесі кладки печі, через різні причини, їх можуть або не зробити, або зробити недостатня кількість, тим самим ускладнюючи або унеможливлюючи чищення опалювального приладу.

До речі, відкладення сажі в димооборотах і димарі, крім значного погіршення тяги і критичного зниження ККД за рахунок зниження теплопередачі від нагрітих газів цегли, істотно підвищує небезпеку пожежі, оскільки сажа при певних теплових режимах має властивість спалахувати і горіти з дуже високою. °C температурою.

Фото 20

Правила пожежної безпекивимагають проводити очищення конвективної системи печі щонайменше двічі на рік - на початку та в кінці опалювального сезону.

Перед тим, як встановлювати прочисні дверцята, необхідно визначити, де розташований димовий канал. Якщо його неможливо зробити шляхом візуального огляду, то канал доведеться шукати. Для цього на дриль встановлюється тонкий, не більше 4 мм в діаметрі і довжиною понад 120 мм (ширина цегли) бур по бетону, яким в режимі свердління (ударний режим може пошкодити цеглу) в місці передбачуваного розміщення димового каналу протикаються шви доти, доки бур не провалиться у порожнечу. Після того, як межі каналу визначені, готується отвір під установку прочистних дверей шляхом вилучення цегли з кладки способом, аналогічним застосовуваному при заміні дефектних цегли.

Фото 21.

Якщо при установці прочищення дверцят потрібно видалити половину цегли, то лінію майбутнього відколу спочатку розсвердлюють кількома отворами, а потім відбивають непотрібну частину за допомогою зубила.

Фото 22.

Що стосується самих прочистних дверей, то на ринку представлені в основному більш дешеві дверцята вітчизняного виробництва, в переважній більшості виробництва міста Рубцовськ (Фото 22), а також імпортного, переважно фінського виробництва.

Фото 23.

Доводиться відзначити, що, незважаючи на нижчу ціну виробів Рубцівського заводу, вони не мають однієї з, мабуть, основних якостей, які повинні мати прочисні двері - герметичність. Тому все ж таки краще встановлювати прочисні дверцята імпортного виробництва.

Фото 24.

Фото 25.

Наступний розділ >

hobby.wikireading.ru

Матеріали для закріплення пічних дверей: 1 — металеві пластини; 2 – дріт

Дуже часто піч перекладають тільки через те, що з неї випали топкові двері. Зазвичай дверцята випадають тому, що вони закріплені слабким алюмінієвим дротом або багатожильними проводами. Іноді над прорізом дверей прокладають металеві пластини і за них від дверцят прикручують дріт. Пластини та дріт від вогню обпалюються, потім деформуються, виходять із кладки, і дверцята випадають.

Перед тим як встановлювати пічні дверцята, потрібно перевірити, чи легко вони відчиняються. Бувають тугі дверцята, які з часом розробляються. У жодній сільській печі Росії я не зустрічав біля дверей прокладки з азбесту. У сучасних умовах азбест запозичили з промислових печей, у яких він справді потрібен, щоб печі витримували високі температури.

У кімнатних печах не така вже й висока температура, а рамка дверцят знаходиться далеко від вогню і тому її розширення незначне. Я навіть під кам'яно-вугільне паливо дверцята закріплював дротом і обходився без азбесту. Незважаючи на те, що частина дроту біля дверей оголена, дверцята стоять досить міцно. Для більшої гарантії можна в дверній рамці ближче до краю просвердлити отвори. Існують різні способи закріплення дверей топки.

Найкращий спосіб уникнути випадання дверцят - при встановленні зверху і знизу приклепати до неї металеві пластини товщиною 2-3 мм з розширеними кінцями, після чого втесати їх в цеглу.

Перед установкою пічних дверей потрібно покласти перед нею на колосникову решітку насухо три цеглини. Дверцята з прикріпленими пластинами або дротом ставлять на розчин, розводять пластини або кінці дроту на стінки, а інші кінці кладуть на три цеглини і притискають зверху? однією або двома цеглою. Точність установки дверцят перевіряють по схилу. Як правило, застосовують м'який, відпалений у печі або на вогнищі рівно витягнутий дріт діаметром 2-3 мм, довжиною близько 1 м. Витягнути його легко, завівши кінці, причому більшої довжини, ніж потрібно, за стовп або в скобу, натягуючи і одночасно притискаючи її до них то одним, то іншим кінцем. Вставивши в отвір дверної рамки, дріт складають удвічі та щільно скручують, щоб не було кілець. Якщо вони все ж таки вийшли, особливо біля дверцят, їх треба сплюснути молотком по всій довжині дроту. У натягнутому положенні, притискаючи дверцята до кладки, дріт вставляють у зроблений молотком невеликий скол (ямку) 1 у ребрі цегли (глибина 5-10 мм) ближче до зовнішнього краю, щоб вона не ослабла і не сповзла. У натягнутому положенні дріт кирочкою щільно притискають до цеглини в кут 2 по всіх рядах і на розчині притискають цеглою, а потім переплітають з кладкою. Можна її спрямовувати і нагору. Розчину біля дверцят має бути небагато, шов потрібно робити тонше, так вона буде міцніше триматися. Дверцяті не страшне теплове розширення, при такій закладці вона простоїть понад сто років. Якщо при закладці зверху дверцята мішається дріт, то в цьому місці цеглу потрібно витісати.

Дверний отвір добре перекривати двома цілими цеглинами так, щоб вони з'єднувалися по центру дверцят. Часто над дверцятами розчин вивалюється і вертикальний шов просвічується. Для усунення цього достатньо в обох цеглах в місцях закладки розчину кутом молотка зробити насічки-ямки. Тоді при стисканні розчину у швах ці ямки триматимуть розчин у шві і він не випаде. Тут показані дверцята з отворами. Їх можна зробити самим, просто просвердливши отвори у звичайних дверцятах.

Дуже часто в печах виходять з ладу дверцята топки, тому що у них поганий запор (засувка), який часом через кілька днів відвалюється. Навіть при правильній установці по схилу дверцята без запору починає довільно відкриватися. Відбувається це тому, що на дверцятах є важка ручка, і вона, як противага, сприяє відкриванню дверцят. Щоб дверцята не відчинялися, до них притуляють всілякі сторонні предмети — кочергу чи поліно, яке починає диміти і часто спалахує. Промисловість, мабуть, не в змозі винайти надійний запір для дверей топки.

Я пропоную простий спосіб, щоб позбавитися від довільного відчинення дверцят хоча б у тих печах, в яких дим вибивається вітром з топки. Цей спосіб допоможе забудькуватим господарям закрити дверцята на запор. При неправильній кладці труби зверху даху вітер потрапляє у трубу та вибиває з топки дим. При сильному вітрі відкриваються дверцята і разом з димом вибивається вогонь, а іноді і вугілля, що горить, вилітають на підлогу. Тому не можна, якщо вибивається дим із топки, залишати її без нагляду. Крім того, обов'язково потрібно покласти аркуш заліза на підлозі. Щоб дверцята не відчинялися, можна зробити гак.

Під час встановлення дверцят у кладку її потрібно тримати закритою, але не на запор. Тоді ви побачите, як вона сама відкриється за певного положення. Для того щоб дверцята не відчинялися при відкритому запорі, верх дверцята треба відхилити від вертикального положення у бік топки на 2-3 мм. У цьому випадку важка ручка притискатиме дверцята до її рамки, але, можливо, у вітряну погоду дверцята відчинятимуться, тому краще зробити над трубою ковпак. Дверцята можна встановити так, щоб вони відкривалися в інший бік. Для цього у дверях є двосторонній замок. Це зручно, якщо господиня шульга або якщо вони відкриваються у бік перегородки, що спалюється, але останнє може заважати під час чищення. Для чищення сажі можна встановлювати дверцята висотою в один ряд, але для чищення газоходів за допомогою дроту з бантом із ганчірки вони малі по висоті і не зручні.

Герметичні дверцята, закріплені в кладці за допомогою приклепаних пластин, дуже важкі. Кріпити такі дверцята дротом важко, тому що вони своїм тягарем витягують дріт з кладки, але можна, якщо раму з дверцятами закріпити так, щоб вони були встановлені прямовисно, а дріт переплітався з наступними двома рядами кладки. Пластини міцно тримають раму з дверцятами під час кладки. Такі дверцята з дротяним кріпленням стоять десятки років аж до знесення печі. Іноді дверцята, особливо старовинні, не збігаються з кладкою і зверху дверцят утворюється щілина. У таких випадках краще підняти дверцята нагору врівень з кладкою, а під дверцята покласти на розчині тонкі цегляні чвертки або стесати під дверцятами частину цегли на всю його ширину, а для дроту витісати неглибокі борозенки, що піднімаються вгору похило. Простіше і надійніше над дверцятами скласти арку, як робили за старих часів.

Без секретів – нема майстерності. Поділившись секретом, як встановлювати пічне лиття, ми допоможемо вам робити довговічні, якісні печі та стати затребуваним майстром пічником. Поради досвідченого майстра пічнику-початківцю.

Якщо ви вирішили збудувати пекти власними руками, то питання виникає на тему: як краще закріпити пічну дверцята. Воно і зрозуміло: вона експлуатується частіше за інші елементи пічного лиття і схильна до більшого впливу високих температур. Звідси проблеми: погано закріплені або неправильно встановлені топкові дверцята можуть випасти, зруйнувати цегляну кладку.

Є кілька способів кріплення пічні двері:на дріт, на заклепки та гнуті нержавіючі пластини, на анкери. Тут буде корисно практичні порадиз влаштування печей.

Найпоширеніші способи кріплення у минулому – це клепкою цвяхами, на сталеву смугу. До речі, сталеві смуги можна було знайти у будь-якого господаря, оскільки це були обручі від дерев'яних бочок.

Матеріали з того часу змінилися, але принцип залишився тим самим: в'яжуть, клепають, садять на болти. Додалися до того ж спиці та анкерні болти. Що вибрати, ви вирішуєте із замовником, враховуючи матеріал лиття та конструкцію печі.

Для вітчизняних дверей садіть на чорну або сталеву смугу, попередньо приклепавши її до дверцят. До країв смугу кріпимо сплетений дріт і замуровуємо в кладку. Замість дріт можна вигнути саму смугу під прямим кутом закласти її в кладку. Підійдіть до цієї справи серйозно: щоб дверцята не розхитувалися, дріт повинен бути м'який, відпалений, щільного скручування, рівно натягнутого, досить довгого (метр і більше), щоб не вислизнув з кладки. Цей спосіб надійний, але замінити такі дверцята буде непросто. Ідеальним буде варіант, при якому дверцята легко можна буде демонтувати при необхідності.

Якщо ви придбали фінське лиття, то як кріплення до нього вже йдуть анкери, або спиці. Пічники знають, що з нагріванні анкера розширюються. Тому зробіть отвори під болти трохи більше за діаметр анкера, щоб він не розірвав лиття.

Фінське пічне лиття

Якщо ви у майбутньому плануєте облицьовувати піч, то виникає необхідність встановити двірку, щоб її можна було висунути вперед на товщину облицювання. У такому разі дверцята, прив'язані до кладки печі, нам не підходить, тобто не використовуємо ні дріт, ні болти.

Один із способів – закріпити дверцята за допомогою Г-подібної металевої смуги, яка підвертається у бік внутрішньої кладки печі. Товщина такої смуги – 1 мм. Прокладіть ущільнювач у куточок, щоб запобігти руйнуванню від нагріву в місці зіткнення з кладкою.

Фінські камінні дверцята кріпляться на сталеві спиці. Цей метод нагадує кріплення дротом, тільки замість дроту – спиці. Натуральні від мотоцикла чи велосипеда. Просто вставляєте спиці в отвори, укладаєш їх на цеглу в горизонтальний шов. Головка спиці виявляється в отворі дверцят. Її можна підкрутити, щоб підтягнути дверцята, або відкрутити зовсім, якщо знадобиться демонтаж.

Фіни давно кріплять двері на сталеві куточки. Таке кріплення можна розмонтувати легко та просто. Кому цікаво, відправляю вас до книги Юхані Кеппо «Цегляні печі та каміни. Кладка».

Двері, не схильні до нагрівання - це піддувальна, прочисні, - ставте на спиці, анкери. Тут можна не побоюватися руйнування від різниці між коефіцієнтами розширення кріплення та кладки печі.

Захищайте тички червоної цеглини зарізкою «на вус». У такому випадку шамотна цегла буде доходити до самих дверцят.
Іноді, коли немає куточків, їх доводиться замовляти. З жерстю з нержавіючої сталі теж можна викрутитися - просто купіть трубу і розпряміть її. Тобто немає безвихідних ситуацій із матеріалами для встановлення пічного лиття.

Так що запасайтеся куточками, шурупами по металу, «клопиками», щільним базальтовим картоном, або, ще краще, фінським парком.

Якщо ж у вашій місцевості такого багатства зроду не бувало, то підійде і дріт, і клаптики. Клямерами називають бляшані смужки довжиною близько 30 см і широною 2-3 см. Приклепайте їх обрізками цвяхів до дверцят, використовуючи отвори в дверцятах. Плюс – не витягуються, як дріт.

Безпетлі дверцята можете поставити в «холодні» місця - тобто в піддувало і прочисні ходи на силіконовий герметик. Чорний містить температуру до 300°С. У прочисні отвори можна навіть на звичайний герметик, до 150 ° С. Схопить так, що захочеш, та не віддереш.

Дуже важливо при зведенні печі правильно встановити пічні прилади. Це убезпечить вас і принесе задоволення від спостереження за дровами, що спокійно потріскують, або вугіллям в топці печі.

Пічні прилади - піддувальні, топкові та прочисні двері, колосникові грати, шиберні (пічні) засувки - встановлюються для регулювання процесу горіння та зручності експлуатації печей.

Перед встановленням дверцят перевірте на:

♦ щільність прилягання полотна до рамки;

♦ вільне обертання полотна у шарнірах;

♦ відсутність перекосу;

♦ можливість фіксації їх закриття;

♦ наявність отворів для кріплення у кладці.

Шибер пічної засувки повинен вільно ходити в пазах і щільно перекривати отвір, рамка повинна мати тріщин.

При встановленні пічних приладів необхідно пам'ятати, що метал і цегла, нагріваючись, розширюються неоднаково. Особливо це позначається на поведінці приладів, які будуть встановлені в зонах високих температур. Якщо їх щільно замурувати в цегляну кладку, при підвищенні температури вони порвуть її. Тому колосникові грати, топкові дверцята, духова шафа і чавунну настильну плиту встановлюють так, щоб при нагріванні забезпечувалося свобод-

ное розширення їх без на кладку. Для цього колосникові грати укладають у проріз із зазором не менше - 5 мм з усіх боків (рис. 108).

Колосникові грати повинні вільно вийматися для заміни у разі прогорання або поломки. Укладають її без розчину, а пази заповнюють піском.

На особливу увагу заслуговує установка топкових дверцят, тому що вона найбільш схильна до дії теплового розширення, а разом з тим повинна бути встановлена ​​так, щоб щільно перекривався топковий простір і забезпечувалося надійне кріплення її в кладці. Закріпіть дверцята топкою клямерами, виготовленими зі смугової сталі (мал. 109). Знизу можна кріпити сталевим м'яким дротом діаметром 1,8-2,0 мм, але треба обов'язково закривати його розчином. У вертикальній частині дріт важко запобігти впливу високої температури - він швидко перегорятиме.

Клямери роблять із смугової сталі. Вушка клямер повинні виступати за рамку дверцят на 100-120 мм. Кріплять клямеру до рамки заклепками. У нижній отвір пічних дверей можна вставити шматки сталевого дроту діаметром

жити так, щоб вони потрапили у шви кладки. Перевірте встановлення дверцят за рівнем - верхня планка рамки повинна бути горизонтальна - і зафіксуйте її дерев'яною рейкою. Один кінець рейки покладіть на рамку дверцята, другий - на 3 цеглини, укладених плашмя, а зверху на рейку покладіть цеглу.

Відповідно до порядівки на розчин укладіть цеглу, починаючи кладку кожного ряду від дверцят, поступово зашпаровуючи її в масиві печі.

Установку піддувальних та прочищаючих дверей виконуйте аналогічним способом, закріпіть сталевим м'яким дротом діаметром 1,5-2,0 мм, закладаючи кінці її у шви кладки. Піддувальні двері мало схильна до дії високої температури - розширення її незначно, а так як вона повинна герметично перекривати підтопочний простір, її щільно замуровують в кладку, зашпаровуючи всі шви глиняним розчином. Необхідно суворо вивіряти горизонтальність сторін рамки за рівнем.

Духовки, як правило, виготовляються з листової сталі. Тому при нагріванні вони будуть сильно коробитися, якщо не залишити зазори для розширення. Встановлюють їх за рівнем, рамку обертають зволоженим листовим азбестом шириною півцегли, шар азбесту можна збільшити, аби верхня площина збіглася з площиною кладки ряду цегли, по якому робиться перекриття.

Чавунну плиту на кухонну та опалювально-варильну піч укладають строго за рівнем. Для укладання її в цегли верхнього ряду витісняють паз за розміром плити із зазором 5 мм на кожну сторону. Не можна затискати навіть одну зі сторін плити - при нагріванні протилежний бік коробитиме. Краще* класти плиту на глиноазбестовий розчин. Для приготування такого розчину роблять рідку глиняну пульпу, до неї додають азбестову крихту, доводячи розчин до потрібної консистенції. Цим розчином затирають верх кухонної плити по периметру.

Шиберні засувки укладають так, щоб забезпечувалася герметичність перекриття каналу або димової труби. У цеглах витіснюють пази для рамки з невеликим зазором.

ром на розширення. Добре класти засувки на глиноазбестовому розчині.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кладка печі

Після того, як буде виконаний перший ряд печі, приступають до будівництва другого ряду, як і в першому випадку, контролюючи вертикальність кутів за допомогою рівня. Виконання другого ряду роблять аналогічно першому: спочатку цеглу кладуть по периметру, після чого заповнюють середину. Уклавши другий ряд, у кути швів забивають цвяхи, довжина яких може варіювати від вісімдесяти до ста міліметрів.

Після цього на всі кути викладеного ряду із заздалегідь зазначених на стелі крапок опускають схилу.

Далі у зазначені точки забивають цвяхи, до них прив'язують капроновий шнур та з силою натягують його. За допомогою схилу перевіряють чи правильно натягнуті шнури. При помилці можна трохи загнути цвяхи і виправити положення. Подальша кладка буде набагато простіше завдяки шнуру, а час, що витрачається на роботу, зменшується.

Всі наступні кути виконуються так само, як і описані нами перший і другий ряд. При викладанні кожного ряду зовнішня поверхнякорпуса пристрою очищається за допомогою будівельної кельми, яким можна видалити залишки розчину. Після виконання чотирьох – п'яти рядів їх протирають мокрою ганчіркою.

Особливу увагу слід приділити швам конструкції. Вони повинні бути якомога тоншими, тому що товсті шви починають швидко кришитися і кладка печі руйнується. Розчин має бути щільним та на всю глибину заповнювати шов. При цьому якщо ви виконуєте вертикальний шов, то повинні перекрити його цеглою розташованого вище ряду. Ідеально буде, якщо ви розташуєте цеглу таким чином, щоб вертикальний шов виявився посередині верхнього елемента. Звичайно, цього добитися буде нелегко, але, хоч би як там було, перекриття має бути не менше чверті цегли.

Під час будівництва димового каналу цегла не повинна укладатися стесаною стороною всередину, це згодом ускладнить проходження димових газів.

Паливна камера вогнища вважається найбільш уразливим для високих температур місцем, тому і викладати її варто не з простої цегли, А з міцного шамотного матеріалу. Якщо є можливість, то від перев'язки швів слід відмовитися зовсім, тому що відзначається різниця в тепловому розширенні і, як правило, швидке руйнування кладки. Таким чином, футерування виконується або на ребро, або ряд викладається повністю. Футеровка та шамотний матеріал укладаються з організацією між ними зазору приблизно п'ять міліметрів.

Установка прочистних та піддувальних дверей

Установка дверцят починається безпосередньо з прикручування дроту, який вставляють в отвори дверей. Рекомендована довжина дроту становить п'ятдесят – шістдесят сантиметрів.

Там, де буде встановлена ​​дверцята, наносять порцію розчину і вставляють елемент, закріплюючи його цеглою і перевіряючи горизонтальність і вертикальність рівнем. Наприкінці дріт заводять у шви кладки.

Установка колосника

Встановлення паливних дверей

Якщо ви збираєтеся використовувати вогнище в інтенсивному режимі, дріт, якою кріпиться дверцята, може швидко прогоріти, тому її доцільніше замінити на клямер. Для виконання клямера використовують смугову сталь, переріз якої становить двадцять п'ять на два міліметри. Вушка кляммера виводять за рамку на десять – двадцять сантиметрів і кріплять до рамки за допомогою болтів із гайками.

Перекриття дверцят виконується в одну другу цеглини

або цеглою «в замок»

Якщо отвір становить понад двадцять п'ять сантиметрів, то перекриття має бути виконане у вигляді клинової перемички.

Встановлення плити

Встановлення духовки

Кладка арок та склепінь

Під час будівництва печей та камінів часто доводиться перекривати різноманітні отвори, паливну камеру, отвори. Для цього використовують метод викладання перемички, як простої, так і складної форми. Перекриття у стіні називається аркою, а між двома стінами – склепінням. Кількість елементів має бути непарним, а центральний замок називається «замковим».

Перемичка зазвичай починає викладатися з п'ят, за попередньо накресленим шаблоном. Під час будівництва слід дотримуватися запропонованого розміру п'ят, оскільки висота арки чи склепіння може бути різною.

Матеріали, що використовуються для закріплення пічних дверей: 1 – металеві пластини; 2 – дріт

Дуже часто піч перекладають тільки через те, що з неї випали топкові двері. Зазвичай дверцята випадають тому, що вони закріплені слабким алюмінієвим дротом або багатожильними проводами. Іноді над прорізом дверей прокладають металеві пластини і за них від дверцят прикручують дріт. Пластини та дріт від вогню обпалюються, потім деформуються, виходять із кладки, і дверцята випадають.

Перед тим як встановлювати пічні дверцята, потрібно перевірити, чи легко вони відчиняються. Бувають тугі дверцята, які з часом розробляються. У жодній сільській печі Росії я не зустрічав біля дверей прокладки з азбесту. У сучасних умовах азбест запозичили з промислових печей, у яких він справді потрібен, щоб печі витримували високі температури.

У кімнатних печах не така вже й висока температура, а рамка дверцят знаходиться далеко від вогню і тому її розширення незначне. Я навіть під кам'яно-вугільне паливо дверцята закріплював дротом і обходився без азбесту. Незважаючи на те, що частина дроту біля дверей оголена, дверцята стоять досить міцно. Для більшої гарантії можна в дверній рамці ближче до краю просвердлити отвори. Існують різні способи закріплення дверей топки.

Найкращий спосіб уникнути випадання дверцят - при встановленні зверху і знизу приклепати до неї металеві пластини товщиною 2-3 мм з розширеними кінцями, після чого втесати їх у цеглу.

Перед установкою пічних дверей потрібно покласти перед нею на колосникову решітку насухо три цеглини. Дверцята з прикріпленими пластинами або дротом ставлять на розчин, розводять пластини або кінці дроту на стінки, а інші кінці кладуть на три цеглини і притискають зверху? однією або двома цеглою. Точність установки дверцят перевіряють по схилу. Як правило, застосовують м'який, відпалений у печі або на вогнищі рівно витягнутий дріт діаметром 2-3 мм, довжиною близько 1 м. Витягнути його легко, завівши кінці, причому більшої довжини, ніж потрібно, за стовп або в скобу, натягуючи і одночасно притискаючи її до них то одним, то іншим кінцем. Вставивши в отвір дверної рамки, дріт складають удвічі та щільно скручують, щоб не було кілець. Якщо вони все ж таки вийшли, особливо біля дверцят, їх треба сплюснути молотком по всій довжині дроту. У натягнутому положенні, притискаючи дверцята до кладки, дріт вставляють у зроблений молотком невеликий скол (ямку) 1 у ребрі цегли (глибина 5-10 мм) ближче до зовнішнього краю, щоб вона не ослабла і не сповзла. У натягнутому положенні дріт кирочкою щільно притискають до цеглини в кут 2 по всіх рядах і на розчині притискають цеглою, а потім переплітають з кладкою. Можна її спрямовувати і нагору. Розчину біля дверцят має бути небагато, шов потрібно робити тонше, так вона буде міцніше триматися. Дверцяті не страшне теплове розширення, при такій закладці вона простоїть понад сто років. Якщо при закладці зверху дверцята мішається дріт, то в цьому місці цеглу потрібно витісати.

Дверний отвір добре перекривати двома цілими цеглинами так, щоб вони з'єднувалися по центру дверцят. Часто над дверцятами розчин вивалюється і вертикальний шов просвічується. Для усунення цього достатньо в обох цеглах в місцях закладки розчину кутом молотка зробити насічки-ямки. Тоді при стисканні розчину у швах ці ямки триматимуть розчин у шві і він не випаде. Тут показані дверцята з отворами. Їх можна зробити самим, просто просвердливши отвори у звичайних дверцятах.

Дуже часто в печах виходять з ладу дверцята топки, тому що у них поганий запор (засувка), який часом через кілька днів відвалюється. Навіть при правильній установці по схилу дверцята без запору починає довільно відкриватися. Відбувається це тому, що на дверцятах є важка ручка, і вона, як противага, сприяє відкриванню дверцят. Щоб дверцята не відчинялися, до них притуляють всілякі сторонні предмети - кочергу або поліно, яке починає диміти і часто спалахує. Промисловість, мабуть, не в змозі винайти надійний запір для дверей топки.

Я пропоную простий спосіб, щоб позбавитися від довільного відчинення дверцят хоча б у тих печах, в яких дим вибивається вітром з топки. Цей спосіб допоможе забудькуватим господарям закрити дверцята на запор. При неправильній кладці труби зверху даху вітер потрапляє у трубу та вибиває з топки дим. При сильному вітрі відкриваються дверцята і разом з димом вибивається вогонь, а іноді і вугілля, що горить, вилітають на підлогу. Тому не можна, якщо вибивається дим із топки, залишати її без нагляду. Крім того, обов'язково потрібно покласти аркуш заліза на підлозі. Щоб дверцята не відчинялися, можна зробити гак.

Під час встановлення дверцят у кладку її потрібно тримати закритою, але не на запор. Тоді ви побачите, як вона сама відкриється за певного положення. Для того щоб дверцята не відчинялися при відкритому запорі, верх дверцята треба відхилити від вертикального положення у бік топки на 2-3 мм. У цьому випадку важка ручка притискатиме дверцята до її рамки, але, можливо, у вітряну погоду дверцята відчинятимуться, тому краще зробити над трубою ковпак. Дверцята можна встановити так, щоб вони відкривалися в інший бік. Для цього у дверях є двосторонній замок. Це зручно, якщо господиня шульга або якщо вони відкриваються у бік перегородки, що спалюється, але останнє може заважати під час чищення. Для чищення сажі можна встановлювати дверцята висотою в один ряд, але для чищення газоходів за допомогою дроту з бантом із ганчірки вони малі по висоті і не зручні.

Герметичні дверцята, закріплені в кладці за допомогою приклепаних пластин, дуже важкі. Кріпити такі дверцята дротом важко, тому що вони своїм тягарем витягують дріт з кладки, але можна, якщо раму з дверцятами закріпити так, щоб вони були встановлені прямовисно, а дріт переплітався з наступними двома рядами кладки. Пластини міцно тримають раму з дверцятами під час кладки. Такі дверцята з дротяним кріпленням стоять десятки років аж до знесення печі. Іноді дверцята, особливо старовинні, не збігаються з кладкою і зверху дверцят утворюється щілина. У таких випадках краще підняти дверцята нагору врівень з кладкою, а під дверцята покласти на розчині тонкі цегляні чвертки або стесати під дверцятами частину цегли на всю його ширину, а для дроту витісати неглибокі борозенки, що піднімаються вгору похило. Простіше і надійніше над дверцятами скласти арку, як робили за старих часів.

При самостійному будівництві печі кожен господар стикається із встановленням спеціальних пічних елементів. Установка – дуже відповідальна робота. Але не всі знають, як це правильно зробити. Подальша стаття докладно розповість, про встановлення хороших дверей топки і всіх інших елементів.

До спеціалізованих пічних приладів відносяться: різні за призначенням дверцята, грати колосникові і різні пічні засувки. Необхідні вони для забезпечення горіння в печі та зручного користуванняпіччю. Тому всі пічні елементи мають бути якісно встановлені та справними.

• перед початком встановлення дверцята треба перевірити на силу її прилягання до самої рамки, відсутність різних перекосів, можливість хорошої фіксації закриття, вільне повертання полотна та наявність відповідних отворів для прикріплення дверцят у цегляній кладці печі;
• якщо виявились якісь дефекти, їх потрібно видалити або замінити дверцята;
• необхідно, щоб шибер засувки вільно рухався в пазах і повністю закривати отвір, у самій рамці не допускається тріщин;
• якщо планується топити пекти лише вугіллям, у самому шибері потрібно просвердлити отвір розміром 13-18 мм.

Особливості встановлення

Здійснюючи установку пічних елементів, треба пам'ятати, що різні матеріали, такі як цегла та будь-який метал під час нагрівання розширюються по-різному. Особливо це стосується пристроїв, встановлених у зоні високої температури. Якщо зробити кладку щільною, при сильному підвищенні температури прилади порвуть її. Саме тому їх встановлюють таким методом, щоб під час нагрівання можливе вільне розширення без загрози для печі. Щоб це зробити, потрібно колосник укласти в отвір з точним 5-міліметровим зазором. Під час поломки він повинен вільно вийматись для здійснення заміни. Колосник укладають без використання розчину, пази засипають піском.

Процес роботи

Встановлення якісних дверей топки. До цього процесу слід поставитися з усією відповідальністю та

серйозністю. Вона найбільше піддається дії теплового та температурного розширення. Тому встановити її слід так, щоб простір в грубці максимально щільно перекривався і здійснювалося надійне кріплення дверцят кам'яної кладки. Такі двері печі кріпляться клямерами, які виготовляються зі сталі.

Внизу дверцята можна закріпити за допомогою сталевого дроту, що має діаметр 2 мм, згодом закрити її розчином. Верх дверцята не можна закріплювати дротом, оскільки від впливу високої температури вони перегоратимуть.

Клямери виробляють із сталі.Всі вушка повинні виглядати за рамку дверей на 10-12 см, і вони кріпляться спеціальними заклепками. Нижню частину дверей можна закріпити за допомогою дроту завдовжки близько 60 см. Перед початком встановлення дверцят потрібно обгорнути рамку азбестом. Матеріал можна використовувати у вигляді шнура, крихти чи листів, змочуючи водою перед використанням.

У точному місціустановки дверцят необхідно нанести шар глиняного складу на кладку. При використанні дроту кінці ховають у шви. Обов'язково рівнем вивіряється горизонталь установки та фіксується за допомогою дерев'яної рейки. Один кінець цієї рейки кладеться на рамку дверей, а другий на три цеглини кладки, зверху на неї кладеться цегла. Далі на розчин викладаються цегла, поступово закладаючи дверцята в масиві пічки. Кожен ряд починається від дверей.

Духовка

Духовку зазвичай роблять із міцної сталі. Зазори визначаються за допомогою рівня, рамка обертається

листовим азбестом, що має ширину в півцегли. Площина рамки зверху повинна збігатися з поверхнею кладки останнього ряду цегли, тому, при необхідності, шар азбесту потрібно збільшити.

Колосник потрібно встановлювати на 25-30 см нижче отвору топки з ухилом у бік дверей топки. Поду паливника надається форма корита, а прорізи, розташовані між колосниками повинні бути уздовж паливника.

Щоб колосник не руйнував кладку під час нагрівання, необхідно залишати зазори 5 мм, які потім засипаються піском. За допомогою розчину колосник кріпити не можна!

Піддувальні і разом з нею прочисні дверцята встановлюються аналогічно дверям топки. Піддувальні дверцята практично не схильні до високих температур, тому її потрібно щільно і міцно замурувати в кладку печі, обробляючи шви за допомогою глиняного розчину. Горизонталь рамки також визначається за допомогою рівня.

Установка чавунної кухонної плити

Абсолютно всі плити встановлюються по будівельному рівню. Для установки необхідно в верхньому ряду витісати паз, що відповідає розміру плити і має зазор 5 мм з кожного боку. Ніякі сторони плити категорично не можна затискати, оскільки під час нагрівання змінюватиметься і коситиметься протилежна сторона. Використовувати потрібно глино-азбестовий розчин. Їх треба затирати весь верх плити по всьому периметру.

Минулого разу ми розглянули загальний алгоритм роботи при самостійному ремонті цегляної печі і зупинилися на ремонті або заміні дверцят топки.

То був пункт 4.2. Необхідно зауважити, що майже всі проблеми з дверцятами топки рідко бувають самостійними і їх, як правило, супроводжує комплекс проблем: проблеми з цегляною кладкою навколо топкових дверцят, руйнування і розтріскування цегли, фарбування і руйнування швів.

Часто ці цеглини бувають або повністю або частково зруйнованими і також вимагають заміни. Тому спочатку, перед встановленням нових або заміною старих дверцят, вам потрібно буде замінити цеглу. Як це зробити? Це залежить від способу встановлення дверцят, який ви оберете.

Надійне та довговічне закладення топкових дверцят у цегляній дров'яній печі

Існує кілька методів, які докладно розглядаються у різних джерелах, я лише коротко опишу їх: перший спосіб класичний і дуже поширений – на дріт. На фотографії нижче добре видно цей дріт, єдино зауважу, тут я відобразив процес демонтажу старих дверей і часткового розбирання кладки

Для найкращого результату використовую дріт із ніхрому - ніхромовий. Це марка стали Х10Н80. Вона має гарну пластичність і жаростійкість. Як показує практика, такий дріт «стоїть» у печах десятиліттями без особливих проблем. За її відсутності можна(?) використовувати й інші сталі, проте я цього категорично не рекомендую. У своїй практиці, ремонтуючи старі печі, я навіть зустрічав дверцята топкові, закріплені на мідному дроті. Сам процес: до рамки дверцят приєднується дріт діаметром меншим (у два - три рази, приблизно) ніж товщина швів кладки вашої печі. У переважній більшості топкових дверцят вже є отвори для кріплення дроту. Однак, якщо раптом вам потрапить рамка дверцят без отворів або ви вважаєте заводське розташування не зручним, це не проблема. Чавун, як правило, дуже добре піддається механічній обробці. Ви можете просвердлити потрібні отвори звичайними свердлами по металу - як правило з наконечниками зі швидкорізальної сталі. Не забувайте охолоджувати свердло в емульсії (маслі) – так воно прослужить значно довше. Очевидним недоліком даного способуустановки дверцят та іншої чавунної фурнітури, є висока трудомісткість: вам необхідно замурувати дрот у натяжному стані в кладку на достатню довжину. Кожен випадок індивідуальний, але як правило це потрібно зробити ніяк не менше ніж на дві цеглини завдовжки. А це вже дуже велика ділянка кладки під перебирання, якщо враховувати, що зверху ряди ви так само змушені будете замінити.

Більш прогресивні способи установки топкових дверей припускають використання листової нержавіючої сталі, або нарізаною спеціальними пластинками з отбортовкой, яка буде тримати дверцята зачіпляючись за кладку і згодом ці пластини прикручуються саморізами в попередньо просвердлені отвори, або на цільну обичайку попередньо виготовлену і. У другому випадку товщина нержавіючого листа менша, ніж у випадку встановлення на пластини. Для найбільшої надійності можливе поєднання одного з останніх способів із першим. Перший спосіб з використанням дроту і другий з використанням обичайки, припускають частковий, але суттєвий розбір кладки і можливу підготовку шляхом напилювання цегли на частини в необхідний розмір. Це означає, що дверцята, наприклад з нержавіючою обічайкою, вставляють у проріз кладки - відповідно це робиться рухом зверху вниз і вам потрібно простір зверху, тому що черирі площини обичайки вже попередньо відігнуті. Не забудьте помістити між нержавійкою і цегляною кладкою, по всіх площинах, що дотикаються, термоізолюючий вогнетривкий матеріал (кремнеземне волокно або подібне). Він необхідний як захисту від високих температур, а й забезпечення демпфування циклічних лінійних розширень металу при нагріванні. Існує так само спосіб встановлення дверцят тільки на саморізи (або болти) проте особисто я його категорично не визнаю, припускаючи його вкрай низьку надійність. З загальних рекомендаційВарто зазначити, що слід уникати щільної установки дверцят в кладку і герметизації щілин глинопіщаним розчином - справа в тому що дверцята нагріваються і стрімко і швидко, завдяки високій теплопровідності, тому при розширенні вона може пошкодити цеглу, привівши до її розтріскування і руйнування швів кладки.

Герметизацію таких проміжків слід проводити нежорстким вогнетривом, який я описував у першій частині цієї статті. У будь-якому випадку, роблячи маніпуляції з кладкою, слід бути обережним і пам'ятати що перев'язка загального масиву, за рахунок якого він тримається завдяки розподілу навантаження, не панацея і можливе обвалення, тому виїмку цегли підлягають заміні потрібно виконувати з обережністю, в окремих випадках здійснивши установку та інших допоміжних пристроїв. Я іноді використовую простий автомобільний домкрат та кілька дощечок, але це вже із розрядів маленьких хитрощів.

Я трохи захопився розповіддю про слюсарні справи і незаслужено обділив увагою майстерність муляра. Ось кілька важливих порадта рекомендацій:

В цілому, при заміні дверей та іншої фурнітури вам належить відносно невеликий обсяг робіт з кладки, але від цього не менш відповідальний. Дотримуйтесь всіх необхідних і відомих рекомендацій щодо вибору та підготовки матеріалу. Кладку необхідно вести з перев'язкою - тобто вертикальні шви сусідніх по вертикалі рядів не повинні бути один над одним, приклад на картинці.

Навіть примітивний або не зовсім акуратний «замок» з цегли над дверним прорізом, краще ніж просто кладка. І зовсім не допустимо залишати цеглу, що цілком висить над отвором, наприклад на якійсь металевій пластинці. Як ось на цьому зображенні:

Корисна порада – скористайтеся нагодою!

Коли ви робите частковий ремонтпечі, з демонтажем її окремих елементів, зазвичай, надається можливість провести очищення її важкодоступних місць.

Цю можливість необхідно використати. Так, у разі зняття або дверцята, або варильного настилу у вас стає доступною зона хайла та простору після нього. Хайло – це отвір у паливнику, через який йдуть димові гази. На практиці помічено, у зоні після хайлу, на горизонтальних поверхнях, накопичується достатньо велика кількістьзоли. Її легко можна видалити вручну за допомогою підручного інструменту.

Заміна, установка іншої пічної фурнітури, такий як піддувальні та прочисні дверцята значно простіша операція, за винятком, мабуть, заміни різних видівзасувок, проте цьому дуже непростому питанню буде присвячена окрема стаття.

4.3. Ремонт паливника. Одне з найуразливіших і найвідповідальніших місць у печі – адже саме там відбувається згоряння палива і саме там цегла схильна до найбільших термічних навантажень, тому й не дивно, що вони насамперед руйнуються, особливо якщо паливник не футерований вогнетривкою цеглою і виконаний із звичайної, «червоної» » «Пічної» цегли. Це ще складніший і відповідальніший вид ремонту. Добре якщо ви ремонтуєте «Шведку» (опалювально варильна піч з чавунним настилом) і маєте можливість безперешкодно замінити стару цеглу на нові. Набагато складніша ситуація у опалювальної печі(піч «голландка» (голанка, галанка, гуланка та інші варіації назви, від яких мої вуха згортаються в трубочку…), паливник якої не має «видимого закінчення» у висоту і швидше за все на нього спирається конструктив конвективної системи печі у вигляді камери допалу, хлібної камери та/або димозбірника або просто система каналів - як найчастіше і буває.Говорячи простою мовою - це просто опалювальна піч.Іноді їх називають - стовпчик. Це прямо залежить від того, яке приміщення опалює ця піч. самостійним ремонтомпаливника, категорично не рекомендую це робити без страховки - партнера. Будь ласка, дотримуйтесь запобіжних заходів та безпеки. Пекти, особливо у віці, може піднести безліч неприємних сюрпризів і видима міцність зовнішньої поверхні кладки, може бути дійсно лише видимою. Крім цього, кладочні вогнетривкі розчини далеко не завжди дозволяють легко вийняти цеглу, багато з них спікаються, перетворюючи паливник або частину цегли в єдине ціле. Тому не як самореклама, а виключно припускаючи добрі наміри, я б радив довіряти такий вид ремонту професіоналам, а ще краще – пічнику, який склав вам цю піч. Все це однаково відноситься і до ремонту склепіння російської печі, який є частиною її топливника і має найвищу складність з точки зору ремонту, тому що там закони перев'язки та розподілу навантаження працюють не так як у простій вертикальній цегляній кладці. Говорячи більш простою мовою, склепіння може обрушитися, скластися як картковий будиночок, навіть якщо з нього вийняти єдину цеглу або навіть її шматочок або залишки прогоревої цегли. загальному випадку- Ремонт топливника це заміна цегли. Масштаби такого ремонту суто індивідуальні, залежать від якості вихідних матеріалів, професіоналізму пічника, який збудував і ремонтував згодом піч. Дуже часто, саме на підставі критичного зношування паливника, доводиться приймати рішення про повний демонтаж печі. Але зазвичай, все можна відремонтувати та відновити. Якщо паливник був не футерований, то змінюються цеглини, що прогоріли і зруйнувалися, і при необхідності проводиться футеровка, наприклад як на цій фотографії (ця та ж піч, що на першій фотографії), або просто змінюється стара футеровка, якщо вона була передбачена.

В даному випадку для футерування використано цеглу марки ША-6. Ці цеглини захистять червону, невогнетривку цеглу стінки печі, дещо збільшать теплоємність. На жаль, вони так само дещо зменшать обсяг паливника, але ця жертва вимушена і негативний ефект від неї набагато менший, ніж руйнування несучої стінки печі. Також ця проблема вирішується досить легко - одним, двома додатковими полешками при топці. Є й інші варіанти захисту паливника, але про них я розповім наступного разу, на початку наступної статті. Слідкуйте за оновленнями на сайті!

Всім доброго днячасто мене запитують читачі нашого сайту як вберегти зовнішнє облицювання печей, камінівабо вуличних барбекю від високих температур топки, адже навіть з футеровкою та базальтовим прошарком топкові дверцята передаватиме жар на цеглу. Так само запитують де взяти дверцята з великим металевим коробом.

На жаль, виробники топкових дверей з метою здешевлення продукції не роблять дверцят з такими коробами, пічникам доводиться робити їх своїми руками. Насамперед необхідно купити жаростійку нержавіючу сталь 0,5-1 мм завтовшки, бажано із дзеркальною внутрішньою поверхнею. Наприклад для установки топкових дверцят 21х25 на відео у мене пішло сталі 0,5 мм товщиною 94х25 см по периметру ціна такому металу варіює від 300 до 1000 руб. Далі я зробивши зрізи трояндочкою вигнув сталь у формі короба і приварив на 2 стику. Далі зробив 4 отвори дрилем навпроти дірок у чавунних дверцятах і прикрутив на болти з оцинковки 4 мм. так само з верхньої частини дверцят для більшої надійності я закріпив смужку металу. Далі спилив болгаркою зайву довжину болтів і приступив до встановлення дверцят у піч-казан літнього комплексу з прокладкою з суперсила, процес цей ви можете бачити у відео. цементному розчині, так само дає хорошу і довговічну фіксацію дверцят, крім того дозволяє більш якісно відбивати тепло від дверцят назад у топку.

Доброго дня читачам нашого сайту в цій статті я починаю рубрику відео уроків, пов'язаних з кладкою печей. Оскільки встановлення дверцят зольної камери є першим елементом пічної фурнітури по ходу кладки печі , з неї та почнемо.

Монтаж дверей топки в цегляну кладку

Особливістю піддувальних дверей є по-перше не високі температури робіт (менше 100 градусів) за рахунок чого вона не має температурного розширення і її кріплення не пригорають з часом. З цієї причини їх встановлюють впритул до цегли без зазорів на глиняному розчині, достатнім вважається кріплення їх на простий дріт, що гнуться, діаметром близько 1 мм і довжиною 60 см. Її пропускають через дірки в дверцятах і скручують кіскою залишаючи на кінцях розгалуження. Далі замуровують дріт в цегляній кладці глиняним розчином. Якщо ви не до кінця розумієте про що я пишу або вам це просто нецікаво просто подивіться короткий ролик в якому я докладно описую цей процес. , краще заздалегідь провести її очищення і фарбування будь-якою термостійкою фарбою, краще фірми «ти курила». Якщо грошей витрачати на фарбування немає бажання можна розчинити в будь-якій олії або оліфі пічну сажу і змастити піддувальні дверцята їй, ефект буде трохи схожим.

Вибираючи дверцята зольної камери, виходячи з ваших грошових можливостей і розміру топки, печі та труби. Для невеликої печі до 2-3 кВт з малим колосником 18х25 краще використовувати малі дверцята 13х13, це дозволить дещо збільшити ККД печі. Пам'ятайте так само, що малі 13х13 дверцята ДП-1 коштує всього нічого близько 170 рублів, тоді як двері 13х25 обійдуться від 450 рублів. Якщо у вас є можливість замінити Російське чавунне лиття на фінське, це для вас буде великим плюсом у майбутньому. Фінське лиття не іржавіє, не прогоряє і не лопається від температур, як наше і це не дивно. У будь-якому випадку вибираючи піддувальні дверцята пам'ятайте, що це найменш слабкий елемент печі і в 99 випадках зі 100 з ними нічого не трапитися крім іржі, краще заощадити на піддувальних дверцятах ніж на цеглі та футеровці печі.