Установка забірних стовпів. Способи встановлення стовпів для забору своїми руками

Огородження заміської ділянки, що є невід'ємною частиною архітектурного ансамблю, повинно мати привабливий зовнішній вигляд, а також бути надійним і міцним. Головне навантаження від маси забору та впливу природних факторів сприймають стовпи-опори, як використовуються різні матеріали- профільні труби, камінь, цегла та армований бетон. Важливо правильно вибрати матеріал і встановити опори забору, щоб забезпечити стійкість огородження, що зводиться, і тривалий ресурс експлуатації.

Як встановити стовпи для паркану - особливості способів монтажу

Правильний вибір варіанта встановлення опорних стійок для забору визначається залежно від конструкції огородження, особливостей ґрунту та переваг власника ділянки.

Стовпи можна ударним шляхом забити у ґрунт або забетонувати у попередньо підготовлених приямках.

Кожен із методів має певні переваги і, одночасно, має слабкі сторони.

Забивання: переваги та недоліки

Забивання опор для огородження – бюджетний метод швидкого створення основи огорожі.

Механізм занурення опорних стовпівв ґрунт шляхом ударного впливу полягає в забиванні елементів вручну або за допомогою спеціального обладнаннядля забивання.

Технологія застосовується на ґрунтах із середньою щільністю та невеликими кам'янистими включеннями. Віддаючи перевагу методу забиття опор, важливо оцінити всі сторони цієї технології.
Головні переваги способу заглиблення стовпів ударним шляхом:

Технологія забивання стовпів має слабкі сторони:

Бетонування: плюси та мінуси

Традиційний спосіб фіксації стовпів для огородження - бетонування опорних елементівпідготовленихприямки.

Процес встановлення стовпів для огородження передбачає виконання ям у ґрунті, глибина яких становить 30% від висоти виступаючої частини опори.

Спосіб встановлення опор для забору, що заливаються бетоном має незаперечні переваги:

• підвищеною міцністю огороджувальної конструкції. Незалежно від вологості ґрунту, огорожа має стійкість і за умови правильної експлуатації може використовуватися протягом десятиліть;
• можливістю витримувати масу важкої огорожі. Масивний паркан, виготовлений з бетонних конструкцій, сталевих листів, профнастилу або деревини, не просідатиме під власною вагою;
• стійкістю до корозії забетонованих частин металевих опор. Частина металевого стовпа, що знаходиться в затверділому бетоні, більш надійно захищає опору від корозії, в порівнянні з грунтовкою або фарбою, якими покривається металевий стовп;
• збереженням цілісності опор, які встановлюються без деформацій. Відсутність необхідності забивання стовпів у ґрунт знижує ймовірність їх пошкодження при монтажі;
• утрудненим вилученням із ґрунту стовпів, залитих бетоном. Зловмисникам проблематично витягнути опори, не заглиблюючись у ґрунт.

Незважаючи на комплекс позитивних моментів, технологія бетонування має деякі недоліки:

• тривалість заходів щодо встановлення огорожі. Процес викопування приямків, встановлення опор, заливання та твердіння бетону може зайняти тривалий час;
• підвищені витрати, пов'язані з трудомісткістю робіт та необхідністю використання бетонного розчину. Обсяг витрат за придбання будівельних матеріалів збільшується пропорційно довжині паркану;
• ймовірність виштовхування опорних стовпів із землі, забетонованих на ділянках з пучинистими ґрунтами. Волога, що замерзає при негативній температурі, видавлює забетоновані опори з невеликих приямків глибиною 40-60 см.

Вибір оптимального рішення

До ухвалення рішення важливо ретельно проаналізувати фактори ризику та обдумано підійти до вибору оптимального методу. Приймаючи рішення щодо методу встановлення опор для забору, врахуйте наступні моменти:

Бажання при невеликих витратах оперативно встановити огорожу на забитих опорах може призвести до втрати стійкості забору та непередбачених витрат. Будівельники рекомендують віддавати перевагу більш надійному, хоч і трудомісткому методу монтажу - установці опор у приямки з подальшим бетонуванням. Однак, для тимчасових огорож з металевої сітки або дерев'яних планок, цілком можна використовувати опори, що забиваються в грунт.

Забиваємо стовпи

Підготовка до робіт: розробка схеми та розрахунок

Виконання заходів із забивання опор для забору передує розробка схеми встановлення та виконання необхідних розрахунків.

На схемі вказується відстань між опорними стійками, яка, залежно від особливостей огорожі, має бути в інтервалі 2,5–3 метри.

Знаючи розмір огороджуваної ділянки і задавшись кроком між опорами, неважко розрахувати кількість стійок. На прикладі прямокутної ділянки площею 6 соток зі сторонами 20 та 30 метрів визначимо кількість стовпів:

• розрахуємо периметр ділянки, склавши довжину її сторін. Отримаємо 20+30+20+30=100 метрів;
• визначимо потребу в опорах, розділивши периметр на крок – 2,5 метри. Кількість стійок становитиме 100:2,5 = 40 штук.

Розрахунок нескладний. Однак, якщо є ворота та хвіртка, необхідно при розрахунку додатково враховувати цю відстань.

Для розрахунку потреби в матеріалі необхідно задатися висотою огородження і додати до нього довжину частини опори, що забивається в грунт.

Розмір стійки, що занурюється в грунт, повинен бути не менше 1/3 висоти опори, що піднімається над рівнем грунту.
Наприклад, для зображеної на схемі опори висотою 2,05 метра над рівнем ґрунту довжина заглибленої частини становить 1,2 метра.
Загальна довжина стійки дорівнює 2,05 +1,2 = 3,25 метра (округлено вказано 3,2 м).

Перемноживши кількість стійок на довжину кожного опорного елемента, отримаємо потребу у матеріалі виготовлення стовпів.

Результат: 40х3,2 = 128 метрів. Для огородження ділянки площею 6 соток із заданим розміром 20х30 метрів необхідно придбати матеріал для стійок загальною довжиною 128 метрів.

Вибір матеріалу для стовпів

Як матеріал для опорних стійок паркану, які планується занурити в ґрунт ударним методом, можна використовувати звичайну або профільну трубу.

Враховуючи підвищену крихкість бетону, а також можливість розтріскування деревини під впливом ударних навантажень, для встановлення опор методом забивання придатні лише металеві стійки.

Необхідні інструменти

Залежно від способу забивання та розмірів опор може використовуватись:

• звичайна кувалда;
• спеціальний пристрій для забивання.

Ручним способом забиваються опори заввишки до двох метрів, а автоматизованим – від двох до трьох метрів.

Для розбивки ділянки та контролю правильності установки знадобляться:

• рулетка;
• шнур та кілочки;
• будівельний рівень.

Технологія робіт

Комплекс заходів щодо встановлення опор передбачає антикорозійну обробку та монтаж.

Обробка

Занурювану частину опори слід попередньо обробити складом, що захищає від корозії - бітумом, фарбою або ґрунтом. Після висихання захисного покриття можна приступати до встановлення стовпів.

Встановлення стійок

Алгоритм виконання операцій із забивання стовпів для забору досить простий:

1. Виконайте розмітку периметра ділянки, використовуючи шнур з кілочками.
2. Розбийте сторони ділянки на рівні інтервали, керуючись попередньо розробленою схемою.
3. Вбийте кутовий стовп, контролюючи глибину занурення та вертикальність опори.
4. Здійсніть забивання решти стовпів по периметру огороджуваної ділянки.
5. Перевірте правильність розташування опор по шнуру, закріпленому у верхній частині крайніх опор.

Відео: забиття стовпів за допомогою пристосування

Бетонуємо опори

Підготовчий етап: вибір методу бетонування та розрахунки

На підготовчій стадії важливо визначити спосіб бетонування стовпів.Можна повністю залити бетоном частину стовпа, що занурюється в приямок, або частково забетонувати основу опори:

Застосування методу часткового бетонування дозволяє досягти економії бетону.

Визначення кількості матеріалу для бетонованих опор проводиться залежно від протяжності огорожі та інтервалу між стовпами. Алгоритм розрахунку такий самий, як і для стовпів, що забиваються.

Розрахунок загальної кількості необхідного бетону проводиться шляхом перемноження об'єму, що заливається, приямка на кількість опорних елементів. Помноживши площу основи приямка на глибину, отримаємо об'єм бетону для заливання однієї опори.

За виконання розрахунків можна знехтувати невеликим діаметром опорного стовпчика. Розрахуємо обсяг бетону для повного заповнення ями діаметром 0,4 м та глибиною 1,2 м:

1. Визначимо площу основи, помноживши 3,14 на радіус у квадраті - 3,14х0,2 2 =0,1256 м 2 .
2. Порахуємо об'єм розчину, перемноживши площу на глибину - 0,1256х1,2 = 0,15 м3.

Якщо, наприклад, необхідно забетонувати 40 стовпів на глибину 1,2 м, потрібно 6,0 м 3 бетону (40х0,15 = 6,0).

Здійснюючи вибір матеріалуопор, призначених для бетонування, важливо забезпечити надійність конструкції огорожі.Для стовпів паркану, що бетонуються, використовуються такі матеріали:

• металеві труби, круглого та профільного перерізу. Це універсальний матеріал, який застосовується для встановлення огорож з профільного настилу, деревини, металевої сітки або сталевого профілю;
• бетонні стовпчики, що відрізняються міцністю та доступною ціною. Опори мають тривалий ресурс експлуатації, стійкі до природних факторів та легко витримують масу бетонних огорож;
• цегла, що застосовується при зведенні стовпів для масивних огорож. Цегляні опори - елітний варіант стовпів, що встановлюються при влаштуванні цегляних, кованих та дерев'яних огорож;
• натуральний камінь, з яким за міцністю складно конкурувати решті матеріалів. Камінь відмінно комбінується із секціями паркану, виготовленими з різних матеріалів.

Необхідні інструменти та матеріали

Формування приямків може здійснюватися за допомогою:

Для виконання розмітки знадобляться:

• мотузка;
• кілочки;
• будівельний рівень.

Для бетонування потрібен бетонний розчин на основі портландцементу марки М300, піску, перемішаних у співвідношенні 1:3 з додаванням щебеню та води. Потрібно:

• корито або бетонозмішувач для приготування розчину;
• лопати та відра.

Покрокова інструкція щодо встановлення металевих опор

Підготовка стовпів

Підготовчі роботи включають:

Монтаж опор

На прикладі широко застосовуваних сталевих труб розглянемо технологію встановлення стовпів. Роботи виконуйте, дотримуючись черговості етапів:

1. Зробіть розмітку периметра ділянки за допомогою мотузки та кілочків.
2. Підготуйте ямки, використовуючи бури або лопату.
3. Засипте на дно приямка щебенево-піщану подушку шаром 10 см.
4. Встановіть металеві стовпчики у приямки.
5. Замісіть бетонний розчин, дотримуючись рецептури, подайте до зони робіт.
6. Заповніть лунки сумішшю до рівня ґрунту.
7. Забезпечте нерухомість стійок до повного твердіння бетону.

Встановлення опор з армованого бетону здійснюється аналогічним чином.

Установка стовпів – один із найважливіших етапів будівництва. Опори не дають паркану впасти, від них залежить, скільки він простоїть, чи не покоситься від вітру, чи надійно захистить.

У «Проф-огорожах» ми приділяємо встановленню стовпів багато уваги. Універсальний рецепттут немає – тип монтажу та матеріали залежать від особливостей ділянки. У лісистій місцевості прогони можна зробити менше, а опори вкопати не дуже глибоко. Але безодняний ґрунт вимагає відведення ґрунтових вод, степові вітряні ділянки - бетонування або прокладання фундаменту. Тому рекомендуємо проконсультуватися з фахівцем перед початком встановлення стовпів для забору своїми руками.

Підготовчий етап

Для постійної огорожі радимо брати металеві стовпи: вони міцні, стоять по 40 років, не ламаються, не гниють, а встановити їх самостійно набагато простіше, ніж робити цегляну кладку. Інший варіант – дерево, але деревина підійде лише для тимчасових рішень. Довго вона не прослужить.

Відстань між стовпами (прогін або «крок») – 2–2,5 метри, для сітки-рабиці – до трьох. Чим він менший, тим стійкіший за огорожу до сильних поривів вітру, тому дивіться за обставинами. У сітки низька парусність, повітря проходить крізь комірки, не створюючи сильного навантаження на опори, а ось у суцільного профлиста висока парусність. Вітер тисне на стовпи. Згодом огорожа може покоситися.

Важливо врахувати, наскільки сильно підтоплює грунт восени і навесні. Влітку ґрунт виглядає щільним та сухим, але якщо до осені він розкисне, а опори встановлені без укріплень, то паркан просто завалиться.

Робота починається з розмітки ділянки на периметрі. Першими ставляться поворотні стовпи, якими ниткою вирівнюються інші.

Бутування

Найуніверсальніший спосіб встановлення стовпів для забору своїми руками – бутування, ще відоме як сухе цементування. Це засипання ямок щебенем або уламками цегли з наступним пошаровим утрамбуванням.

Бутування добре тим, що бореться із сезонним спучуванням, з промерзанням ґрунту та подальшим відтаванням. Візуалізувати це можна так: наповніть пляшку водою до країв та покладіть у морозильник. Об'єм льоду вищий, ніж рідини, тому коли ви почнете відкручувати пробку, вода, що підтанула, відразу хлине назовні. Те саме відбувається з ґрунтом: взимку вода в ґрунті замерзає і виштовхує стовп-опору, як пробку.

З цим можна боротися вкопуванням опор нижче рівня промерзання, а можна не ризикувати (бо зима може видатися холодніше, ніж зазвичай) і відразу зробити грамотне бутування. Тим більше, що це один з тих способів встановлення стовпів для забору своїми руками, з якими можна впоратися поодинці.

Викопування ям-лунок

Оптимальна глибина – 150 см, з яких 20 см йдуть на нижній шар щебеню. Стовп ставиться на своєрідну щебенево-піщану «подушку», яка не дозволяє опорі зануритися нижче за допустимий рівень. Її також треба утрамбувати.

Для викопування лунок використовують мотобур або ручний бур. Працювати можна і лопатою, але лунка вийде неідеальної форми, може бути кривою, незручною у роботі. У діаметрі вона повинна бути сантиметрів на 20 ширше за стовп.

Бутування

Після того, як ямки готові, всередину ставиться стовп.

Засипний матеріал - щебінь фракції 0,5-20 мм, але підійде і лом цегли, що робить будівництво огорожі значно дешевшим. Важливо, щоб камінчики були приблизно однакового розміру.

Утрамбування здійснюється пошарово: 20 см щебеню, змішаного з піском, - ретельне утрамбування - ще 20 см засипного матеріалу. Щоб шари були щільнішими, їх поливають водою. Трамбувати можна вручну, а можна використовувати віброногу, яка дозволить досягти оптимального рівня густини.

Щоб опору не скосило, на неї кріпляться тимчасові розпірки, що виглядають як шматочки дерева з обох боків: вони утримують стовп в одному положенні. Після закінчення робіт потрібно зробити гірку-насип - вона зупинить провалювання.

До речі! Щебінь піддається переутрамбовування. Якщо паркан покосився, просто відремонтуйте його, знову забутувавши ямки.

Забивання

Другий спосіб встановлення стовпів під паркан своїми руками – забивання. Підійде для глинистого некам'янистого ґрунту, не схильного до спучування, головне - вбити опору як мінімум на 1,5 метра.

Підготовка лунок

Бурить або викопується ямка - її діаметр повинен бути менше, ніж опори: так грунт притисне її щільніше. На ній обов'язково робиться позначка, за якою вимірюється глибина занурення.

Безпосередньо забивання

Може здійснюватися трьома способами:

1. вручну кувалдою;
2. ручним свабоєм «бабкою»;
3. бензиновим копером-сваязабивателем.

Забивання, на відміну від бутування, вимагає як мінімум двох пар рук. Хтось повинен утримувати стовп в одному положенні, контролювати, щоб він не перекосився. І будьте обережнішими, працюйте з перевіреною кувалдою, яка точно не розсипається і не травмує.

Тепер докладніше про «бабку» та копер.

«Бабка» - металева труба, обладнана кришкою, обтяжувачами та ручками. Вона надягає на опору зверху, після чого робітник піднімає її і з натиском опускає. "Бабка" б'є по стовпу і вганяє його в землю. Конструкція може бути трохи іншою, але принцип завжди однаковий: своєю вагою (а як обтяжувач використовуються металеві обрізки, шайби, гирі, в ідеалі вага свабоя має бути 10-15 кг) вона вганяє опору-стовп у землю. Це простіше та безпечніше, ніж робота кувалдою.

Копер – машина, яка серією ударів вбиває стовп у землю. Робітникові залишається лише спостерігати і переносить свабою з місця на місце. Він здатний пробивати асфальт та бетон на глибину 3–4 м, його часто використовують дорожні робітники для встановлення знаків та світлофорів. Ні каміння, ні сухий щільний ґрунт йому не завадять. Коштує своєбійний копер недешево, але його можна орендувати.

Часткове та повне заливання бетоном

Третій спосіб встановлення металевих стовпів для забору своїми руками, про який ми поговоримо, – бетонування. Розчин готується із співвідношення 1:3:5 - цемент, пісок та щебінь відповідно.

Часткове бетонування

Принцип роботи такий самий, як при забиванні:

• викопується вузька ямка;
• забивається стовп;
• верхня частина ямки заливається бетоном.

Стійкість виходить вище, ніж при звичайному забиванні, але вона підійде лише для порівняно легких огорож. Якщо грунт погано вбирає вологу, важка і глиниста, то згодом опори можуть покоситися. Тому для важких огорож краще використовувати повне бетонування, а ще краще – поєднання бетону та засипного матеріалу.

Повне бетонування

Тут принцип схожий із бутуванням:

1. викопується лунка;
2. на дні робиться утрамбована подушка із щебеню або іншого каміння, можна використовувати пісок;
3. встановлюється опора, що заливається цементом.

Як варіант – ямку можна частково забутувати, а поверх залити цементом. Важливо запобігти появі в цементі повітряних кишень. Для цього розчин утрамбовується: протикається металевим стрижнем.

Цікавий спосіб опалубки бетону використовується за кордоном: це картонні трубки-муляжі, які заливаються цементом і ставляться у заздалегідь викопану лунку, після чого в бетон занурюється стовп. Згодом картон розчиняється, але черевик залишається ідеальною круглою формою.

Що б не говорилося, бетонування – аж ніяк не панацея. У практиці ми стикалися з необхідністю переробляти забетоновані огорожі, які тали грунтові водипросто виштовхнули назовні.

Заливка стрічкового фундаменту

І нарешті, останній спосіб встановлення стовпів для забору своїми руками – створення повноцінного стрічкового фундаменту. Це найскладніший, найдовший і найдорожчий спосіб, він підійде для встановлення важких огорож, наприклад, з цегли та кованого металу. Чим капітальніша огорожа, тим ширшою має бути стрічка фундаменту (30–80 см), тим глибше її потрібно закладати (60–80 см). Опори закладаються глибше, ніж основний фундамент: їм потрібні свердловини щонайменше 90 см. Компанія "Проф-Забори" пропонує будівництво стрічкового фундаменту, за умови замовлення паркану у нас.

Рекомендуємо використовувати бетон М-300 або М-200 класу В15. Крім нього, знадобляться пісок та гравій для створення подушки та арматурний пруток 8–10 мм діаметром, щоб зробити каркас армування, а також фанера та дошки для опалубки.

Процес такий:

1. по розміченому периметру ділянки викопується траншея, ширина та глибина якої залежать від особливостей ґрунту, огорожі, клімату;
2. дно траншеї засипається сумішшю щебеню та піску шаром у 15 см;
3. на подушку укладається каркас із попередньо звареного арматурного прутка;
4. будується опалубка, її завдання - утримати розчин в одному положенні, зробити фундамент гладким та надійним; важливо, щоб її легко можна було відокремити від цементу після застигання;
5. рів заливається бетоном. Робити це потрібно ретельно, не пропускаючи жодного міліметра. Можна бетонувати безперервно, що підходить для легких огорож, а можна шарами, попередньо давши засохнути вже укладеним розчином. Такий варіант робить огорожу ще більш капітальною;
6. стовпи-опори поринають у заздалегідь зазначені місця. Бетон не убереже метал від корозії, тому його потрібно попередньо обробити антикорозійним складом або розкрити фарбою з відповідними присадками.

Елементи каркасу потрібно не тільки правильно підібрати, а й правильно встановити

Одне з ключових питань, що зумовлюють успішність зведення огорожі – як встановити стовпи для забору із профнастилу максимально ефективно? У нашій статті ми намагатимемося не лише докладно описати технологію, але й навести рекомендації щодо вибору елементів каркасу такого паркану.

Несуча конструкція для огорожі

Однією з переваг огорож з профнастилу є те, що такі огорожі можна робити своїми руками. Технологія спорудження їх досить проста, і тому, вивчивши рекомендації та переглянувши відео, практично будь-який майстер може впоратися зі зведенням невеликої огорожі.

Деталі несучої конструкції

Основою такої огорожі є спеціальна конструкція, що несе. До неї входять такі деталі:

• Основні опорні елементи.Вони встановлюються в кутах ділянки, що обгороджується, а також з боків воріт. Як правило, кутовий або ворітний опорний стовп для забору з профнастилу відрізняється більшою товщиною, оскільки зазнає підвищеного навантаження.
• Проміжні опорні елементи.З метою економії їх роблять більш тонкими, оскільки вони менш схильні до деформацій.
• Розкоси.Іноді застосовуються для вирівнювання опор, особливо в тому випадку, якщо характеристики ґрунту не дозволяють виконати бетонування з належною ефективністю.
• Горизонтальні лаги.Робляться або з дерев'яних брусів, або з профільної трубиперетином 30х30 або 20х40 мм.

Всі елементи конструкції, що несе, жорстко з'єднуються між собою. У переважній більшості випадків для цього використовується зварювання, проте можливий монтаж каркасу та за допомогою механічних з'єднувачів.

Сучасний ринок будматеріалів пропонує нам опори самого різного типу. Нижче ми розповімо, які стовпи потрібні для забору із профнастилу.

Металеві опори

Найбільш поширеним різновидом опор для парканів із профільованого сталевого листа є металеві вироби:

• Як правило, опора виготовляється з відрізка товстостінної круглої або (краще) профільованої труби. Товщина металу має бути не менше 2 мм, а для високих парканів – до 3 мм.

Профільна труба 80х80 або 100х100 мм – один з найкращих варіантів

Примітка! При тому, що ціна круглих та профільованих труб приблизно однакова, останні відрізняються більшою механічною міцністю. Та й каркас із прямокутних деталей виглядає акуратніше.

• Довжина деталі залежить від висоти огорожі. Як правило, підземну частину опори роблять півтораметровою. Втім, у щільних ґрунтах іноді буває достатньо заглиблення на 1 метр.
• Щоб уникнути корозії, метал піддається спеціальної обробки. Верхню частину каркаса згодом потрібно оновлювати, обробляючи фарбою по металу для зовнішніх робіт.

Дерев'яні опори

У ситуаціях, коли на перший план виходить економія (наприклад, ми робимо тимчасову огорожу), замість металевих труб можна використовувати дерев'яні стовпи:

• Дерев'яні опори поступаються металевим по міцності, тому варто використовувати бруси з великим перетином.
• Найкращими породами дерева виготовлення елементів каркаса є хвойні – ялина, сосна, іноді кедр. Деревина має бути рівною, без великих сучків, розшарування, тріщин і т.д.
• Опори перед встановленням обов'язково обробляємо антисептиком. Нижню частину, яка перебуватиме в ґрунті, змащуємо водовідштовхувальною мастикою.

Монтаж дерев'яного бруса

Бетонні стовпи

Альтернативою дереву чи металу є використання бетонних конструкцій фабричного виробництва:

Декоративні бетонні опори

• До складу такого стовпа входять цемент, будівельний щебінь та просіяний пісок.
• Як правило, сам стовп ділиться на дві ділянки. Нижній, що впроваджується в ґрунт, має монолітну конструкцію, та виготовляється довжиною 0,8 – 1,2 м.
• Верхня частина виготовляється або зі спеціальними пазами, або з металевими закладними для кріплення лаг.

Паркан з профнастилу з бетонними стовпами має гарні механічними характеристиками. Крім того, за рахунок жорсткості бетонної несучої конструкції знижується деформація обшивки під впливом парусності.

У деяких випадках несучу конструкцію також роблять із цегли, або з комбінації. кругла труба+ цегляна кладка». Даний варіант є прийнятним і за механічними властивостями, і на вигляд, але зведення паркану з профнастилу на цегляних стовпах вимагає серйозних трудовитрат.

Паркан на цегляному каркасі

Порядок встановлення опор

Коли вибрані підходящі опори, необхідно приступати до їх встановлення. І тут найпростішою, і в той же час надійною конструкцією є паркан із профнастилу з бетонуванням стовпів.

Зверніть увагу! У ряді випадків допускається встановлення основи для огорожі без бетонування, проте надійність такої системи дуже сумнівна. Тому заощаджувати на бетоні варто лише у разі монтажу тимчасової огорожі.

Тут наводиться інструкція, що описує основні етапи встановлення каркасу:

• Починаємо роботу із розмітки території. На території мірними шнурами «відбиваємо» периметр, який необхідно захистити, і приступаємо до нанесення позначок під установку стовпів.
• Оптимальна відстань між стовпами огорожі із профнастилу становить 3 метри. Пов'язано це з тим, що профільна труба, що застосовується для монтажу горизонтальних лаг, має довжину 6м, і при проектуванні триметрових прольотів найпростіше стикувати лаги.

Вирівнювання по вертикалі

• У певних точках за допомогою спеціального ручного або електричного бура (на фото) виготовляємо отвори. Діаметр гнізда має бути мінімум на 100 мм більше, ніж діаметр опори.

Порада! При монтажі огорожі із досить тонких труб можна використовувати шнековий рибальський льодобур. Але із заточуванням ножів при цьому доведеться попрощатися – майте на увазі!

Використання бура

• У пробурений отвір засипаємо гравій. Гравійну подушку ущільнюємо за допомогою жердини із плоскою насадкою.
• Встановлюємо опору і вирівнюємо її за рівнем та схилом.

До заливання розчину все готове!

• Засипаємо в отвір гравій приблизно до середини стовпа, а потім заливаємо цементний розчин.
• Фіксуємо стовп за допомогою дощок або спеціальних розкосів. Після повного застигання розчину фіксацію знімаємо та приступаємо до приварювання лаг.

Правильне встановленнястовпів для забору з профнастилу є неодмінною умовою, що забезпечує міцність та довговічність усієї конструкції. Так що на цьому етапі не варто поспішати, адже краще витратити трохи більше часу зараз, ніж за кілька років переробляти всю огорожу (читайте й інші статті на тему «Як зробити паркан із профлиста?»).

Спорудження паркану або огородження дачної ділянки вважається одним з перших завдань, які слід вирішити дачнику, який здійснює облаштування своєї ділянки.

Крім того, спорудження практичного паркану із профнастилу дозволить приховати територію від непотрібного погляду.

Переваги паркану з профліста

Паркан із профнастилу характеризується наступними перевагами:

• Швидка установка паркану: визначення необхідної лінії по периметру, встановлення стовпів, поперечних стояків, кріплення профнастилу. Такий паркан дозволяє господарям почуватися комфортно. Огородження з профнастилу надійно захистить від сторонніх, оскільки є дуже міцним.
• Паркан із профлиста можна спорудити досить високим. Висота огорожі може сягати 3-5 метрів. Завдяки цьому вдається приглушити звуки, що доносяться ззовні, створити звуковідбивний екран для звуків, що видаються у дворі.
• Спорудити огорожу з профліста можна своїми руками без залучення спеціалістів. Не потрібно витрачати додаткові витрати на оренду спецтехніки, на відміну від спорудження бетонного паркану.
• Велике розмаїття колірної гами . Можна підібрати колір на свій смак і спорудити дуже акуратний гарний паркан.
• Довгий термін експлуатації. Паркан із оцинкованого профнастилу буде служити близько 20 років. А якщо профнастил покритий ще й полімерами, то він може прослужити набагато довше.

Як вибрати профнастил

Вибираючи профнастил, слід брати до уваги такі фактори:

1. Колірна гама матеріалу. Колір огорожі можна підібрати таким чином, щоб воно відмінно поєднувалося з оздобленням будинку та оживляло пейзаж. Огорожа з профнастилу - не безлика і похмура споруда. Навіть у звичайнісінькому варіанті така споруда радує око.
2. Ціна профліста. При покупці даного матеріалу необхідно враховувати його вартість. У цій справі економити не рекомендується. Низька вартість говорить лише про погану якість матеріалу, полімерного шару, оцинкування та дуже тонкий метал, який стане непридатним для забору.

Переглянути відео про те, як робиться хвіртка з профнастилу своїми руками, ви можете тут.

У чому переваги та недоліки паркану з профнастилу під дерево ви можете прочитати у цій статті.

Матеріали та інструменти

Для спорудження паркану з профлиста необхідні такі інструменти та матеріали:

• профнастил, труби для опорних стовпів для лаг;
• цемент, щебінь, пісок;
• зварювальний апарат;
• ємність для цементного розчину;
• дриль, свердло;
• ґрунтовка, мотузка та рівень;
• заклепочник, шурупи по металу.

Які стовпи зазвичай використовують для забору з профнастилу

Широко застосовуваними є такі види стовпів:

• металеві;
• дерев'яні;
• профільні;
• залізобетонні;
• цегляні.

Грунтуючись на практику, найчастіше для досягнення міцності конструкції паркану використовують металеві або профільні труби. По-перше, у них доступна ціна, а по-друге, перед вбиванням у ґрунт вони не потребують додаткової обробки.

Стовпи даного типу під паркан із профнастилу необхідно купувати наступного розміру: з товстими стінками (товщина металу від 2 мм) та більшого діаметру.

Довжина стовпів визначається залежно від висоти огорожі. Підбирають її індивідуально. При цьому трубу найкраще купувати довше обраної висоти на 1 м. Верхній зріз опор заварюють або встановлюють заглушку - таким чином можна застерегти попадання вологи всередину металевих стійок.

Покрокова інструкція зведення паркану з профнастила

Розмітка огорожі

На цьому етапі робиться точна розмітка, під час якої:

• Визначаються місця встановлення крайніх та кутових стовпів.
• Визначаються місця встановлення стовпів для хвіртки та воріт.
• Встановлюються опорні стовпи, а між ними натягується мотузка (отже, можна швидко і точно визначити місця встановлення інших опорних стовпів).
• Оптимальною відстанню між стовпами вважається 2,5 м. На встановленому рівні закріплюється мотузка.

Як правильно поставити стовпи для паркану

Установка стовпів може здійснюватися такими способами:

• методом забивання;
• методом бетонування;
• зведення бетонного цоколя;
• встановлення стовпів - гвинтових паль

Метод забивання

Забивання стовпів характеризується, як найпростіший і найдешевший спосібмонтажу опорних металевих конструкцій.

Метод забивання передбачає попереднє буріння у ґрунті отвору, глибина якого становить 1 м. Тоді стане набагато легше встановлювати стовп, а також допоможе знизити деформацію верхньої частини стовпа у момент забивання.

Метод бетонування

Установка опор для паркану способом бетонування дуже часто використовують для монтажу як паркану з профнастилу, так і з дерева. на стабільних невлагонасичених ґрунтах. У подібних випадках відповіддю на запитання - чи потрібно бетонувати стовпи для паркану? - Є однозначне «так».

Метод бетонування полягає у бурінні отвори діаметром 150-200 мм під кожну опору. На дно ями бажано засипати щебінь, потім вирити ями для стовпів. Глибина ями 1-1,5 м-коду, ширина-150 мм. Для цього можна використати ручний бур. Заглиблення підземної частини опор визначається залежно від висоти огородження. Чим вище ви хочете отримати огорожу, тим на більшу глибину слід вкопувати опори. У цей отвір встановлюється стовп, і простір, що залишився, заповнюється цементним розчином.

На якій відстані ставлять стовпи у цьому випадку? Аналогічно, встановлювати опори слід рівновіддалено один від одного (по лінії мотузки) на відстані 2,5 м.

Опорні стовпи повинні встановлюватись строго вертикально. Для цих цілей при їх встановленні необхідно використовувати виска. З метою гарного кріплення опор їх необхідно зміцнити: приварити з обох боків металеві прути та заглибити їх у землю. Опори, залиті розчином, слід залишити на 3 дні для повного застигання розчину.

Зведення бетонного цоколя

Встановлення огорожі залежить і від типу ґрунту. Якщо ґрунт м'який, то деякі його ділянки, особливо у весняний період, можуть просідати. Це ж стосується і стовпів, встановлених у такому ґрунті. При м'якому ґрунті для встановлення опор необхідно звести стрічковий або стовпчастий фундамент.

Стрічковий фундамент має вигляд суцільної залізобетонної стрічки, глибина якої 500-800 мм, ширина на 100 мм більша за ширину паркану.

Для спорудження стрічкового фундаменту необхідно:

1. Зробити стрічковий короб. Висота його становить 20 див.
2. Дошки скріпити брусками чи дротом, тоді він буде міцним.
3. Уздовж стін конструкції прокласти шар гідроізоляції.
4. Залити бетоном.

Стрічковий фундамент надає стійкості та міцності паркану навіть за умови, що грунт біля опор розмитий.

Установка стовпів - гвинтових паль

При використанні паль можна здешевити процес зведення конструкції. Вартість гвинтової основи значно нижча за вартість традиційного стовпчастого або стрічкового фундаменту.

Монтаж паль легко здійснюється ручним способом або за допомогою засобів малої механізації. Вони на кшталт шурупів загвинчуються в землю, тим самим ущільнюють міжлопатевий простір. В результаті утворюється надійний простір для великовагових будівельних конструкцій.

Встановлення лаг

Тепер можна переходити до встановлення лаг: монтаж сталевого поперечного профілю здійснюється для кріплення до нього профілю. Для лаг дозволяється застосовувати профільовану трубу перетином 40/25 мм.

Число лаг у кожній секції визначається залежно від висоти огорожі. Якщо висота 1,7 м, то цілком достатньо 2 лаг, при висоті 1,7 -2 м і вище, потрібне встановлення 3-х лаг.

Установка верхніх та нижніх лаг проводиться на відстані 4 см від краю землі та від верху. З метою захисту лаг та стовпів від іржі після встановлення їх потрібно покрити спеціальною ґрунтовкою. Бажано це зробити саме на цьому етапі, адже після встановлення листів здійснювати роботу з ґрунтовкою буде вкрай незручно.

Установка профнастилу на лаги

Для кріплення профнастилу застосовують шурупи по металу (довжина 35 мм, крок 500 мм). Стикування профлистів між собою необхідно здійснювати внахлест.

Здійснюючи монтаж паркану з профнастилу, необхідно використовувати робочі рукавички. Адже профнастил є дуже гострим матеріалом, є ризик поранитися.

Облицювання опор паркану

• Встановлені стовпи виглядають не особливо естетично, тому як варіант облицювання можна використовувати камінь або цегла. Тоді паркан виглядатиме красиво і дорого.
• Опори можна облицьовувати за допомогою натурального чи штучного каменю. Такий паркан має більший вигляд і є набагато міцнішим. Проте, таке облицювання вимагатиме чималих грошових витрат.
• Профнастил добре гармонує з іншими матеріалами, наприклад, з куванням. В даному варіанті огородження профнастил закриває верхню частину огорожі. Тому можна закрити лише нижню частину або скористатися листами із проміжком між ними. В результаті отримаєте оригінальний та привабливий паркан.

Встановлюючи паркан із профнастилу, вам не уникнути появи подряпин на аркушах. З цією проблемою можна легко впоратися, скориставшись балончиком із фарбою. Тому заздалегідь купіть кілька балончиків із фарбою необхідного кольору.

Паркан із профлиста чудово виглядає, характеризується довговічністю та практичністю, матеріал відмінно протистоїть різким перепадам температури, складним погодним умовам, сильному холоду та жарі. Зовні огорожа має вигляд суцільної стіни, без швів, що міцно і надійно приховує двір від зайвих поглядів. Тому не варто ставитись до такого рішення, як тимчасового. Така конструкція радуватиме вас своїм чудовим виглядом ще протягом тривалого часу.

На відео показано процес монтажу опор для огорожі з пронастилу:

Невід'ємною частиною будь-якого заміського будинкує паркани з профнастилу із цегляними стовпами. Огорожа не тільки відіграє роль захисника від непроханих гостей та цікавих сусідських поглядів. Вона є однією з найважливіших частин архітектурної композиції вашої ділянки.

Саме загородження завдяки своїй красі, вишуканості та неповторності є обличчям будь-якої дачної ділянки. Вони покликані зберігати його привабливий естетичний вигляд. При монтажі будь-якого типу паркану своїми руками особливу увагузавжди приділяється такому невід'ємний елементяк опорні стовпи. Правильно зроблені стовпи для паркану з профнастилу зможуть підвищити загальну міцність конструкції, а також доповнять стиль оформлення.

Матеріали для облаштування стовпів

При виборі матеріалу для облаштування стовпів необхідно звернути увагу на те, що вони повинні будуть витримувати навантаження, яке створюється секцією паркану, механічними ударами або вітровим навантаженням.

У зведенні огорож своїми руками на заміських земельних ділянкахНайчастіше застосовуються металеві, дерев'яні, бетонні чи цегляні стовпи. Від матеріалу залежить відстань між стовпами.

Найбільш універсальними у застосуванні є металеві стовпи, адже вони можуть використовуватися для зведення огорож з металевої решітки або сітки, дерев'яного штакетника, профнастилу або пластику. Металеві конструкції виготовляються з використанням порожнистих труб. Вони відрізняються міцністю, довговічністю та стійкістю. Вартість якісного дерева є досить великою. Однак варто відзначити, що навіть найбільш високоякісні породи дерева не можуть похвалитися особливою довговічністю на відкритій місцевості.

Для порівняння зазначимо, що металеві стовпи можуть служити не менше ніж п'ятдесят років, у той час як стовпи з дерева зможуть стояти не більше двох-трьох десятиліть. Тому в більшості випадків їх застосовують для облаштування своїми руками огорож невеликої висоти, палісадників або тимчасових парканів. Зазначимо також, що паркани з дерева є найбільш простим варіантомогорожі, але при цьому ніяк не дешевим. Стовпи з дерева завжди вважатимуться престижними.

Стовпи з бетону або цегли є сенс споруджувати тільки при обладнанні важких огорож. Однак у деяких випадках цегляні стовпи використовуються як декоративні елементи.

У такому разі вони відіграють роль певної візитівки того чи іншого будинку. Стовпи з бетону відрізняються своєю відносною дешевизною та технологічністю. Вони також дуже міцні і служитимуть багатьма десятиліттями.

Стовпи ж із цегли є найдорожчим варіантом облаштування огорож. Найчастіше паркани з профнастилу з цегляними стовпами розглядаються лише як прикраси в багатих присадибних ділянках. Господарі таких будинків навряд чи самостійно розраховуватимуть відстань між стовпами, чи щось робити своїми руками.

Розмітка забірної конструкції

Отже, ви вирішили збудувати паркани з профнастилу з цегляними стовпами навколо будинку своїми руками. Насамперед необхідно відзначити на ділянці місце його розташування. Також необхідно уважно розрахувати кількість необхідних опорних стовпів.

При грамотному розрахунку ви зможете уникнути перекошування конструкції та її подальшого завалювання у процесі використання.

Найчастіше відстань між стовпами вибирається проміжку від двох до трьох метрів. Загальна кількість стовпів розраховується залежно від протяжності всього паркану та розміру готових секцій, якщо такі є. Залежно від конструктивних особливостей забору та характеристик ґрунту необхідно вибирати і спосіб встановлення стовпів.

Бетонування стовпів як універсальний спосіб встановлення

Найбільш універсальним способом встановлення стовпів є їхнє бетонування. Цей спосіб чудово підійде для встановлення дерев'яних, металевих чи бетонних конструкцій. При цьому ґрунт повинен бути стабільним і невлагонасиченим. При такому способі необхідно спочатку викопати лунку під стовпи, в які розміщуються самі опори. Відстань між лунками визначається заздалегідь. Простір, що залишився в ямках, просто заповнюється бетонним розчином.

Щоб процес викопування ямки був простим, можна скористатися звичайним садовим буром. Для підвищення ефективності буріння можна використовувати воду. Її необхідно заливати у лунку та почекати близько 15 хвилин. Після здійснення цих дій земля в ямі станемо м'якою та гранично податливою. Якщо висота стовпів, які необхідно встановити, не перевищує половину метра, то глибина лунки повинна також становити 0.5 метра. Якщо висота опорного стовпа має бути більшою, то лунку необхідно виривати своїми руками мінімум 0.8 метра. Прийнято заглиблювати стовп у землю на третину його довжини.

Якщо стовпи необхідно буде вкопати на непучинистих грунтах, то можна відмовитися від використання бетону.

Можна також скористатися наступною порадою: користуйтеся буром, діаметр якого збігається з діаметром стовпа.

При цьому навколоствольна область не розпушуватиметься. Стовпи щільно входитимуть у землю без додаткового бетонування. Однак застосування такого способу вимагає від майстра відмінних навичок вертикального буріння.

Що ж робити, якщо грунтові води залягають досить високо? У таких умовах необхідно заглиблювати опори значно нижчу рівня промерзання ґрунту, а при використанні бетонування це заняття буде досить затратним. У цьому випадку на дно ями викладається щебінь шаром 15 сантиметрів. Така подушка використовується як дренажна опора для конструкції, а також гасить частину сил морозного пучення. Решту простору в лунці необхідно забетонувати.

Спосіб забивання стовпів у землю

Даний спосіб є одним з найбільш простих та економічно вигідних способівмонтування опорних металевих конструкцій власноруч. Цей спосіб відрізняється особливою ефективністю при зведенні огорож на мало кам'янистих ґрунтах, до складу яких сходять шари найбільш щільних порід.

Однак він не підійде в тому випадку, якщо ви вирішили будувати паркани із профнастилу з цегляними стовпами.

Для забивання невеликих стовпів можна скористатися звичайною кувалдою. Якщо ж довжина опор перевищує три метри, то можна скористатися так званою бабкою, яка призначена для швидкого та зручного забивання паль та труб у землю.

Конструктивно бабка є метровим відрізком металевої труби, один з кінців якої заварений і обтяжений до ваги в 15-20 кілограм. Під час забивання бабки напрямна конструкція розташовується в трубі, що дозволяє зробити удар гранично точним, адже виконувати таку необхідно виключно по осі предмета.

Використовуючи спосіб забивання стовпів за допомогою бабки, складність може проявитися під час підйому конструкції. Для полегшення роботи до неї приварюють довгі ручки, які в міру забивання можуть перебудуватись у найбільш зручне положення. Відстань між ручками визначається індивідуально.

Зведення бетонного цоколя для забору з цегли

Традиційно паркани з профнастилу з цегляними стовпами прийнято зводити лише на бетонному фундаменті, стрічкового чи стовпчастого типу. Стрічковий фундамент - це суцільна залізобетонна стрічка, яка залягає на глибині близько 0,8 метрів під землею. Ширина стрічки має на десять сантиметрів перевищувати ширину огорожі.

Так як цегляні стовпи є досить важкими, щоб їх можна було якісно встановити своїми руками, необхідно буде виконати основу з дрібним заглибленням. Для будівництва такої основи потрібно викопати траншею. У дно траншеї необхідно вбити труби, які і будуть використовуватися як основа для майбутніх стовпів з цегли.

На дно траншеї потрібно насипати пісок, щебінь або биту цеглу шаром в 30 см. Весь цей стій обов'язково потрібно ретельно утрамбувати. По периметру траншеї необхідно встановити опалубку, вона встановлюється таким чином, щоб бетонний розчин не втрачав вологу. Тобто опалубка має бути гідроізольованою. Після встановлення опалубки необхідно приступати до в'язання каркаса з арматури з подальшою заливкою траншеї бетоном. Бетон повністю зможе завмерти приблизно за п'ять днів. Однак цегляний паркан з профнастилом можна зводити своїми руками вже через кілька діб.

Установка гвинтових паль

При використанні паль процес будівництва буде набагато дешевшим. Вартість гвинтової основи є значно меншою, ніж вартість традиційного стрічкового або стовпчастого фундаменту.

Гвинтові палі набули великої популярності останнім часом при виготовленні огорож для будинків та дач. Відстань між палями також має бути в проміжку від двох до трьох метрів.

Відмінною особливістю паль є їхня простота установки без використання додаткового обладнання. Можна також їх встановити під час використання засобів малої механізації. Вони будуть загвинчуватися в землю подібно до шурупів або саморізів. У міру заглиблення міжлопатевий простір ущільнюватиметься, що дозволить зробити гарну основу навіть для конструкцій з великою вагою.

Завжди вважалося, що паркан із профнастилу – це проста споруда, яку може поставити будь-який власник присадибної ділянки. При будівництві паркану дуже важливо правильно вибрати стовпи для паркану з профнастилу.

Змонтовані залізні стовпи для паркану

Матеріалом для опор такого паркану може бути:

• цегла;
• труби;
• деревини.

Цегляні опори

Цегляні паркани, а також огорожі з натурального каменю, ціна яких є досить високою, вважаються спорудами елітної категорії. Однак і такі паркани відрізняються між собою ціною та якістю.

Так виглядає паркан із профнастилу із цегляними стовпами

Значно зменшити вартість стовпів під паркан із профнастилу, при цьому зберігши гарний зовнішній вигляді привабливість, можливо, якщо скористатися звичайною лицювальною цеглою, найчастіше червоного кольору.

Такий паркан можна зробити будь-якого розміру, який своїм зовнішнім виглядом, а також якістю виконання не поступиться за жодними параметрами натуральним матеріалам. Ціна цегляних стовпів для забору з профнастилу завжди вища, ніж установка металевих опор. Однак цегла має безперечну перевагу перед металевою опорою. Стовпи з цегли прикрашають будь-яку ділянку, вони підкреслюють гарний смак та солідність його власника.

Крім декоративних властивостей, цегляні стовпи відрізняються високою міцністю, їм не страшні сильні вітри, вони стійко переносять атмосферні дії. Зазвичай цегляні стовпи, коли матеріалом паркану стає профнастил, будуються з облицювальної цегли, яка чудово імітує камінь.

Схема з розмірами для монтажу цегляних стовпів

Розмір висоти такого стовпа максимально сягає 2,5 метра. Крок між опорами не повинен перевищувати трьох метрів. Цегляні опори зазвичай будуються разом із цоколем. Для їх встановлення

заливається стрічковий фундамент

Захищають цегляні опори спеціальні

ковпаки на стовпи паркану

Ці декоративні деталінадають унікальність зовнішньому вигляду огорожі.

Стовпи під профнастил із металевих труб

Відповідно до практики, щоб зробити конструкцію огорожі міцнішою, застосовуються як круглі металеві труби, так і стовпи з профільним перерізом 60х60 мм. Їхня ціна цілком доступна для кожного власника дачної ділянки. Щоб установити труби в землю, не потрібно проводити додаткову роботу. Розмір стінок таких труб для стовпів повинен перевищувати два міліметри. Перетин труби підбирається індивідуально.

Довжина стовпів залежить від розміру висоти огорожі. Причому довжина труби повинна бути довшою за висоту паркану на один метр.

Приклад висоти паркану з профнастилу та стовпів.

Верхня частина опори заварюється або на неї ставиться заглушка, щоб запобігти попаданню вологи в металеві опори.

Стовпи з азбоцементних труб

У деяких випадках коли заливається залізобетонний фундамент, встановлюють азбоцементні труби. Ціна такої опори виходить досить низькою, тому ними часто користуються для огорож. Дачна ділянкачи господарський двір.

Асоцементні труби не стали надто популярними, тому що до них дуже складно прикріпити лаги та закладні. Цей матеріал відрізняється підвищеною крихкістю, в трубах постійно накопичується вода. З настанням холодів вода замерзає, труба починає тріскати. Огорожа, зроблена з профнастилу, має дуже велику вагу для таких опор.

Дерев'яні стовпи

Дедалі рідше стали встановлювати дерев'яні стовпи, коли огорожа будується із профнастилу. Щоб збільшити термін експлуатації дерев'яного стовпа, особливо коли він розташований на вулиці, потрібна його спеціальна обробка. В результаті ціна стовпа різко збільшується, і не завжди виходить позитивний результат.

Коли для стовпів застосовується деревина, для профнастилу використовують дерев'яний брус розмір якого перевищує 100 х 100 мм.

Це дозволяє досягти високої міцності опори, щоб вона могла протистояти сильним вітровим навантаженням. Нижня частина стовпа, перед закопуванням у землю, обробляється бітумним просоченням. В результаті дерево стає стійким до різних, у тому числі агресивних, середовищ:

• луги;
• кислоті;
• воді.

Для отримання більшої надійності робиться два бітумні шари, які наносяться один за одним через 24 години.

Бітумне просочення дерев'яного стовпа для паркану з профнастилу

Така перерва необхідна, щоб бітумне просочення першого шару повністю затверділо. Дерев'яні стовпи перед установкою необхідно добре висушити, їх вологість не повинна перевищувати 15%.

Встановлення стовпів

Профнастил завжди використовувався будівельниками для покриття дахів виробничих приміщень. Його використовували і для встановлення огорож найрізноманітніших будівельних територій. Однак після того, як з'явилися профільовані листи, мають різнобарвне захисне покриття, їх все частіше стали застосовувати для огородження приватних будівель.

Кожна будівля повинна мати завершений вигляд, який зазвичай надає їй гарної огорожі. Основою будь-якого паркану є стовпи. Коли установка стовпів для паркану з профнастилу виконана за всіма будівельними правилами, він може простояти багато десятиліть. Тому при будівництві огорожі залишається дуже актуальними важливі питання: які потрібні стовпи, який матеріал необхідний для їх виготовлення?

Схема встановлення стовпів для огорожі з профнастилу

Вимоги до сучасних огорож

На першому місці знаходиться міцність. Будь-яка огорожа повинна захищати від поривів вітру, від проникнення зловмисників та сторонніх очей. Коли робиться вибір огорожі, для будівництва своїми руками, чаша терезів схиляється у бік зовнішньої привабливості. У цьому випадку найбільш точним і правильним буде паркан, зроблений із профнастилу. Для виготовлення своїми руками основи стовпів можна використовувати кілька видів матеріалу.

Деревина

Такі опори для профнастилу відрізняє низька ціна. Однак дерев'яні стовпи не відрізняються великою довговічністю, порівняно зі своїми аналогами.

Цегла

Паркан із цегли завжди виглядає привабливо та велично. Огорожа з цегляними стовпами відрізняється підвищеною міцністю і може експлуатуватися не один десяток років.

Варіант цегляних стовпів для металевого паркану

Недоліками такої цегляної огорожі можна назвати:

• Висока вартість;
• Трудомісткість робіт;
• Тривалий термін будівництва.

Металеві труби

Зазвичай застосовується круглий профіль. Деякі для виготовлення стовпів вибирають між сталевими та азбоцементними трубами. У будь-якому випадку огорожа виходить надійною і доступною для виготовлення своїми руками.

Такі опори коштують трохи дорожче за стовпи з дерева, проте, їх надійність набагато вища.

Вибір відстані між опорами

Встановити огорожу, використовуючи профнастил досить просто своїми руками. Для виключення помилок необхідно дотримуватись правильної технології робіт.

Основу кожного паркану становлять лаги разом із стовпами. Їх установка вважається трудомісткою роботою.

Щоб зменшити фінансові вкладенняДля будівництва паркану необхідно витримати між стовпами максимальну відстань.

Схема відстані між стовпами огорожі

Однак дуже велика відстань ускладнить монтажні роботиіз профнастилом. Буде складно зробити решетування, знизиться міцність усієї огорожі. Найкращою вважається відстань між стовпами, яка дорівнює 2,5 метра. Безперечно, це значення може змінюватися. Все залежить від складності конструкції та технологічних особливостей споруди. Але в будь-якому випадку відстань між стовпами не повинна бути більше трьох метрів.

Вибір стовпів

Які вибрати опори, щоб паркан був красивим, міцним, надійним та привабливим? Це питання ставить собі кожен, хто вирішив збудувати огорожу своїми руками. Сьогодні, широке застосування отримали опори:

• дерев'яні;
• цегляні;
• профільні;
• сталеві;
• залізобетонні стовпи.

Технологічні особливості монтажу стовпів

Для того щоб виконати встановлення опор своїми руками, застосовується декілька видів технологічних операцій:

Розглянемо кожен із цих способів окремо.

Забивання

Цей метод вважається найбільш простим та доступним. Його вартість невелика. Він найбільше підходить для будівництва огорожі своїми руками.

У ґрунті буриться отвір, глибина якого має перевищувати одного метра. Таким чином, полегшується встановлення стовпа, знижується деформація її верхівки, коли його забивають.

Бетонування

Коли місцевість має ненасичений ґрунт, виконується бетонування опори. Причому є можливість вибрати між дерев'яним парканомабо зробленим із профнастилу.

Схема бетонування стовпів для забору

Для проведення бетонування попередньо буриться отвір, діаметр якого має перевищувати 150 мм. Кількість отворів має відповідати кількості стовпів.

Для буріння ям під стовпи власноруч використовують ручний бур. Глибина підземної частини стовпа залежить від того, якою буде висота огорожі. Для високого парканупотрібно зробити глибоку яму.

Стовп встановлюють у пробурений отвір, вільний простір у ямі заливається бетонною сумішшю. Відстань між стовпами має бути витримана в межах 2,5 метра.

Установка опорних стовпів має виконуватися строго вертикально. Щоб витримати геометрію, використовують будівельний вивіс. Щоби опори були добре закріплені, до них з кожного боку приварюються сталеві прути, які вкопуються в землю.

Монтаж гвинтових паль

Коли застосовуються палі, відбувається здешевлення будівництва огорожі. Гвинтова основа набагато дешевша, ніж монтаж стрічкового фундаменту.

Монтувати палі дуже легко своїми руками або використовуючи спеціальні механічні пристрої. Палі як шурупи загвинчуються в ґрунт, за рахунок чого відбувається ущільнення міжлопатевого простору.

Лаги

Металевий поперечний профіль або лаги встановлюються для кріплення листів профнастилу. В основному лаги виготовляють із профільної труби, переріз якої підбирається індивідуально.

Кріплення профнастилу

Щоб закріпити профнастил, користуються спеціальними шурупами для металу. Стикування листів здійснювати внахлест. Виконання такої роботи потребує дотримання техніки безпеки.

Варіанти кріплення профнастилу до каркасу

Профнастил має дуже гострі краї, тому щоб не травмувати руки, потрібно виконувати роботу в рукавичках.

Фундамент

Коли монтуються цегляні стовпи, маса паркану різко збільшується. Для стійкості конструкції, підвищення її довговічності потрібно заливка фундаменту.

Спочатку виконується розмічувальна операція. По кутах ділянки встановлюються кілочки, з-поміж них натягується шнур. Відповідно до розмітки копається траншея, габарити якої диктує тип ґрунту. Якщо він щільний, глибина фундаменту може не перевищувати 40 см. Коли ґрунт дуже пухкий, глибина траншеї робиться більшою.

Щоб встановити опори зі сталевих труб, робляться отвори, що глибиною перевищують третину верхньої частини стовпа.

У заготовлені свердловини насипається шар піску 15 см і щільно утрамбовується. Потім до нього вставляються труби. Вільний простірзасипають битою цеглою. Вертикальність монтажу труб перевіряється будівельним рівнем, потім уся конструкція заливається цементом.

Заливка фундаменту під огорожу з профнастилу

Дно траншеї повинне мати гравійну подушку, на яку укладається арматурний каркас. Для заливки розчину робиться опалубка. Заливання проводиться шарами, причому між кожним шаром потрібно ретельне трамбування.

Застосування сталевих труб

Цей варіант установки стовпів вважається найбільш економічним. Конструкція паркану виходить дуже міцною, відрізняється високою надійністю. Термін експлуатації такого паркану обчислюється десятками років.
Щоб встановити сталеві труби, потрібно дотримуватися розробленої технології:

Через два тижні, після повного схоплювання бетону, можна буде виконувати встановлення секцій паркану, приварювати заставні,

встановлювати ворота та хвіртку

Питання, як зробити паркан, виникає часто. Це пов'язано з тим, що на такій конструкції добре видно будь-які нерівності. Цей вид огородження може бути виконаний і як тимчасова захисна споруда, і як постійна. Монтаж профнастилу можна проводити вертикально, так і горизонтально. Це насамперед залежить від виду застосовуваного матеріалу. В даний час фарбування профнастилу може бути будь-яким.

Класичний рівний паркан із профнастилу зеленого кольору

загальні положення

Як зробити рівний паркан із профнастилу? І тому біля виносять межі огородження. Крайні точки кожної сторони закріплюють стовпчиком із будь-якого матеріалу. На стовпчики натягують нитку. Саме вона буде відправною точкою для . Стандартний лист профнастилу має ширину 1,2 м. Однак його робоча ширина дещо менша.

Існуючі розміри листів профнастилу

Для тимчасової конструкції можна використовувати дерев'яні стовпи. Для постійного огородження бажано застосовувати металевий квадрат 100х100 мм.

Стовпи заглиблюють у землю щонайменше ніж 1,5 м. Вже встановлені перевіряють шнуром. Шнур повинен трохи стикатися з поверхнею кожного стовпа. Далі кріплять решетування. Вона монтується за допомогою рівня чи під нівелір. Від горизонтальності решетування залежить правильність монтажу листів і загальна краса всієї одержуваної конструкції. Якщо профнастил монтують вертикально, то достатньо встановити 2 горизонтальні лінії обрешітки внизу і вгорі паркану.

Схема з розмірами паркану з профнастилу

Листи у місці стику повинні щільно прилягати до неї і перехльостуватися на довжину не менше 5 см. Стовпи у будь-якому випадку необхідно ставити вертикально. Висота огорожі не повинна перевищувати 2 м. Якщо необхідна велика висота, це узгоджується з наглядовими організаціями та архітектурою.

Креслення з розмірами огорожі з профнастилу

Допускається примикання огорожі до передньої стіни гаража або стіни існуючого будинку. У цьому випадку для краси всієї конструкції створи огорожі та існуючих будівель та споруд повинні збігатися.

Тимчасова огорожа

Огородження з профнастила часто використовують для захисту будівельної зони. Це обумовлено простотою конструкції, швидкістю монтажу та відносно низькою собівартістю. Дана огороджувальна споруда може бути легко розібрана та повторно використана на наступних об'єктах. Подібна огорожа також створює повну невидимість вироблених за ним будівельних робіт. З профліста роблять і ворота з хвірткою.

Для тимчасового паркану простіше використовувати і решетування з обаполку товщиною 25 мм. Рівність монтажу стовпів та решетування перевіряють шнуром. Якщо планується експлуатувати кілька років, то кінці стовпів, що заглиблені в землю, обмотують руберойдом, обмазують бітумом або обпікають. Це необхідно для запобігання загниванню низу стовпів до закінчення терміну експлуатації самого паркану.
Листи кріплять до решетування покрівельними шурупами з гумовою шайбою.

Конструкція та влаштування тимчасової огорожі з листів профнастилу.

Якщо використовується оцинкований лист С-8, це вимога некритично. Якщо використовується фарбований лист, то при пошкодженні поверхні може виникнути іржа.

Дуже часто вгорі паркану роблять козирок назовні з того ж матеріалу. Він захищає не тільки від дощу, а й від можливого падіння будівельних матеріалів, що переміщуються по будмайданчику краном. Такий козирок бажано зміцнити зовнішніми стовпами із додатковим каркасом жорсткості.

Приклад встановленого козирка у комбінованому паркані з профнастилу та цегляних стовпів.

В цьому випадку можливі провиси або жолоблення листа. У місцях стиків утворюються щілини. Покрівельний саморіз добре тримає з'єднання, якщо вкручується не тільки в сам лист, а й у решетування. З'єднання листів тільки на покрівельний шуруп міцності не дає. Можливе випадання таких шурупів. Слабка конструкція каркаса і решетування теж призводить до випадання шурупів. Особливо це відбувається після сильного вітру.