Як виглядає іскрогасник на димар. Іскрогасник для димоходу: захист від пожеж

Багато власників приватних будинків, дач та заміських будівель рано чи пізно вирішуються на зведення лазні. Однак, щоб майбутня споруда відповідала всім вимогам безпеки, важливо заздалегідь продумати та облаштувати систему захисту від займання. Серед незамінних протипожежних засобів знаходиться іскрогасник, який запобігає появі та подальшому поширенню вогню.

За допомогою цього пристрою ви зможете убезпечити житло від вогню

Загальна інформація

Ключова складова справжньої російської лазні – піч для лазні, яку топлять твердим паливом. На етапі зведення конструкції потрібно правильно встановити і сам резервуар, і систему відведення диму, щоб уникнути отруєння продуктами згоряння, а також запобігти загорянню стін або перегородок. При цьому димар не повинен створювати пожежонебезпечні ситуації поза приміщенням. Для цього багато людей встановлюють іскрогасник на трубу.

На жаль, більша частинагосподарів не надає особливого значення цьому елементу, вважаючи, що можна обійтися без нього. Однак вогонь не прощає помилок, а надмірна недбалість може призвести до плачевних наслідків.

Насправді змайструвати і встановити іскрогасник на димар своїми руками зовсім нескладно, тому краще проявити терпіння і виділити час на облаштування такого важливого вузла, лише після цього приступати до експлуатації нової лазні.

Іскрогасник можна зробити власноруч

Вбудовані системи відведення іскор

Не секрет, що тверде паливо, Яким опалюють банні печі, може мати різну якість. Досить часто його горіння призводить до появи безлічі іскор, тобто розпечених незгорілих частинок, що стрімко прямують вгору з потоком гарячого газу. Ці іскри переміщаються димарем і з величезною швидкістю вилітають назовні, а потім розлітаються по всіх сторонах.

У темну пору доби можна побачити цілі «снопи» залишків паливної деревини. Видовище захоплююче, але може стати причиною жахливих наслідків.

Опинившись зовні, іскри можуть потрапити на покрівельну конструкцію або окремі дерев'яні елементи. А за наявності сильного вітру вони здатні призвести до займання сухого листя, трави або хвої, що спричинить непоправні втрати. Вчасно вжиті заходи – запорука успішного захисту від пожеж.

У цьому відео ви дізнаєтеся, як зробити іскрогасник:

Щоб погасити іскри, достатньо розмістити в димовідвідній системі спеціальні деталі з високою теплопровідністю. При контакті з ними розпечені частинки втратять свій тепловий потенціал, повільно охолонуть і стануть безпечними. До речі, у багатьох сучасних печах для лазні вже передбачено спеціальні вузли з функцією швидкого іскрогашення.

Принцип роботи таких механізмів дуже простий:

1. Повітря проникає в грубку через спеціальні дверцята, а в топкову камеру - через колосникові грати.
2. Паливо згоряє, розігріваючи кам'янку.
3. У результаті гарячі продукти згоряння проходять через спеціальний «лабіринт» із перемичок, де відбувається активна тепловіддача. В результаті під дією відцентрових сил іскри вириваються з загального потоку, розбиваються об стінки камер і гаситься.

Але важливо розуміти, що в цей момент піч вже розігрівається до високих температур, тому повністю позбутися іскор часто неможливо. Нерідко господарі застосовують вигнуті конструкції димоходів, тому що на прямих ділянках ймовірність викидів іскор максимальна. В цьому випадку принцип роботи залишається аналогічним попередньому - змінюється напрямок потоку іскор зі стінками димовідвідної системи.

Цей пристрій має просту схему роботи

Тонкощі монтажу

Однак обладнати подібні вузли власноруч, експериментуючи з конфігураціями, не рекомендується. Важливо розуміти, що якісна димовідвідна система має облаштовуватися з певним обліком. Перенасичення вигнутими частинами ні до чого хорошого не призведе, крім зміни рівня тяги.

Для досягнення ідеального балансу на оголовок труби поміщають просту конструкцію - іскрогасник. Зниження теплового потенціалу відбувається:

1. За допомогою різкої зміни напряму потоку.
2. За допомогою облаштування штучних перешкод у вигляді сітки, решітки та інших частин, які не порушують вільний вихід диму, але гарантують максимальний відсоток поглинання частинок, що не згоріли, через їх контакт з металевими компонентами.

Деякі іскроуловлювачі на димар підтримують обидва принципи роботи, що робить їх більш продуктивними. При цьому незалежно від наявності або відсутності іскрогасника на трубі вона повинна мати правильним розташуваннямна схилі покрівлі.

Практично робити іскрогасник, який підтримує обидва принципи роботи

Найпростіші моделі іскрогасників

Готові системи поглинання іскор доступні у спеціалізованих торгових точках. До того ж їх можна замовити у знайомого майстра-бляхара. Однак за мінімальних навичок слюсарної роботи виготовити аксесуар можна і своїми руками.

Серед найбільш простих моделей- Приглушений відрізок труби з отворами на бічних стінках. Вони можуть мати круглу або щілинну форму. До димаря підбирається труба зі збільшеним діаметром, щоб її можна було надіти зверху, але без великого зазору. У верхній частині до труби приварюють заглушку, а на стінах роблять невеликі отвори. Їх можна розмістити як рядами, і у шаховому порядку. Нерідко вмілі майстри замінюють ці прорізи горизонтальними щілинами, які можна зробити шліфувальною машинкою.

Незважаючи на свою простоту, схема не має великої популярності. Це пояснюється масою мінусів, включаючи:

• складності в розрахунку оптимальної кількості та діаметра отворів для комфортної тяги;
• необхідність частого очищення аксесуара через швидке заростання кіптявою.

До того ж, скупчення нагару всередині труби здатні викликати появу поганого запаху всередині. банного приміщення. Загалом краще проявити більше терпіння і виготовити якісніший іскроуловлювач.

Ще один нехитрий варіант іскрогасника для лазні полягає у закритті вихідного отвору труби звичайною металевою сіткою. Можна використовувати готову решітчасту конструкцію, яка закріплюється з обведення труби надійним хомутом. Також можна спробувати створити обід з елементами кріплення - кронштейнами.

Слід зазначити, що такі прості варіанти поширені у спеціалізованих магазинах. Однак за наявності часу та бажання їх краще виготовити самостійно.

Мінуси такої схеми полягають у швидкому забрудненні внутрішнього простору труби димоходу. Через це доводиться відмовлятися від частої сітки.

В результаті це призводить до парадоксу - більш рідкісні грати мають мінімальну робочу площу, яка погано справляється з розпеченим вугіллям і пропускає їх назовні. Ефективність поглинання іскор серйозно погіршується.

Початковий етап

Щоб зрозуміти, як зробити іскрогасник на пічну трубу своїми руками, достатньо ретельно вивчити покрокову інструкцію та підготувати необхідні матеріали. Для початку необхідно визначитися з відповідною моделлю, формою та розмірами. Особливих обмежень щодо вихідної сировини немає. Головне, щоб у матеріалу була високий ступіньтеплопровідності і міг витримувати екстремальні температури.

Перед початком роботи необхідно здійснити такі дії:

1. Розрахувати оптимальні розміри, знявши мірки з внутрішньої поверхнітруби.
2. Підібрати листи з нержавіючої сталі.
3. Придбати металеві грати з осередками.
4. Знайти необхідні підручні засоби та інструменти (ножиці для обробки металу, болгарку, дриль, плоскогубці, молоток, циркуль, заклепочник, папір та лінійки).
5. Купити хомут з ​​відповідним діаметром та заклепки.

Якщо в домашній майстерні є верстат для прокату, то кінцевий продукт вийде настільки якісним, що він мало чим відрізнятиметься від заводського. Якщо таке обладнання відсутнє, зневірятися не варто - хорошої якостіможна досягти і за допомогою звичайного молотка.

За відсутності заклепочника прийнято задіяти зварювальну установку. Використовуючи такий апарат, важливо бути обережними, інакше можна пропалити зайві отвори. Вибираючи відповідну вихідну сировину, краще віддавати перевагу якісній нержавіючій сталі. При цьому в хід ідуть і цілісні, і перфоровані листи з діаметром до 5 мм.

Розмір осередків металевої сітки має становити 4-5 мм. Занадто великі осередки малоефективні, а надто маленькі серйозно порушують вільний газообмін та пропускання диму.

Покрокові інструкції

Після вибору моделі іскрогасника можна починати промальовувати його на папері, враховуючи наперед складені параметри. Для роботи використовується папір, циркуль, олівець та лінійка. Креслення створюється в реальну величинуз дотриманням обережності - його будуть використовувати як прототип готової конструкції.

По краях додають ще 1-2 сантиметри. Вони потрібні для сполучних елементів. Далі залишається вирізати ножицями прототип і зібрати його, щоб отримати базове уявлення про майбутній виріб.

На наступному етапі можна приступати до вирізування деталей іскрогасника. У тому числі парасолька, смужки-тримачі, сітковий циліндр, а також шматок труби з оптимальним діаметром. Далі складники збирають за допомогою заклепочника. За відсутності інструменту доведеться вдатися до зварювальної установки.

При складанні іскроуловлювача необхідно враховувати особливості моделі. Якщо йдеться про звичайний аксесуар без функцій дефлектора, важливо уникати появи зазорів між складовими.

При монтажі іскроуловлювача з дефлекторними функціями спочатку потрібно зібрати дефлектор для димоходу, а на відстані 6 см від нижнього краю пробурити сполучні отвори зі спідницею. Деякі майстри відмовляються від виготовлення іскрогасника і виходять із ситуації, змінюючи конфігурацію димоходу. Для цього слід визначити тип та форму труби, а потім приступати до виконання наступних маніпуляцій:

1. Якщо труба виготовлена ​​з металевого листа, то в ній потрібно виконати отвори у верхній частині, а оголовок щільно закрити кришкою.
2. При облаштуванні квадратних димарів просто закривають сіткою зверху.
3. Для зменшення тяги можна застосувати простий метод – прикрити засувку.

Перша методика вважається найбільш складною, вона має безліч недоліків. До них відноситься швидке забивання отворів сажею та необхідність частого прочищення циліндра, тому фахівці рекомендують використовувати інші варіанти, в яких іскрогасник легко демонтується.

Встановлення вузла

Після успішного складання всіх деталей іскрогасника можна розпочинати останній етап – монтаж аксесуара на димохідну трубу. Для виконання дії потрібно забратися на дах, а якщо її висота занадто велика, потрібна допомога.

При монтажі іскроуловлювача задіюється спеціальний заклепувальний механізм або металевий прут. Хтось із майстрів рекомендує відмовитися від обох варіантів, використовуючи замість них зварювання.

Однак така порада має масу підводного каміння, так як конструкція проходить за правилами пожежної безпеки. Натомість фахівці радять обійтися хомутом з відповідним діаметром, який дозволить щільно і надійно зафіксувати систему на димарі.

При використанні заклепок потрібно заздалегідь зробити отвори на трубі і на самому гаснику іскор. Далі виріб надягають на димар і фіксують за допомогою заклепочника. Краще віддати перевагу кріпленню з нержавіючої сталі, яка має збільшений термін служби.

На читання 5 хв.

Каміни, буржуйки та печі, встановлені в будинках та лазнях, працюють на твердопаливному паливі. Ці пристрої мають просту конструкцію, але становлять небезпеку. Вони мають відкрите розташування вогню, і є можливість його поширення. Щоб уникнути цього, встановлюють іскрогасник на димар. Це головний елемент у системі димовідведення.

Призначення іскрогасника

Іскрогасник для лазні або іншої споруди призначений для охолодження розпечених частинок, що знаходяться в димарі. Рухаючись рівною трубою, вони не остигають. І якщо їх не охолодити, частинки потраплять на дерева чи будинок і спалахнуть. Тому на обідок димовідводу монтують іскрогасник. Конструкція димоходу влаштована так, що охолодження іскор відбувається поетапно:

1. Спеціальні перешкоди у вигляді горизонтальних відводів та турбулентних потоків допомагають частинкам контактувати з поверхнею труби, передаючи їй своє тепло.
2. У зв'язку з цим відбувається швидке нагрівання труби та частки перестають охолоджуватися.
3. Тяга всередині димаря стає слабшою через турбулентний поток.
4. Встановлений іскрогасник стримує частинки та охолоджує їх. При цьому в димарі зберігається якісна тяга.

Потрібно знати, що паливо високої якості виділяє менше вогнетривких частинок, а паливо поганої якості — більше.

Різновиди

Є багато різновидів іскрогасників на димар для лазні. З них великою популярністю користуються 2 види: дефлектори та кожухи.

1. Кожух. Пристрій має просту конструкцію і його можна виготовити самостійно з підручних засобів. Для установки приладу в трубі роблять отвір або монтують насадку у вигляді сітки. Так як продукти горіння швидко засмічують перфорацію та сітку, рівень тяги погіршується. Тому така модель потребує постійного огляду, що є її єдиним недоліком. Можна придбати у магазині готову модель. Вона знаходиться у зібраному стані, достатньо її підключити до димаря.
2. Дефлектор. Це сучасна модель іскрогасника, яка не тільки гасить гарячі іскри, а й змінює напрямок вітру в трубі, завдяки чому збільшується тяга. Такий ефект відбувається через вузьке місце, яке знаходиться в будь-якій частині пристрою. Іскрогасник має гарний зовнішній вигляд, але за конструкцією нагадує кожух. Моделі обладнані сітками та перфорацією.

Принцип роботи

Принцип дії іскрогасника простий. Він базується на засадах фізики. Діаметр пристрою повинен бути більшим за димохід. Пристрій та принцип роботи іскрогасника на трубу димоходу:

1. Іскрогасник надягають на трубу нижньою частиною, як ковпачок, і він стає її продовженням.
2. Середня частина пристрою зроблена у вигляді трубчастої сітки. Така конструкція утримує гарячі частинки всередині та дозволяє легко виходити диму. Верхня частина труби оснащена заглушкою у вигляді кільця чи парасольки, яка захищає трубу від дощових опадів.
3. Та частина розпечених частинок, яка не охолонула об стінку труби, дійде до кінця димоходу і потрапить прямо до іскрогасника.
4. Потрапивши у пристрій іскри, почнуть контактувати з внутрішньою поверхнею пристрою, заглушкою та остигати, а дим просочиться через сітку.

Так як іскрогасник встановлений зовні споруди, він завжди перебуватиме в охолодженому стані.

Виготовлення іскрогасника своїми руками

Іскрогасник на трубу лазні своїми руками зробити неважко. Для цього знадобиться кілька годин і наступні інструменти та матеріали:

• сталь, яка має антикорозійні властивості;
• тонкі металеві прути (для сітки);
• зварювальний апарат;
• дриль, болгарка;
• молоток, пасатижі, струбцини, викрутка;
• ножиці (для металу) та лінійка.

Перед тим, як зробити іскрогасник на трубу в лазні, потрібно вибрати модель, провести всі вимірювання та підготувати схему.

1. Виготовлення пристрою відбувається за ескізами. Для цього вимірюють внутрішній розмір димаря і на картоні малюють деталі іскрогасника. Для допуску до кожної сторони деталі додають по 2 см.
2. Потім ножицями вирізують макети та збирають картонний прототип. Якщо потрібно, конструкцію коригують.
3. Потім готові макети прикладають до металевих листів і за допомогою ножиць по металі вирізають деталі.
4. Трубу виготовляють із листа нержавіючої сталі або купують у магазині.
5. Сітку виготовляють своїми руками із сталевих лозин діаметром до 6 мм або купують у магазині готову, з відповідними осередками. Вона повинна бути жароміцною та зносостійкою. Так як зігнути сталевий матеріал важко, потрібно постукати сіткою молотком. Напруга з металевого матеріалу зникне і він почне легко згинатися. Потрібно знати, що сітка із надто великими отворами пропускатиме іскри, а якщо вони дрібні, то вихід газу та диму буде неякісним.
6. Щоб зібрати конструкцію, всі деталі стикують та закріплюють заклепочником або зварюванням. Якщо використовують зварювання, то припуски в деталях роблять до 1 см. Усі стики ретельно обробляють болгаркою.
7. За допомогою металевих заклепок з'єднують інші елементи.

Для виготовлення дефлектора використовують метал. Його вирізують необхідного розміру та згинають під кутом. Місця вигинів фіксують заклепками. Козирок встановлюють на пристрій та закріплюють. Прилад для гасіння іскор готовий, можна приступати до його встановлення.

Порядок монтажу

Щоб встановити іскрогасник на димар, потрібно забратися на дах. Краще цю роботу робити удвох. При монтажі обов'язково використовують засоби індивідуального захисту, інакше можна надихатися димом. Що потрібно знати під час встановлення:

1. Сітка пристрою швидко забруднюється сажею і потребує регулярного чищення. Тому особливості монтажу та експлуатації тісно пов'язані між собою.
2. За технікою безпеки конструкція повинна бути знімною і її не можна приварювати до труби. Пристрій вставляють всередину димаря та закріплюють хомутом. відповідного розміру. Якщо потрібно провести чищення, він легко знімається. Це найпростіший спосіб монтажу, але не надійний.
3. Якщо пристрій фіксується нержавіючими заклепками, то на ньому та на трубі попередньо роблять отвори. Відстань між заклепками роблять рівномірною.
4. Щоб іскрогасник для димоходу встановити правильно, переріз пристрою та труби повинні відповідати один одному.

Якщо паливо містить велику кількість смол, то металеву сітку доведеться часто очищати. До того ж сітка швидко псується, якщо вона виготовлена ​​із неякісного матеріалу. Щоб не доводилося щоразу лазити на дах для її заміни, виріб потрібно виготовляти із зносостійкого матеріалу високої якості.

Добросовісному господареві, що зводить лазню на своїй ділянці, доведеться продумати не лише комфортність та облаштованість майбутньої будівлі. Величезне значення мають проблеми забезпечення всебічної безпеки експлуатації такої споруди. І одним із ключових питань у цій сфері є продумана система пожежної безпеки.

Одним з основних елементів справжньої лазні є піч, яка, як правило, працює на твердому паливі. Потрібно забезпечити правильне встановленняі самої печі, і димаря, так, щоб не допустити ймовірності отруєння продуктами згоряння, виключити можливість загоряння стін і перекриттів і покрівлі. І ще один момент – димова трубасама по собі не повинна ставати потенційним джерелом небезпеки поза лазнею. Це можна забезпечити, виготовивши та встановивши іскрогасник на трубу лазні своїми руками.

Не треба тішити себе хибною впевненістю, що можна прожити і без цього елемента – вогонь не прощає недбалості. Змайструвати іскрогасник – не так вже й складно, але можна потім бути впевненим, що з цього боку небезпеки немає.

Навіщо потрібен іскрогасник. Принцип роботи.

Тверде паливо, що використовується в банних печах, не завжди буває однієї якості. Нерідко його горіння супроводжується рясним утворенням іскор - розпечених вогнетривких частинок, які з потоком гарячих газів спрямовуються вгору димарем.

Напевно, багатьом доводилося спостерігати картину, коли з труби, що димить, ні-ні, та й вискакують червоні іскри – це особливо помітно в сутінки або в темряві. Буває й сильніше – коли з жерла вириваються цілі «снопи». Видовище, безумовно, гарне, але таїть у собі воно величезну небезпеку.

Розжарені частинки, що не прогоріли, можуть потрапити на покрівлю або дерев'яні елементи покрівельної конструкції. Вітер запросто розносить їх на десятки метрів, і найбільші з них можуть викликати спалах сухого листя і хвої, трави або сіна, навколишніх будівель або дерев. Одним словом, якщо помічено таке явище, заходи слід вживати негайно.

Погасити іскри можна, забезпечивши на шляху руху контакти з поверхнями або деталями, що мають велику теплопровідність. Розпечені частинки втрачають свій тепловий потенціал, «тухнуть», і вже не становлять великої небезпеки.

Сама конструкція багатьох банних печейпередбачає функцію попереднього іскрогашення.

Повітря (широка блакитна стрілка) потрапляє в грубку через піддувальні дверцята (поз. 1), проникає через колосникові грати (поз. 2) в камеру топки (поз. 3), забезпечуючи горіння палива і розігрів кам'яниці (поз. 4). Далі, гарячі продукти згоряння (широкі червоні стрілки) потрапляють не відразу в димарі (поз. 6), а проходять через своєрідний «лабіринт», створені спеціальними перемичками (поз. 5). Тут відбувається активна віддача тепла, а крім того, через різку зміну напрямку руху, незгорілі частинки (тонкі червоні стрілки) під дією відцентрових сил вириваються із загального потоку газів, б'ються об стінки камер, і значна частина їх гаситься вже тут.

Однак, мова сама по собі розпечена, і повністю загасити всі іскри часто просто не зможе. Так як викиди вогнетривких частинок найбільш ймовірні на прямих димарях, з цим явищем борються ще й додаванням горизонтальних ділянок. Принцип тут такий самий – зміна напрямку потоку і контакт іскор зі стінками труби.

Щоправда, самостійно із цим краще не експериментувати. Димар вимагає певного розрахунку, і «перенасичувати» його ламаними ділянками не можна – це негативно позначиться на рівні тяги, що становитиме вже небезпеку іншого роду.

Щоб досягти потрібного «компромісу» і встановлюють на оголовок труби спеціальний нехитрий пристрій, який називається іскрогасником. Тут уже можуть застосувати два принципи зниження теплового потенціалу розпечених частинок до безпечного рівня:

• Так, як і описувалося вище – різкі зміни напряму потоку продуктів згоряння.
• Створення штучних перешкод (сітка, грати тощо), які не перешкоджатимуть виходу диму, але забезпечать високу ймовірність контакту вогнетривких частинок з металевими деталями конструкції, що мають високу теплопровідність.

У багатьох конструкціях іскрогасників ці обидва принципи використовуються разом один з одним.

Можна зробити ще одне важливе зауваження. Незалежно від наявності іскрогасника на оголовку труби, сама вона має бути правильно розташована на схилі покрівлі. Із цього приводу існують певні нормативи, які схематично наведені на малюнку:

Відстань від коника даху до димаря, L, мм Розташування оголовка труби

Найпростіші моделі іскрогасників

Іскрогасник на димарі будь-якого діаметру можна придбати в спеціалізованому магазині або замовити майстру-бляхару. Однак, якщо у господаря лазні є навички слюсарної роботи, то йому цілком під силу виготовити такий аксесуар і самостійно.

Найпростіший іскрогасник – це заглушений відрізок труби, на бічних стінках якої просвердлені чи прорізані круглі чи щілинні отвори. Схематично це виглядає так:

Труба димоходу – поз. 1. До неї підбирається відрізок труби (поз. 2) трохи більшого діаметру, так, щоб він міг надітися зверху, але при цьому не давав великого зазору. У верхній частині приварюється заглушка (поз. 3). На стінках цього імпровізованого іскрогасника розміщують отвори (поз. 5) – рядами або у шаховому порядку. Можна замість отворів прорізати горизонтальні щілини шліфувальною машиною. Усередині цього циліндра передбачають упори (поз.4) для фіксації іскрогасника на оголовку.

Хоча схема і нескладна, особливого поширення вона не отримує через цілий ряд недоліків. Так, дуже складно розрахувати кількість та діаметр отворів, необхідних для забезпечення нормальної тяги. Такий іскрогасник доведеться досить часто знімати для очищення, оскільки отвори поступово заростатимуть кіптявою. А скупчення нагару на внутрішній частині циліндра може призвести до появи в приміщенні лазні досить неприємного запаху гару.

Одним словом, це конструкція «для лінивих».

Інший найпростіший варіант– просто забрати вихідний отвір димоходу сіткою (решіткою). Це можна зробити, використовуючи готову металеву сітку, закріпивши її по обводу труби за допомогою хомута, або виготовивши для неї обід з кронштейнами для кріплення. До речі, навіть такі примітивні варіанти зустрічаються у продажу, але, напевно, немає жодних проблем виготовити таку нескладну конструкцію самостійно.

Недоліків у такої схеми теж дуже багато. Занадто часту сітку ставити не можна - вона дуже швидко заросте. А у більш рідкісної – дуже незначна загальна «робоча» площа, що практично збігається з площею перерізу труби. На верхньому прямому ділянці димаря гарячі гази набирають пристойну швидкість, і немає гарантії, що розпечені тверді фрагменти при прямолінійному русіне проскочать через прути ґрат. Тобто ефективність іскрогашення все ж таки залишається не на висоті.

Комірки сітки можна зменшити, але для цього потрібно збільшити її загальну площущоб дим виходив без зниження тяги. Цього домагаються встановленням вищого сітчастого «купола» над оголовком труби – ще один найпростіший варіант іскрогасника. Іноді застосовують і зварену решітчасту конструкцію, циліндричної або сферичної форми, яку кріплять на димарі.

Це вже цілком функціональні іскрогасники, але з одним загальним недоліком. На них не передбачено захисту від потрапляння в трубу димаря атмосферних опадів, інакше кажучи – немає «даху». А от якщо доповнити цю конструкцію «парасолькою», то вийде цілком пристойний та практичний аксесуар.

До речі, це одна з найпоширеніших моделей, яку випускають і промислове підприємство, та майстри приватники. Цілком під силу виготовити подібний іскрогасник і самостійно.

Виготовлення нескладного іскрогасника самотужки

Для початку розглянемо загальне базове креслення нескладного іскрогасника:

1 - циліндричний патрубок - склянка, який або надівається на трубу димоходу і фіксується звичайним хомутом, або вставляється в неї. Залежно від виконання він може бути дещо розвальцьований або мати вертикальний надріз, або навпаки – нижня частина трохи звужується.

2 – металева сітка, з комірками не менше 1 та не більше 5 мм. Іноді замість неї використовують зварену решітчасту конструкцію із сталевого прутка діаметром до 5 мм.

3 – дощозахисний конусоподібний ковпак-«грибок».

4 – стійки, які з'єднують усі деталі у єдину конструкцію.

5 – заклепувальні сполуки.

Розміри такого іскрогасника мають певну закономірність, що залежить від діаметра димоходу (нижнього патрубка пристрою). Для простоти роботи усереднені значення наведено у таблиці:

ПараметриЗначення, мм

Виготовляти такий іскрогасник найзручніше буде з листа оцинкованої сталі, товщиною 0,6 ÷ 1,0 мм. З тонким листом зручніше працювати, але з товстим конструкція виходить надійніше.

Крім цього, найкраще придбати готову сітку - оцинковану або нержавіючу, з коміркою близько 3 - 5 мм. Для з'єднань зручно користуватися заклепочником, але тільки заклепки слід застосовувати виключно сталеві – алюміній у цих умовах буде не зовсім надійним.

Для різання металу знадобляться спеціальні ножиці, на прямолінійних ділянках можна скористатися і «болгаркою». Також не обійтися без електродриля – для висвердлювання отворів під заклепки.

Для виготовлення заготовок (загину металу по лініях) потрібен верстат з металевим кутом або просто шматок профілю (швелера, куточка тощо) з рівними краями. Виготовлення деяких круглих деталей полегшиться, якщо будуть своєрідні шаблони із труб різного діаметру.

Якщо досвіду жерстяних робіт немає, то найкраще спочатку виготовити макет із щільного картону, природно, у натуральну величину. Картонні деталі після успішної перевірки стануть відмінними лекалами для перенесення розмірів на лист металу.

Для початку виготовляються розгортки деталей.

А.З нижньою «склянкою» все досить просто. Щоб згорнути циліндр, потрібно вирізати прямокутник, довжина якого дорівнює довжині кола, що лежить у підставі.

Розгортка циліндра - «склянки»

З курсу геометрії відомо, що довжина кола (L) дорівнює:

L = π × D, де π ≈ 3,14, а D- Необхідний діаметр циліндра.

При цьому з однієї зі сторін обов'язково складається монтажний клапан завширшки М,рівної 15 ÷ 20 мм – у цьому місці буде проводитися заклепувальне з'єднання

Таку смугу акуратно згинають, наприклад, за допомогою труби, поєднують краї, свердлять отвори та фіксують на заклепки. Для висоти 50 ÷ 100 мм буде достатньо двох штук.

Б.Так само роблять заготовку і для сітчастого циліндра. Єдина відмінність - при складанні самого циліндра в місці з'єднання бажано прокласти з обох боків смужки металу шириною близько 10 мм, а потім проводити склепування.

Ст.Саме, напевно, складне у цій конструкції – виготовити конусоподібний ковпак. Втім, якщо провести правильний розрахунок, то і ця деталь має легко вийти. Головне – правильно виконати розгортку (викроювання конуса). Для цього необхідно знову дещо "зануритися" в геометрію.

Очевидно, що конус нам при зсіданні може дати коло, в якому вирізаний сектор певної кутової величини. Отже, необхідно визначити залежність діаметра та висоти конуса від діаметра заготівлі та величини сектора.

Зрозуміло, що довжина бічної складової конуса ( З) Дорівнюватиме радіусу заготівлі. З відомих величину нас потрібна висота деталі, що виготовляється ( h) та її діаметр ( D). Виходячи з цього можна визначити і З- За знайомою всім теоремі Піфагора. Зє гіпотенузою прямокутного трикутника з катетами hі D/2

С = √ (h² + (D/2)²)

Таким чином отримано необхідний радіус заготівлі.

Тепер визначаємося з кутом сектора, що вирізується.

Зрозуміло, що довжина кола основи конуса дорівнюватиме довжині дуги кола заготовки, яка залишиться після вирізування сектора.

Довжину кола основи конуса визначаємо за формулою:

Lк = π × D

Тепер визначимо довжину кола цілої заготовки, до вирізу:

Lз = π × 2С

Нескладно обчислити різницю:

Δ L = Lз - Lк

Тепер залишилося вирішити нескладне співвідношення:

360° → Lз

α → ΔL

За правилом пропорції:

α = ΔL × 360/ Lз

Так отримано кут сектора, що вирізується.

Наприклад, розраховуємо розгортку конуса діаметром 240 мм та висотою 70 мм.

Бічна сторона (і радіус заготівлі) дорівнює:

З = √ (70² + 120²) = 139 мм

Довжина кола конуса:

Lк = 3,14 × 240 = 754 мм

Довжина кола цілого кола заготовки:

Lз = 3,14 × 2 × 139 = 872 мм

Отримуємо різницю:

Δ L = 872 - 754 = 118 мм

Тепер можна відразу визначити кут сектора, що вирізується.

α = 118 × 360/872 = 48,7 ≈ 49°

Залишається за допомогою транспортира перенести цей кут на розмітку заготовки з раніше обчисленим радіусів і вирізати. При цьому знову ж таки не забуваємо про монтажний клапан для заклепок - він показаний на схемі.

Готову вирізану розгортку акуратно згортають конусом (для цього можна злегка «прокатати» її горизонтально зафіксований металевий штир або трубу невеликого діаметру). Потім конус можна затиснути струбциною, висвердлити монтажні отвори та встановити заклепки, остаточно зафіксувавши деталь.

р.Ще одна складова загальної конструкції – стійки, які з'єднують усі деталі у єдине складання.

Стійки виготовляють із того ж листового металуАле для міцності їх краще зробити тришаровими. Для цього при розкреслюванні заготовки передбачають лінії згину (показані пунктиром, так, щоб зовнішні полиці були приблизно на 2 мм вже центральної. Зазвичай досить загальної ширини стійки в 15 мм.).

Довжина може змінюватись – залежно від розмірів конструкції. При цьому обов'язково враховується необхідність запасу знизу – не менше ніж 20 мм для розміщення одного або двох заклепок для кріплення до склянки. Зверху край стоїки відгинається під потрібним кутом, так, щоб вийшов майданчик довжиною приблизно 15 мм – у цих місцях заклепками кріпитиметься конус «парасолька».

Часто стійки розміщують під кутом до вертикалі – від труби до країв «грибка». Таке трапецієподібне компонування робить загальну конструкцію дещо міцніше. Втім, вирішального значення не має.

Стійок може бути три - тоді вони розміщуються на рівній кутовій відстані 120 °, або чотири - з розміщенням через 90 °.

Нумерація позицій – така сама, як і на схемі у прямій проекції.

Отже, як уже говорилося, спочатку краще розкреслити і виконати всю конструкцію з щільного картону. Це допоможе остаточно розібратися зі сполученням деталей, з необхідною довжиною стійок. Після успішного експерименту картонні розгортки стануть готовим шаблоном для розмітки металевого листа.

Коли всі деталі готові, можна переходити до остаточного складання.

• Насамперед до патрубка – «склянці» строго вертикально кріпляться на одну або дві заклепки стійки.
• Сітчастий циліндр вставляється в простір між стійками, так, щоб він злегка увійшов у нижню склянку і сперся об капелюшки заклепок. Висота сітки повинна бути такою, щоб вона зверху при остаточному збиранні вперлася в конус парасольки.
• Якщо стійки розташовані вертикально, то для більшої міцності можна приклепати сітку до них – по одній заклепці на стійку.
• Далі виставляється «грибок». Монтажні майданчики стійок точно підгинаються так, щоб щільно прилягали до внутрішньої поверхні конуса. Свердляться наскрізні отвори через парасольку та стійки, і вся конструкція остаточно фіксується заклепками.

По суті, складання іскрогасника закінчено - його можна сміливо встановлювати на банну трубу і більше не боятися можливості вильоту іскор.

Відео: робота бляхаря з виготовлення деяких деталей іскрогасника

Виготовлення дефлектора-іскрогасника

Відмінно себе в роботі показують пристрої, які поєднують функції іскрогасника та дефлектора. Особливо цей конструктивний елементважливий для лазень, які розміщені на відкритих, вітряних ділянках. Мало того, що вітер здатний рознести іскри на велику відстань. При посиленні швидкості не виключається ефект «зворотної тяги», коли замість того, щоб виходити назовні, дим починає проникати назад у приміщення, отруюючи лазневу атмосферу і стаючи загрозою здоров'ю людей, які там знаходяться. Використання дефлектора-іскрогасника зараз вирішує обидві проблеми.

Вітер прямим чином ніяк не впливає на зріз димаря - спеціальна конструкція дефлектора змушує повітряний потік (показаний синіми стрілками) огинати оголовок зверху знизу і з боків. При цьому рух повітря супроводжується явищем інжекції - деякого розрядження всередині дефлектора, що тільки підвищує потяг, і ніколи не допустить зворотного ефекту.

Разом з тим потік гарячих газів з частинками, що містяться в ньому, (показано жовтими стрілками) робить два круті повороти практично на 180 градусів. При цьому всі іскри гарантовано контактують із металевими поверхнямиконструкції, що веде до їх згасання.

Існує безліч різноманітних моделей дефлекторів – іскрогасників. Для самостійного виготовлення можна взяти дуже поширений та перевірений багаторічною практикою дефлектор ЦАГІ. Назва походить від абревіатури Центрального Аерогідродинамічного Інституту ім. Жуковського, фахівцями якого цей пристрій і був розроблений колись.

У загальних рисахсхематично зобразити дефлектор-іскрогасник подібної конструкції можна наступною схемою:

1 - патрубок - "стакан", яким дефлектор одягається на димохідну трубу. Решта розмірів деталей пристрою залежить від діаметра цієї частини – D.

2 - Труба-дифузор, що є усіченим конусом, що розширюється догори. Його діаметр D1 у широкій частині має дорівнювати 1,25 × D. Висота, Н2 + Н1 = D

5 – конусоподібна парасолька, приблизно така сама, як і у раніше аналізованої моделі іскрогасника. Діаметр основи конуса - D2 = 1,7 × D. Висота конуса, Н4 = 0,3 × D

6 – циліндричний зовнішній кожух. Його діаметр D3 = 2 × D. Загальна висота - Н2 + Н3 + Н3 = 1,2 × D

3 - Під кожухом може розташовуватися фартух - піддон, який не допускає попадання іскор на покрівлю, і служить додатково перегородкою для зміни напрямку потоку газів. У цього фартуха діаметр, що дорівнює діаметру кожуха, або на 5 ÷ 7 мм більше. Форма - злегка вигнута зовнішнім обведенням вгору, на зразок блюдця. Для міцності на фартух часто накочують радіальні ребра жорсткості. Щоб у ньому не збиралася волога, можна просвердлити дренажний отвір.

Вся конструкція (за винятком сполучення «склянки» і дифузора, збирається на загальних кронштейнах-стійках (поз. 4) заклепочним з'єднанням (поз. 7). Кількість стійок така ж як і у вищеописаної моделі – три, іноді чотири. Щоправда, кронштейни мають складнішу вигнуту форму - але і це розрахувати нескладно при первинному складанні макета.

Що ще важливе? Зовнішній циліндричний кожух повинен розташовуватися на висоті Н1, нижнім краєм точно посередині дифузора. Верхній обріз конуса-«грибка збігається за рівнем із верхнім краєм кожуха.

В принципі, збірка повинна бути досить добре зрозуміла зі схеми та з розглянутого раніше прикладу іскрогасника з сіткою. Основні відмінності - більше деталей, складніше конфігурація кронштейнів, відсутня сітка. А головні складності – виготовлення усіченого конуса – дифузора та з'єднання його з циліндричною склянкою.

Для виготовлення розгортки зрізаного конуса знову доведеться повернутися до геометричних розрахунків. Завдання дещо ускладнене тим, що невідома заздалегідь висота повного конуса, до його усічення. А вихідними величинами виступають два діаметри кіл, що лежать у підставі та у вершині зрізаного конуса (на схемі показані радіуси), та його задана висота.

Розгортка являє собою кільце, обмежене двома колами: зовнішній, з радіусом Rзн, і внутрішньої - R зв. Це по суті сторони трикутника, показаного на верхній частині схеми (зелені стрілки).

Отже, висота Нзаг невідома, а вона необхідна, щоб визначити R зн.Зате у нас є задана висота конуса Н дота обидва діаметри. Включається правило подібності трикутників:

Радіус основи D/2 (Ro) відноситься до загальної висоти Нтак само, як різниця радіусів Δ R– до заданої висоті зрізаного конуса НК.А в цьому рівнянні нам усі величини, крім загальної висоти, відомі:

Ro : Н = ΔR : Нк

Δ R = (Dо - Dв) / 2 = Ro - Rв

Разом отримуємо:

Н = Rпро × Нк: (Rпро – Rв)

Маючи висоти прямокутних трикутників, нескладно за теоремою Піфагора визначити їхню гіпотенузу. Так вийдуть зовнішній радіус кола кільця (Rзн)розгортки та ширина кільця (Sк),яка дасть змогу визначити і внутрішній радіус.

Rзн = √(Н² + Dо²/4)

Rзв = Rзн - Sдо = Rзн - √(Нк² + Dв²/4)

З кільцем розібралися, а зараз потрібно дізнатися кут сектора, що вирізується з нього. Тут, по суті, повна аналогія з розрахунком звичайного конуса. Можна взяти основою для розрахунків зовнішній радіус заготівлі.

Довжина цілого кола дорівнює:

Lз = 2 × π ×R зн

При згортанні конуса довжина кола основи становитиме:

Lдо = π ×Dо

Різниця між цими величинами (довжина дуги сектора, що вирізається) складе:

ΔL = Lз - Lдо

Враховуючи, що в колі - 360 °, неважко співвідношенням обчислити кут сектора, що видаляється:

α = ΔL × 360/ Lз

Можна розглянути приклад стосовно нашого дефлектора. Потрібно виконати розгорнення усіченого конуса заввишки Нк = 150 мм, великим діаметром Dо = 190 мм, меншим – Dв = 150 мм

Визначаємо висоту не усіченого конуса:

Н = 95× 150 / (95-75) = 712 мм

Зовнішній радіус кільця розгортки:

Rзн = √ (712 ² + 190 ² / 4) = 718 мм

Ширина кільця розгортки дорівнює:

Sдо = √(150² + 150²/4) = 167

Таким чином, внутрішній діаметр дорівнює:

Rзв = 718 - 167 = 551 мм

Довжина цілого кола заготовки:

Lз = 2×3,14×718 = 4509 мм

Довжина кола основи конуса:

Lдо = 3,14 × 190 = 557 мм

Таким чином, сектор, що вирізається, повинен скласти:

α = (4509 - 557) × 360/4507 = 315 °

Отже, сама наша заготовка виходить досить вузьким сектором, кутовий шириною всього:

360 - 315 = 45 °

Після того, як розгортка розрахована і вирізана, з неї згортається зрізаний конус-дифузор, і кріпиться на заклепки, для чого залишається монтажний клапан.

Тепер – про з'єднання вузла «стакан – дифузор». Досвідчені бляхарі мають свої технологічні секрети, але початківець може вчинити найпростішим способом:

При кресленні розгортки «склянки» з його верхнього обводу залишається ряд трикутних або трапецієподібних клапанів, шириною приблизно 10 мм кожен і такої ж висоти.

Розгортка «склянки» з клапанами для кріплення дифузора

Такі клапани не повинні перешкодити згортанню циліндра. При складанні вузла конусоподібний дифузор, що має діаметр до вузької частини такий самий, як і у склянки, щільно одягається на циліндр так. щоб усі клапани опинилися всередині. Потім всі ці пелюстки максимально розводяться в сторони, і в 3-4 місцях по колу ставляться заклепки. Для максимальної міцності з'єднання збирання краще проводити з використанням термостійкого герметика.

В іншому ж загальний монтаж конструкції дефлектора-іскрогасника не повинен скласти особливих труднощів, якщо всі деталі розраховані і викреслені правильно, якщо проведено тренування на картонному макеті.

Відео: базовий пристрій дефлектора-іскрогасника

Існують і інші види дефлекторів-іскрогасників, як більш простих, так і досить складних у виконанні. Але, мабуть, новачкам для першого разу наведених прикладів буде цілком достатньо.

Робимо іскрогасник для лазні своїми руками

У дерев'яних лазнях особливо важливо дотримання правил протипожежної безпеки. Навіть маленька іскра з печі може спричинити пожежу.

Нерідко з димаря вилітають іскри з топки, особливо при хорошій тязі. Тому в обов'язковому порядку на неї має бути встановлений іскрогасник.

Види іскрогасників

Існує кілька основних типів іскрогасників:

• у вигляді дефлектора;
• У вигляді металевого кожуха із сітки.

Гарячий газ з іскрами проходить через димар і стикається з перешкодою у вигляді металевої кришки або сітки. При контакті з ними іскри швидко остигають, і не становлять небезпеки для дерева.

Багато пічників вважають за краще використовувати іскрогасники за типом дефлектора Цаги, так як вони практичніші за сітчасті. Якщо використовувати велику сітку – іскри можуть пробиватися через неї, а якщо дуже дрібну – вона швидко забиватиметься сажею.

Також існують інші види дефлекторів, наприклад, для димоходів добре підходить дефлектор Григоровича, показаний на фото.

Навіщо встановлюють іскрогасники?

Іскрогасники встановлювати в більшості випадків необов'язково і недоцільно купувати дорогі готові варіанти, але вони зможуть дати вам деякі переваги.

• Відповідно до вимог протипожежної безпеки ППБ-01-93, використання іскрогасників обов'язково поблизу горючих матеріалів.
• Також їх встановлюють у випадку з легкозаймистою покрівлею (Ондулін, Тегола, луската), при накопиченні листя на даху, або якщо будинок стоїть поблизу дерев, у лісі.
• Крім основного призначення, його використання не допустить потрапляння всередину вологи, листя, птахів.
• За рахунок зниження опору ви виключите зворотну тягу і збільшите тягу димоходу.

Самостійно робимо іскрогасник

Зробити іскрогасник для лазні можна своїми руками з нержавіючої сталі або алюмоцинку. Для цього потрібно заміряти діаметр димоходу для лазні та виготовити шаблон за вибраним кресленням.

Зверніть увагу! Найкраще для цього підходить нержавіюча сталь AISI 304 товщиною 0,5 мм. Вироби з неї прослужать удвічі довше, ніж із феритної сталі AISI-409(430): 10-12 років. Для твердопаливних котлів не можна робити димарі з оцинкованої сталі.

Ця інструкція показує приклад виготовлення креслення дефлектора Цаги, тільки з додаванням фартуха для іскор.

Конструкція складатиметься з основної труби-насадки на димар, захисного кожуха (обичайки), фартуха та кришки ковпака.

• Центральну внутрішню частинуможна зробити з готової нержавіючої труби, вона одягатиметься як насадка на димар.
• Верхня частина труби розкочується у вигляді конуса збільшеного діаметра. Вона має закінчуватися приблизно посередині верхнього кожуха.
• Кожух, який одягатиметься на трубу, вирізається вручну і кріпиться за допомогою металевих пластин на заклепки.
• Під кожухом рекомендується зробити фартух з відступом від низу кожуха приблизно 6 см, в який будуть падати іскри.

• Фартух повинен бути по ширині більше кожуха, і закріплений у вигляді лійки під кутом на точкове зварювання. Перед його кріпленням на трубі робиться невелике заглиблення – бортик для щільного стикування. Пізніше це з'єднання обробляється герметиком.

Зверніть увагу! Додатково у фартуху потрібно передбачити зливні отвори для відведення вологи та прокатати ребра жорсткості.

• Верх кожуха закривається круглою насадкою, діаметром на кілька см менше труби. Усі кріплення робляться на нержавіючі заклепки.
• Для розрахунку розмірів верхньої кришки та висоти дефлектора можна скористатися даними з таблиці.

• Щоб надійно склепати 2 деталі, просвердлити їх на місці нахльосту наскрізь свердлом по металу. Потім вставте в отвір заклепку, захопіть її капелюшок заклепочником і плавно стисніть його ручки.
• Для додаткової міцності конструкції робляться прокатні ребра жорсткості.

Наочно схема дефлектора показана на фото:

Необхідні інструменти

Щоб самостійно зібрати ковпак на димар, вам знадобиться:

• Ножиці по металу;
• Молоток;
• Дриль та свердло по металу;
• Зварювальний апарат;
• Заклепочник та заклепки з нержавіючої сталі;
• Листозгинальний верстат.

Альтернативні способи захисту від іскор

Крім установки ковпака, існують і інші способи захисту від іскор:

• Перший спосіб найпростіший. Кінець димаря заварюють наглухо, а потім з торців зверху просвердлюють безліч отворів. Так можна зробити навіть встановивши заготовлену трубу на існуючу.
• Наступний спосіб - на кінець димоходу приварюється металева сітка. Такий варіант має суттєвий мінус: сітка швидко забивається, і її потрібно буде невдовзі міняти, щоби зберегти хорошу тягу.
• Якщо у вашій місцевості сильні вітри, то на оголовок труби встановлюють хороший дефлектор, він не допустить утворення зворотної тяги.
• Ще один спосіб – зменшити потяг. Це не найкращий варіант, але так ви можете збільшити температуру труби і кількість іскор, що вилітають. Для цього створюються додаткові коліна на димарі.

Ще одне саморобне рішення ви можете побачити на цьому відео уроці:

Щоб іскри не вилітали безпосередньо вгору через високу тягу, на трубі димоходу робиться перемичка, яка зміщує частину труби убік. Тобто створюється штучний загин труби з колодязем для іскор у середині (див. фото нижче). У колодязі робиться невеликий люк для чищення.

Висновок

Якщо ви не хочете витрачати гроші на покупку готових дефлекторів для лазні, можна зробити його самостійно за один вечір. Ціна готових варіантів починається від 1 тисячі рублів, залежно від діаметра (див. також статтю «Лазня по-чорному: особливості, характеристики, монтаж печі»).

Щоб отримати додаткову інформаціюна цю тему, рекомендуємо подивитися відео в цій статті:

Іскрогасник на трубу лазні

Іскрогасники встановлюються на труби для запобігання вильоту іскор і розповсюдження вогню на покрівлі і навколо будівлі. За бажання можна виготовити таку конструкцію власноруч. Для цього достатньо лише правильно розкроїти фрагменти іскроуловлювача. Розглянувши різні варіантитаких конструкцій можна зрозуміти, як саме слід створювати іскрогасник.

Способи погашення іскор з димаря

Щоб унеможливити попадання іскор на займисті матеріали можна використовувати кілька способів:

Варто зазначити, що встановлення названої конструкції дозволяє захистити димар від птахів, які починають влаштовувати там гнізда. Перед тим, як зробити іскрогасник на трубу лазні своїми руками, варто докладно розглянути процес його створення.

Особливості встановлення іскрогасників

Найбільш поширеними є іскрогасники, які виготовлені у вигляді дефлектора та мають сітку. Вони застосовуються у таких випадках:

Іскрогасник не тільки запобігає загорянню покрівлі через виблискуючі іскори, він також сприяє захисту труби від птахів. Навіть якщо ризик попадання іскор на займисті матеріали є мінімальним, іскрогасник варто встановити для того, щоб убезпечити себе від пожежі.

Створюючи описуваний виріб своїми руками, варто пам'ятати про те, що не кожен матеріал підходить для такої конструкції. Якщо застосовувати феритну сталь, конструкція швидко прийде в непридатність через знос її елементів. Також не варто використовувати оцинкований листовий метал. Найкраще як основний матеріал для створення іскрогасника вибрати нержавіючу сталь, товщина якої становить 0,5 мм. Такий матеріал стійкий до корозії. При цьому він легко піддається зварюванню.

Також можна застосовувати алюмоцинк. Але варто зазначити, що такий матеріал не вдасться поєднати простим зварюванням. Для з'єднання всіх елементів конструкції потрібно використовувати заклепки. Встановивши іскрогасник на пічну трубу, варто переконатися, що конструкція не буде зламана поривами вітру.

Під час вибору матеріалу необхідно правильно підібрати розмір осередків сітки, що купується. Якщо вибрати виріб із дуже маленькими осередками, вони будуть забиватися сажею, через що доведеться постійно чистити іскрогасник. Якщо вибрати занадто велику сітку, вона не зупинятиме іскри. Найкраще купувати вироби, розмір осередків яких становить від 3 до 5 мм.

Етапи виготовлення іскрогасника

Для виготовлення іскрогасника на цегляну трубунеобхідні такі інструменти та матеріали:

• лист нержавіючої сталі, товщина якої має знаходитися в межах від 0,5 до 1 см;
• металева сітка, що має велику жорсткість;
• сталеві заклепки, необхідні для з'єднання деяких елементів конструкції;
• ножиці по металу;
• болгарка;
• зварювальний апарат.

Варто пам'ятати, що якщо з труби час від часу летять іскри, то не варто встановлювати на неї простий козирок. Такі пристрої не здатні зупинити іскри, що вилітають. Щоб заощадити, можна не купувати готові вироби, а зробити їх самостійно, адже для цього не потрібний досвід виконання подібних робіт.

Найбільш проста конструкція виготовляється наступним чином:

1. Спочатку необхідно придбати металеву сітку. При цьому важливо вибирати жорсткий матеріал, оскільки він не деформується за впливу високої температури.
2. Після цього потрібно підготувати відрізок металевої труби.
3. Потім із сітки вирізається прямокутник, довжина якого дорівнює діаметру труби.
4. Після цього необхідно обернути трубу сіткою та закріпити її за допомогою зварювання. На цьому етапі важливо надійно закріпити сітку, щоб вона витримувала сильний вітер.
5. На наступному етапі відбувається закріплення конуса над сіткою. Закріплення відбувається на металеві кронштейни таким чином, щоб між сіткою та конусом була невелика відстань.
6. На заключному етапі готовий іскрогасник закріплюється на трубі за допомогою металевих кронштейнів.

Створення іскрогасника на кшталт дефлектора

Варто зазначити, що конструкції, створювані на кшталт дефлектора, є більш ефективними, ніж вироби з сіткою. Часто створюються іскрогасники на цегляну трубу на кшталт дефлектора Цаги, до яких додається фартух, що уловлює іскри. Створення відбувається так:

Створивши навіть простий іскрогасник, можна зробити свою лазню безпечнішою.

Будь-яка піч, котел або камін завжди становлять небезпеку для будівель - особливо для дерев'яні лазні(Недарма вони горять частіше, чи не так?). Тому виконання правил пожежної безпеки у парних – це святе. А коли в пічну трубу викидаються продукти горіння, нерідко їх супроводжують снопи іскор, від яких загоріться покрівлі або конструкцій, що стоять поряд - простіше простого. Ось чому в обов'язковому порядку ставиться іскрогасник на димар - спеціальна конструкція, яка є насадкою з металевою сіткою і парасолькою зверху. Іскрогасник за своїми функціями схожий на дефлектор, тільки коштує набагато дешевше. Та й зробити його своїми руками набагато простіше, а як ми зараз розповімо.

Сучасні види іскрогасників

Конструкцій сучасних іскрогасників – безліч. Але найбільш поширені два їх види:

• У вигляді даху, яким йде сітка.
• Зі стінками з металевої сітки та з дефлектором.

Основні складові іскрогасника: сітка, дах, що закриває, і іскрогасна кришка.

А ось як працює іскрогасник? Досить просто: димові гази проходять через канал труби, стикаються з перешкодою у вигляді кришки, змінюють напрямок та виходять через металеву сітку. Саме про неї і гасяться можливі іскри. У будь-якому випадку іскрогасник просто необхідний для прямих димарів з високою температурою і досить сильною тягою – а це завжди димарі лазень та саун.

Як ще можна гасити іскри з димаря?

У принципі, способів відбивати іскри на сьогодні є кілька:

• Спосіб 1. На оголовку труби вирізують бічні отвори, а торець заварюють. Зробити ви це можете і так, якщо димар у вас уже встановлений: візьміть шмат труби потрібного діаметру, просвердліть в ньому отвори, заваріть торець і вставте зверху в трубу димоходу, що є.
• Спосіб 2. Вварюють в оголовок труби металеву сітку. Але, на жаль, згодом вона забивається і її доводиться міняти.
• Спосіб 3. На оголовок ставлять добрий дефлектор. Але він дійсно необхідний тільки тоді, коли вітри у вашій місцевості досить сильні, і є ризик виникнення зворотного потягу в лазні. Якщо ж у вас переважно штиль та місцевість спокійна, немає поряд великих гіллястих дерев – тоді можна обмежитися одним іскрогасником.
• Спосіб 4. Створити димообіг на трубі. Найпростіший спосіб зробити коліно на димарі, це значно зменшить тягу, і іскри будуть вилітати з труби набагато менше. І сам дим проходитиме трубою буде трохи повільніше, а це – додаткове тепло для лазні. Тільки не перестарайтеся – потяг має бути достатнім, щоб людина в лазні не пригоріла. Тому, якщо покрівля у вас з пального матеріалу, або димар прямий, або ви топите дровами, або все це разом - обов'язково встановіть іскрогасник!

Порада: якщо з вашого димаря іскри летять дуже вже щедро, зверніть увагу - може в ньому занадто сильна тяга?

Є ще один вагомий аргумент поставити іскроуловлювач – він не дає птахам потрапляти в димовий канал і влаштовувати там свої гнізда. Спробуйте після довгої перерви протопити таку піч, де вже вилупилися пташенята – запах у лазні буде жахливий, а на стінках труб надовго осяде липка смола.

Як самому зробити гарний іскрогасник?

Тут головне запастися терпінням і зробити всі розміри точно. Головна вимога до іскрогасника – щоб розміри його осередків були не більше ніж 5 мм. Але вони не повинні бути й надто маленькими – щоб газ між осередками проникав вільно. Єдиний недолік - сітка іскрогасника здатна сильно забиватися сажею. Це відбувається тоді, коли ви топите дровами з високим вмістом смол, і димові гази не допалюються (тобто спеціального пристрою у вас для цього немає). Таку сітку потрібно чистити і чистити регулярно, щоб не виникло неприємного ефекту зворотної тяги.

Отже, порядок робіт:

• Крок 1. Вимірюємо розмір димохідного отвору. Робимо ескіз майбутніх деталей іскрогасника.
• Крок 2. Вирізаємо з металу необхідні деталі, прикладаючи макети з картону. Точність дотримуємося міліметра в міліметрі.
• Крок 3. Як сітка використовуємо металеві прутки 1-6 мм або шматок готової сітки.
• Крок 4. Зварюванням з'єднуємо усі стики. Зачищаємо їх болгаркою.
• Крок 5. Фіксуємо всі деталі сталевими заклепками.
• Крок 6. Готовий іскрогасник на димар своїми руками і ставимо, а потім добре закріплюємо.

Сталь для його виготовлення беріть 1 мм завтовшки, а якщо використовуєте прутки – то чим вони тонші, тим краще.

Порада: якщо складно зігнути металеву сітку, постукайте по ній молотком - так з металу зніметься напруга і він буде більш податливим до деформацій.

Якщо у вас є бажання, можете зробити до іскрогасника ще й дефлектор. Отже, з листа металу вирізаємо козирок та згинаємо його, закріплюючи всі згини клепками. Виходить конус з діаметром трохи більшим, ніж у основної труби. Це і є потрібний нам козирок, який ми прикріпимо до основи іскрогасника за допомогою сталевих клепок.

Відповідно до СНиП, сітка-іскрогасник ставиться в обов'язковому порядку, якщо покрівля будинку з займаного матеріалу або піч топиться вугіллям. Але навіть якщо ваш покрівельний матеріал з негорючого матеріалу, це ще не означає, що іскри, що вилітають, з труби безпечні. Вони досить легко можуть спалахнути сухе листя або тополиний пух, як і дерев'яну альтанку поруч. Адже ставити іскрогасник – справа якихось п'яти хвилин, зате спокій та безпека однозначно коштуватимуть того.

Як зробити іскрогасник на трубу лазні – можливі варіанти конструкцій

Іскрогасник - це пристрій, що встановлюється на димохід лазні для запобігання вильоту іскор, які з'являються при згорянні твердого палива. Конструкція іскрогасника досить проста, тому його можна зробити самостійно. Про те, як зробити іскрогасник на лазню своїми руками, і йтиметься у цій статті.

Класифікація іскрогасників та їх застосування

Перед тим, як зробити іскрогасник на лазню, потрібно вивчити теорію і лише після цього переходити до практичної частини питання.

Є кілька основних видів іскроуловлювачів:

• Кожух із металевої сітки;
• Дефлектор;
• Інші конструкції.

Подібні пристрої встановлюються у таких випадках:

• Якщо покрівля лазні виконана з матеріалів, що належать до категорії легкозаймистих, на димар необхідно встановити іскрогасник;
• Іскрогасник встановлюється на трубу, що виходить з котла, оскільки через відсутність колін іскри можуть виходити назовні прямо через димар (прочитайте: "Які труби для димоходу в баню вибрати - варіанти на прикладах");
• В обов'язковому порядку монтується іскрогасник на трубу лазні, якщо піч працює на твердому паливі.

Крім збільшення пожежної безпеки, іскрогасники ще й захищають димар від різних зовнішніх факторів– наприклад, птахів, що залітають у нього. Щоб уникнути можливих проблем, варто встановлювати іскрогасники навіть у разі, якщо потреби у цьому відсутня.

Збираючи іскрогасник на баню своїми руками, потрібно грамотно підібрати метал - підійде далеко не будь-який матеріал. Наприклад, феритна сталь дуже швидко зноситься, оскільки термін її служби вкрай низький. Оцинкований матеріал взагалі не можна використовувати для таких цілей.

Оптимальним варіантом для виготовлення іскрогасника вважається нержавіюча сталь товщиною 0,5 мм. Вона може прослужити досить довго, добре чинить опір корозійному впливу і легко вариться. Непогано підійде алюмоцинк, який також має хороші характеристики. Щоправда, у цьому випадку кріпити матеріал доведеться за допомогою заклепок.

Підібравши матеріал, варто подумати про розмір осередків. Якщо вони будуть великими, то іскри з труби лазні легко пройдуть через них, а маленькі осередки дуже швидко заб'ються, і їх доведеться чистити. Як показує практика, середній розміросередків може змінюватись в межах від 1 до 5 мм.

Виготовлення дефлектора

Дефлектори конструктивно трохи складніші в порівнянні з сітчастими аналогами, але ця складність виправдана - ефективність подібних пристроїв набагато вища. Є кілька класичних схем виготовлення дефлекторів, і вибір завжди індивідуальний.

Найпростіша і зручніша конструкція створюється за наступним алгоритмом:

1. Спочатку всі елементи іскроуловлювача потрібно розкроїти на картоні, попередньо провівши вимірювання діаметра димохідної труби.
2. Внутрішня частина іскроуловлювача може виготовлятися зі шматка труби – правильно підібравши діаметр, можна буде просто надіти конструкцію на димар. Якщо немає потрібної труби, потрібну конструкцію доведеться робити самостійно з листової нержавіючої сталі.
3. Верхня частина гільзи повинна мати трохи більший діаметр. При виготовленні гільзи із труби одну її частину доведеться розкочувати. Довжина гільзи має доходити до середини зовнішнього кожуха.
4. Для створення основного кожуха використовується труба або нержавіюча листова сталь. Кожух одягається поверх гільзи і кріпиться за допомогою заклепок.
5. Під кожухом на відстані 6 см кріпиться фартух - деталь іскроуловлювача, візуально схожа на вигнуте блюдце. Іскри будуть падати на фартух, тому його розміри мають бути більшими, ніж розміри кожуха. Для виготовлення фартуха використовується все та ж нержавіюча сталь. У ній вирізається отвір відповідних розмірів, після чого фартух надівається на гільзу та фіксується зварюванням.
6. Зверху кожуха монтується кришка, яка у діаметрі трохи поступається основною трубою.
7. Для з'єднання окремих деталей використовуються заклепки (природно, перед фіксацією в частинах іскроуловлювача висвердлюються необхідні отвори).

Зібраний іскрогасник на димар для лазні встановлюється на своє місце та фіксується. Конструкція готова і тепер лазнею можна користуватися без будь-яких проблем.

Виготовлення сіткового іскрогасника

Якщо конструкція дефлектора здається занадто складною, можна зробити іскрогасник з металевої сітки. Він не такий ефективний, але його часто вибирають за простоту конструкції, яка дає можливість зібрати такий захист своїми руками.

Алгоритм складання виглядає так:

1. Перший крок – форма необхідних елементів із щільного картону.
2. При облаштуванні сітки гільза не обладнується зовнішнім кожухом – конструкція надівається поверх банної труби. Гільза виготовляється так само, як і в попередньому випадку – з нержавіючої сталі або відрізка труби відповідних розмірів.
3. До сітки приварюються два прути, що мають перетин близько 5 мм 2. З сітки згинається кільце, яке зможе надійно влаштуватися у внутрішній порожнині гільзи. При згинанні сітку потрібно простукати молотком, щоб знизити напругу металу.
4. Кільце на стику заварюється, встановлюється у гільзі та фіксується будь-яким способом.
5. До виступаючих частин прутів кріпиться козирок.

Створений таким чином іскрогасник забезпечить належний захист лазні від спалаху.

Інші схеми іскрогасників

Іноді замість традиційних дефлектора та сітки власниками лазень використовуються інші пристрої, що запобігають розльоту іскор з димоходу.

Найчастіше використовуються такі способи захисту від іскор:

1. На верхній край димаря надівається відрізок труби, торець якої намертво заварений. У боці труби вирізається кілька отворів, якими проходитиме дим.
2. Є досить проста конструкція, для облаштування якої сітка вварюється у внутрішню частину димоходу. Проблема цієї схеми у тому, що забруднену сітку доведеться повністю вирізати.
3. При постійних вітрах на ділянці димохід можна закрити хорошим дефлектором, але якщо вітру не буде, то користуватися лазнею не вийде - не буде тяги.
4. Для захисту можна також облаштувати димар з кількома колінами. Іскри гаситимуться за рахунок вигинів. Крім того, така конструкція трохи збільшить кількість тепла, що віддається у лазню.

Висновок

У цій статті було розглянуто найпоширеніші іскрогасники для лазні. Збирати дані пристрою можна навіть своїми руками - особливої ​​складності в цьому немає, а всі схеми, що існують, досить прості.

Виготовлення іскрогасника для лазні своїми руками

Влаштування банної печі

Печі, каміни та котли – потенційна небезпека для будівель, у яких вони встановлені, та тих, що знаходяться поруч. А якщо йдеться про дерев'яну споруду, пожежонебезпечність пічної конструкції збільшується. Зумовлено це переважно тим, що у пічну трубу відбувається викид продуктів горіння. Процес супроводжується безліччю іскор, попадання яких на покрівлю будівель стає причиною займання. Для того, щоб цього уникнути, слід встановити іскрогасник на димар. Конструкція є насадкою, обладнаною сталевою сіткою і парасолькою.Виріб нагадує дефлектор, проте має набагато доступнішу вартість. Крім того, виготовити іскрогасник самостійно дуже просто.

Конструкція, яка відповідатиме за уловлювання іскор, має кілька варіантів виконання, але найпоширенішими є 2 види. Перший виконаний у вигляді даху, а другий має стінки із сталевої сітки та дефлектор.

Порада від майстра!

Виготовляючи іскрогасник, слід врахувати наявність основних елементів: сітки; кришки, що відповідає за іскрогасіння; закриває дахи. Необхідно пам'ятати, що сітка виробу повинна ефективно гасити іскри, що потрапляють у трубу.

Альтернативні варіанти іскрогасників

Можна створити інші види іскрогасників для лазень чи саун. Наприклад, слід зробити бічні отвори на оголовку труби, заваривши торець. Можна зробити і по-іншому, якщо димар уже змонтований. Для цього буде потрібно обрізок труби певного діаметра. У ньому потрібно просвердлити отвори, заварити торець, після чого вставити заготовку зверху в трубу димоходу.

Як влаштований гасник іскри

Іскрогасник може бути споруджений і іншим способом. Для цього необхідно вварити в оголовок труби сталеву сітку. Однак цей варіант не настільки довговічний, сітка згодом забиватиметься, що призведе до необхідності її заміни.

Ще один варіант іскрогасника для димоходу передбачає монтаж на оголовок якісного дефлектора. Але його наявність потрібна при сильних вітрах, якщо на місцевості переважає штиль, таке рішення може стати причиною виникнення зворотної тяги в будівництві, де встановлена ​​піч.

Можна облаштувати димообіг на трубі. Даний варіант є найпростішим. Для цього слід встановити коліно на димар, що дозволить зменшити тягу і зробить відтік іскор незначним. Дим по трубі проходитиме повільніше, що забезпечить додаткове тепло в приміщенні.Однак під час реалізації даного способупотрібно бути обережним, тягу не слід зводити до нуля, інакше людина може пригоріти у лазні.

Порада від майстра!

Іскровловлювач слід встановити не тільки для того, щоб убезпечити дах, а й щоб птахи не вили гнізд у димарі. Інакше при топці печі стоятиме неприємний запах, а на стінках труб утворюється липка смола, яка там залишиться надовго.

Інструменти та матеріали:

• зварювальний апарат;
• болгарка;
• сітка;
• картон;
• олівець;
• лінійка;
• сталеві листи.

Технологія виготовлення деталі

Виготовити іскроуловлювач на димар для лазні своїми руками можна, тільки маючи терпіння, тому що потрібно провести точні виміри та розрахунки. Основна вимога до такої конструкції – розмір осередків сітки не повинен перевищувати 5 мм. Однак і надмірно маленькими вони не повинні бути, це не дозволить газу вільно проходити між осередками. У сітки іскрогасника для димоходу є свій мінус - вона схильна до засмічення сажею. Таке відбувається, коли піч топлять дровами із значним вмістом смол. І тут димові гази остаточно не спалюються. Сітку необхідно регулярно чистити вручну, інакше виникатиме ефект зворотної тяги.

Конструкція у зборі

Виготовити уловлювач іскор для лазні своїми руками можна за кілька етапів. Перший передбачає проведення вимірів димохідного отвору. Далі слід підготувати креслення майбутніх елементів конструкції. Потім із сталі вирізають необхідні деталі, використовуючи макети, виконані з картону. При цьому важливо дотриматися точності.

Сіткою можуть виступити металеві прутки, діаметр яких дорівнює 1-6 мм, відмінно впорається із завданням і готова сітка.

Далі настає черга зварювання, яке дозволить зафіксувати стики. Отримані шви можна обробити болгаркою. Елементи мають бути укріплені і металевими заклепками. Готовий іскрогасник слід монтувати на димар, надійно укріпивши. Основним матеріалом виступить сталь, товщина якої дорівнює 1 мм. При використанні прутків краще вибирати ті, що виявляться найтоншими.

При формуванні сітки її слід зігнути. Якщо це досить складно, можна по ній постукати молотком, що дозволить зняти з металу напругу і зробить її більш податливою. За бажанням до іскрогасника для димоходу можна прикріпити ще й дефлектор. Для цього слід використовувати лист металу, утворивши з нього козирок. Зігнувши козирок, потрібно зміцнити згини клепками. Це дозволить отримати конус, діаметр якого буде дещо більшим, ніж діаметр димаря. Така конструкція і виступить як козирок, прикріплений до основи іскрогасника за допомогою металевих клепок.

Якщо хочете встановити іскрогасник із прутків, їх потрібно розташовувати паралельно один одному. Зверху на них необхідно укласти сітку, залишивши частину прутка неприкритою, що буде необхідно для фіксації до димоходу. Далі можна приступати до кріплення сітки та стику прута методом зварювання. Виготовлена ​​із сітки пластина використовуватиметься для обтягування труби. Край сітки необхідно притиснути до труби струбцинами. Для того щоб сітка набула округлості, по ній слід постукати молотком. Після того, як сітку вдалося зігнути, можна приварити її краї.

Порада від майстра!

Лист металу використовуватиметься для виготовлення козирка. Його потрібно приварити до кінців прутків.

Іскрогасник на димар за правилами СНиП повинен бути встановлений, якщо дах виконаний з займаного матеріалу. Потрібен цей елемент труби та при топці печі вугіллям. Але навіть якщо покрівельний матеріал не горючий, іскри, що вилітають з труби, все одно становлять небезпеку. А все тому, що вони можуть взаємодіяти з сухим листям або тополиним пухом. Іскра може потрапити і на дерев'яні елементи конструкцій, які розташовані поряд. До того ж встановити іскрогасник – справа 5 хвилин, але таким чином ви гарантуєте собі безпеку та спокій.

У будь-якому будинку, де встановлена ​​опалювальна система, що переробляє паливо та продукти його згоряння, що викидає в атмосферу, є підвищена небезпека виникнення пожежі. Це особливо актуально в тому випадку, якщо будинок виготовлений з горючих і легкозаймистих матеріалів.

Одним із джерел небезпеки є димар, що в процесі роботи нагрівається до високих температур і розкидає іскри. Для нейтралізації останніх на димар встановлюється іскрогасник - пристрій, що дозволяє відловити іскри, що вилітають із системи, і захистити будинок від займання. Про те, як зробити іскрогасник на трубу, і йтиметься у цій статті.

Призначення та пристрій іскрогасника

Під час будівництва нового будинку завжди потрібно враховувати вимоги пожежної безпеки. Звичайно, вони відносяться до всієї будівлі та повинні враховуватися у всіх аспектах, але все, що стосується опалювальної системи, є об'єктом підвищеної пожежної небезпеки. Особливо це важливо в тому випадку, якщо в будинку встановлюється твердопаливний котел або піч - іскри, що вилітають з димаря, цілком можуть підпалити дах, тому доведеться обов'язково встановити іскрогасник.

Конструктивно іскрогасник дуже схожий на свого "колегу" - дефлектор, що встановлюється для захисту від вітру (докладніше: ""). Ось тільки функції у іскрогасника інші, та й обходиться він набагато дешевше – хоча б тому, що його можна зробити своїми руками із підручних матеріалів. Цей пристрій встановлюється прямо на верхній край димаря.

Конструкція іскрогасника включає кілька основних елементів:

• Корпус, необхідний для з'єднання всіх деталей та кріплення до труби;
• Сітку, що здійснює вилов та гасіння іскор;
• Деталь, що гасить полум'я, що виникає;
• Піддашок.

Особливості іскрогасника

Встановлюваний на трубу котельні іскрогасник має ряд характерних особливостей, властивих тільки даним пристроям:

• Усі іскрогасники призначені для установки на димарі, підключені до опалювальним системам, що працює на твердому паливі;
• Розмір осередків іскроуловлювача не може перевищувати 5 мм;
• Встановлювати іскрогасник на трубу потрібно обов'язково, якщо дах виготовлений з горючих або легкозаймистих матеріалів;
• Монтаж іскроуловлювачів є обов'язковим і в тому випадку, якщо конструкція димоходу не має поворотів та вигинів (такі системи зустрічаються в саунах, лазнях та ін.);
• Крім захисту від пожежі, іскрогасники також захищають конструкцію від зовнішніх факторів – наприклад, від птахів, які прийняли димар за гніздо.
• Іскроуловлюючу сітку найкраще зробити знімною – вона активно забивається, тому її потрібно регулярно чистити від забруднень;
• Іскрогасник (якщо він необхідний) завжди вноситься в проект, за яким облаштовується димовідвідна система. Читайте також: " ".

Зібрати і встановити іскрогасник на трубу своїми руками просто - набагато складніше підібрати матеріали, які оптимально підійдуть для цього пристрою і дозволять досягти максимальної ефективності. Поганим прикладом є феритна сталь або метал із цинковим покриттям – ці матеріали дуже швидко зношуються, тому дуже скоро доведеться думати про ремонт конструкції.

Найкращим варіантомМатеріалом для створення іскрогасника є нержавіюча сталь товщиною 5 мм. Нержавіюча сталь має високу механічну міцність і добре пручається впливу корозії. Вагомим плюсом стосовно захисту від іскор є те, що даний матеріалДобре витримує серйозні температурні перепади.

Класифікація та принцип роботи іскрогасників

Існує велика кількість різних схеміскрогасників, між якими є суттєві конструктивні відмінності, але основних видів лише два:

• Іскрогасник, виготовлений у формі дефлектора (прочитайте: "");
• Іскрогасник, що має вигляд кожуха, створеного із металевої сітки.

Основна вимога до всіх видів даних пристроїв – збереження нормальної тяги, необхідної для роботи опалювального обладнання. Продукти згоряння повинні вільно рухатися димарем, не стикаючись з перешкодами. І, природно, встановлений на трубу димаря полум'ягасник повинен виконувати свою основну функцію - гасити іскри, що переміщаються системою.

Габарити іскрогасників підбираються в залежності від розмірів труби, на яку вони встановлюватимуться. Як правило, діаметр цих пристроїв варіюється в межах від 80 до 550 мм. Розмір козирка безпосередньо залежить від габаритів труби, що одягається на димар. Щоб дізнатися точну величину, варто звернутися до таблиці, де описана залежність між цими показниками.

Принцип дії всіх іскрогасників простий і не залежить від розмірів та схеми, за якою зібрано конкретне пристосування:

• У опалювальний приладпаливо згоряє, відправляючи продукти згоряння трубою назовні;
• Наближаючись до виходу, речовини наштовхуються на іскрогасник і змінюють напрямок руху;
• Прямо на виході з труби іскри потрапляють до іскроуловлювача і гасяться в ньому.

Прості схеми іскрогасників

Звичайно, за бажанням завжди можна просто піти на ринок і купити готовий пристрій, попередньо вимірявши габарити димохідної труби, а потім встановити його - але такий іскрогасник на трубу лазні обійдеться трохи дорожче. До того ж конструкція іскрогасника досить проста, тому зібрати її в домашніх умовах буде чи не простіше.

Виготовити таку конструкцію дуже просто, але без проблем не обійшлося. Найбільшою з них є розрахунок кількості та розмірів отворів, які висвердлюватимуться в заглушці. Якщо провести розрахунок неправильно, то потяг димаря знизиться. До того ж така зовнішня заглушка з часом покривається нагаром, і в приміщення потрапляє неприємний запах.

Інший варіант, який теж нерідко використовується через свою простоту – іскрогасник із металевої сітки, змонтованої на трубі за допомогою хомута. Ця конструкція також не позбавлена ​​недоліків: по-перше, на сітці дуже скоро відкладеться критична маса сажі, і тяга значно знизиться, а по-друге, ефективність такого іскрогасника сама по собі не дуже висока.

За бажання можна скористатися третьою схемою простого іскрогасника - все та ж сітка, але зібрана у форму купола. Таке пристосування трохи складніше у реалізації, а й ефективність набагато вища, ніж у описаних вище саморобних альтернатив якісним іскрогасникам.

Виготовлення іскрогасника своїми руками

Для самостійного складанняповноцінного іскрогасника знадобиться наступний набір інструментів:

• Молоток, пасатижі, струбцини, викрутки;
• Вимірювальні прилади;
• Болгарка, ножиці для різання металу та дриль зі свердлами;
• Зварювальний агрегат або набір заклепок.

Вибір матеріалу індивідуальний, але найкраще взяти нержавіючу сталь, що має все необхідні якості. Товщина прутів для сітки повинна прагнути до мінімуму, щоб конструкція якомога повільніше забивалася сажею. Тут важливо не перестаратися – надто тонкі лозини можуть через деякий час перегоріти.

Іскрогасник на трубу збирається за таким алгоритмом:

1. Перед тим, як зробити іскрогасник на пічну трубу, потрібно виміряти габарити димоходу, відповідно до яких зображуються ескізи майбутнього пристрою. Найкраще зробити картонні макети, які можна використовувати як трафарети для нарізання сталевих деталей.
2. Сітку для конструкції можна купити чи зібрати своїми руками. З першим випадком все зрозуміло, а в другому потрібно грамотно підбирати прути – їх товщина повинна знаходитись у межах від 1 до 6 мм.
3. З'єднання окремих елементів здійснюється за допомогою зварювання. Отримані стики варто обережно зачистити. Остаточна фіксація всіх деталей конструкції здійснюється за допомогою заклепок.
4. Готовий пристрій монтується на димовідвідну трубу.

За бажання можна зібрати дефлектор, навіщо знадобляться такі действия:

1. З металевого листа вирізається козирок відповідних розмірів.
2. Отримана заготовка згинається під необхідним кутом. Точки вигинів фіксуються за допомогою металевих заклепок.
3. Зібраний козирок кріпиться до основи іскрогасника за допомогою тих же заклепок.

Особливості монтажу та експлуатації іскрогасників

Правильний монтаж пристрою безпосередньо залежить від вибору розмірів деталей, що використовуються – найменша розбіжність у діаметрах призведе до того, що встановити іскрогасник на пічну трубу просто не вийде. За крайньої необхідності можна встановити пристосування для уловлювання іскор без будь-яких кріплень – але цей спосіб дуже ненадійний.

Експлуатація іскрогасника зводиться до регулярного очищення сітки від відкладень сажі. Це накладає певні обмеження на монтаж – конструкція повинна розташовуватись таким чином, щоб за необхідності її можна було зняти. Приварювати пристрій намертво до димовідвідної труби заборонено – він повинен бути знімним.

Висновок

Встановлювати іскрогасник на трубу просто необхідно – це захистить покрівлю будинку від займання. Навіть якщо дах зроблений з негорючих матеріалів, подбати про встановлення іскрогасника все одно варто - радіус розльоту іскор може бути досить широким, щоб становити небезпеку для господарських будівель, що розташовані неподалік, або інших об'єктів, схильних до займання.

Добросовісному господареві, що зводить лазню на своїй ділянці, доведеться продумати не лише комфортність та облаштованість майбутньої будівлі. Величезне значення мають проблеми забезпечення всебічної безпеки експлуатації такої споруди. І одним із ключових питань у цій сфері є продумана система пожежної безпеки.

Одним з основних елементів справжньої лазні є піч, яка, як правило, працює на твердому паливі. Потрібно забезпечити правильну установку і самої печі, і димаря, так, щоб не допустити ймовірності отруєння продуктами згоряння, виключити можливість загоряння стін і перекриттів і покрівлі. І ще один момент - димова труба сама по собі не повинна ставати потенційним джерелом небезпеки поза лазнею. Це можна забезпечити, виготовивши та встановивши іскрогасник на трубу лазні своїми руками.

Не треба тішити себе хибною впевненістю, що можна прожити і без цього елемента – вогонь не прощає недбалості. Змайструвати іскрогасник – не так вже й складно, але можна потім бути впевненим, що з цього боку небезпеки немає.

Тверде паливо, що використовується в банних печах, не завжди буває однієї якості. Нерідко його горіння супроводжується рясним утворенням іскор - розпечених вогнетривких частинок, які з потоком гарячих газів спрямовуються вгору димарем.

Напевно, багатьом доводилося спостерігати картину, коли з труби, що димить, ні-ні, та й вискакують червоні іскри – це особливо помітно в сутінки або в темряві. Буває й сильніше – коли з жерла вириваються цілі «снопи». Видовище, безумовно, гарне, але таїть у собі воно величезну небезпеку.

Розжарені частинки, що не прогоріли, можуть потрапити на покрівлю або дерев'яні елементи покрівельної конструкції. Вітер запросто розносить їх на десятки метрів, і найбільші з них можуть викликати спалах сухого листя і хвої, трави або сіна, навколишніх будівель або дерев. Одним словом, якщо помічено таке явище, заходи слід вживати негайно.

Погасити іскри можна, забезпечивши на шляху їх руху контакти з поверхнями або деталями, що мають велику теплопровідність. Розпечені частинки втрачають свій тепловий потенціал, «тухнуть», і вже не становлять великої небезпеки.

Сама конструкція багатьох банних печей передбачає функцію попереднього іскрогашення.

Повітря (широка блакитна стрілка)потрапляє в грубку через піддувальні дверцята (поз. 1), проникає через колосникову решітку (поз. 2) в топкову камеру (поз. 3), забезпечуючи горіння палива та розігрів кам'янки (поз. 4). Далі, гарячі продукти згоряння (широкі червоні стрілки)потрапляють не відразу в димарю (поз. 6), а проходять через своєрідний «лабіринт», створені спеціальними перемичками (поз. 5). Тут відбувається активна віддача тепла, а крім того, через різку зміну напрямку руху, незгорілі частинки (тонкі червоні стрілки)під дією відцентрових сил вириваються із загального потоку газів, б'ються об стінки камер, і значна частина їх гаситься вже тут.

Однак, мова сама по собі розпечена, і повністю загасити всі іскри часто просто не зможе. Так як викиди вогнетривких частинок найбільш ймовірні на прямих димарях, з цим явищем борються ще й додаванням горизонтальних ділянок. Принцип тут такий самий – зміна напрямку потоку і контакт іскор зі стінками труби.

Щоправда, самостійно із цим краще не експериментувати. Димар вимагає певного розрахунку, і «перенасичувати» його ламаними ділянками не можна – це негативно позначиться на рівні тяги, що становитиме вже небезпеку іншого роду.

Щоб досягти потрібного «компромісу» і встановлюють на оголовок труби спеціальний нехитрий пристрій, який називається іскрогасником. Тут уже можуть застосувати два принципи зниження теплового потенціалу розпечених частинок до безпечного рівня:

• Так, як і описувалося вище – різкі зміни напряму потоку продуктів згоряння.
• Створення штучних перешкод (сітка, грати тощо), які не перешкоджатимуть виходу диму, але забезпечать високу ймовірність контакту вогнетривких частинок з металевими деталями конструкції, що мають високу теплопровідність.

У багатьох конструкціях іскрогасників ці обидва принципи використовуються разом один з одним.

Можна зробити ще одне важливе зауваження. Незалежно від наявності іскрогасника на оголовку труби, сама вона має бути правильно розташована на схилі покрівлі. Із цього приводу існують певні нормативи, які схематично наведені на малюнку:

Ціни на готові іскрогасники

іскрогасник

Найпростіші моделі іскрогасників

Іскрогасник на димарі будь-якого діаметру можна придбати в спеціалізованому магазині або замовити майстру-бляхару. Однак, якщо у господаря лазні є навички слюсарної роботи, то йому цілком під силу виготовити такий аксесуар і самостійно.

Найпростішийіскрогасник - це заглушений відрізок труби, на бічних стінках якої просвердлені або прорізані круглі або щілинні отвори. Схематично це виглядає так:

Труба димоходу – поз. 1. До неї підбирається відрізок труби (поз. 2) трохи більшого діаметру, так, щоб він міг надітися зверху, але при цьому не давав великого зазору. У верхній частині приварюється заглушка (поз. 3). На стінках цього імпровізованого іскрогасника розміщують отвори (поз. 5) – рядами або у шаховому порядку. Можна замість отворів прорізати горизонтальні щілини шліфувальною машиною. Усередині цього циліндра передбачають упори (поз.4) для фіксації іскрогасника на оголовку.

Хоча схема і нескладна, особливого поширення вона не отримує через цілий ряд недоліків. Так, дуже складно розрахувати кількість та діаметр отворів, необхідних для забезпечення нормальної тяги. Такий іскрогасник доведеться досить часто знімати для очищення, оскільки отвори поступово заростатимуть кіптявою. А скупчення нагару на внутрішній частині циліндра може призвести до появи в приміщенні лазні досить неприємного запаху гару.

Одним словом, це конструкція «для лінивих».

Інший найпростіший варіант - просто забрати вихідний отвір димоходу сіткою (решіткою). Це можна зробити, використовуючи готову металеву сітку, закріпивши її по обводу труби за допомогою хомута, або виготовивши для неї обід з кронштейнами для кріплення. До речі, навіть такі примітивні варіанти зустрічаються у продажу, але, напевно, немає жодних проблем виготовити таку нескладну конструкцію самостійно.

Сітка на торці димаря – просто, але недостатньо ефективно

Недоліків у такої схеми теж дуже багато. Занадто часту сітку ставити не можна - вона дуже швидко заросте. А у більш рідкісної – дуже незначна загальна «робоча» площа, що практично збігається з площею перерізу труби. На верхньому прямому ділянці димаря гарячі гази набирають пристойну швидкість, і немає гарантії, що розпечені тверді фрагменти при прямолінійному русі не проскочать через ґрати . Тобто ефективність іскрогашення все ж таки залишається не на висоті.

Осередки сітки можна зменшити, але для цього потрібно збільшити її загальну площу, щоб дим виходив без зниження тяги. Цього домагаються встановленням вищого сітчастого «купола» над оголовком труби – ще один найпростіший варіант іскрогасника. Іноді застосовують і зварену решітчасту конструкцію, циліндричної або сферичної форми, яку кріплять на димарі.

Це вже цілком функціональні іскрогасники, але з одним загальним недоліком. На них не передбачено захисту від потрапляння в трубу димаря атмосферних опадів, інакше кажучи – немає «даху». А от якщо доповнити цю конструкцію «парасолькою», то вийде цілком пристойний та практичний аксесуар.

До речі, це одна з найбільш поширенихмоделей, яку випускають і промислові підприємства, та майстри приватники. Цілком під силу виготовити подібний іскрогасник і самостійно.

Виготовлення нескладного іскрогасника самотужки

Для початку розглянемо загальне базове креслення нескладного іскрогасника:

1 - циліндричний патрубок - склянка, який або надягається на трубу димоходу і фіксується звичайним хомутом, або вставляється в неї. Залежно від виконання він може бути дещо розвальцьований або мати вертикальний надріз, або навпаки – нижня частина трохи звужується.

2 – металева сітка, з комірками не менше 1 та не більше 5 мм. Іноді замість неї використовують зварену решітчасту конструкцію із сталевого прутка діаметром до 5 мм.

3 – дощозахисний конусоподібний ковпак – «грибок».

4 – стійки, які з'єднують усі деталі у єдину конструкцію.

5 – заклепувальні сполуки.

Розміри такого іскрогасника мають певну закономірність, що залежить від діаметра димоходу (нижнього патрубка пристрою). Для простоти роботи усереднені значення наведено у таблиці:

Виготовляти такий іскрогасник найзручніше буде з листа оцинкованої сталі, товщиною 0,6 ÷ 1,0 мм. З тонким листом – зручніше працювати, але з товстим конструкція виходить надійнішою.

Крім цього, найкраще придбати готову сітку - оцинковану або нержавіючу, з коміркою близько 3 - 5 мм. Для з'єднань зручно користуватися заклепочником, але тільки заклепки слід застосовувати виключно сталеві – алюміній у цих умовах буде не зовсім надійним.

Ціни на сітку з нержавіючої сталі

сітка з нержавіючої сталі

Для різання металу знадобляться спеціальні ножиці, на прямолінійних ділянках можна скористатися і «болгаркою». Також не обійтися без електродрилі - для висвердлювання отворів під заклепки.

Для виготовлення заготовок (Загин металу по лініях)потрібен верстат з металевим кутом або просто шматок профілю (швелера, куточка тощо) з рівними краями. Виготовлення деяких круглих деталей полегшиться, якщо будуть своєрідні шаблони із труб різного діаметру.

Якщо досвіду жерстяних робіт немає, то найкраще спочатку виготовити макет із щільного картону, природно, у натуральну величину. Картонні деталі після успішної перевірки стануть відмінними лекалами для перенесення розмірів на лист металу.

Для початку виготовляються розгортки деталей.

А.З нижньою «склянкою» все досить просто. Щоб згорнути циліндр, потрібно вирізати прямокутник, довжина якого дорівнює довжині кола, що лежить у підставі.

Розгортка циліндра - "склянки"

З курсу геометрії відомо, що довжина кола (L) дорівнює:

L = π × D, де π ≈ 3,14, а D- Необхідний діаметр циліндра.

При цьому з однієї зі сторін обов'язково складається монтажний клапан завширшки М,рівної 15 ÷ 20 мм – у цьому місці буде проводитися заклепувальне з'єднання

Таку смугу акуратно згинають, наприклад, за допомогою труби, поєднують краї, свердлять отвори та фіксують на заклепки. Для висоти 50 ÷ 100 мм буде достатньо двох штук.

Б.Так само роблять заготовку і для сітчастого циліндра. Єдина відмінність - при складанні самого циліндра в місці з'єднання бажано прокласти з обох боків смужки металу шириною близько 10 мм, а потім проводити склепування.

Ст.Саме, напевно, складне у цій конструкції – виготовити конусоподібний ковпак. Втім, якщо провести правильний розрахунок, то і ця деталь повинна легко вийти. Головне – правильно виконати розгортку (викроювання конуса). Для цього необхідно знову дещо "зануритися" в геометрію.

Очевидно, що конус нам при зсіданні може дати коло, в якому вирізаний сектор певної кутової величини. Отже, необхідно визначити залежність діаметра та висоти конуса від діаметра заготівлі та величини сектора.

Зрозуміло, що довжина бічної складової конуса ( З ) Дорівнюватиме радіусу заготівлі. З відомих величин у нас потрібна висота деталі, що виготовляється ( h) та її діаметр ( D). Виходячи з цього можна визначити і З - За знайомою всім теоремі Піфагора. Зє гіпотенузою прямокутного трикутника з катетамиh і D/2

С = √ (h² + (D/2) ² )

Таким чином отримано необхідний радіус заготівлі.

Тепер визначаємося з кутом сектора, що вирізується.

Зрозуміло, що довжина кола основи конуса дорівнюватиме довжині дуги кола заготовки, яка залишиться після вирізування сектора.

Довжину кола основи конуса визначаємо за формулою:

Lк = π × D

Тепер визначимо довжину кола цілої заготовки, до вирізу:

Lз = π × 2С

Нескладно обчислити різницю:

Δ L = Lз - Lк

Тепер залишилося вирішити нескладне співвідношення:

360° →Lз

α → ΔL

За правилом пропорції:

α = ΔL × 360/ Lз

Так отримано кут сектора, що вирізується.

Наприклад, розраховуємо розгортку конуса діаметром 240 мм та висотою 70 мм.

Бічна сторона (і радіус заготівлі) дорівнює:

З = √ (70² + 120²) = 139 мм

Довжина кола конуса:

Lк = 3,14 × 240 = 754 мм

Довжина кола цілого кола заготовки:

Lз = 3,14 × 2 × 139 = 872 мм

Отримуємо різницю:

Δ L = 872 - 754 = 118 мм

Тепер можна відразу визначити кут сектора, що вирізується.

α = 118 × 360/872 = 48,7 ≈ 49°

Залишається за допомогою транспортира перенести цей кут на розмітку заготовки з раніше обчисленим радіусів і вирізати. При цьому знову ж таки не забуваємо про монтажний клапан для заклепок - він показаний на схемі.

Готову вирізану розгортку акуратно згортають конусом (для цього можна злегка «прокатати» її горизонтально зафіксований металевий штир або трубу невеликого діаметру). Потім конус можна затиснути струбциною, висвердлити монтажні отвори та встановити заклепки, остаточно зафіксувавши деталь.

р.Ще одна складова загальної конструкції – стійки, які з'єднують усі деталі у єдине складання.

Стійки виготовляють із того ж листового металу, але для міцності їх краще зробити тришаровими. Для цього при розкреслюванні заготовки передбачають лінії згину (показані пунктиром, так, щоб зовнішні полиці були приблизно на 2 мм вже центральної. Зазвичай досить загальної ширини стійки в 15 мм.).

Довжина може змінюватись – залежно від розмірів конструкції. При цьому обов'язково враховується необхідність запасу знизу – не менше ніж 20 мм для розміщення одного або двох заклепок для кріплення до склянки. Зверху край стоїки відгинається під потрібним кутом, так, щоб вийшов майданчик довжиною приблизно 15 мм – у цих місцях заклепками кріпитиметься конус «парасолька».

Часто стійки розміщують і під кутом до вертикалі - від руби до країв «грибка». Таке трапецієподібне компонування робить загальну конструкцію дещо міцніше. Втім, вирішального значення не має.

Стійок може бути три - тоді вони розміщуються на рівній кутовій відстані 120 °, або чотири - з розміщенням через 90 °.

Нумерація позицій – така сама, як і на схемі у прямій проекції.

Отже, як уже говорилося, спочатку краще розкреслити і виконати всю конструкцію з щільного картону. Це допоможе остаточно розібратися зі сполученням деталей, з необхідною довжиною стійок. Після успішного експерименту картонні розгортки стануть готовим шаблоном для розмітки металевого листа.

Коли всі деталі готові, можна переходити до остаточного збирання.

• Насамперед до патрубка – «склянці» строго вертикально кріпляться на одну або дві заклепки стійки.
• Сітчастий циліндр вставляється в простір між стійками, так, щоб він злегка увійшов у нижній «стакан» і сперся про капелюшки заклепок. Висота сітки повинна бути такою, щоб вона зверху при остаточному збиранні вперлася в конус парасольки.
• Якщо стійки розташовані вертикально, то для більшої міцності можна приклепати сітку до них – по одній заклепці на стійку.
• Далі виставляється «грибок». Монтажні майданчики стійок точно підгинаються так, щоб щільно прилягали до внутрішньої поверхні конуса. Свердляться наскрізні отвори через парасольку та стійки, і вся конструкція остаточно фіксується заклепками.

По суті, складання іскрогасника закінчено - його можна сміливо встановлювати на банну трубу і більше не боятися можливості вильоту іскор.

Відео: робота бляхаря з виготовлення деяких деталей іскрогасника

Виготовлення дефлектора-іскрогасника

Відмінно себе в роботі показують пристрої, які поєднують функції іскрогасника та дефлектора. Особливо цей конструктивний елемент важливий для лазень, які розміщені на відкритих, вітряних ділянках. Мало того, що вітер здатний рознести іскри на велику відстань. При посиленні швидкості не виключається ефект «зворотної тяги», коли замість того, щоб виходити назовні, дим починає проникати назад у приміщення, отруюючи лазневу атмосферу і стаючи загрозою здоров'ю людей, які там знаходяться. Використання дефлектора-іскрогасника зараз вирішує обидві проблеми.

Схематично – робота дефлектора-іскрогасника

Вітер прямим чином ніяк не впливає на зріз димаря - спеціальна конструкція дефлектора змушує повітряний потік (показаний синіми стрілками) огинати оголовок зверху знизу і з боків. При цьому рух повітря супроводжується явищем інжекції - деякого розрядження всередині дефлектора, що тільки підвищує потяг, і ніколи не допустить зворотного ефекту.

Разом з тим потік гарячих газів з частинками, що містяться в ньому, (показано жовтими стрілками) робить два круті повороти практично на 180 градусів. При цьому всі іскри гарантовано контактують із металевими поверхнями конструкції, що веде до їх згасання.

Існує безліч різноманітних моделей дефлекторів – іскрогасників. Для самостійного виготовлення можна взяти дуже поширенийта перевірений багаторічною практикою дефлектор ЦАГІ. Назва походить від абревіатури Центрального Аерогідродинамічного Інституту ім. Жуковського, фахівцями якого цей пристрій і був розроблений колись.

Загалом схематично зобразити дефлектор-іскрогасник подібної конструкції можна наступною схемою:

1 - патрубок - "стакан", яким дефлектор одягається на димохідну трубу. Решта розмірів деталей пристрою залежить від діаметра цієї частини – D.

2 – Труба-дифузор, що є усіченим конусом, що розширюється догори. Його діаметр D1 у широкій частині має дорівнювати 1,25 ×D. Висота, Н2 + Н1 =D

5 – конусоподібна парасолька, приблизно така сама, як і у раніше аналізованої моделі іскрогасника. Діаметр основи конуса – D2 = 1,7 ×D. Висота конуса, Н4 = 0,3 ×D

6 – циліндричний зовнішній кожух. Його діаметр D3 = 2 ×D. Загальна висота – Н2 + Н3 + Н3 = 1,2 ×D

3 – Під кожухом може розташовуватися фартух – піддон, який не допускає попадання іскор на покрівлю, та служить додатково перегородкою для зміни напрямку потоку газів. У цього фартуха діаметр , що дорівнює діаметру кожуха, або на 5 ÷ 7 мм більше. Форма - злегка вигнута зовнішнім обведенням вгору, на зразок блюдця. Для міцності на фартух часто накочують радіальні ребра жорсткості. Щоб у ньому не збиралася волога, можна просвердлити дренажний отвір.

Вся конструкція (за винятком сполучення «стакана» та дифузора, збирається на загальних кронштейнах-стійках (поз. 4) заклепочним з'єднанням (поз. 7). Кількість стійок така ж як і у вищеописаної моделі – три, іноді чотири. Щоправда, кронштейни мають складнішу вигнуту форму - але і це розрахувати нескладно при первинному складанні макета.

Що ще важливе? Зовнішній циліндричний кожух повинен розташовуватися на висоті Н1, нижнім краєм точно посередині дифузора. Верхній обріз конуса - грибка збігається за рівнем з верхнім краєм кожуха.

В принципі, збірка повинна бути досить добре зрозуміла зі схеми та з розглянутого раніше прикладу іскрогасника з сіткою. Основні відмінності - більше деталей, складніше конфігурація кронштейнів, відсутня сітка. А головні складності – виготовлення усіченого конуса – дифузора та з'єднання його з циліндричною склянкою.

Для виготовлення розгортки усіченого конуса знову прийдеться