Несправності та ремонт паливної системи газелі. Пошук несправностей електрообладнання на ГАЗель та Соболь, перевірки напруги, пошуки місця короткого замикання або обриву, перевірка знеструмлених електричних кіл

1. При появі в працюючому двигуні шумів і стуків, що виділяються, слід з'ясувати причину їх виникнення і до усунення несправності двигун не експлуатувати.

У холодному двигуні після запуску можлива поява стуків гідроштовхачів клапанів та гідронатяжників.

У міру прогрівання двигуна до робочої температури, але не більше ніж через 30 хвилин, стукіт повинен зникнути.

2. Не допускайте перегріву двигуна. При загорянні сигналізатора перегріву рідини, що охолоджує, слід негайно зупинити двигун, виявити і усунути причину перегріву.

3. Не допускається експлуатація двигуна з сигналізатором аварійного тиску масла, що горить.

Це призведе до задирання підшипників колінчастого валу, розподільчого валу та виходу з ладу газорозподільного механізму.

Загоряння сигналізатора допускається при роботі двигуна на мінімальній частоті обертання в режимі холостого ходу та при різкому гальмуванні.

4. Не допускається експлуатація двигуна з лампою, що горить.

Постійне горіння лампи говорить про наявність несправностей у системі керування двигуном. Необхідно провести діагностику системи та усунути несправність у можливо короткий термін.

Приклади можливих причин несправності двигуна

Причина несправності

Метод усунення

Двигун не запускається:

Порушено подачу палива

Перевірити запобіжник паливного насоса

Не працює паливний насос

Перевірити стан контактів у з'єднаннях насоса, реле насоса та пускового реле

Порушено фази газорозподілу

Відновити фази на станції технічного обслуговування

Вийшов з ладу редукційний клапан паливної системи

Замінити клапан

Засмічився паливний фільтр

Замінити фільтр

Несправна система запалювання:

Порушено контакт у ланцюгах котушок запалювання та блоку управління

Відновити контакт

Вийшла з ладу котушка запалювання

Замінити котушку

Двигун працює нестійко:

Потрапляння води в паливний бак

Злити відстій із бака

Підсмоктування повітря через нещільності в системі впуску, вентиляції картера або регулятора холостого ходу

Перебої чи відмова у роботі одного з циліндрів:

Нагар на свічці або вихід з ладу свічки

Зчистити нагар або замінити свічку

Порушено контакт форсунки або форсунка вийшла з ладу

Відновити контакт або замінити форсунку

Пробитий наконечник свічки запалювання

Замінити наконечник

Несправний блок керування

Замінити блок

Перебої чи відмова у роботі двох циліндрів:

Несправна котушка запалювання

Замінити котушку

Несправний блок керування

Замінити блок

Висока частота обертання коленвала в режимі холостого ходу на прогрітому двигуні:

Негерметичність з'єднань шлангів системи вентиляції картера та регулятора холостого ходу

Усунути негерметичність у з'єднаннях

Порушено контакт регулятора холостого ходу або регулятор вийшов з ладу

Відновити контакт або замінити регулятор

Порушено контакт датчиків системи керування двигуном або вихід з ладу датчиків

Відновити контакт або замінити несправні датчики

Підвищена токсичність газів, що відпрацювали:

Порушилося регулювання СО

Притерти клапани

Замінити ковпачки

Порушилося регулювання СО

Відрегулювати вміст регулювальним гвинтом на датчику масової витрати повітря

Порушено герметичність клапанів

Притерти клапани

Зношені масловідбивні ковпачки

Замінити ковпачки

Порушено контакт датчика температури охолоджуючої рідини або датчик вийшов з ладу

Відновити контакт або замінити датчик

Зношування деталей циліндропоршневої групи

Відремонтувати двигун

Двигун не розвиває повну потужність:

Забруднений повітряний фільтр

Замінити фільтруючий елемент

Засмічений паливний фільтр

Замінити фільтр

Повітряна дросельна заслінка відкривається не повністю

Відрегулювати привід заслінки

Падіння продуктивності паливного насосу

Замінити насос

Перегрів двигуна:

Ослабло натяг ременя приводу водяного насоса та генератора

Відрегулювати натяг ременя

Несправний термостат

Замінити термостат

Недостатня кількість рідини у системі охолодження двигуна

Долити охолоджувальну рідину

Сильне забруднення радіатора

Промити радіатор струменем води

Несправний електровентилятор

Перевірити електродвигун вентилятора, датчик та реле. Несправні вузли замінити

Несправний водяний насос

Замінити насос

Знижений тиск олії:

Несправність або засмічення редукційного клапана масляного насоса

Промити деталі клапана або замінити несправні деталі

Перегрів двигуна

Усунути причину перегріву

Зношування деталей масляного насоса

Замінити насос

Зношування вкладишів корінного підшипника

Замінити вкладки

Підвищена витрата олії:

Зношені або закоксувалися поршневі кільця

Відремонтувати двигун

Порушено систему вентиляції картера

Промити деталі системи

Зношені масловідбивні ковпачки

Замінити ковпачки

Течити масла через прокладки та сальники

Усунути течію, при необхідності замінити прокладки сальники

Стук - у двигуні:

Вийшов з ладу гідроштовхач

Замінити гідроштовхач

Вийшов з ладу гідронатягувач ланцюга

Замінити гідронатягувач

Зношена шатунно-поршнева група

Відремонтувати двигун

Зношений черевик натягувача ланцюга

Замінити черевик

За останні десятиліття паливні системи бензинових двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) зазнали великих змін. Вже не виготовляють карбюраторні паливні вузли. Їм на зміну прийшли форсунки (розпилювачі, інжектори), у тому числі з безпосереднім упорскуванням палива в камеру згоряння, як у дизелів. Їх застосування дозволило збільшити потужність двигунів, оптимізувати витрати пального.

Популярний автомобіль ГАЗель різних модифікаційколесить по російським дорогамз початку 90-х років минулого сторіччя. За цей час він зазнав багато змін. Під його капотом працюють кілька бензинових двигунів ЗМЗ (Заволзького моторного заводу) - 402, 406 і 405. Найуспішнішим з них виявився інжекторний 405 моделі потужністю 152 л. с. Крім того, використовуються дизельні агрегати – російський ліцензійний ГАЗ 560, а також Cummins 2,8 ICF, 120 кінських сил, китайської збірки, спроектований у США. Каммінз встановлюють на модифікації ГАЗелей "Бізнес" та "Некст" з 2010 року. Невід'ємною частиною інжекторних та дизельних моторів є паливні розпилювачі.

Деталі, з яких складається бензинова форсунка

Форсунки розпорошують паливну суміш усередині камер згоряння під високим тиском. Так забезпечується повне згоряння суміші. Сопло електромагнітного інжектора, що розпорошує пальне, відкривається і замикається запірною голкою. Замикаючий елемент управляється електромагнітним полем, що створюється обмоткою електромагніту. Якщо на неї подати напругу, під дією поля голка піднімається вгору і звільняє сопло, долаючи зусилля пружини. На вході подачі палива встановлено додатковий фільтр.

Відео: як працює електромагнітна форсунка

Форсунки до двигуна ЗМЗ 405

Спочатку інжекторні ДВЗ комплектувалися вітчизняними розпилювачами виробництва ГАЗ. Але від них були змушені відмовитись, оскільки ці інжектори швидко виходили з ладу. Їх замінили імпортними, виробництва німецьких компаній Bosch, Siemens або аналогами – наприклад, ZMZ Deka.

Форсунки ZMZ Deka застосовують до двигунів ЗМЗ 405

Розподілом упорскування управляє електронний блок(ЕБУ), що чергує імпульси на обмотки інжекторних електромагнітів. Будучи інтелектуальним пристроєм, керуючий блок постійно відстежує та вдосконалює ефективність роботи паливної системи. Подача палива у кожен циліндр синхронізується колінчастим валом двигуна. Під час запуску двигуна пальне подається асинхронно, тобто незалежно від положення колінвалу. Інжектори невибагливі до якості бензину - так само, як і 405 модель мотора.

Форсунки для двигунів Cummins 2.8 ICF

Дизельні мотори «Каммінз» не люблять неякісне дизпаливо вітчизняного виробництва. Тому на них рекомендують встановлювати лише імпортні оригінальні форсунки. Хоча ціна на них висока, розпилювачі від німецьких виробників здатні надійно працювати протягом 100-120 тис км проїзду. Щоб вони раніше не виходили з ладу, потрібно встановлювати в паливну систему тільки оригінальні фільтрирекомендовані виробником.

Так виглядає інжектор для дизельного двигуна

Представлений розпилювач є пристроєм закритого типу. Його пристрій схожий на схему електромагнітної бензинової форсунки. Застосовуються також інжектори відкритого типу. У них розпилювальний отвір не закривається запірною голкою. Такі пристрої менш надійні та служать не так довго. Розпилювачі, що закриваються, проходять чотири стадії робочого процесу:

голка закриває сопло інжектора, дизпаливо не подається;
голка піднімається, солярка починає впорскуватися всередину камери згоряння;
сопло відкрито повністю, паливо розпорошується максимально;
фаза закриття – голка опускається, закриваючи сопло, подача дизпалива припиняється.

Останні модифікації двигунів Каммінз забезпечені паливною системою Common Rail. Для неї використовуються п'єзоелектричні розпилювачі. Їхня швидкість спрацьовування в кілька разів вища, ніж у електромагнітних інжекторів. Завдяки цьому подача дизпалива краще дозується, виключається його перевитрата. Керує подачею солярки п'єзоелемент, здатний змінювати свої розміри під впливом електричного імпульсу. П'єзокристал керує клапаном, що регулює подачу палива до сопла форсунки.

Основні несправності та діагностика форсунок на ГАЗелях

Якщо під час експлуатації транспортного засобувикористовувалося якісне пальне, що заливається на тих самих заправках - двигуни і форсунки будуть служити довго. Можна проїхати без проблем десятки тисяч кілометрів, регулярно змінюючи оригінальні паливні фільтри (через 10–15 тис. км) та очищуючи від шлаків інжектори. Якщо ж усередині паливної системи трапляється несправність, вона має певні симптоми:

запуск холодного мотора відбувається важко або він не запускається;
на неодружених оборотах двигун працює нестійко і глухне;
чути хлопки із системи випуску відпрацьованих газів;
двигун «троїт», один з циліндрів не функціонує;
падає потужність та динаміка розгону двигуна;
спостерігаються провали у роботі мотора;
різко підвищується витрата палива;
із вихлопної труби йде чорний дим.

Найбільш схильні до несправностей інжектори.Незважаючи на те, що пальне проходить через сітчастий фільтр, а потім через два фільтри тонкого очищення, згодом розпилювачі забруднюються. Очищення проводиться самостійно або у сервісі. Крім того, форсунки мають термін служби, протягом якого деталі зношуються. Якщо промивання та очищення форсунок не приносять результатів – їх краще замінити новими.

Як визначити несправну форсунку дизеля

на силових установках Cummins 2,8 ICF визначити несправний інжектор можна самостійно. Для цього потрібно з'ясувати, який з розпилювачів відправляє в систему зворотного зливу найбільше дизпалива:

Відео: діагностика несправних форсунок у моторах Cummins

Переглядаючи відеоролик, можна побачити, що справні 1 та 4 інжектори. Форсунки 2 і 3 доведеться замінити.

Діагностика форсунок бензинового двигуна

Непрацюючий інжектор бензинового двигуна (ЗМЗ 406, 405) можна визначити, не виймаючи його з посадкового місця. Для цього потрібно виконати кілька нескладних операцій:

Як зняти форсунки на ГАЗелях із ЗМЗ 405 та Каммінз

Після того, як визначили, що несправний один або кілька розпилювачів, найкраще їх замінити новими або відремонтувати. Виходячи з низької якостібензину та солярки, розпилювачі рідко служать довше 100 тис. км пробігу на дизелях. На бензинових – до 80 тис. км. Процедура заміни не відрізняється складністю. Це може зробити навіть автомобіліст-початківець.

Демонтаж форсунок з інжекторних моторів ЗМЗ 405

Насамперед слід підготувати необхідні для роботи інструменти:

тонку шліцеву викрутку;
ріжкові ключі на «10» та «13»;
невелику порожню ємність для зливу бензину;
шило.

Дії виконуються у визначеному порядку:

Автомобіль встановлюється на рівному місці.
У паливній магістралі скидається тиск. Для цього слід знеструмити бензонасос, щоб він не функціонував. Заводиться двигун і працює до тих пір, поки не згорить все паливо, що залишилося. Двигун повинен затихнути.
Від акумулятора від'єднується мінусовий провід.
Від дросельного патрубка від'єднаються підвідний повітропровід і трос, що управляє приводом повітряної заслінки.
Послаблюється хомут і від'єднується нижній шланг, що відводить, з регулятора холостого ходу.

Викруткою послаблюється хомут шланга
Знімається рукав, що вентилює картер.

Послаблюється кріплення та знімається шланг картерної вентиляції.
Від'єднується трубка вакуумного підсилювача гальмівної системи.

Послаблюється хомут та відключається шланг вакуумного підсилювача
Послаблюється хомут та знімається шланг регулятора тиску пального.

Відкручується кріплення, знімається шланг регулятора тиску палива
Ключем на «13» відвертаються всі гайки зі шпильок впускного колектора. Знімаються дроти «мінуса», після них – впускний колектор.

Знімаються всі гайки та наконечники проводів «маси»
Від штуцера рампи від'єднується бензошланг подачі бензину.

Від рампи відключається паливний шланг.
З патрубка системи холостого ходу знімається шланг вентиляції картера.

Знімається шланг, вентилюючий картер.
Від регулятора тиску пального від'єднується зливний бензошланг.

З пристрою, що регулює тиск, знімається шланг
Відкручуються гвинти кріплення, знімається рампа палива.

Відкручуються кріпильні гвинти та знімається рампа
Пружинна клямка колодки піддягається шилом, роз'єм кабелю управління виймається з гнізда інжектора.

Роз'єм керуючого кабелю виймається з гнізда розпилювача
Форсунка витягується з колектора.

Інжектор виймається з гнізда колектора

Установка нового розпилювача та збирання проводиться у зворотному порядку.

Як витягти форсунки з дизельних двигунів Cummins

Провести на двигуні «Каммінз» демонтаж форсунок дуже легко. Власник авто зможе зняти інжектори, навіть якщо цього не робив раніше. Достатньо мати:

гайкові ключі на «17» та «13»;
тонку шліцеву викрутку.

Спочатку потрібно ретельно очистити від пилу та бруду ніші, в яких встановлені інжектори. Найкраще це робити стисненим повітрям, що подається з компресора.

Потім виконати кілька нескладних дій:

Установка розпилювачів провадиться у зворотному порядку. Якщо пошкоджені ущільнювачі (манжети) болтів і форсунок, що фіксують, їх слід замінити новими.

Відео: демонтаж інжекторів з двигуна «Каммінз»

Самостійний ремонт форсунок ГАЗель

Нові інжектори до бензинових та дизельних силовим агрегатамкоштують недешево. Тому замість придбання нових розпилювачів палива їх можна відремонтувати. Діагностика, чищення і заміна запчастин несправного інжектора, що зносилися, буде коштувати набагато менше, ніж придбання нової оригінальної форсунки. Інжектори підлягають ремонту, якщо:

ресурс використання розпилювача менший, ніж той, на який він розрахований;
корпус інжектора не деформований і не пошкоджений - відсутні тріщини та сколи;
на розпилювальному отворі немає видимих пошкоджень.

Чищення, продування та промивання розпилювачів

Протягом експлуатаційного терміну паливні форсунки слід чистити та промивати. Періодичність цієї операції – кожні 30 тис. км пробігу. Після 100 тис. км промивання вже не допоможе, інжектори доведеться міняти. Чищення можна проводити як у сервісних центрах, і самостійно. Найкращий спосібпозбутися бруду і нагару - піддати розпилювач впливу ультразвукового випромінювання. Крім такого методу, на СТО чистять форсунки на спеціальних стендах, піддаючи їх корпусу та сопла промиванні. Також випускаються присадки до палива, що очищають паливну систему, в тому числі і розпилювачі.

Самий практичний спосібчистки, який можна провести навіть у польових умовах - самостійне промивання спеціальними рідкими складами. Для такого чищення можна використовувати балончик із засобом для промивання карбюраторів. Зовнішній нагар забирається за допомогою тканини, змоченої тим самим складом. Можна обережно видалити голкою тверді частинки нагару навколо сопла. Найкращий ефект виходить, якщо попередньо замочити всі форсунки в рідині для чищення інжектора.

Форсунка очищається як зовні, так і всередині

Є кілька методів очищення, використовуючи підручні інструменти. Один з найбільш зручних, який застосовують до дизельних розпилювачів, вимагатиме наявність таких деталей, як:

ножний насос із манометром;
акумулятор і два різнокольорові дроти;
рідина для очищення карбюратора чи інжектора.

Процес промивання нескладний і зажадає всього кілька дій:

З насоса знімається шланг та приєднується до паливного штуцера інжектора.
У вільний кінець шланга заливається карбюраторний чи інжекторний очищувач.
Шланг акуратно приєднується до насоса, щоб не пролити рідину.
Насос створює тиск, який впливає на очисний склад.
До акумулятора підключаються дроти.
До керуючих клем гнізда форсунки короткочасно підключаються дроти з напругою, відкриваючи і закриваючи сопло, що розпилює.

Важливо не переплутати полярність дротів. На гнізді, що управляє, зазвичай є позначення, де знаходяться клеми «плюс» і «мінус». Інжектор промивається до тих пір, поки сопло не стане добре розпорошувати рідину.

Відео: самостійне очищення бензинової форсунки

Заміна гумових ущільнювачів та кілець

У нижній частині корпусу розпилювача розташоване посадкове місце для гумового ущільнювача. Трохи вище розпилювального отвору розташовується мідна шайба ущільнювача. Гумова прокладка забезпечує стійке положення розпилювача щодо блоку циліндрів двигуна. Як тільки вона втрачає свою еластичність, з'являється характерний стукіт, який часто чути у дизелів з великим пробігом. Тому нові манжети встановлюють, тільки-но змінюють або ремонтують форсунки.

Ущільнювальні манжети змінюються при кожному витягуванні форсунок з двигуна

Для вилучення відпрацьованих та встановлення нових гумок достатньо шліцевої викрутки середніх розмірів.

У цей отвір встановлюється гумовий ущільнювач

Мідні ущільнювальні шайби ізолюють отвір інжектора, що розпилює, розташоване в камері згоряння. Вони йдуть у комплекті із новими форсунками. Замінити ці шайби на розпилювачі дуже просто.

Нові форсунки комплектуються мідними ущільнювальними прокладками

Форсунки – найважливіша деталь паливної системи автомобіля. Від їхнього правильного функціонування залежить стійка робота двигуна. Якщо вчасно чистити інжектори від бруду, нагару та змінювати паливні фільтри – розпилювачі будуть служити довго. Їхній ресурс може досягати і навіть перевищувати 100 тисяч кілометрів пробігу, при відповідному догляді та використанні якісного пального.

Займаюся копірайтингом вже 6 років, останні 4 роки вибрав для себе цей напрямок роботи як основний. Бездоганно володію російською мовою, англійську знаю на середньому рівні. За цей час написано тисячі текстів на різні теми. (1 голос, середнє: 5 з 5)

Перші випуски популярних у нашій країні «Газелів» не відрізнялися тією міцністю, як їх сучасні модифікації. Це не дивно. Адже на той момент не було альтернативи відомому двигуну 3М3-402. Він не витримував тих навантажень та кілометрів, які доводилося долати цим автомобілям. Звісно, виникали поломки різноманітних. Які «хвороби» властиві нашим «Газелям» та як їх «лікувати», розглянемо у цій статті.

Легкі «недуги» Газелей

Двигун 3М3-402 славився своєю надійністю, особливо при дбайливому поводженні з ним. Але, незважаючи на свою міцність, і він давав осічки. Найчастіше причиною збоїв у його роботі була детонація. Чому так сталося? Досвідчені механіки знають, що через великий діаметр циліндра (92 мм) у двигуні виникає нерівномірне згоряння і так погано перемішаної суміші. Це призводить до виникнення в області країв поршня вогнищ детонації. Найбільшу небезпеку вона становить, коли використовуються низькі оборотипри значному навантаженні. Адже багато водіїв Газелей таким чином і експлуатують двигуни автомобілів.

Збої в роботі двигуна можуть виникнути через застосування неякісного палива. Для усунення цієї проблеми одні використовують присадки. Їх додають у паливо, що використовується. Інші водії вирішують проблему вимкненням вакуумного автомата випередження запалення. Хоча такий вихід може обернутися плачевно: випускні клапани можуть згоріти.

Детонацію можна ліквідувати ще в такий спосіб. Потрібно під головку циліндрів встановити додаткову прокладку. Дефорсований таким чином двигун буде, звісно, менш потужним, проте їздити на «Газелі» можна було ще приблизно 300 тисяч кілометрів. Такий спосіб зручний ще й тим, що для детонації треба розбирати двигун. А це означає, що можна заразом відполірувати днища поршнів. Справа в тому, що для ліквідації детонації потрібно мінімізувати температуру згоряння. А зняття нагару зі стінок камер згоряння необхідно для відновлення повноцінного теплообміну.

Ще одна поширена проблема перших моделей "Газелів" - це частий перегрів двигуна. При цьому радіатор у цих автомобілях знаходиться нижче за мотор. У зв'язку з цим в особливо спекотну спеку в літній сезон рідина, що охолоджує, починає бурхливо закипати. В принципі, впоратися з такою «недугою» можна легко: для цього потрібно встановити ще один радіатор. У такому випадку після зупинки двигуна вентилятор починає функціонувати в автоматичному режиміта сприяє відновленню «статусу-кво» протягом 30-40 секунд.

Ще один " слабким місцем» Давніх Газелей є не завжди дієвий простий ремінний привід вентилятора охолодження. Його неефективність особливо гостро відчувається під час їзди завантаженої машини на затяжному підйомі. До того ж буває розбіжність рівнів розташування шківів генератора з помпою та коленвалом. У зв'язку з цим ременів надовго «бракує», і вони швидко зношуються. Виходом у цій ситуації може лише регулярна заміна деталей. Потрібно і їх ручне припасування.

Не краще у «Газелів» і система змащення. Перші моделі Газелей взагалі не були оснащені масляним радіатором, незважаючи на його явну необхідність. У такій ситуації виходом для водіїв, що дбали за свій автомобіль, була регулярне застосування синтетичних масел високої якості. Такі добавки стійкі до навантажень і не псуються під час перегріву двигуна. Однак така альтернатива масляному радіаторубула не з бюджетних – вона вимагала чималих витрат. До того ж, у неї був і зворотний бік – виділення значної кількості чаду. З усього вищесказаного випливає, що найбільш прийнятним варіантом можна вважати експлуатацію «Газелі» на простій, але водночас якісній «мінералці». І, звісно, слід вчасно її замінювати. Але навіть використання «мінералки» не позбавить необхідності установки масляного радіатора.

Поломки трансмісії та ходової

Але «Газелі» зазнають не лише «дитячих» поломок. Найчастіше після пробігу 60-70 тисяч кілометрів потрібна заміна головної пари редуктора. А якщо машина проїхала щонайменше 150 тисяч кілометрів, то водію, швидше за все, доведеться купувати для свого автомобіля нові підшипники. Гума «Газелі» зношується після пробігу 70 тисяч кілометрів. Разом із нею у «Газелі» треба буде замінити і люфти у шкворнях передньої підвіски.

Є в автомобілів цієї марки ще один істотний мінус - незручне розташування бачка основного циліндра зчеплення. При необхідності долити в таку ємність рідина безпосередньо з пляшки практично неможливо. Виходом тут може стати застосування медичного пристрою, що має гнучкий носик.

Слід зазначити, що багато водіїв "Газелів" помічали, як головний циліндр сам відвалювався. Таке ж спостерігалося і з лонжероном рами в області кермового механізму машини. Взагалі краще уникати зайвого навантаження на кермо і користуватися ним лише під час руху на автомобілі. Або ж можна зміцнити його за допомогою куточків із сталі.

Глушник «Газелі» теж згодом (приблизно через кілька років після початку експлуатації машини) зношується, стаючи як сито. Але при цьому ця запчастина не відвалюється від автомобіля.

Зовнішні та внутрішні дефекти «Газелів»

Мабуть, немає нічого небезпечнішого для машини, ніж поява та розповсюдження іржі на його «тілі». Що ж до «Газелів», то корозія вражає ці автомобілі навіть в області під капотом – адже там завжди присутні одночасно тепло та вогкість. Вірне рішення - після придбання машини негайно зайнятися її антикорозійною обробкою.

Зовнішнє фарбування кузова «Газелів» також не відрізняється надійністю: під впливом кліматичних опадів притаманний новій машиніглянець змінюється матовою поверхнею. З цієї причини рекомендується хоча б раз за сезон наносити на «Газелі» полірувальні суміші із захисним ефектом.

Мабуть, будь-який водій погодиться, що знаходиться всередині кабіни цієї машини цілком комфортно. Але не в зимовий часроку: салон продує. Потоки холодного повітря, що проникають у кабіну ззовні, можна «ліквідувати» простим скотчем, заклеївши їм вентиляційні дефлекториторпедо.

Оскільки щиток приладів зафіксований не найнадійнішим чином, то під час руху «Газелі» нерівними дорогами виникає помітне тремтіння. Воно буває настільки сильним, що водієві дуже важко розглянути показники приладів автомобіля.

Ще одна «хвороба» цих машин – пересихання та знос напрямних роликів склопідйомників. Адже вони виготовлені із пластмаси. Оскільки робити заміну всього механізму щоразу, коли псуються ці деталі, досить накладно для власника автомобіля, то можна вдатися до наступної хитрості: можна виточити ролики з дюралю. І тоді можна назавжди забути про цю проблему.

І все ж таки «Газель» - це наша, російська машина. Вона чудово виконує функції комерційного транспорту. А це означає, що, незважаючи на всі хвороби, які її вражають час від часу, зі своєю основною роллю вона все-таки справляється - приносить дохід і користь власнику. Якщо при цьому врахувати, що вона коштує в рази менше за найдоступнішу закордонну вантажну машину, то можна вважати її оптимальним комерційним транспортом для вітчизняних підприємців у сфері перевезень.

Відео: Оренда спецтехніки та послуги вантажоперевезення без посередників!

Безцінний досвід експлуатації автомобілів ГАЗель і копітка праця виконують ремонт автомайстерень, дозволили виділити ряд найпоширеніших несправностей цих «народних трудяг». Тут наведено найпоширеніші причини.

Не провертається колінвал

Розряд акумулятора.Підзарядіть його, а заразом переконайтеся, що на клемах відсутні окислення і що вони сидять щільно.
Вихід із ладу стартера.У таких випадках виконується складніший ремонт ГАЗелей, залежно від ступеня зношування втулок підшипників та шийок валу якоря. Сильний шум під час роботи стартера може свідчити про необхідність його повної заміни.

Двигун глухне

Засмічений паливний фільтр.Просто замініть його і спробуйте знову завести двигун.
Зношування паливного насоса.Згодом насос стає нездатним підтримувати оптимальний тиск у паливній системі.
Двигун може глухнутичерез проблему в блоці управління запаленням або відсутності іскри у свічках запалювання. У деяких випадках оптимальним рішенням є діагностика двигуна ГАЗель, яка дозволяє дізнатися про причину проблеми швидко і напевно.

Перегрів двигуна

Непрацюючий або не вмикаєтьсяелектровентилятор системи охолодження Насамперед перевірте термовимикач і діагностуйте ланцюг вентилятора.
Низький рівень антифризу.Долийте охолодну рідину в систему.
Повітряний затору системі охолодження.Перегрів неминучий, так що повітря обов'язково потрібно вигнати із системи.

Шум під час роботи коробки передач

Низький рівень олії.Ремонт КПП ГАЗель не обов'язково пов'язаний з великими витратами – просто перевірте рівень олії та долийте до оптимального значення.
Проблема із синхронізатором.На цю несправність вказує мимовільне вимикання передач або хрускіт під час перемикання.

Проблеми зі зчепленням

на знос зчепленнявказує цілу низку «симптомів», наприклад, неможливість рушити без ривків, деренчання або пробуксування зчеплення. Ремонт зчеплення ГАЗель найчастіше пов'язаний із заміною зношених фрикційних накладок, пошкоджених вичавних підшипників та зламаної зворотної пружини.

Нестійка робота двигуна на холостому ході

Цю несправність викликають наступні причини: неправильно відрегульовані клапанні зазори, бідний склад паливної суміші, підсмоктування повітря у впускному колекторі та негерметичність шлангів у системі вентиляції картера.

Перелічені несправності однаково можна віднести до всіх серій ГАЗелей, у тому числі до бортових ГАЗ-3302, вантажопасажирських ГАЗ-33023, вантажних та вантажопасажирських фургонів ГАЗ-2705, мікроавтобусів ГАЗ-3221 та до нової серії ГАЗель-Next.

Автосервіс «Альтика» http://www.altika.ru/gaz/gazel/ виконує ремонт ГАЗелей та кваліфіковане усунення всіх видів несправностей! Незалежно від проблеми при експлуатації ГАЗелі будь-якого покоління, звертайтеся в автосервіс «Альтика» в Москві, фахівці якого швидко повернуть автомобіль до роботи. Спеціалізація даного СТО охоплює широкий спектр робіт, починаючи з усунення несправностей із двигуном та КПП, закінчуючи ремонтом електроустаткування, відновленням геометрії кузова тощо.

Діагностика несправностей

Опис діагностики електронних систем керування та коди несправностей наведено у Главі Системи електроустаткування двигуна.

У цьому розділі пропонується найбільше проста схемаз'ясування причин несправностей та відмов, що відбуваються у вузлах та системах автомобіля. Відмови та їх можливі причини розбиті на групи за ознакою ставлення до певних компонентів або систем автомобіля, як двигун, система охолодження і т.п., крім того, в тексті даються посилання на розділи і розділи, що мають відношення до даних проблем.

Пам'ятайте, що успішне завершення пошуку причин несправності визначається цілісністю комплексу добрих знань та терплячого, систематичного підходу до дослідження проблеми. Рухатися завжди слід від простого до складного, доводити кожну перевірку до логічного кінця і намагатися не пропускати очевидних фактів – кожен може забути заправити пальне в паливний бак або залишити на ніч увімкненими освітлювальні прилади.

І, нарешті, завжди слід намагатися скласти чітку картину розвитку несправності та вжити відповідних кроків щодо запобігання рецидиву. Якщо відмова електроустаткування сталася через порушення якості контакту, перевірте заодно стан усіх інших контактів та електричних роз'ємів системи. Якщо один і той же запобіжник перегорів кілька разів поспіль, немає сенсу в подальшій заміні - спробуйте з'ясувати причину відмови. Пам'ятайте, що вихід із ладу другорядного компонента може бути ознакою порушення функціонування важливішого вузла чи системи.

Двигун

Обов'язковими умовами запуску будь-якого бензинового двигунає справність подачі повітряно-паливної суміші в циліндри та своєчасне іскроутворення на свічках запалювання.

Насамперед слід переконатися у справності подачі палива.

Щоб визначити, чи утвориться іскра, виверніть свічки запалювання, вставте їх у наконечники і окремо прикладіть до маси. При цьому не слід утримувати провід або наконечник руками, - скористайтеся ізольованими плоскогубцями. Попросіть помічника запустити двигун. Якщо іскра відсутня, спробуйте визначити причину відмови.

Двигун не провертається при спробах його запуску

Розряджена або несправна батарея. Якщо наконечники дротів не окислені і надійно закріплені на клемах батареї, поверніть ключ запалення в положення «ON», потім увімкніть фари та/або очищувачі вітрового скла, якщо вони не функціонують, батарея розряджена.
Трансмісія неточно встановлена в положення "P".
Шестерня стартера заклинена в зубчастому вінці приводного диска.
Несправне тягове реле стартера.
Несправний стартер.
Несправний вимикач запалювання.

Двигун провертається, але не запускається

Неправильно виконується запуск. Дійте відповідно до Розділу Запуск двигуна та початок руху.
Несправний або не вимкнений іммобілізатор двигуна.
Несправний аварійний вимикач паливного насоса.
Паливний бак порожній, або
Потужно забруднений повітряний фільтр. Мають місце витоку вакууму в елементах подачі повітря, несправності в системі керування упорскуванням палива та запалюванням.
Розряджена батарея (двигун провертається надто повільно).
Окислено клеми батареї чи ослабло кріплення ними наконечників проводів.
Несправний паливний насос, або пошкоджено його реле, - на слух перевірте увімкнення насоса під час увімкнення запалювання.
Пошкоджено або надмірно зволожено компоненти системи запалювання.
Зношені або несправні свічки запалювання або неправильно виставлений свічковий зазор.
Розрив у ланцюзі системи запуску.
Обірвана або від'єднана електропроводка котушки запалювання, або ослабло кріплення проводів на клемах котушки.
Пошкоджено запобіжник блоку керування двигуном, несправний якийсь із датчиків системи керування двигуном.
Низький тиск компресії.

Стартер функціонує без прокручування двигуна

Заклинено шестерню стартера.

Утруднений запуск холодного двигуна

Див. також Холодний двигун запускається погано, працює нестійко.

Низький рівень заряду батареї.

Утруднений запуск гарячого двигуна

Див. також Прогрітий двигун погано запускається, працює нестійко.

Засмічений повітряний фільтр.
Несправні компоненти системи живлення або електрообладнання.
Паливо не надходить до інжекторів.
Недостатня компресія у циліндрах.

Зачеплення стартера відбувається занадто шумно або з утрудненням

Зношені або пошкоджені зубці шестерні стартера або вінця приводного диска.
Втрачені або недостатньо затягнуті болти кріплення стартера.

Двигун запускається, але одразу глухне

Несправний іммобілізатор двигуна.
Несправна електропроводка або ослабло кріплення проводів на клемах котушки запалювання або генератора.
Несправні компоненти системи живлення або електрообладнання.
Порушено базові установки блоку керування двигуна (ECM).
Має місце пошкодження в системі випуску та зниження токсичності газів, що відпрацювали (ОГ).

Порушено стабільність роботи двигуна на неодружених оборотах

Мають місце втрати розрідження. Впевніться в надійності затягування кріплення, перевірте факт та якість кріплення на своїх штуцерах на впускному трубопроводі всіх вакуумних шлангів. Прослухайте працюючий двигун за допомогою стетоскопа або відрізка паливного шланга - наявність звуку, що шипить, свідчить про наявність витоку. Не менш ефективним є використання мильного розчину для перевірки.
Порушено прохідність клапана системи керованої вентиляції картера (PCV).
Порушено прохідність повітряного фільтра.
Паливний насос не забезпечує подачі достатньої кількості палива до інжекторів.
Мають місце витоку через прокладку головки циліндрів, - виміряйте компресію в циліндрах двигуна (див. розділ Двигун).
Зношені робочі виступи кулачків розподільчого валу.

Мають місце перепустки в роботі циліндрів на неодружених оборотах

Зношені або забруднені свічки запалювання або неправильно виставлений свічковий зазор.
Заправлено неякісне паливо або порушено прохідність паливного фільтра.
Мають місце втрати розрідження у впускному трубопроводі або через шлангові з'єднання.
Порушено роботу системи управління двигуном.

Мають місце пропуски в роботі циліндрів двигуна під час руху автомобіля на передачі

Забитий паливний фільтр або має місце забруднення системи живлення.
Має місце несправність компонентів системи живлення чи електроустаткування.
Несправна В/В електропроводка.
Несправні компоненти системи зниження токсичності газів, що відпрацювали.
Низька чи різна компресія у циліндрах.
Несправна система запалювання.
Мають місце втрати розрідження на корпусі дроселя, впускний трубопровод або через вакуумні шланги.

Двигун мимоволі глухне

Порушено регулювання обертів холостого ходу.
Порушено прохідність паливного фільтра, або в систему живлення потрапила волога чи бруд.
Наявна відмова компонентів/інформаційних датчиків системи живлення.
Несправні компоненти систем зниження токсичності газів, що відпрацювали.
Несправні або забруднені свічки запалювання або неправильно виставлений зазор свічки.
Наявні втрати розрідження на корпусі дроселя або через вакуумні шланги.

Двигун не розвиває повну потужність

Має місце несправність компонентів системи живлення чи електроустаткування.
Засмічений очищувач повітря.
Несправні свічки запалювання або неправильно виставлений зазор свічки.
Несправна котушка запалювання.
Впав рівень ATF (див. розділ Налаштування та поточне обслуговування автомобіля).
Пробуксовує трансмісія.
Забитий паливний фільтр та/або в систему живлення потрапив бруд/волога.
Заправлено неякісне паливо.
Низька чи різна компресія у циліндрах.

Відбуваються бавовни в системі впуску або постріли в системі випуску

Порушено справність функціонування компонентів системи живлення чи електроустаткування.
Має місце дефект у вторинному контурі системи запалення (руйнування ізоляторів свічок запалювання або пошкодження В/В проводів).
Потребує регулювання система упорскування палива, або надмірно зношені її компоненти.
Мають місце втрати розрідження на корпусі дроселя, впускний трубопровод або через вакуумні шланги.
Заклинює клапани.
Порушено порядок приєднання В/В проводів.

При русі з прискоренням чи гору виникають звуки детонації

Заправлено неякісне паливо.
Несправні компоненти системи живлення або електрообладнання.
Встановлено свічки запалення не того типу.
Порушено базові установки ECM.
Несправний датчик детонації.
Мають місце втрати розрідження.

Двигун продовжує працювати після повертання ключа у положення «OFF»

Надмірно високі обороти холостого ходу.
Має місце несправність електрообладнання чи компонентів системи керування двигуном.
Несправний клапан продування адсорбера системи уловлювання парів палива (EVAP).
Висока робоча температурадвигуна (упав рівень ОЖ, несправний термостат, забитий радіатор або несправний водяний насос).
Порушено герметичність інжекторів.

Електроустаткування двигуна

Зниження ємності або недостатній заряд батареї

Зношений або пошкоджений ремінь приводу генератора, або порушення регулювання його натягу.
Недостатній рівень електроліту або сильно розряджена батарея.
Окислено клеми батареї чи ослабло кріплення ними наконечників проводів.
Генератор не забезпечує необхідний струм заряджання.
Розрив у ланцюзі електропроводки зарядного контуру.
Замикання на «масу» електропроводки створює постійний витік струму, що виробляється батареєю.
Має місце внутрішній дефектбатареї.

Контрольна лампа заряджання не гасне при збільшенні обертів

Ослаблено натяг приводного ременя.
Пошкоджено регулятор напруги та/або генератор. Від'єднайте провід (D+) з зворотного бокугенератора та увімкніть запалювання. Далі перевірте стан регулятора напруги генератора.
Зношені щітки генератора.
Пошкоджено провід між генератором та регулятором напруги.

Контрольна лампа заряджання не спалахує при повертанні ключа в положення «ON»

Вийшла з ладу контрольна лампа.
Несправний генератор.
Має місце дефект друкованої плати, проводки всередині блоку комбінації приладів або патрона лампи.

Контрольна лампа заряджання не гасне при повертанні ключа у положення «OFF»

Пробиті діоди.

Якщо стартер не провертається, спочатку слід переконатися, що на клемі №50 тягового реле є напруга (мінімум 10 В). У разі негативних результатів перевірте стан електропроводки контуру струму стартера.
Для перевірки справності спрацьовування стартера при повній напрузі батареї виконайте такі дії:

Не включаючи передачі, поверніть ключ у положення "ON";
Перемкніть клеми 30 та 50 стартера проводом перерізом не менше 4 мм 2 .

Якщо стартер працює бездоганно, причину несправності слід шукати у проводах до стартера. Якщо стартер не запрацює, його слід перевірити у знятому стані.

Стартер не обертається при повертанні ключа в положення "START"

Розряджена батарея.
Перемкніть клеми 30 та 50 стартера: якщо стартер обертається, перевірте на обрив підведений до замку запалення провід 50, також оцініть стан вимикача стартера.
Обірвано провід маси, або порушено якість її клемного з'єднання.
Ослаблення сили струму внаслідок порушення якості чи окислення контактних сполук.
Відсутня напруга на клемі 50 реле тягового в результаті обриву електропроводки, або пошкодження вимикача стартера.

Стартер обертається повільно і не провертає колінчастий вал

Розряджена батарея.
Залито літню олію.
Утруднено проходження струму внаслідок неякісних контактів.
Вугільні щітки не прилягають до колектора, заїдають у напрямних, зношені, зламані, замаслені чи забруднені.
Недостатня відстань між щітками та колектором.
Колектор у борозенках чи обгорів і замаслився.
Відсутня напруга на клемі 50 (мінімум 8).
Розбитий підшипник.
Несправне тягове реле.

Стартер «схоплює», але забезпечує лише ривкоподібне провертання двигуна

Несправний привід шестірні.
Шестерня забруднена.
Пошкоджено зубчастий вінець приводного диска.

Шестерня стартера не виходить із зачеплення із зубчастим вінцем маховика/приводного диска

Забруднено або пошкоджено компоненти приводу шестерні.
Несправне тягове реле.
Поворотна пружина ослабла чи розірвалася.

Стартер продовжує працювати після відпускання ключа запалювання

Заклинено тягове реле, - негайно вимкніть запалювання та замініть тягове реле.
Не вимикається замок запалювання, - вимкніть батарею, замініть замок.

Система харчування

Надмірна витрата палива

Забруднений або забитий повітряний фільтр.
Недостатньо тиску накачування шин або встановлені шини не того розміру.
Двигун має механічні ушкодження. Перевірте компресію, у разі потреби зробіть відповідний відновлювальний ремонт.
Надмірно високі обороти холостого ходу та максимальні обороти колінчастого валу.
Несправності компонентів системи живлення, електроустаткування чи електронного керування.
Витоку в системі впуску повітря.
Ушкодження у системі випуску та зниження токсичності ОГ.

Мають місце витікання палива та/або запах бензину

Є місце витоку в лініях подачі палива або вентиляційних лініях.
Переповнений паливний бак. Заправляйте тільки до автоматичного відключенняпістолета.
Мають місце витоку/випар з ліній систем живлення та зниження токсичності ОГ.

Двигун не запускається

При включенні стартера не працює паливний насос (не чути шуму від роботи). Злегка постукайте по корпусу насоса, щоб звільнити деталь, що заїла. Перевірте справність подачі напруги на насос (перевірте справність запобіжника та надійність кріплення контактних клем відповідної електропроводки).
Реле паливного насоса несправне.
Немає сигналу від датчика запалювання або датчика ECT. Перевірте стан його електропроводки, опитайте пам'ять системи OBD II.
Пошкоджені, засмічені чи негерметичні паливні трубопроводи, є дефекти шлангів.
Засмічений паливний фільтр.
Ушкоджено вакуумні трубопроводи, або має місце порушення герметичності їх посадки.
Пошкоджено регулятор тиску палива, - перевірте залишковий тиск.
Пошкоджено датчик положення дросельної заслінки(TPS).
Відсутнє живлення ECM.
Забито вентиляцію паливного бака, засмічено фільтр у баку.

Холодний двигун запускається погано, працює нестійко

Зміст CO не відповідає нормативним вимогам, - Виконайте відповідний вимір, перевірте оберти холостого ходу.
Несправний датчик ECT.
Тиск палива не відповідає необхідному значенню.
У впускний тракт внаслідок порушення герметичності підсмоктується зайве повітря.

Прогрітий двигун погано запускається, працює нестійко

Негерметична система впуску повітря. Перевірте впускну систему. Для цього залиште двигун працювати на холостому ходу та змочіть місця ущільнень та з'єднання на впускному тракті бензином. Якщо кількість обертів на короткий час збільшиться, усуніть негерметичні місця.
Пошкоджено Зворотній клапанпаливний насос.
Витоку в паливній системі.
Підвищений тиск палива у системі живлення.
Несправність системи EVAP.
Забитий або зім'ятий зворотний паливопровід до бака.
Залипли клапани інжекторів. Перевірте інжектори, за потреби замініть. Перевірте напругу на інжектори.
Відсутній сигнал від датчика запалювання Холла або датчика температури рідини, що охолоджує. Перевірте стан відповідної електропроводки, здійсніть опитування системи OBD II.
У впускний тракт внаслідок порушення герметичності підсмоктується зайве повітря.
Пошкоджено датчик TPS.
Відсутнє живлення ECM.

Двигун працює з перебоями

З'єднання електропроводки паливного насоса іноді порушуються. Перевірте роз'єми електропроводки та запобіжники паливного насоса, датчика MAF та реле паливного насоса.
Низька якість палива, утворення парових пробок.
Слабка подача палива.
Несправний паливний фільтр.
Несправний паливний насос.
Несправні інжектори.
Несправний лямбда-зонд, порушення в ланцюзі управління якістю суміші або відсутній підігрів лямбда-зонда.
Несправний TPS.
Пошкоджено випускний колектор або приймальна труба системи випуску відпрацьованих газів (є витік ОГ).
Несправність системи EVAP.
Залипли клапани інжекторів. Перевірте інжектори, за потреби замініть. Перевірте напругу на інжектори.
Відсутній сигнал від датчика запалювання Холла або датчика ECT. Перевірте електропроводку, опитайте ECM на наявність кодів несправностей.
У впускний тракт внаслідок порушення герметичності підсмоктується зайве повітря.
Пошкоджені або негерметичні вакуумні трубопроводи
Пошкоджено регулятор тиску, перевірте залишковий тиск.
Відсутнє живлення ECM.

Двигун працює з перебоями на перехідних режимах та в режимі холостого ходу

Негерметична система впуску повітря. Перевірте підключення впускної системи. Запустіть двигун і змочіть бензином з'єднання компонентів тракту, що всмоктує. Якщо оберти двигуна швидко збільшуються, усуньте причину порушення герметичності.
Неправильне регулювання холостого ходу. Перевірте TPS та лямбда-регулювання.

Гарячий двигун не запускається

Неправильне регулювання вмісту ЗІ. Перевірте вміст СО та холостий перебіг.
Занадто високий тиску паливній системі, - перевірте тиск палива, при потребі замініть регулятор тиску.
Засмічений або погнутий зворотний трубопровід між регулятором тиску та паливним баком. Прочистіть або замініть трубопровід.
Несправний датчик температури двигуна.
Порушено герметичність системи живлення.
Порушено герметичність впускного повітряного тракту.

Система змазки

Контрольна лампа не горить під час повороту ключа в положення «ON»

Несправний датчик тиску олії. Увімкніть запалювання, відключіть від датчика провід і замкніть його на «масу», - якщо лампа загориться, замініть датчик.
На датчик не подається напруга, контакти корозійні, перевірте стан відповідної електропроводки.
Несправна контрольна лампа.
Несправна комбінація приладів.

Контрольна лампа не гасне після запуску двигуна

Олія перегріта. Якщо контрольна лампа гасне після подачі газу, нічого не потрібно робити.

Контрольна лампа не гасне після подачі газу або загоряється під час руху

Впав рівень олії.
Наявне коротке замикання електропроводки датчика рівня масла.
Несправний датчик.

Надто низький тиск олії на всіх оборотах

Впав рівень олії.
Засмічено сітчастий фільтр маслозабірника в піддоні картера.
Зношений масляний насос.
Пошкоджено підшипники колінчастого валу.

Надто низький тиск олії на малих оборотах

Редукційний клапан залип у відкритому стані через забруднення.

Надто високий тиск олії при частоті обертання двигуна понад 2000 об/хв.

Редукційний клапан не відкривається через забруднення.

Система охолодження

Перегрів

Впав рівень охолоджуючої рідини.
Зношений або пошкоджений ремінь приводу водяного насоса або порушення регулювання його натягу.
Забиті внутрішні канали радіатора або забруднені (перекриті) грати радіатора.
Несправний термостат.
Зламані або тріснуті лопаті крильчатки вентилятора.
Несправний датчик-вимикач вентилятора.
Несправний покажчик температури рідини, що охолоджує.
Несправний водяний насос.
Не тримає тиск кришка радіатора, - перевірте кришку під тиском.

Переохолодження

Несправний термостат.
Неточні показання вимірювача температури.

Зовнішні витікання охолоджувальної рідини

Пошкоджені чи зруйновані внаслідок старіння матеріалу шланги чи ослабло кріплення їх у штуцерах.
Зіпсовані сальники водяного насоса, - охолодна рідина сочиться через контрольний отвір у корпусі насоса.
Мають місце витоку із внутрішніх каналів радіатора або резервуара.
Є місце витоку через зливну пробку двигуна або пробки водяних галерей.

Внутрішній витік охолоджувальної рідини

Мають місце витоку через прокладку головки циліндрів, - перевірте систему охолодження тиском.
Є тріщини на стінках циліндрів або лиття головки.

Відбуваються втрати охолоджуючої рідини

У систему заправлено надмірну кількість охолоджуючої рідини (ОЖ).
ОЖ википає внаслідок перегріву двигуна.
Мають місце внутрішні чи зовнішні витоку ОЖ.
Несправна кришка радіатора - перевірте кришку тиском.

Порушено циркуляцію охолоджувальної рідини

Чи не функціонує належним чином водяний насос. Найпростіше переконатися у функціонуванні насоса перетиснувши верхній шланг радіатора при двигуні, що працює на холостих оборотах. Якщо під час відпускання шланга відчувається поштовх рідини всередині нього, насос функціонує справно.
Порушена прохідність системи охолодження – промийте її та заправте свіжою рідиною. За необхідності зніміть радіатор і проведіть його зворотне промивання.
Зношений або пошкоджений приводний ремінь водяного насоса або порушення регулювання його натягу.
Заклинено термостат.

Обігрівач

Вентилятор обігрівача не працює

Несправний запобіжник е/мотора вентилятора.
Несправний вимикач вентилятора - перевірте, чи подається напруга до передрезисторів, зніміть і перевірте вимикач вентилятора.
Несправний е/мотор вентилятора. Перевірте, чи подається на нього напруга при включеному запалюванні і замкнутому вимикачі вентилятора, - якщо напруга подається, замініть двигун.

Вентилятор обігрівача не працює на одному з щаблів

Несправний передрезистор.

Опалювач не вимикається регулятором

Несправний вимикач.
Троси регулювальної змішувальної заслінки пошкоджені або погано рухливі.

Надто низька потужність опалення

Недостатній рівень охолоджувальної рідини.
Рукоятки керування обігрівача мають важкий хід - перевірте складання керування, за потреби замініть відповідний приводний трос.

Шум в області вентилятора обігрівача

Потрапив бруд, листя, - зніміть вентилятор і прочистіть його, очистіть повітряний канал.
Порушено балансування крильчатки, пошкоджено підшипник.

Автоматична трансмісія (АТ)

Зважаючи на складність конструкції АТ діагностику її несправностей та ремонт компонентів бажано проводити в майстерні автосервісу.

Загальні проблеми, пов'язані з функціонуванням механізму перемикання

До відмов, пов'язаних з порушенням регулювання тяги перемикання можна віднести такі:
- Запуск двигуна можливий при положеннях трансмісії, відмінних від "Р" та "N";
- Покази індикатора положення трансмісії від реально обраної передачі;
- Автомобіль рухається при трансмісії, встановленій у положення "Р" або "N";
- Передачі перемикаються насилу або довільно.
Здійсніть регулювання тяги перемикання передач.

Трансмісія пробуксовує, перемикається насилу, видає сторонні шуми або не забезпечує руху автомобіля при встановленні на одну з передач

Існує безліч можливих причинперерахованих у заголовку проблем, проте під компетенцію механіка-аматора потрапляє лише одна з них – неправильний рівень трансмісійної рідини (ATF).
Перед тим як відігнати автомобіль у майстерню автосервісу перевірте рівень та стан ATF. Відкоригуйте або змініть рівень ATF.

Мають місце витоку трансмісійної рідини (ATF)

ATF має темно-червоний колір. Сліди її витоків не слід плутати зі слідами рухової олії, яка може бути знесена на картер трансмісії потоком повітря, що набігає.
Для виявлення та локалізації джерела витоку в першу чергу видаліть з катера трансмісії всі сліди бруду та мастила. Скористайтеся відповідним знежирювачем та/або зробіть парове чищення. Потім здійсніть на автомобілі коротку поїздку на малій швидкості (щоб сліди витоку не зносилися потоком, що набігає далеко від її джерела). Зупиніться, піддомкратьте автомобіль та шляхом візуального оглядувстановіть джерело витоку. Найчастіше як такі виступають:

Піддон картера трансмісії, - підтягніть кріпильні болти та/або замініть прокладку піддону;
Трубка заправки ATF - замініть гумове ущільнення в місці входу трубки в картер трансмісії;
Лінії ATF - підтягніть штуцерні з'єднання або замініть лінії;
Вентиляційна трубка - трансмісія переповнена і/або в неї потрапила вода.

ATF має бурий колір або пахне гаром

Недостатній рівень ATF.

Не вмикається режим kickdown при повному натисканні на педаль (не вмикається знижена передача)

Впав рівень ATF.
Несправна система керування двигуном.
Несправний датчик-вимикач або його електропроводка.
Порушено регулювання приводного троса селектора.

Двигун не запускається за будь-якого положення селектора або запускається в положеннях, відмінних від «Р» та «R»

Порушено регулювання датчика-вимикача роздільної здатності запуску.
Порушено регулювання троса селектора.

Трансмісія пробуксовує, ривки або шуми під час перемикання передач. Автомобіль не рухається під час увімкнення режимів «D» або «R»

Впав рівень ATF.
Несправний датчик або його проводка.
Порушено справність функціонування системи керування двигуном.

Сторонні шуми

Звичайні дорожні шуми - коригування не піддаються.
Шум шин, - перевірте стан протекторів та тиск накачування шин.
Зношені чи пошкоджені підшипники коліс, або ослабло зусилля їхнього затягування.

Вібрації

Перевірте стан підшипників коліс, по черзі піддомкрачуючи відповідний кут автомобіля та обертаючи колесо вручну. Прислухайтеся при цьому до звуків, що виходять з підшипника. Зніміть підшипники та перевірте їх стан.

Витоку олії

Пошкоджено сальники диференціалів.

Гальмівна система

Збільшений хід педалі гальма

Пошкоджено робочий контур гальмівного тракту - перевірте систему на витоку.

Педаль гальма пружинить та провалюється

У гальмівний тракт потрапило повітря, - прокачайте систему.
Впав рівень рідини в резервуарі ГТЦ, - зробіть відповідне коригування, прокачайте систему.
Утворення бульбашок пара. Виявляється головним чином при великому навантаженні на гальма. Замініть гальмівну рідину, видаліть повітря із системи.

Зниження ефекту гальмування, педаль провалюється

Порушено герметичність гідравлічного тракту.
Пошкоджено манжети в основному або робочих гальмівних циліндрах.

Погане гальмування, незважаючи на велике зусилля натискання педалі

Замаслені гальмівні накладки.
Встановлено невідповідні чи затверділі колодки.
Несправний підсилювач гальм.
Зношені гальмівні колодки.

При гальмуванні автомобіль відводить убік

Тиск накачування шин не відповідає необхідному.
Нерівномірно зношені протектори.
Замаслені гальмівні накладки.
На одній осі встановлено різні гальмівні колодки.
Надмірно зношені гальмівні колодки.
Забруднені шахти супортів.
Нерівномірно зношені колодки.

Мимовільне гальмування

Засмічено компенсаційний отвір у головному гальмівному циліндрі (ГТЦ).

Гальма нагріваються під час руху

Засмічено компенсаційний отвір у головному гальмівному циліндрі.
Недостатній зазор між приводним штоком та поршнем ГТЦ.

Гальма тремтять

Встановлено колодки неналежного типу.
Гальмівний диск подекуди кородований.

Гальмівні колодки не відходять від гальмівного диска, колесо важко провертається вручну.

Корозія в циліндрах гальмівних супортів. Відремонтуйте або замініть супорт.

Нерівномірне знос колодок

Встановлено колодки невідповідного типу. Замініть колодки.
Супорти пошкоджені корозією, - здійсніть заміну.
Утруднений перебіг поршня.
Порушено герметичність тракту гальмівної системи.

Клиноподібний знос гальмівних колодок

Супорти пошкоджені корозією, - здійсніть заміну.
Порушено справність функціонування поршня.

Скрип гальм

Найчастіше причина в атмосферному впливі (вологість повітря). Якщо скрип з'являється після тривалої стоянки при підвищеної вологостіі потім пропадає, нічого не треба робити.
Встановлено колодки невідповідного типу.
Гальмівний диск обертається не паралельно супорту.
Забруднена шахта супорта.
Погнуті пружини кріплення колодок.
Розтягнуті натискні пружини.

Пульсація педалі гальма

Ознака нормального спрацьовування ABS.
Надмірно велике биття гальмівного диска.
Гальмівний диск обертається не паралельно супорту.

Контрольна лампа ABS спалахує під час руху

Недостатня напруга живлення (нижче за 10 В). Перевірте напругу. Перевірте, чи гасне контрольна лампа генератора після запуску двигуна. Якщо все гаразд, перевірте ремінь приводу генератора.

Підвіска та кермо

Автомобіль веде під час руху в одну зі сторін

Нерівномірно накачані шини.
Має місце дефект шин.
Потрібно провести регулювання кутів установки передніх коліс.
Прихоплено передні гальмівні механізми.

Мають місце ривки, смикання чи вібрації

Порушено балансування коліс або з'явилася овальність дисків.
Зношені підшипники коліс, ослабло зусилля їх затягування або порушення регулювання.
Зношені або пошкоджені стійки-амортизатори або інші компоненти підвіски.

Має місце надмірне розгойдування автомобіля/заривання його носом на поворотах або при гальмуванні

Несправні стійки підвіски.
Пошкоджено компоненти підвіски.

Дуже туго обертається рульове колесо

Надмірно впав рівень рідини у резервуарі гідропідсилювача рульового управління (ГУР).
Неправильно накачані шини.
Недостатньо змащені шарніри кермового приводу.
Порушено регулювання кутів установки передніх коліс.
ГУР не розвиває необхідну потужність.

Має місце надмірний люфт кермового керування

Ослабло зусилля затягування підшипників передніх коліс.
Надмірно зношені компоненти підвіски або кермового керування.

ГУР не розвиває належне зусилля

Зношений, або пошкоджений приводний ремінь насоса ГУР, або порушення регулювання його натягу.
Надмірно впав рівень рідини ГУР.
Порушено прохідність шлангів чи ліній гідравлічної системи.
У ГУР потрапило повітря, - прокачайте систему.

Має місце надмірне зношування протекторів (не в одній якійсь області)

Неправильно накачані шини.
Порушено балансування коліс.
Пошкоджено диски коліс.
Надмірно зношені компоненти підвіски або кермового керування.

Має місце надмірне зношування протекторів по зовнішньому краю

Неправильно накачані шини.
Занадто різко відбуваються повороти.
Порушено регулювання кутів установки передніх коліс (надмірна збіжність).
Погнутий або скручений важіль підвіски.

Має місце надмірне зношування протекторів по внутрішньому краю

Неправильно накачані шини.
Порушено регулювання кутів установки передніх коліс (розбіжність).
Пошкоджено компоненти кермового керування або послаблено їхнє кріплення.

Має місце локальне зношування протектора

Порушено балансування коліс.
Пошкоджені чи погнуті диски.
Має місце дефект шин.

Дефекти щіток склоочисника

Прослизання

Забруднені гумові робочі елементи.
Обшарпані кромки щіток, зношені або розірвані гумові робочі елементи.

У полі очищення залишки води одразу збираються у краплі

Вітрове скло забруднене лаковою політурою або олією.

Щітка очищає однобічно - в один бік добре, в інший ні

Гумовий робочий елемент має одностороннє зношування.
Важель склоочисника скручений, щітка не точно прилягає до скла.

Неочищені поверхні

Порушено надійність фіксації робочого елемента у рамці щітки.
Щітка прилягає до скла нерівномірно.
Занадто мала сила притискання важелем, - злегка змастіть шарніри важелів склоочисника та пружини або встановіть новий важіль.

Дефекти шин

Сильний знос шини на обох сторонах робочої поверхні

Надто низький тиск у шинах.

Сильний знос шини всередині робочої поверхні по всьому колу протектора

Занадто високий тиск у шинах.

Нерівномірне знос протектора

Статичне та динамічне розбалансування колеса, можливо, внаслідок надмірного бічного биття диска, занадто великий люфт у несучих шарнірах.

Нерівномірне знос у середині протектора

Статичне розбалансування колеса, можливо, внаслідок надмірного вертикального биття.

Сильний знос окремих ділянок у середині робочої поверхні протектора

Результат різкого гальмування.

Пилоподібне зношування протектора, часто разом з невидимим зовні розривом тканинної основи шини

Перевантаження автомобіля. Перевірте стан внутрішніх стінок шин.

Гумові язички на бічних краях протектора (лускатий знос)

Порушено регулювання кутів установки коліс.
Зношені шини.
Несправні амортизатори/торсійні пружини/стійки.

Освіта задирок на одній стороні протектора переднього колеса

Порушено регулювання сходження коліс.
Зношені шини.
Частий рух нерівними поверхнями. Швидкий рух на поворотах.

Розрив корда. Спочатку видно лише зсередини

Переїзд через гостре каміння, удари шин тощо. на високій швидкості.

Одностороннє зношування робочої поверхні протектора

Перевірте регулювання розвалу.
Має місце несправність ABS - перевірте стан і надійність фіксації клемного з'єднання маси зворотного насоса (у гідромодуляторі).